В первую очередь данное явление негативно сказывается на внешнем виде здания. А производители всевозможных замазок, затирок и прочего приводят массу других возможных их негативных последствий: повышение продуваемости, увеличение влажности, гниение, появление плесени и насекомых. Но действительно ли возникновение этих нарушений в целостности элементов настолько разрушительно для них? И есть ли какие-то надежные способы их качественного и долговечного ремонта?
Основные причины возникновения явления
Прежде чем заделать трещины в бревнах сруба следует разобраться с причиной их возникновения. Возможно, есть способы, которые помогут в последующем предотвратить их появление.
1. Первая причина – естественная усадка.
Она основывается на способности древесины расширяться и сжиматься, впитывать влагу и отдавать ее. После завершения постройки здание существенно усаживается еще на протяжении какого-то времени. Но этим дело не заканчивается. Ежегодно материал немного изменяется. Смена времен года, уровня влажности, температуры окружающей среды – все это сказывается на его состоянии. Но качественно заготовленное сырье реагирует на все эти факторы незначительно. Максимальные размеры этих естественных повреждений – 0,5-2 мм.
Своими руками: от выбора проекта до возведения кровли.
2. Вторая причина – нарушение технологий.
Производители для уменьшения себестоимости товара и для увеличения объема продаж нарушают процесс заготовки сырья. Правильная технология изготовления: спиленные бревна, с которых не снималась кора, укладываются в штабеля и хранятся в таком виде как минимум 2 года, после их обрабатывают и продают профилированными или оцилиндрованными. Предварительное снятие коры ведет к ускорению высыхания верхних слоев материала, но внутренние — остаются сырыми. Неравномерное высыхание влечет за собой существенную деформацию элементов. Минимальные размеры этих повреждений – 5 мм.
конопатка щелей между бревнами
формирование-аккуратного-шва
схема укладки герметика для бревна
декоративная заделка швов
Как и чем заделать трещины в бревнах сруба различной ширины
Для устранения этих дефектов выпускается масса всевозможных материалов. Рассмотрим, какие из них действительно качественно справляются с поставленной задачей, и какие повреждения вообще нуждаются в ремонте.
1. Как и чем заделать трещины в бревнах сруба шириной в 1-2 мм.
Специалисты рекомендуют избавляться от таких дефектов посредством шлифовки (чем выше мягкость материала, тем меньше зернистость у наждачной бумаги). После снятия поврежденного слоя материал в обязательном порядке должен быть заново обработан антисептиком и покрыт лаком. На самом деле эти дефекты совершенно никаким образом не влияют на качество, крепость и выносливость элементов. Даже внешний вид они практически не портят, так как малозаметны.
О том, как сделать деревянную люстру своими руками простой и сложной конструкции.
2. Как и чем заделать трещины в бревнах сруба шириной в 5-10 мм.
Те же специалисты рекомендуют заделывать таких размеров повреждения акриловым герметиком. В его заявленных характеристиках указано, что он обладает высокой пластичностью и уровнем адгезии. Перед его нанесением раскол очищается, после чего плотно забивается материалом. Но продержится такой ремонт в лучшем случае года два-три. По причине того, что этот материал не пропускает влагу, она из-за него начинает скапливаться в расколе, что влечет за собой гниение древесины. После того как окружающая заплатку древесина превратится в труху, сцепление между стенками раскола и герметиком пропадет, и последний вследствие этого просто отвалится.
уплотнительный шнур различного диаметра
уплотнительный шнур
3. Действенный способ заделки повреждений шириной более 10 мм.
Все те же разбирающиеся в вопросе профессионалы рекомендуют заделывать такие большие повреждения посредством смеси из столярного клея и опилок (на одну часть первого составляющего приходится пять частей второго). Но у него есть существенный недостаток – чрезмерная текучесть (подходит только для обработки горизонтальных плоскостей). Но такая смесь совершенно не пластична, поэтому со временем она просто раскрошится внутри раскола и отойдет от его стенок. Повреждения как средних, так и больших размером успешно законопачиваются мхом. Сухой материал заливается на пару минут водой, достается, отжимается и плотно трамбуется в полости деревянной лопаткой. Излишки высохшего материала счищаются дрелью со шлифующей насадкой.
Расколы шириной до 1,5 см не являются причиной существенных потерь тепла, не провоцируют гниение элементов, не являются привлекательным местом для насекомых-вредителей или плесени. Их заделка – это улучшение декоративного вида элементов. Повреждения большей ширины свидетельствуют о серьезных нарушениях технологии заготовки материала, такие элементы могут впоследствии полностью выйти из строя.
-> Трещины в брёвнах сруба.Введение.
Одним из знаковых явлений последнего десятилетия является резкое увеличение количества построенных деревянных строений – домов, дач, бань.
Люди хотят иметь уголок, где можно отдохнуть от изматывающей суеты городской жизни и зарядиться положительной энергией.
Где то на уровне инстинкта и интуиции пришло понимание того, что этот уголок должен быть построен из дерева и находиться за городом.
Но в связи с тем, что подавляющее большинство застройщиков – городские жители, то на деревянные дома переносятся аналогии городского строительства: «Сруб должен быть сложен из абсолютно одинаковых брёвен, которые должны иметь цвет свежеструганной древесины и блестеть на солнце лаковым покрытием».
Этот стереотип не допускает появления на стенах никаких эстетических изъянов, и, при появлении малейших трещин, у владельцев начинается паника за которой следует комплекс дорогих (и абсолютно бесполезных) мероприятий по их устранению.
Как известно, спрос рождает предложение. Поэтому появилась масса фирм и фирмочек, которые предлагают «эффективные» способы заделки трещин...
А нужно ли бороться с наружными трещинами в брёвнах стен? В самом ли деле это так страшно, как уверяют обладатели «эффективных» технологий, и решат ли эти технологии проблемы трещинообразования?
Почему в оцилиндрованных брёвнах и профилированном брусе появляются гигантские трещины шириной в несколько сантиметров, а в срубе, сложенном из цельных брёвен, трещины гораздо меньше?
На все эти вопросы я и попытаюсь ответить.
1. Причины образования трещин.
Мудрая наука под названием «Древесиноведение» утверждает, что древесина по мере высыхания уменьшается в размерах – усыхает.
Например, уменьшение размеров сосны при полном усыхании составит:
Вдоль волокон 0,1 – 0,3%,
Поперёк волокон 3 – 5%.
Усушка (изменение размеров) внутренних и внешних слоёв существенно отличается. Например, для сосны усушка внутренних слоёв может достигать 2,91%, а наружных – 8,22% .
Связано это прежде всего с различной влажностью и плотностью внешних и внутренних слоёв. Например, у сосны плотность древесины увеличивается по направлению от сердцевины к коре. Наибольшая плотность древесины достигается в слоях, находящихся в районе 2/3 радиуса. Далее, при движении к наружным слоям плотность уменьшается.
Слово классику:
Профессор Л.М. Перелыгин
: «При высыхании поверхностные слои стремятся сократить размеры вследствие усушки, в то время, как во внутренних слоях, ещё сохранивших влажность, усушки не происходит. В результате поверхностные слои оказываются под воздействием растягивающих напряжений, а внутренние – сжимающих. Если величина этих напряжений превышает предел прочности древесины при растяжении поперёк волокон, в поверхностных слоях происходит разрыв тканей т.е. появляется трещина
».
Таким образом, в связи с тем, что при естественной сушке вначале сохнут внешние слои, затем – внутренние, при естественной сушке древесины трещинообразование неизбежно.
Единственное, чего можно добиться – это минимизировать размеры трещин. Каким образом? Читаем дальше.
2. Уменьшение трещинообразования.
1. Длительная естественная сушка.
Для того чтобы минимизировать размеры трещин, необходимо процесс естественной сушки растянуть во времени. Скорость сушки верхних слоёв должна быть такой, чтобы их влажность незначительно отличалась от влажности внутренних слоёв, то есть влага из внутренних слоёв успевала переходить на внешние.
Для этого окорённые брёвна, сложенные в штабель, нужно сушить в тени не менее двух лет , т.е. до тех пор, пока влажность внутренних слоёв древесины не составит 18 – 20%.
Так сушили брёвна для своих строений наши предки. Ширина трещин в таких брёвнах не более 1 – 2мм.
Теперь, когда вы вооружены Знанием, можно легко объяснить, почему в оцилиндрованных брёвнах и профилированном брусе появляются трещины в несколько сантиметров шириной.
При оцилиндровывании и профилировании фрезами срезается верхний слой дерева. Получается бревно с открытыми древесными волокнами. И если оно недостаточно высушено (что и бывает в большинстве случаев), то из-за открытых волокон скорость усыхания верхнего слоя многократно увеличивается. А так как усыхание внутренних слоёв идёт гораздо медленнее, то на поверхности такого бревна образуются гигантские трещины.
А ведь если оцилиндрованное бревно или профилированный брус делать из высушенных брёвен, или сушить после оцилиндровки, то трещины на них будут значительно меньше.
То есть,
повышенное трещинообразование в оцилиндрованном бревне и профилированном брусе - это результат сознательного нарушения технологии для ускорения процесса и уменьшения себестоимости производства.
2. Компенсационный (деформационный) пропил.
|
Для уменьшения сроков сушки, с целью минимизации трещинообразования на поверхности, внизу или сверху бревна на всю длину делается продольный пропил. Глубина пропила – примерно 1/6 диаметра бревна. Этот пропил называется компенсационным . По теории, снятие внутренних напряжений должно осуществляться трещиной, которая пойдёт внутрь бревна. Это технология известна уже более 20 лет. И, на основании опыта применения, уже можно делать выводы. А выводы неоднозначны: Одни утверждают, что этот пропил не препятствует трещинообразованию. Как появлялись трещины, так и появляются. Более того, эта внутренняя трещина может вести себя совершенно непредсказуемо – выйти на поверхность или расколоть бревно пополам. Другие – компенсационный пропил –это очень хорошее средство в профилактике трещин. |
Для того, чтобы разобраться, кто же прав, при строительстве своей бани, в качестве эксперимента, в двух нижних венцах, после вырубки продольного паза, я сделал такой пропил. Глубина пропила примерно 1/6 диаметра бревна и располагается он с нижней стороны (посередине продольного паза).
Истина оказалась, как всегда, посередине.
Поэтому, по поводу компенсационного пропила позволю себе сделать следующие выводы:
А . Для того чтобы компенсационный пропил эффективно препятствовал наружному трещинообразованию, он должен делаться в брёвнах, которые сушились в штабеле не менее года.
Б . Для того чтобы наша искусственная трещина не расколола бревно, глубина компенсационного пропила должна быть не более 1/6 – 1/5 диаметра бревна (а не 1/3 – 1/4, как советуют некоторые источники).
В
. Сейчас пропил делается в гребне (сверху) бревна. У меня сделано снизу. Так делали в то время, когда рубился сруб.
Возникают серьёзные опасения по поводу верхнего пропила. Получается, что бревно ослабляется в двух местах (снизу - продольный паз, сверху - пропил). И во время усушки появляются две трещины, которые идут навстречу друг другу. Не получится ли так, что бревно расколется?
Вообще, раньше при строительстве срубов таких пропилов не применяли, потому что если бревно высушено в штабеле не менее двух лет, трещинообразование на нём минимально.
Лично я к компенсационным пропилам отношусь с опаской – неизвестно, как бревно поведёт себя через 10 – 15 лет.
3. Сушка брёвен токами высокой частоты.
Если вы внимательно прочитали о распределении плотности внутри древесины, то вы согласитесь со мной в том, что трещинообразования можно избежать вообще, если бревно сушить «наизнанку», то есть вначале сушить внутренние слои, а затем – внешние.
Такая технология сушки существует. Она запатентована и находит всё более широкое применение. Суть её заключается в нагреве внутренних слоёв бревна СВЧ излучением. Благодаря хорошей проходимости вдоль волокон, излишняя влага выходит через торцы брёвен и бревно очень быстро сохнет, причём вначале сохнут внутренние слои, а затем – внешние.
Стоимость высушенного таким образом леса составляет порядка 500 долларов за кубический метр.
Однако здесь возникает маленький вопрос.
Мы знаем, что СВЧ излучение убивает всё живое, а ускоренное выделение влаги изменяет структуру клеток древесины. Поэтому, как будут вести себя высушенные таким образом брёвна в эксплуатации, пока неизвестно. Также неизвестно, как они будут влиять на проживающих в таком помещении людей.
Время покажет.
Через пол-года после написания этой статьи, на сайте Андрея Курышева
www.izba.su наткнулся на информацию о том, что при сушке токами СВЧ в хвойных породах выгорает (кристаллизуется) смола. Это вызывает потерю антисептических свойств смолы, что чревато уменьшением стойкости древесины к загниванию, а значит резким уменьшением срока службы сруба.
Прямо-таки диву даёшься, ну абсолютно всё в работе с деревом, что перенимается у буржуев и презентуется как супертехнологии, на поверку оказывается полным г..!
Хотя особо этому удивляться не стоит. Ведь именно Россия на протяжении многих веков была законодателем мод в деревянном зодчестве. И если вы хотите построить долговременное, экологически безопасное строение, то Русские традиции в обработке древесины являются не только правильными, но и единственно возможными.
3. Так ли страшны трещины?
Пагубность трещин ярко расписывают производители и продавцы разных материалов, используемых для заделки этих трещин.
Их аргументы:
1. Зимой влага, которая попадает в трещину может замёрзнуть и разорвать бревно.
2. Трещина – очаг гниения.
3. В трещине появляются насекомые – вредители.
4. Трещина ухудшает теплотехнические свойства сруба.
Доказать несостоятельность этих и им подобных аргументов очень легко. Достаточно поехать в любую ближайшую деревню и осмотреть трещины, которыми испещрены тамошние срубы. Не найдёте вы там ни гнили, ни плесени, ни насекомых – вредителей. Более того, любой старожил вам скажет, что каждую трещину он помнит с детства…
Но, для полноты изложения, отвечу на каждый из аргументов.
1. Попадание влаги на стены носит случайный и кратковременный характер. Эта влага частично впитывается в дерево, остальное быстро испаряется. Кроме того, стены даже снаружи тёплые, поэтому замерзания до такой степени, чтобы разорвать бревно не происходит.
2. Для того чтобы древесина стала очагом гниения, её влажность должна быть более 19-20%. В связи с тем, что трещинообразование происходит вдоль волокон, а сами волокна остаются целыми (закрытыми), то впитывание попавшей влаги идёт очень медленно, попавшая в трещину влага быстро испаряется и влажность древесины не повышается до критической величины.
3. Подавляющее большинство насекомых – вредителей питаются сырой древесиной, продуктами гниения древесины, плесенью, грибками. Ничего этого в трещине нет, и как бы не хотелось продавцам герметиков, насекомых там тоже нет. Если и поселится какой то паучок, то вреда от него никакого.
4. Для того, чтобы существенно ухудшить теплотехнические свойства сруба трещина должна быть сквозной. Сквозных трещин в цельном бревне я не встречал. Теоретически они могут появиться только в профилированном брусе или оцилиндрованных брёвнах, изготовленных из очень сырого леса. В общем, для того, чтобы получить такой шедевр, нужно очень постараться…
Деревенские жители трещин не замечают. Трещины для них что то само – собой разумеющееся, обязательный атрибут любого рубленого строения. Также, впрочем, как не замечают чёрного цвета стен, потому что ни трещины, ни чернота стен никак не влияют на тепло и уют в доме.
Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать следующий вывод: Трещины в брёвнах не опасны и никак не влияют на эксплуатационные свойства стен сруба.
Если брёвна для сруба сушились не менее 1года, то ширина трещин не превышает 6 - 10мм., если брёвна сушились 2 и более лет, то ширина трещин, как правило, не превысит 1-2мм.
Если ширина трещин больше 1см, то это – явный брак, допущенный при сушке древесины.
4. Заделка трещин.
Если вы неисправимый эстет и не можете спокойно заснуть в доме с трещинами, или трещины больше 1см, то их можно попытаться заделать.
Я выскажу своё мнение о современных способах и, в заключение, расскажу о дедовском методе заделки трещин.
Что нам предлагает строительный рынок?
1. Герметики.
2. Материалы из вспененного пенополиэтилена.
3. Твёрдые составы.
Рассмотрим эффективность каждого материала.
1. Герметики для заделки трещин.
Это акриловые герметики, силиковые герметики, герметики на основе резиноподобных составов (бутил-каучуковый герметик) и др. В Рунете предложений различных видов и типов герметиков много.
Ещё больше фотографий красивых новеньких срубов, в которых даже межвенцовые соединения заделаны герметиком.
Но почему то нет ни одной фотографии, где срубу и герметику хотя бы лет пять…
Да потому, что их лучше никому не показывать. Опыт по применению герметиков по заделке наружных дефектов брёвен пока небольшой и вся негативная информация тщательно скрывается.
Для того чтобы доказать неэффективность заделки герметиком внешних трещин, расскажу о собственном эксперименте.
Свой сруб я поставил в 2007 году. В 2010 году, в порядке эксперимента, несколько трещин заделал акриловым герметиком, который в то время считался самым – самым для дерева.
Как говорится, комментарии излишни…
О таких дефектах производители говорят: ничего страшного, по старому герметику нанесите новый, и будет вам щастье… (на ближайших два года).
А теперь давайте попробуем разобраться, почему так происходит.
Любой герметик и дерево – это разнородные материалы, поэтому между ними очень трудно обеспечить долговременную качественную адгезию.
Дерево «дышит», то есть постоянно впитывает и отдаёт обратно в атмосферу влагу, а так же меняет свои размеры в зависимости от времени года. Герметик влагу и воздух не пропускает. А если и пропускает, то гораздо хуже, чем дерево.
Вначале адгезия очень хорошая. Но так как герметик в месте контакта с деревом закупоривает древесные волокна, то влага в месте контакта не выводится наружу, и этом месте дерево начинает подгнивать. В труху превращается тоненький слой, примыкающий к герметику и адгезия нарушается – герметик отслаивается.
Происходит это в течение 2 -3 сезонов.
Очевидно, что абсолютно не важен показатель эластичности герметика. Будь он хоть 1000%, щель между деревом и герметиком всё равно появится.
А вот что произойдёт дальше, нетрудно предугадать. В щёлочки между деревом и герметиком обязательно будет попадать влага. Причём, процессу испарения будет препятствовать герметик. Вот вам и повышенная влажность в заделанной щели, вот вам и гниль и насекомые – вредители.
Всё получается с точностью до наоборот. Хотите иметь очаги болезней – закупорьте щели герметиком.
2. Шнур из вспененного пенополиэтилена.
Ну здесь я скажу так: хотите поиметь парниковый эффект в отдельно взятой трещине - применяйте на здоровье. Но помните, что в этом парничке будут расти отнюдь не помидоры, а гниль, плесень и иже с ними!
Бросается в глаза тот факт, что на западных рекламных роликах о средствах по заделке трещин (герметик, шнур), технология их применения демонстрируется ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. Ларчик здесь открывается просто: эти материалы неприемлемы для наружных работ. У буржуев, по решению суда, за обман потребителей можно остаться без штанов, поэтому на этих роликах и показывают реальную область применения. А то, что вы додумали сами, и начали эти материалы применять для наружных стен, то это ваши проблемы...
3. Различные твёрдые составы.
Как я уже говорил, размеры трещин постоянно меняются. В зависимости от времени года, температуры, влажности… Поэтому после первой же зимы между деревом и заделкой появятся щели. А дальше – всё по приведенному выше сценарию.
Пожалуй, на этом обзор методов вытягивания денег у доверчивых обладателей деревянных строений я закончу.
Подводя итог, можно сказать: в связи с неблагоприятными внешними условиями, в которых происходит эксплуатация внешних стен сруба, все рассмотренные методы заделки внешних трещин недолговечны. Более того, в местах ремонта, с течением времени, вероятно заболевание древесины.
Дедовский метод заделки трещин.
В Белорусских деревнях я встречал только один метод заделки крупных трещин (более 1см) – законопачивание их мхом.
Давайте, для примера, законопатим одну трещинку снаружи и одну внутри сруба.
Перед окончательной обработкой даём влажному мху и стенам пару деньков подсохнуть.
|
Вот что имеем в итоге: |
Размоченный мох при высыхании увеличивается в объёме (примерно на 20%). Поэтому, щели надёжно закупориваются и мох в трещине сидит плотно.
Итак, заделка трещин закончена. Такая заделка безвредна для бревна, восстанавливает теплотехнические характеристики, одинаково хорошо подходит как для внутренних, так и для наружных стен и прослужит столько же, сколько будет служить сруб.
Как вы видите на фотографиях, я противник любого покрытия наружных бревенчатых стен (особенно в бане). Для меня гораздо важнее экологичность и чистота воздуха внутри сруба, чем завистливые взгляды соседей.
Порой меня посещает шальная мысль, что оцилиндрованное бревно и профилированный брус придумали производители красок, лаков, грунтов, герметиков…
Но время рано или поздно всё расставит по своим местам и, уверяю вас, что все эти «современные», «революционные», «погрессивные» технологии по работе с деревом в будущем канут в лету.
Эксперименты и пробы многих поколений оставили нам в наследство технологию и материалы, которые будут служить долго и эффективно. И любое непродуманное изменение как технологии так и материалов вряд ли пойдёт на пользу деревянному строению, а значит, и вам…
Появление трещин в срубе из цельных бревен – неизбежно, ведь такова специфика этого материала. Дело в том, что высыхает срубовое изделие очень неравномерно. Сначала влага уходит из внешних слоев, а затем – из внутренних. Из-за этого в одном и том же бревне возникают напряжения разной силы и направленности. Как результат – в наиболее слабых участках появляются разрывы. И тогда требуется заделка зазоров.
или заделку трещин отдельно вы можете посмотреть в разделе «Цены».
Существуют такие способы, позволяющие снизить этот эффект:
- Дерево лучше заготавливать зимой, когда оно «спит», а не весной-летом, когда активно движутся соки.
- Готовый материал должен быть хорошо высушен. Оптимальный срок – два года и больше.
- Чтобы получить хороший результат, нужно обеспечить равномерный доступ воздуха к древесине. При этом торцы, наоборот, закрывают с помощью олифы или другой пропитки, т.к. из них влага испаряется слишком быстро.
Все это позволяет минимизировать последующее растрескивание, но полностью его не исключает. Поэтому профессионалы перед укладкой сруба «программируют» направление трещин в бревнах, делая направляющие пропилы на поверхности бревен.
Зазоры добавляют срубовому строению своеобразный шарм, но вредят его прочности. В них попадает влага, которая продолжает разрушать материал. Там поселяются насекомые-древоточцы, постепенно превращающие дерево в труху. Поэтому широкие (больше 5-6 мм) и глубокие трещины обязательно нужно заделывать.
Заделка трещин в бревнах сруба: народные методы
В сельской местности издавна практикуется заполнение полостей в стенах мхом. Сухой мох размачивается, из него делаются жгутики, которые заталкиваются в щели. В процессе высыхания материал расширяется, обеспечивая плотную укупорку. Плюсы этого способа: материал ничего не стоит, он экологически чист, не нарушает «натуральную» эстетику стен. Минусы: мох недолговечен, шов не герметичен, в нем могут поселяться вредители.
Следующий вариант – смесь из алебастра и опилок, называемая «арбогипс». Этим материалом пользуются многие, поскольку он дешев и достаточно эффективен. К тому же позволяет заполнять трещины на большую глубину. Но гипс не слишком пластичен. Поскольку дерево расширяется и сужается под влиянием перепадов температуры и влажности, твердая замазка рано или поздно отстает от краев трещины. Ее приходится выковыривать и повторять процедуру укупорки заново.
Можно также приготовить замазку из смеси опилок и клея ПВА. Она будет пластичнее, чем в предыдущем случае, но и дороже. Работают мягким шпателем. По мере высыхания такой наполнитель усаживается, поэтому процедуру проводят в два захода.
Иногда заделка трещин в бревнах сруба выполняется клинообразно заточенной щепкой. Ее аккуратно заколачивают, предварительно смазав клеем. Получается довольно надежно. Но этот способ требует некоторых навыков работы с деревом и трудоемок. Он подходит для решения локальных проблем, тогда как большую площадь таким способом редко кто обрабатывает.
Трещины в бревнах сруба: используем современные материалы
Мастера компании «Отделка сруба» используют современные материалы, которые позволяют решать проблему просто и эффективно. Обычно используют шпаклевку или герметик на акриловой основе. Они пластичны, хорошо прилипают к деревянной поверхности, устойчивы к влаге, перепадам температур и прочим агрессивным факторам. Одной обработки хватает надолго. Такой шов можно затонировать под цвет дерева, он не будет выделяться. Из минусов: более высокая стоимость. Второй момент – максимальный слой шпаклевки ограничивается 3 мм, герметика – 5 мм. А значит, что глубокие щели следует предварительно заполнять. Часто для этого используют специальные жгуты из пенополиэтилена. Это увеличивает стоимость процедуры.
Обращайтесь к нам, чтобы получить бесплатную консультацию или вызвать специалиста для оценки .
Трещины – обязательный элемент любого сруба. Маленькие трещинки не представляют опасности, зато придают срубу неповторимый шарм «под старину». Однако большие трещины представляют серьезную опасность. В этой статье мы расскажем о том, почему на бревне или брусе появляются трещины, чем они опасны и как их устраняют.
Почему появляются трещины в бревнах
Древесина – пористый материал, обладающий способностью впитывать и отдавать влагу. Влага распространяется неравномерно, пропитывая сначала верхний слой, а затем проникая внутрь. Чем выше влажность древесины, тем глубже проникла вода. Когда влажность окружающей среды оказывается ниже, чем этот же параметр древесины, начинается обратный процесс, называемый усушкой. В процессе усушки древесина теряет влагу и сухие поры сжимаются, из-за чего уменьшается и размер бруса или бревна. Если для строительства сруба используют брус или бревно естественной влажности, то есть полностью пропитанное водой, то процесс усушки протекает неравномерно. Внешние слои, потеряв излишки влаги, уменьшаются в размерах, а внутренние все еще заполнены водой. В результате внешние слои разрывает и появляются трещины.
Можно ли предотвратить появление трещин в дереве
Из опыта известно, что в домах из клееного или профилированного бруса влажностью менее 14 процентов почти не бывает трещин. Это связано с тем, что в процессе камерной сушки влагу удаляют из всех слоев древесины. Затем из бревен делают пиломатериал, а из него изготавливают брус. Дом, построенный из сухого бруса, обрабатывают веществами, которые создают пленку, проницаемую для водяного пара, но не пропускающую воду. Благодаря этой пленке, даже в сильные затяжные дожди брус впитывает очень мало влаги и проникает она неглубоко. К тому же, клееный брус состоит из отдельных ламелей, соединенных клеем, который не пропускает воду, но не препятствует движению пара. Благодаря этому, даже в затяжные дожди, влажность увеличивается лишь у наружной ламели и не проникает глубже.
Предотвратить сильное увеличение влажности, а значит и появление новых трещин в срубах из бревна и бруса можно, но для этого придется сначала качественно высушить стены, поэтому обработку сруба необходимо проводить в начале осени, до начала дождей. Для защиты древесины используют различные вещества, которые подробно описаны в статьях - и .
Чем опасны щели и трещины
Даже самая маленькая трещинка является калиткой для вредоносных бактерий и грибков. В отличие от верхнего слоя, обдуваемого ветром и внутренних слоев, в которых нет свободной воды, в трещинках скапливаются капельки воды. А наличие высокой влажности является одним из условий, обеспечивающих быстрое размножение вредоносных бактерий. Если обработка сруба антисептиками выполнена неправильно, или глубина проникновения пропиток меньше глубины трещины, то в ней начинают размножаться бактерии, в результате жизнедеятельности которых появляется гниль и труха. Место бактерий в трещинах могут размножаться споры грибов (плесени), которые создают грибницу, пропитывающую все бревно или брус, в результате чего с ними очень сложно бороться.
Еще одна опасность, которая возникает в результате появления трещин – снижение механической прочности древесины. Это особенно опасно на нижних венцах и верхнем венце, к которому крепят крышу. Сильный ветер или землетрясение могут разрушить такой дом, ведь ослабленные трещинами бревно или брус не выдержат возросшей нагрузки. Известны случаи, когда в результате появления трещины бревно разваливалось на две неравные части. Кроме того, трещина снижает устойчивость древесины к открытому огню. Ведь средства огнезащиты пропитывают лишь верхний слой древесины, причем на небольшую глубину (до 2 см), поэтому трещина открывает доступ к дереву, не обработанному этими веществами.
Как заделать трещину в бревнах
Для заделки трещины используют следующие способы:
- конопатку;
- шпатлевание;
- герметизацию.
Конопатка – наиболее древний и очень эффективный способ. Его суть в том, что в трещину забивают волокнистые материалы – льняную или джутовую паклю, а также некоторые виды мха. Конопатка защищает щель от капелек воды и эффективно отводит влагу во время усушки. Для шпатлевания применяют различные растворы и составы, которые создают в трещине твердую пробку, непроницаемую для воды. Герметизация похожа на шпатлевание, но отличается тем, что для нее используют специальные вещества – герметики, которые не только создают упругую пробку, но и связываются с древесиной, пропитывая ее на доли миллиметра. Благодаря этому герметик никогда не выпадает из бревна или бруса, ведь пробка расширяется и сжимается вместе с древесиной.
Как и чем законопатить сруб
Для работы вам потребуются следующие инструменты и материалы:
- конопатка;
- широкая и узкая стамеска;
- дрель и набор сверл;
- острый нож, молоток;
- льняная или джутовая пакля;
- северный мох;
- антисептики для древесины.
Конопатка похожа на широкое зубило и ее можно купить в большинстве строительных магазинов. Если по каким-то причинам вы не смогли купить конопатку, можете использовать зубило или стамеску со скругленным лезвием. По краям трещины просверлите отверстия глубиной 2–3 см и диаметром равным ширине трещины. Эти отверстия предотвратят дальнейшее увеличение трещины и облегчат обработку. Очистите трещину от грязи и загляните внутрь. Если древесина нормального цвета, то просушите трещину с помощью фена или тепловентилятора. Если же древесина серая, синяя или черная, то ножом и стамесками снимите пораженную древесину, затем просушите в течение 20–40 часов. Обработайте трещину антисептиками, которые применяют для наружных работ в деревянных домах. Этим же антисептиком обработайте и уплотнительный материал – паклю или мох. Через 2–3 дня, когда трещина и материал полностью высохнут, начинайте конопатить. Для этого как можно глубже вбивайте паклю или мох в трещину с помощью конопатки, тупой стамески или зубила, используя молоток. Не наносите слишком сильных ударов. После того как полностью забили щель, дайте ей выстояться неделю и острым ножом обрежьте выступающий материал. После этого обработайте всю стену антисептиками и защитными веществами.
Шпатлевание
Чтобы зашпатлевать щели вам потребуются следующие материалы и инструменты:
- резиновый (полиуретановый) и металлический шпатель;
- емкость для перемешивания шпатлевки;
- антисептики для наружных работ;
- острый нож;
- дрель и набор сверл;
- шпатлевки для наружных работ по дереву (можно заменить клеем ПВА и древесными опилками);
- наждачная бумага.
Выбирая шпатлевку, необходимо учитывать, что при ширине щели больше 2 мм и глубине больше 5–7 мм использование любых твердых шпатлевок, используемых для окон и дверей, бессмысленно – если они не разрушатся зимой, то выпадут летом. Ведь древесина дышит, постоянно впитывая и отдавая влагу, из-за чего меняет свои размеры. Поэтому для крупных щелей лучше всего подходит смесь клея ПВА и мелких древесных опилок. Этот состав, после высыхания пропускает водяные пары, обладает достаточной упругостью и эффективно приклеивается к стенам. Смесь клея и опилок можно заменить акриловыми шпатлевками для наружных работ по дереву, они хорошо переносят сжатие и растяжение. Выбирая шпатлевку, учитывайте ее цвет. Если цвет древесины и шпатлевки будет сильно отличаться, то внешний вид сруба сильно пострадает.
Подготовка и антисептирование трещины проводятся так же, как описано в предыдущем разделе. После этого подготавливают шпатлевку и заполняют ей трещину, стараясь качественно уплотнять, чтобы она дошла до самого дна. Затем шпатлевку сравнивают с поверхностью бруса и оставляют высыхать. Если вы используете смесь клея ПВА и опилок, то ее придется наносить дважды, ведь после первого раза смесь уйдет вглубь трещины и после высыхания необходимо будет нанести еще один слой. После высыхания отремонтированную трещину обрабатывают наждачной бумагой. Закончив с заделкой трещины, обработайте все стены сруба антисептиками и защитными веществами.
Герметизация
Для герметизации вам потребуются те же инструменты, что и для шпатлевания, а также специальные , которые можно приобрести в строительных магазинах, например Ramsauer 160 ACRYL или любой другой материал на акриловой основе и пистолет для него. Кроме того, для глубоких и широких трещин понадобится джутовая веревка, хотя можно обойтись и джутовой или льняной паклей. Подготовку к герметизации трещин проводите, как описано в разделе про конопатку. Если щель шире 5 мм и глубже 10 мм, то на 2/3 забейте ее веревкой или паклей, после чего залейте трещину герметиком с помощью пистолета. После высыхания герметика аккуратно срежьте его ножом и обработайте стену антисептиками и защитными веществами.
Какой способ заделки трещин лучше
Однозначного ответа на этот вопрос нет. Специалисты, которые строят деревянные дома с советских времен в один голос утверждают, что лучше всего конопатка. Современные мастера утверждают, что лучше герметик и пакля или джутовая веревка. А те, кто долго живет в домах из бруса чаще всего останавливаются на смеси ПВА и опилок. По стоимости материалов все способы можно расположить в порядке увеличения цены:
- Смесь ПВА и опилок;
- Сухие шпатлевки;
- Льняная и джутовая пакля;
- Акриловые герметики.
По стоимости работ, если делать не самому, а обращаться к специалистам, методы располагаются в порядке увеличения стоимости работ:
- Шпатлевка;
- Герметизация;
- Конопатка.
Если вы заделываете трещину не самостоятельно, то общая стоимость работ любого метода будет примерно одинакова. Ведь со смесью ПВА и опилок профессионалы не работают, а использование менее дорогих материалов (пакля) компенсируется заметно большим временем, которое придется затратить.
Что делать, если по брёвнам, брусу или блок-хаусу пошли трещины? Какие есть материалы для их заделки и как правильно их использовать? Возможно ли сделать это самостоятельно? Ответы на эти и многие другие вопросы, а также советы профессионала вы найдёте в этой статье.
Сто лет назад сруб являлся самым популярным вариантом для строительства жилья . В нашей богатой лесами местности терема и избы строили испокон веков при помощи топора и пилы, перекладывая мхом брёвна, тёсанные вручную. Мастера достигли совершенства в работе с деревом, но стремительный прогресс дал людям новые материалы, позволил калибровать брус и цилиндровать брёвна. Сегодня дома из бруса или бревна — «экологичная старина», доступная большинству. Однако дерево осталось деревом и проблемы, с которыми сталкивались хозяева сотни лет назад, актуальны и сегодня. Изменились лишь способы их решения. Об этом и пойдёт речь.
Интересный факт. Чем отличался терем от избы? У избы только один этаж. Всё, что имело более одного этажа, называлось теремом.
Продольные трещины в древесине
О чём следует знать заранее, выбирая деревянный дом:
- При всех природных преимуществах дерево сохраняет природные недостатки — гигроскопичность, подверженность разложению, окисление наружного слоя, кручение, рассыхание, усадка и т. д.
- Для всех случаев, перечисленных выше, есть современные «противоядия».
- Сруб требует постоянного ухода во время эксплуатации. Разные работы проводятся с разным интервалом (1/3/5/10 сезонов).
- Дом из бревна или бруса сохранит достаточно тепла только в мягкую зиму (до -15 при нормальной влажности). Для проживания в более холодный период потребуется утепление, либо усиленный обогрев.
- Дерево боится ветра, влаги и солнца. Поэтому идеальное место для деревянного дома — естественная среда (лесистая местность).
- Дерево имеет самую высокую степень пожарной опасности из всех строительных материалов (для стен).
Более подробно о строительстве срубов читайте в статьях: «Выбираем сруб для деревянного дома» , «Хотите хороший дом? Выбирайте: брус или бревно» , «Как построить дом своей мечты — клееный брус, особенности материала» .
Итак, все нюансы учтены, дом построен или куплен и мы готовы иметь дело со всеми проблемами, доводя внешний вид и эксплуатационные свойства до совершенства.
За счёт волокнистой структуры бревно или брус имеют дефекты, которые распространяются продольно. Поперечная трещина или вмятина возникает крайне редко в случае перегрузки или загнивания материала. Бревно в таких случаях подлежит не ремонту, а полной или частичной замене.
Продольные трещины по нахождению в структуре (направлению) делятся на:
- Прямые. Примерно совпадают с осью бревна (бруса).
- Спиральные (неравномерные). Не совпадают с осью.
- Сегментные. Неравномерные трещины с переходом волокна.
Во всех случаях применяют один выбранный метод. Как правило, это утепление и последующая герметизация пазухи. Этот комбинированный способ — самый простой и доступный на сегодняшний день. Он подходит для трещин с шириной раскрытия от 5 мм. Более мелкие дефекты заделываются специальным герметиком. Описанный метод прекрасно подойдёт для блок-хауса.
Вопрос. Почему бы не заделать все трещины только герметиком?
Ответ. Это будет очень дорого из-за большого расхода герметика. При этом его теплоизоляционные свойства на порядок ниже утеплителя.
Что понадобится:
- Теплоизоляционный наполнитель. Это может быть специальный терможгут или просто полоса поролона.
- Герметик, профессиональный пистолет.
- Ножи, скребки металлические.
- Ручной распылитель с водой.
- Куски поролона, ветошь.
Внимание! Перед началом работ убедитесь, что материал стен сухой (нормальной влажности). Обработайте внутренние полости антисептиком.
Порядок работы:
1. Зачищаем края трещины от опилок, рыхлой древесины, щепы.
2. Заполняем полость терможгутом (поролоном). Снаружи остаётся ½-¼ трещины на укладку герметика.
Внимание! Если вы используете поролон, не следует усиленно трамбовать его. Любой утеплитель в сжатом состоянии теряет свои свойства. Терможгут не подвержен смятию.
3. Укладываем герметик в пазуху.
4. Разглаживаем поролоновой кисточкой герметик по краям таким образом, чтобы получилась сплошная гладкая поверхность. Для лучшего эффекта можно подмачивать герметик водой из распылителя.
Внимание! Не делайте этого при помощи пальца. Качество будет низким, зато риск получить занозу будет высоким.
5. Удаляем остатки герметика с поверхности ветошью.
6. Время выдержки для дальнейшей обработки указано в инструкции.
Выбор герметика — самый ответственный участок этой работы, если вы делаете её самостоятельно или «проблема хорошего мастера» решена. Опытный специалист сам посоветует подходящий вариант. Большинство таких продуктов универсальны — подходят для любого типа работ. «Внутренние» герметики, как правило, незначительно отличаются в цене от «наружных». Производящие их фирмы имеют в ассортименте сопутствующие продукты — терможгут, войлок.
Герметики для трещин и стыков брёвен и бруса:
| Название, производитель | Форма выпуска | Цена ед., руб. | Расход, г/пог. м* | Себестоимость обработки 1 пог. м, руб. |
| NEOMID Тёплый Дом Wood Professional, Россия | Картридж 310 мл (420 г) | 200 | 70 | 25 |
| Файл-пакет 600 мл (815 г) | 360 | |||
| Ведро 15 кг | 5400 | |||
| EUROTEX шовный герметик для дерева НПП Рогнеда, Россия | Ведро 3 кг | 1100 | 170 | 54 |
| Ведро 6 кг | 2000 | |||
| Ведро 25 кг | 8000 | |||
| TENAX Tenaplasts, Латвия | Файл-пакет 600 мл (815 г) | 240 | 75 | 52 |
| Ведро 15 кг | 3500 | |||
| Therma-Chink Акцент, Россия | Картридж 400 г | 280 | 70 | 28 |
| Туба 900 г | 360 | |||
| Ведро 3 кг | 1200 | |||
| Ведро 6 кг | 2350 | |||
| Ведро 7 кг | 2700 | |||
| Ведро 15 кг | 5800 | |||
| PermaChink, США | Картридж (пробник)325 мл | 800 | 63 | 110 |
| Ведро 19 л | 19000 |
* — расход указан в расчёте на 1 метр погонный шва шириной 10 мм и глубиной 5 мм (0,5 см 2)
Вопрос. И всё же, в чём разница между терможгутом и простым поролоном?
Ответ. В порах поролона может накапливаться конденсат и со временем разрушать материал.
Терможгуты выполнены из полиэтилена, универсальны и могут применяться с любым герметиком. Уплотнительные шнуры типа «Энергофлекс» — самый удобный и популярный вид этого материала. Его выпускают разные фирмы, но название «Энергофлекс» используют практически все.
Уплотнительные шнуры (жгуты):
| Название | Производитель | Диаметр, мм | Цена 1 пог. м | Форма выпуска |
| Cord Energoflex | Россия | 6 | 5 | Бухта 800 м |
| 20 | 20 | Бухта 150 м | ||
| Бельгия | 6 | 6 | Бухта 1500 м | |
| 8 | 6,5 | Бухта 900 м | ||
| Wood Security | Россия | 6 | 5 | Коробка 150-450 м |
| 10 | 9 | Коробка 150-450 м | ||
| 20 | 21 | Коробка 150-450 м | ||
| Вилатерм «Тилит» | Россия | 6 | 2,9 | Упаковка 800 м |
| 8 | 3.7 | Упаковка 800 м | ||
| 20 | 7,5 | Упаковка 150 м |
В домах из длинномерного бруса или бревна помимо естественных трещин в массиве дерева возникают горизонтальные зазоры на стыках элементов. Даже если первоначальная укладка выполнена качественно, это всё равно происходит в силу естественных причин — усушки дерева. Меры по предотвращению проблем, связанных с этим явлением, принимаются в зависимости от самого материала.
Щели на стыке калиброванного бруса
Здесь разумно упомянуть основное преимущество калиброванного бруса перед бревном. Наличие пазо-гребневой системы на продольных гранях бруса сводит к нулю возможность сквозного прохождения воздуха. Однако раскрытие стыка даже на небольшую глубину позволяет в зимний период холодному воздуху проходить внутрь стены, что способствует образованию конденсата (мостик холода). Весной и осенью туда проникает увлажнённый воздух. Дерево принимает влагу, при этом могут начаться процессы окисления и гниения.
Современный метод блокировки стыков деревянных срубов выглядит так же, как и для щелей. При этом используются те же материалы — герметик и шнур «Энергофлекс». Герметизирующие материалы для срубов разных фирм обычно маркируются названием «Тёплый шов».
Щели на стыке брёвен
С бревном ситуация обстоит несколько сложнее, чем с брусом. Здесь в случае сильной усушки могут возникать сквозные проходы воздуха. Обычно такая проблема встречается в домах, не получавших профилактики в положенное время. Бревно усыхает, через расширившийся стык заходит холодный влажный воздух, прокладочный материал (войлок, мох, пакля, джут) разрушается и выветривается. При этом нагрузка от венцов в этом месте распределяется неравномерно, что может привести к перекосам.
Для того чтобы исправить положение, нужно законопатить стык.
Конопатка — сухой метод заполнения стыков между элементами дерева. Эта процедура дошла к нам неизменной спустя тысячи лет: верёвка или пакля, забитые в щель, стали оплотом мореходства и деревянного домостроения. Раньше для герметизации материал пропитывали гидрофобным составом — дёгтем, смолой и маслами.
При утеплении швов законопаченный материал опечатывается сверху герметичным слоем, не проводящим влагу. Поэтому нет необходимости в его дополнительной гидрофобизации.
Что понадобится:
- Лопатка с защитой под молоток.
- Молоток 500-800 г.
- Джут, войлок, пакля.
- Малярный скотч (по желанию).
- Далее — пункты из описания заделки трещин (кроме первого).
Порядок работы:
- При помощи лопатки материал вбивается в стык до состояния упругости.
- По желанию края стыка оклеиваются малярным скотчем.
Внимание! Ни в коем случае не следует конопатить трещины. Это приведёт к увеличению напряжения и разрастанию трещины. Допускается только лёгкое уплотнение.
Описанные герметизирующие материалы имеют коэффициент (постепенного) растяжения до 4. Это даёт возможность дереву «жить» и при этом не разгерметизирует стыки и трещины. Изготавливаются они на основе акрила, нетоксичны и подлежат всем видам обработки — колеровка, шлифовка, окраска. Срок службы герметиков обычно от 20 лет.