Последние года мода на деревянные постройки приводит к тому, что все чаще застройщики думают о том, что металлический забор, возможно, не самое лучшее решения. С точки зрения долговечности, может и да, а вот с точки зрения эстетичности он уступает древесине. Деревянный забор несколько утратил свою популярность из-за своей недолгой жизни: древесина, при постоянном воздействии солнца и воды, быстро разрушается. Чтобы увеличить срок службы, защитное покрытие в виде краски приходится постоянно подновлять. При большой протяженности занимает много времени и требует немалого количества краски. Проблема эта стала менее острой, так как появившиеся последнее время новые антисептики позволяют продлить срок службы забора, а также гарантируют стойкость окрашивания на протяжении нескольких лет. Срок разный — от 2-3 лет, до 5-7. Зависит он от типа антисептирующей пропитки и производителя, но найти «долгоиграющие» не составляет труда: в любом более-менее крупном магазине.
Причем эти пропитки не закрашивают текстуру дерева: видны все прожилки. Они просто меняют цвет, как правило, на более темный. Такой забор из древесины смотрится солидно и богато. Даже простой штакетник, а уж непростой, и подавно.
Что важно, что поставить деревянный забор своими руками можно в одиночку, при необходимости, даже без привлечения помощников. Еще немаловажно: значительную часть работы — подготовку древесины — можно проводить не на месте, а, скажем, в гараже или мастерской. И начать ее задолго до момента начала стройки. Например, с осени и до весны, а само строительство начать уже при установившейся теплой погоде.
Дерево — очень пластичный материал и самую простую вещь можно сделать так, что выглядеть она будет как произведение искусства. Это справедливо и для заборов. При желании можно сделать такую «конфетку», что любо-дорого посмотреть. Конструкций деревянных заборов несколько.
Штакетник
Наиболее простая — штакетник. Это набор обрезных досок или планок одинаковой, как правило ширины, которые прибиты вертикально к двум или более поперечным направляющим.
Схема деревянного забора из вертикально прибитых досок — штакетника
Отличаться могут формой верхушки. Спил пол 90° — самый простой вариант, но далеко не самый лучший, причем не только с точки зрения эстетики. Верхушка такой штакетины, даже покрашенная, подвергается интенсивному воздействию влаги, в результате покрытие в этом месте разрушается первым. А древесные поры в перпендикулярном спиле остаются открытыми. Дождь, туман, тающий снег/лед впитываются ими, что приводит к разрушению древесины. Чтобы этого избежать, спиливайте верхушки не пол 90, а под 45°. Если глянуть на такую доску в профиль, то верхушка будет скошенной (смотрите рисунок внизу) .
Расстояние между двумя соседними штакетинами выбирается по вашему желанию. Можно сделать сплошной забор, подгоняя одну к другой вплотную, можно — полупрозрачный, оставив зазор в 1-2 см, а можно совсем прозрачный — с большим расстоянием, равным ширине досок или даже больше. Такие варианты популярны для внутренних ограждений, которые больше призваны разделять зоны и отмечать границы, чем от чего-то защищать. Для наружных заборов, выходящих на улицу выбирают обычно сплошную установку, может — с совсем небольшим расстоянием, чтобы доски не «пучило» во влажную погоду.
Добавляют разнообразия выпиленные верхушки. Они могут быть заточены по-разному — со скругленным верхом, в виде пик, треугольников, трапеций. Все это в разных вариантах и комбинациях.
Скругленный верх — самый популярный Это уже скорее ажурный забор, но декоративный — точно Верхушки в виде лилий — красивый будет забор Пики и треугольники — в комбинации и самостоятельно
Некоторые даже делают действительно произведения искусства: резной забор требует большой усидчивости. Труд кропотливый, но результат того стоит.
Резные планки забора — красота Красота — резной забор из дерева
Сделать фигурные верхушки быстрее и проще с помощью шаблона. Из листа фанеры вырезаете образец, доводите его до идеального состояния. Затем по этому шаблоны вырезаете все остальные. Вырезать можно при помощи лобзика или на фрезеровальном станке.
Лобзик для такого случая можно и купить. Все равно даже с учетом этой статьи расхода получится дешевле, чем покупать готовые резные штакетины. Минус тут в том, что времени уходит много, да и штакетины получаются неодинаковыми: то чуть вправо уйдет пилка, то чуть влево. Края потом еще придется обрабатывать наждачкой.
Покупать фрезеровальный станок, если потом его использовать не планируете, нерентабельно. А те, у кого он уже есть, могут купить фрезы с плавающей головкой и делать фигурный штакетник с ее помощью. Высота режущей части фрезы равна толщине доски, которую будете обрабатывать, а головка упирается в шаблон.
В обоих случаях придется каким-то образом закрепить шаблон на заготовке. Сделать это можно тонкими гвоздями или наклеив на шаблон двусторонний скотч.
Но если подойти к процессу творчески, то даже из ровных тонких планок можно сделать красивый деревянный забор: прибивая под разными углами.
Еще проще сделали авторы этого деревянного штакетника: они нелинейной сделали только высоту, подчеркнув рельеф планкой, прибитой сверху. Это, кстати, второй способ значительно увеличить срок жизни деревянного забора — планка перекрывает доступ для воды к самым уязвимым открытым поперечным срезам). Также нелинейность придают прибитые по поверхности планки в виде рамок, а древесина внутри покрашена в более светлый цвет. Согласитесь, оригинально.
Забор из дерева «шахматка» или «шахматы»
По сути, это один из подвидов штакетника. Доски набиваются попеременно то с одной, то с другой стороны поперечной перекладины. Получается интересный объемный вид.
Принцип установки штакетин в заборе «шахматка» или «шахматы»
Если смотреть на такой забор точно напротив, он смотрится как глухой, если вбок, то под определенным углом будет какая-то часть двора видна через зазор. Степень прозрачности регулируется заходом одной планки, за другую. Можно сделать так, что просматриваемость будет нулевой. Например, при ширине планки в 10 см, расстояние между ними делать не более 6 см. Тут как ни смотри, ничего не видно. Недостаток — большой расход древесины. Но очень уж красивые получаются заборы, особенно в сочетании с кирпичными или каменными столбами и фигурно сделанными верхушками.
Шахматка на цоколе — смотрится такой забор шикарно
Делают из шахматки и горизонтальные заборы. Но тут нужно иметь в виду, что по такому забору очень удобно залезать: доски, как ступеньки. Правда, любой забор не является такой уж серьезной преградой. Скорее он защита от любопытных глаз, чем от серьезных покушений.
Деревянный забор — горизонтальная шахматка
Смотрятся такие «шахматы» прилично и солидно. Столбы могут быть любыми: металлическими, деревянными, каменными, бетонными. Если ставят металлические столбы, их делают из профильной толстостенной трубы (3 мм). Выше уровня земли с лицевой и тыльной стороны зашивают досками (к столбам болтами или саморезами), которые больше ширины профиля: выступать по бокам они должны на 3-6 см. Таким образом получаем направляющие, в которые вставляются доски. Доски затем крепятся изнутри к обшивке столбов.
Забор «Елочка»
Еще один тип горизонтального забора — называется «елочка». Назван так потому что укладываются доски на вплотную одна к другой, а с напуском на расположенную ниже. В профиль похоже на елку, как ее рисуют дети.
Деревянные заборы «елочка» создают сплошное покрытие
По такому ограждению забраться наверх сложнее. Обратите внимание, что сверху есть защитный козырек. Он защищает самую уязвимую часть ограды, намного продлевая срок его эксплуатации, а также отодвигая время следующей покраски. Ведь обычно вверху и внизу покрытие самое поврежденное. Снизу этот забор защищен цоколем, сверху — козырьком.
Деревянные заборы «жалюзи»
От описанного выше отличаются тем, что доски не прилегают одна к другой. Они закреплены под углом, но с некоторым зазором. Этот тип ограждения не создает сплошной стены и двор может просматриваться, хотя для этого и потребуется присесть или даже лечь — зависит от угла наклона.
Ограда под названием «жалюзи» — посмотрев на его устройство, поймете почему
Этот тип забора очень неэкономичный — расход древесины обычно большой. Сложна и сборка: под каждую доску крепить брусок (уголок) или запиливать в столбе выемку.
Но при таком построении обеспечивается хорошая вентиляция участка. Это важно, если климат или местность влажная. Сплошной забор не установишь: под ним будет лужа и грязь во дворе не просохнет никогда.
Плетенка из доски — красивая ограда
Необычно выглядит ограждение, выполненное из гнутых между столбами досок. Они переплетены между столбами по типу традиционного плетня. Только делают его из длинных досок.
Забор «плетенка» из доски
Чаще всего встречаются они в горизонтальном исполнении. Стыков меньше и гнуть длинные пролеты проще.
Встречаются и вертикальные плетенки. Чтобы придать им завершенный вид, в верху и внизу прибивают планки — они и удерживают края досок, и защищают их от непогоды.
Как делать такую красоту, смотрите в видео. Действительно несложно, но сила требуется приличная.
Решетчатые ограждения
Из тонких, и не очень, планок делают самые разнообразные решетки: с разным углом, частотой расположения планок и т.д. Эти ограды играбт скорее декоративную роль и используются или для ограждения внутри — вод воре, в саду — или для парадного входа — чтобы обозначить границы, но не закрывать красоту.
Забор из деревянных планок решетчатый «в клетку» Решетчатое ограждение из досок — серьезно смотрится Двойные планки — интересно выглядит такая решетчатая ограда
Фото красивых заборов
Просто диву даешься: какую красоту люди могут сделать из куска древесины. Действительно красиво. И некоторые, при этом не очень сложные.
Может кого-то вдохновят эти фотографии старых деревянных заборов, их смогут повторить…
Исчезающая красота…
(18
оценок, среднее: 4,36
из 5)
У всех владельцев дачных или приусадебных участков приходит время, когда необходимо определиться с тем или иным видом ограждения территории. Вариантов конструкции очень много: деревянный забор; металлический; бетонный; кирпичный. У каждой ограды есть свои преимущества и недостатки. Останавливаться на них не будем, а выберем для реализации своего проекта наиболее простой и доступный забор из деревянного штакетника.
Как сделать забор из штакетника своими руками
Деревянное ограждение довольно широко распространено. Не в последнюю очередь благодаря своим достоинствам:
Подготовка материалов
Перед тем как приступить к изготовлению и последующей установке деревянного штакетника, необходимо определиться с окончательной конструкцией забора.
Окончательное решение нужно принимать, учитывая требования общего дизайна участка . Внешний вид ограды должен перекликаться с экстерьером дома.
- Дом, построенный из красного кирпича, изначально будет эффектно смотреться органичным архитектурным ансамблем, с ограждением, где столбы из того же материала, а вставки из деревянного штакетника.
- Деревянное жилище из бруса обычно предполагает использование полностью деревянного забора.
- Здание с каменным фундаментом на основе бута неплохо смотрится с оградой, имеющей аналогичное основание.
Выбор можно сделать из следующих вариантов:
- полностью деревянное ограждение;
- металлические столбы и лаги в комбинации со штакетником из дерева;
- каменные или кирпичные столбы с деревянным штакетным забором.
Определившись с предпочтением, можно точно рассчитать численность потребного строительного материала. Зная внешний периметр участка, принимаем дистанцию между столбами 3 метра. Исходя из выбранной конструкции, рассчитываем надобность в количестве комплектующих.
Независимо от того, какими будут столбы в конструкции, длинна считается так. К высоте забора приплюсовываем желаемое расстояние между нижним торцом штакетника и землёй и плюс 1,3 метра, на каковые опоры будут заглублены. Обычно такое углубление необходимо для обеспечения высокой прочности всей конструкции. Подготовка деревянных столбов к установке обычно сводится к обрабатыванию их антисептиками , в особенности подземной части.
Общая длина лагов, к которым обычно крепится штакетник, для деревянного забора равно двум пролётам между столбами. Прожилины могут иметь не прямоугольный профиль, а круглый поперечным диаметром в пределах от 6 до 10 сантиметров .
Все деревянные изделия перед установкой неизбежно подвергаются строганию . Обработанные поверхности легче поддаются финишным операциям пропитки, покраске, вскрыванию лаком. Металлические детали обчищаются от ржавчины и на наружную поверхность наносится проникающая грунтовка.
Монтаж ограждения
Монтаж забора обычно начинаем с разбивки расположения конструкции. При помощи шнура провешиваем размеры участка, намечая точки установки столбов. Ручным или механическим буром проходим отверстия диаметром около 20 сантиметров на глубину 1,3 метра.
Деревянные или металлические столбы ставим в ямы , выравниваем прямолинейность по шнуру. Уровнем выверяем по вертикали. Забрасываем пустое пространство между столбами и приямком песчано-цементной смесью с добавлением гранитного щебня или битого красного кирпича.
В случае если в данной местности замечается промерзание грунта, то для исключения выдавливания основных опор при морозе, столбы вместо строительного раствора, засыпаются бутом малой фракции и трамбуются .
Перед установкой деревянные столбы на всю длину подземной части обматываются снизу широким слоем рубероида с перекрытием не менее 15 см, для гидроизоляции.
После схватывания раствора производиться установка прожилин . Прямоугольные или круглые деревянные лаги крепятся к столбам гвоздями или саморезами. Сращивание их делается путём запиливания на половину толщины. Швы сращивания не мешало располагать так, чтобы они находились в различных местах.
В случае использования металлических столбов и прожилин применяется жёсткое крепление сваркой или через особые кронштейны оцинкованными метизами. Лаги сращиваются сваркой или с помощью металлических пластин крепёжными болтами с накидными гайками. Теперь силовая конструкция забора считается совершенно готовой.
Переходим к не менее ответственной стадии установки штакетника . Многообразные способы размещение его определяют неповторимость забора. Вместо настолько привычного рядного с постоянным шагом, можно использовать с увеличивающимся или уменьшающимся зазором.
Угловое размещение досок привнесёт разнообразность в стиль ограды. Применение резного штакетника внесёт индивидуальную неповторимость во внешность усадьбы. Полукруглый верх или низ, чередование различных размеров досок и много совершенно других вариаций доступны к осуществлению.
Для того чтобы двор не просматривался, можно применить шахматный порядок установки . Одна доска спереди прожилины, а вторая с зазором относительно неё или без, сзади. Самостоятельно регулируя зазор, добиваются трансформации прямой видимости земельного участка и продуваемости забора.
Крепление штакетника к деревянным лагам делается по старинке железными гвоздями или оцинкованными саморезами . К металлическим прожилинам доски прикручиваются саморезами.
Отделочные работы
Для того чтобы забор из штакета прослужил не один десяток лет, дерево надобно сразу обработать антисептическими материалами, а затем покрасить или вскрыть лаком
. Данную операцию прийдётся проделывать систематически. Один раз в 5–10 лет проверяется доска на наличие повреждений от грибка, плесени. Испорченный штакетники заменяются на новые
. Вся конструкция опять обрабатывается пропитками и вскрывается лаком.
Ограды из металлических планок – правильное решение по декору владений, которое понравится экономным хозяевам. Визуальная легкость конструкции, светопрозрачность и фактура натурального дерева позволяют совмещать функцию защиты и дизайнерского оформления экстерьера. Если вы задумались, как сделать забор из штакетника своими руками, начните с выбора материала, определения его достоинств и составления подробного плана работ.
Достоинства ограды из деревянного штакетника
Оформлять заборные полотна из деревянных планок легко – древесина привлекательна своей пластичностью, уникальной колористической гаммой и другими преимуществами:
- Оригинальностью. От лицезрения необычного забора не откажется никто – дощечки, подобранные по форме, высоте и оттенку, понравятся прохожим, домочадцам и соседям.
- Универсальностью. Монтаж штакетника проводится на любой фундамент, а опорой послужат металлические, деревянные, каменные или кирпичные столбики.
- Длительным сроком эксплуатации. При правильной обработке пиломатериал прослужит до 50 лет. Если хотите получить надежное ограждение, спланируйте, как сделать забор из металлического штакетника своими руками.
- Простотой использования. Дефекты на древесине маскируются специальными морилками или красками.
Но главный показатель, отличающий дерево от металла или европланок – экономическая доступность и легкость обработки.
Возможности натуральной древесины
Деревянные пластины отличаются фактурностью, пластичностью и декоративными возможностями. Ограждение, выполненное самостоятельно, зонирует владения, поможет разграничить их на отдельные участки или оформить цветники. Изгородь из деревянных элементов востребована на частных территориях по ряду причин:
- древесные породы можно применять в отечественных регионах, вне зависимости от климатической ситуации;
- рейки легко скомбинировать с кирпичом, камнем, бетоном и металлом;
- заборы из деревянных планок будут ремонтопригодны – испортившиеся элементы просто заменяют новыми;
- конструкция выполнит две функции – защиту дачи от посторонних взглядов и дополнения к ландшафтной концепции;
- около сооружения прекрасно смотрятся цветочные композиции, вьющиеся виды культур.
Декоративность заборного полотна не уменьшает показателей прочности, лаконичности и надежности качественного пиломатериала.
Инструменты и материалы
Чтобы возвести штакетный забор своими руками, понадобятся следующие расходники:
- опорные столбы. Неплохой вариант – трубы из металлической трубы прямоугольного сечения или толстые деревянные бруски;
- планки-штакетины из фактурной или оструганной доски. Рейки имеют размеры от 3-х до 10-ти см в ширину и вариативную высоту;
- прожилины, которые соединяют опорные элементы. Оптимальные размеры поперечных планок – сечение 40 мм и длина 2 – 2,5 м.
Возвести ограждение у хозяина получится только из готовых либо самостоятельно нарезанных планок. В первом случае пластины будут изготовлены в классическом оформлении, а во втором — получат свой, характерный дизайн.
Алгоритм строительства заборной конструкции воплощается при помощи набора инструментов:
- карандаша, рулетки для разметки ширины, высоты и протяженности полотна;
- молотка, отвертки и плоскогубцев;
- строительного;
- гвоздодера и деталей крепежа – гвоздей либо саморезов;
- капроновой веревки для разметки границ;
- электрических инструментов – дрели, шуруповерта;
- сварочного аппарата и бура;
- лома, совковой лопаты;
- лакокрасочных материалов и грунтовки.
Для удобства поместите инструменты в специальный контейнер.
Выбор способа укладки планок
Ограда может приобрести декоративность, если тщательно продумать расположение элементов. Монтировать деревянные планки можно несколькими способами.
Укладка шахматкой
Технология предусматривает монтаж досок с двух стороны так, чтобы перекрылись все просветы. Пластины располагаются как вертикально, так и горизонтально. В частном домостроительстве обращаются к двум вариантам:
- устанавливаются опорные столбы, а на них вырезаются пазы для балок;
- с помощью крепежа присоединяются направляющие. На металлическую опору приваривают специальные уголки, к деревянной – просто прибивают рейки;
- при формировании вертикальной шахматки направляющие выставляют горизонтально, если укладка горизонтальная, действуют наоборот.
Плотное полотно актуально для дачных территорий и загородных владений.
Заборы-решетки
Планируете строительство забора из фактурного деревянного прочного штакетника начать своими руками? Обратитесь к простейшей технике – размещению планок решеткой. Зафиксируйте их на раме гвоздями – и вы увидите, какой ажурной, невесомой и красивой станет конструкция.
Техника «елочка»
Крепление без просветов актуально, если строение расположено у дороги. Соединение штакетных элементов проводится с нахлестом под углом. Перед строительными работами целесообразно провести расчеты — одна секция изгороди состоит из 13-ти элементов размером 140х20 мм, 2-х перемычек из бруса.
Доски ставят друг над другом, соблюдая уклон и плотность полотна. Образовавшуюся лесенку декорируют деревом.
Варианты установки штакетника из металла
Хозяевам, которым важно соотнести прочность ограждающего сооружения и декор участка, стоит воспользоваться евроштакетником. Панели, изготовленные под древесину, отличаются качеством, стойкостью к коррозии.
Разновидности евроштакетника
Крепятся элементы на опоры из профтрубы размером 20х40 мм. Обширная номенклатура материала позволяет выбрать профили для ограды в нескольких вариантах:
- классические штакетины. Забор из металлического штакетника получит закругленные концы и плотное расположение пластин. Монтируют детали в два ряда, и конструкция принимает вид сплошного полотна;
- готические профили. Остроконечной формы изделия располагаются в шахматном порядке;
- панели «Нептун» имеют вид трезубца. Ограду набирают, строго соблюдая разметку территории и прочность крепежа.
Сделанный из металлических штакетин забор будет отличаться прочностью и декоративностью – на основной материал наносится полимерное покрытие, стойкое к ультрафиолету, влаге и морозу.
Идеи для строительства металлоштакетной ограды
Согласно ГОСТу 52246-2004 по строительству забора из металлического штакетника применяются рейки толщиной 0,45 – 0,7 мм с двусторонним полимерным покрытием. Тип конструкции владелец дачи может выбирать по своему усмотрению либо остановиться на одном из готовых вариантов:
- сплошной обшивке либо вентилируемой конструкции;
- комбинация полос материала с кирпичом либо камнем;
- секциях с разной длиной, формирующих волну;
- расположение в форме елочки или арки.
Остальные модификации изгороди – дело фантазии и строительных навыков хозяев.
Последовательность монтажа деревянного штакетника
Продумывая, как построить забор на дачном участке, начните с составления проекта. Укажите на чертеже параметры конструкции, тип крепления элементов, предполагаемое оформление (сплошное, вентилируемое, скомбинированное с металлом и камнем, волнообразное или арочное).
Возведение ограждающего изделия
Установка полотна начинается после подготовки местности – очищения от мусора, сорняков, корчевки пней. Дальнейшие работы предусматривают:
- Монтирование маяков-колышков и натягивание шнура для разметки.
- Составление схемы расположения опор на расстоянии 3 м. Если увеличить промежуток между опорами, поперечины могут провиснуть.
- Бурение ямок глубиной около 1 м.
- Засыпку гравийной подушки на дно траншей – так создается препятствие для выталкивания опор в морозы.
- Заливку опорных элементов бетонным раствором в чередовании со снятым грунтом.
- Крепление штакетин саморезами или гвоздями.
- Оформление пролетов в прямом, скошенном, дугообразном, остроконечном виде.
Формируя ограждение, соотнесите его со створками ворот, дизайном калитки.
Порядок фиксации лаг и штакетин
Штакетные планки и перекладины крепите, когда опорные столбы уже установлены. Работы проводите последовательно:
- Наметьте места, на которые будут закреплены перекладины. Смонтируйте их из обработанного бруса, используя саморезы. Контролируйте размещение элементов на одном расстоянии.
- Ориентируйтесь на ветровую нагрузку местности, исходя из которой подбирайте количество лаг. Оптимальное количество рядов – три.
- Монтируйте верхние и нижние элементы на одинаковом расстоянии.
- Выберите способ расположения штакетин и закрепите их на лаги.
На последнем этапе продумайте декор забора. Заделайте трещины шпаклевкой, пропитайте дерево антисептиком и зачистите наждачной бумагой. Вскройте материал лаком или прозрачной морилкой.
Заборы, построенные из деревянного натурального штакетника – прекрасная идея для обустройства своими руками загородного дома, дачи в стиле кантри. Конструкция будет выполнять задачи по зонированию границ территории и созданию уникальной ландшафтной концепции.
Без наличия заграждения не обходится не одна территория. Это не обязательно высокие и неприступные стены. Металлические столбики вокруг парковки супермаркета или живая изгородь из кустарника в сквере – это тоже искусственно созданные препятствия, задача которых не только очертание границ участка, а и разделение зон использования.
Самым универсальным и доступным из таких заборов на протяжении веков являются изделия из дерева. Не только доступность, а и простота обработки, долговечность, экологичность сделали древесину незаменимым материалом в любом строительстве. Забор из деревянного штакетника своими руками в настоящее время может построить любой мужчина, имея в своём распоряжении минимум инструментов.
Все деревянные заборы подразделяются на глухие и просветные. Как раз просветные конструкции и называют забор деревянный штакетник. Разновидностей их существует множество. По основным различиям забор из деревянного штакетника можно разделить на такие типы:
1. По расположению реек
- Односторонние
- Двусторонние
2. По виду укладки
- Горизонтальные
- Вертикальные
3. По укладке штакетника
- Частоколом
- Выпуклый (односторонний и двусторонний)
- Вогнутый (односторонний и двусторонний)
- Кошкины ушки
- Пиковый
Это лишь наиболее популярные виды монтажа, на практике можно встретить и заграждения со смешанными способами набивки элементов, и с применением дополнительных украшений в виде ромбов, резных вставок, сочетания с другими материалами и т.д.
Расчёт материала и подготовка инструмента
Приобретение всех материалов требует тщательного расчёта. Ведь излишки просто некуда будет деть, а деньги на них уже будут потрачены. Недостача повлечёт потребность в дополнительных поездках по строительным магазинам и подбора похожего по текстуре, по породе и по качеству распила дерева. Причём докупить этот материал с соблюдением всех перечисленных параметров будет делом очень проблематичным.
1. Итак, первое, с чем надо определится – это высота забора. От неё напрямую будет зависеть частота установленных столбов. Ведь чем тяжелее секции, тем чаще нужно ставить столбы. Обычно, их устанавливают через 2 -3 метра на глубину до 1 метра. Исходя из этих параметров, можно посчитать, сколько материала нужно для опор.
2. Деревянный штакетник для забора включает в себя сам штакетник и бруски (другое название их слеги или прожилины), к которым он будет крепиться. Нужно при расчёте принять во внимание:
- С одной или двух сторон будет монтироваться штакетник
- Какой ширины будут дощечки и с каким интервалом они будут устанавливаться
- Длину и количество прожилин, которые будут крепиться к столбам
Размер деревянного штакетника для забора может быть по ширине от 3 до 25 см, по высоте до 2 метров. Слеги, в идеале, должны иметь длину, кратную расстоянию между столбами, чтобы их стыки приходились как раз на тело опоры.
3. Из необходимого инструмента понадобятся:
- Средства для рытья ям (лопаты или ямобур)
- Средства для завинчивания саморезов (отвертка или шуруповёрт)
- Оборудование для распила дерева и порезки металла (ножовка, болгарка с разными дисками и насадками, электролобзик)
- Приспособления для замешивания бетона (бетономешалка или тяпка с корытом)
- Ёмкости для переноса шлака, камней, воды и раствора
- Кисти, лотки, тряпки для покраски
- Уровень, нити, маркер
Выбор и подготовка материала
Порода дерева
Подобрав подходящую разновидность укладки элементов будущей конструкции, нужно начать приобретение материала. Видов древесины существует много. В каждом регионе есть свои более или менее доступные и в плане наличия, и в плане цены породы. Есть элитные сорта древесины, которые имеют высокую стоимость, не зависимо от места покупки, но и они могут быть использованы для строительства забора. Нужно отметить, что, кроме цены, следует учитывать плотность древесины.
Не всякая дорогая марка обязательно будет долговечной при уличном использовании. Поэтому, если позволяют средстве, лучше приобрести дуб. Самым же классическим и наиболее приемлемым будет выбор одной из хвойных пород. Такая древесина, благодаря содержанию в своей структуре смолы, долго не подвергнется гниению, а цена, например, на сосновую доску, почти везде находится на самых низких показателях. Для материала опор, кроме дерева, подойдёт металл или бетон.
Предварительная обработка
Забор состоит из столбов и промежуточных секций. Подготовительные работы включают в себя:
Обработку стоек
В описываемой конструкции опоры могут быть использованы, как из древесины, так из металла или бетона. Последние никакой специальной подготовки перед использование не требуют. Деревянные стойки нужно проолифить, а ту часть, которая будет закопана или забетонирована, и верхний торец прокрыть мастикой из битума. Металлические несущие элементы всегда нужно покрывать минимум грунтовкой, а лучше всего, ещё и покрасить. Торец, который будет обращён к небу, стоит заварить пластиной из железа, зачистить и тоже покрыть антикоррозийными материалами.
Подготовку пролётов
Все дощечки и бруски, которые буду составляющими навесных конструкций, нужно:
- Построгать
- Запилить верхушки
- Пропитать антисептиком и покрыть грунтовкой
Монтаж забора из деревянного штакетника
Установка опорных столбов
Как и в любом другом заграждении, первое, что нужно делать, это устанавливать несущие опоры. Здесь следует учитывать фактор неровности ландшафта. Если у владельца будущего забора есть стремление выполнить построение по уровню верхней линии, то нужно подумать о том, чем заделать непокрытый промежуток снизу штакетника. Это может быть фундамент или более длинные доски самого штакетника. Только следует учесть, что доски можно увеличить не более, чем на 25 см. Для больших показателей потребуется более частая установка столбов и дополнительные прожилины.
Все эти составляющие потребуют значительных расходов. Поэтому, при больших перепадах высоты в траектории будущей конструкции, предпочтительно производить монтаж в виде ступеней. То есть каждый последующий пролёт будет выше или ниже предыдущего. Итак, для установки опоры:
- Вырывается яма, глубиной 1 м
- Устанавливается в неё столб, выравнивается по уровню по всем направлениям
- Яма забрасывается крупными камнями так, чтобы те не нарушили дислокацию опоры
- Яма заливается бетоном или раствором (в зависимости от величины бутового материала)
- От установленного столба натягивается направляющая нить и устанавливается следующая опора на нужном расстоянии
Крепление лаг
Следующий этап – это крепление поперечных перемычек. Они, как говорилось ранее должны крепиться непосредственно к столбам. Если это невозможно по причине несоответствия размеров прожилин, то стыки их верхних и нижних рядов нужно развести в разные пролёты. Стыковка происходит путём выполнения Г-образных вырезов на каждом из скрепляемых торцов и последующем их совмещении и креплением саморезами.
Обратите внимание на ассортимент кронштейнов на строительном рынке для заборов. Выше, Вы можете посмотреть пример крепления лаг к столбам, используя специальные кронштейны. Таким образом, можно сократить время монтажа забора и добиться эстетического вида.
Другим более простым, но менее эстетичным вариантом будет прикручивание сверху и снизу от стыка брусков. При использовании бетонных столбов для еврозабора прожилины просто помещаются в пазы, а для разведения их пространстве можно поместить в паз между ними брус толщиной 40х40 мм и длиной, равной необходимому расстоянию между слегами.
Крепление деревянного штакетника
Деревянный штакетник на забор крепится при помощи гвоздей (в зависимости от материала лаг), а лучше, саморезов на расстоянии, не реже 15 см друг от друга. Исключение может составить деревянный забор шахматка, где вертикальные элементы заграждения монтируются в шахматном порядке по обе стороны от поперечной балки.
В этом случае, расстояние между штакетником с каждой стороны будет равно размеру помещаемых с противоположного бока элементов, либо как указано на схематичной картинке ниже.
В случае, если прожилины крепились к столбам с наружной стороны, есть смысл рассчитать установку штакетника таким образом, чтобы один из его элементов перекрыл место стыка поперечин. Дополнительные саморезы, завинченные через одну доску, но в разные прожилины сделает конструкцию крепче.
Покраска деревянного штакетника
После окончания монтажа всех компонентов конструкции, можно начинать покраску. Как уже говорилось, грунтование всех элементов стоило сделать как раз до сборки забора, так как место контакта поперечных брусков и вертикальных досок невозможно будет покрыть краской, а постоянная влага, которая там будет скапливаться, может быстро привести древесину на стыках в негодность. Почти всегда, неправильная покраска штакетника является основной причиной расшатывания таких типов заборов.
Использовать для покраски можно как специальные краски для дерева, так и универсальные эмали, и нитрокраски. Красиво, когда дерево покрыто лаком, но здесь стоит учесть, что для постоянного презентабельного состояния заграждения, его придётся раз в два-три года полностью зачищать от старого покрытия и наносить новое.
Видео по установке забора из деревянного штакетника
Это видео подробно рассказывает о всей технологии строительства забора из деревянного штакетника своими руками
Фото красивых заборов из деревянного штакетника
Ниже, Вы можете посмотреть фото красивых заборов из деревянного штакетника. Обратите внимание, что каждый мастер и хозяин дома, старается сделать свой забор уникальным и неповторимым, применяя различные техники укладки и сочетания цветов штакетника
- Крепление штакетника не стоит делать ниже 15–20 см от поверхности земли. Брызги грязи и воды во время дождя будут ускорять порчу древесины, но самое опасное – это сугробы снега. Поскольку он оказывает не только коррозийное, но и физическое воздействие на любой забор. Возникает вопрос, что делать с такой щелью, через которую будет постоянная миграция животных в обе стороны. Одним из вариантов будет крепление при помощи скоб, полосы оцинкованной сетки с размером ячейки 50х50 мм. Антикоррозийное покрытие этого материала позволит ему прослужить долгие годы, а серый цвет сделает его незаметным на общем фоне заборной конструкции. Возможные же искривления, вызванные растительностью и сугробами, можно будет легко исправить без помощи каких-либо инструментов.
- Как бы не были хорошо обработаны торцы всего строения, всё же более надёжной защитой для них может послужить наличие конька из металлопрофиля. Его можно заказать в фирмах, занимающихся изготовлением подобного рода продукции. Подобный элемент не только создаст дополнительную защиту всей конструкции, но и существенно украсит её, если к выбору формы и цвета подойти творчески.
- Если деревянное заграждение стоит вблизи с автомобильной дорогой, то для его сохранности стоит посадить перед ним сплошную полосу невысоких кустарников, которые будут принимать на себя брызги от проезжающего транспорта.
Если ко всем этапам сооружения забора из деревянного штакетника подойти ответственно, все работы проводить качественно и безопасно, то полученный результат сможет не одно десятилетие приносить пользу и радовать глаз своим видом
В России дерево издавна широко применяется в качестве строительного материала. Из него строят бревенчатые дома, рамы для окон, предметы интерьера, кухонную утварь. Этот природный материал позволяет создать атмосферу внутреннего комфорта и уюта. Деревянный забор из штакетника – один из самых популярных видов ограждений в загородном строительстве, который просто незаменим при обустройстве участка в деревенском стиле. Такое ограждение с одной стороны очерчивает нам границы участка, а с другой – не затеняется его территорию.
Ограждениям из штакетника можно придавать любую высоту, форму, цвет, и даже расстояния просвета, благодаря чему они приобретают оригинальный вид и своим внешним видом дополняют дизайн загородного участка.
Забор из деревянного штакетника применяется в качестве надежного ограждения приусадебного участка, элемента зонирования территории, декоративного обрамления грядок и клумб
Стебли с цветками, заполняя просветы в зазорах между вертикальными планками, придают ограждению более привлекательный вид
Неизменная популярность такого вида ограждения объясняется рядом его параметров и свойств, основные среди которых:
- Универсальность. Деревянные заборы превосходно вписываются в любой ландшафт местности. Они отлично сочетаются с любыми другими основами, органично вписываясь в интерьер, выполненный из камня или кирпича, бетона или металла.
- Простота монтажа. Установку ограждения из штакетника под силу выполнить самостоятельно любому дачнику и хозяину загородного дома, не прибегая к услугам профессиональных мастеров.
- Удобство ухода. Уход за забором заключается лишь в своевременном окрашивании поверхности и устранении дефектов, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации в результате механических воздействий и сезонных осадков.
- Надежность. Высокий деревянный забор выступит не только декоративным элементом ландшафтного дизайна, но и надежной защитой владельцев участка.
Одним из преимуществ штакетника, в сравнении с традиционным сплошным забором, является возможность высадки растений прямо у его основания.
- Опорные столбы. Они могут быть изготовлены из металлических труб или толстых брусьев.
- Штакетины. Неширокие рейки изготавливаются из обрезных или строганных досок.
- Прожилины. Поперечные планки, размещаемые горизонтально между опорными столбами, длиной 2-2,5 метра изготавливаются из брусков сечением 40 мм.
Выбирая материал, чтобы сделать забор из штакетника, можно пойти двумя путями: приобрести готовый штакетник или изготовить его самостоятельно из досок. Первый способ позволяет сэкономить время. Готовый забор можно установить уже в день совершения покупки. Но существенным недостатком может послужить некачественная сырая древесина, выступающая основой для штакетника, которая в процессе эксплуатации «поведет» забор. Выбирая второй путь, хозяину потребуется приложить усилия потратить несколько дней на изготовление всех элементов ограждения. Но результате он будет иметь штакетник, который полностью соответствует его задумкам и пожеланиям.
Если материал недостаточно просушен, необходимо воспользоваться специальными сушилками для леса, ведь в естественных условиях сушка может растянуться на несколько сезонов
Услугу просушивания леса, также как и нарезку поперечин и штакетин, можно заказать в месте, где занимаются изготовлением изделий из дерева. При подготовке материала самостоятельно, необходимо тщательно запилить и зашкурить все верхушки.
Варианты оформления верхушек деревянного штакетника
Нижнюю часть деревянных опорных столбов нужно промазать горячим варом. Это позволит предупредить гниение древесины и продлить срок эксплуатации конструкции.
Установка и монтаж ограждения
Обустройство штакетника выполняется по такому же принципу, как и возведение других типов ограждений. Прежде всего определяется направление будущего ограждения. Его необходимо освободить от сорняков, кустов и веток деревьев, которые будут мешать при строительстве. Затем на расчищенной территории натягиваются маяки и по натянутому шнурку намечают место под столбы. Расстояние между столбами не должно превышать трех метров. В противном случае длинные пролеты между опорами могут послужить причиной провисания поперечин под тяжестью штакетин.
Опорные столбы можно установить непосредственно в грунт, но для создания более прочной конструкции их лучше возводить с применением заливки цементно-песчаным раствором.
Для установки столбиков потребуется при помощи бура вырыть яму, глубина которой определяется высотой забора. В среднем достаточно глубины 1,3 м
Устанавливают столбики на 20 см гравийную подушку, которая позволяет предупредить выдавливание опоры при промерзании грунта. Вертикально зафиксированные столбики засыпают попеременно слоями раствора бетона и грунта.
Выполнив монтаж столбиков по линии хода ограждения, можно устанавливать между ними прожилины. В принципе установить забор можно двумя способами: при первом сначала поперечины крепятся между столбами, и после к ним прибивается штакетник, а при втором – пролеты собираются отдельно и фиксируются к опорам уже блоками.
Первая штакетина крепится вертикально, а остальные выравниваются по т-образному шаблону, в котором ширина ножки буквы «т» равна шагу штакетин, и прибиваются
В среднем расстояние между штакетинами равно ширине самих досточек. Закрепить поперечные планки на деревянных опорных столбах можно с помощью саморезов, болтов или обычных гвоздей. К металлическим столбикам прожилины крепятся на специально приваренный уголок для крепления бруса.
Отделка и декорирование забора
Готовый забор остается лишь и других негативно влияющих факторов.
Необходимо заделать все трещины и сколы шпаклевочными составами, пропитать штакетник антисептиком, а затем покрыть лаком, морилкой или краской
На свежеструганные доски пленкообразующие средства плохо ложатся и недолго держаться. Чтобы «загрубить» поверхность дерева, можно зачистить ее среднезернистой наждачной бумагой.
Морилка – превосходный консервант, предохраняющий древесину от развития микроорганизмов и плесени
Лак позволит защитить дерево от влажности. Используя морилку и прозрачный лак, можно также имитировать различные породы дерева.