Вряд ли какое-либо индивидуальное строительство обходится без бетономешалки. Но ничего нет вечного, и наступает момент, когда ваш смеситель выходит из строя. Чаще всего первым ломается подшипниковый узел, который подвергается наибольшим нагрузкам. Но нет смысла сразу бежать в магазин и покупать новый агрегат: можно произвести ремонт собственными силами. Как поменять подшипник на бетономешалке: видео и фото помогут вам сделать это.
Признаки неисправности
Если во время работы бетономешалки (даже без нагрузки) слышен чрезмерный треск, шум или грохот, то вероятнее всего – это неисправность подшипникового узла. Чтобы удостовериться в этом, следует перевернуть чашу и просто покачать ее руками. При неисправности хотя бы одного подшипника (а их на валу находится два) вы сразу же обнаружите весьма ощутимый люфт. Значит, пришло время заняться их заменой.
Внимание! Подшипники меняются только парами (то есть оба одновременно), даже если в негодность пришел только один из них!
Необходимые инструменты и запчасти
Для замены подшипников своими руками понадобится минимальный набор запасных частей, которые вы легко приобретете на любом строительном рынке, и инструментов (как правило, уже имеющихся в хозяйстве у любого хозяина собственного дома или дачи):
- два новых подшипника (обычный стандартный типоразмер 6203);
- гаечные ключи;
- молоток (довольно увесистый);
- съемник (либо тиски);
- болгарка с диском для резки металла;
- баллончик «жидкого ключа» (WD40);
- болты, гайки, гроверные шайбы (обычно М8, 10 комплектов);
- отрезок трубы (диаметром, соответствующим диаметру внутренней обоймы подшипника);
- металлическая проставка (диаметром чуть меньше диаметра вала бетономешалки).
Порядок работ
Замена подшипника гравитационной бетономешалки – процесс не очень сложный и состоит из двух этапов.
Разборка
Цель этого этапа – снять старые подшипники:
- Переворачиваем емкость бетоносметителя так, чтобы траверса оказалась сверху конструкции. С помощью гаечного ключа откручиваем болт, крепящий вал бетономешалки к траверсе. Убираем шайбу и гровер, снова вкручиваем этот болт в вал (во избежание повреждения резьбы). Через проставку подходящего диаметра аккуратными ударами выбиваем вал из траверсы и отсоединяем барабан от станины. Снимаем с вала регулировочные шайбы.
Внимание! Потеря хотя бы одной регулировочной шайбы нарушит правильность контакта основной шестерни с венцом, что может привести к чрезмерной нагрузке на двигатель, его перегреву и выходу из строя.
- Отсоединяем опору от емкости. Как показывает практика, гайки крепежных болтов, которые находятся с внешней стороны барабана, сильно ржавеют, так как производство бетонной смеси происходит с применением воды и при повышенной влажности. Для облегчения откручивания крепежных болтов применяем «жидкий ключ» (WD40), который распыляем на болты. Через 5-10 минут пробуем их открутить. Если такой метод не помогает, срезаем старые гайки болгаркой.
- Отделяем опору чаши от барабана и разъединяем ее на две составные части (в которых и сделаны углубления – посадочные места для подшипников). Для этого трубой (или проставкой) подходящего диаметра выбиваем вал вместе с подшипниками из половинок опоры барабана.
- Старые подшипники снимаем с вала при помощи трехлапового съемника или тисков.
Сборка
Цель этого этапа – установить новые подшипники:
- Вал очищаем от грязи и ржавчины бензином или растворителем, после чего на него запрессовываем новые подшипники с помощью съемника. В случае его отсутствия эту операцию производим путем аккуратного обстукивания внутренних обойм подшипников равномерно по окружности через кусок трубы или деревянный брусок.
- Вал с запрессованными подшипниками аккуратно забиваем в нижнюю половину опоры. После этого на верхний подшипник одеваем вторую половинку. Посадочные места предварительно смазываем литолом (это упростит процесс опрессовки).
- После этого опору с опрессованным валом крепим к емкости с помощью болтов, шайб, гроверов и гаек. Чтобы предотвратить проворачивание болтов внутри барабана их надо удерживать с помощью гаечного ключа. Поэтому для осуществления этой операции вам понадобится помощник. Перед установкой опоры по всему ее периметру в местах контакта с барабаном наносим слой силиконового герметика (для повышения герметичности и защиты подшипников от влаги).
- Насаживаем на вал корректирующие шайбы, затем вставляем его в отверстие траверсы и фиксируем прижимным болтом через шайбу и гровер.
После этого производим тестовое включение бетономешалки без нагрузки, чтобы проверить является ли зацепление ведущей шестерни с венцом достаточным.
Как поменять подшипник на бытовой бетономешалке видео:
В заключении
Пошаговая инструкция поможет вам произвести своевременный ремонт подшипникового узла в бетономешалке, а это в свою очередь значительно продлит срок службы этого полезного устройства для приготовления смесей. Вы без особого труда справитесь с этой задачей, даже не обладая особыми навыками.
Ремонт бетономешалки – важный вопрос, который рано или поздно возникает перед каждым строителем или владельцем этого инструмента. К сожалению, поломки бетономешалок – явление распространенное, и на это – масса причин. Во-первых, на это устройство возлагаются огромные нагрузки. Во-вторых, часто сами хозяева не уделяют надлежащего внимания инструменту, неправильно его эксплуатируют и хранят. Это также чревато негативными последствиями, которые нередко требуют проведения ремонтных работ. Прежде, чем браться за дело самостоятельно, нужно изучить всю информацию, запастись необходимыми инструментами.
Инструментарий
Отремонтировать можно лишь в том случае, если у вас имеется опыт подобной работы. Приходилось чинить домашнюю технику? Возвращали к жизни машину или мопед? Тогда смело приступайте к ремонту бетономешалки. Если же раньше подобным вы никогда не занимались, не знаете, как держать в руках отвертку и не имеете дома хотя бы элементарного набора инструментов, лучше обратиться за помощью к профессионалам. В противном случае существует риск и вовсе лишиться своей бетономешалки.
Чтобы самостоятельно отремонтировать агрегат, понадобится перечень инструментов (конечно, в зависимости от поломки набор может меняться). Среди основных – съемники (трехлапчатый и для подшипников), тиски, пассатижи, молоток, естественно – отвертки, зубило. Также не обойтись без набора ключей – газового, гаечного, разводного. Заблаговременно подготовьте нож, тестер и штангельциркуль.
Возможные причины поломок
Возможная причина поломки — износ деталей. Есть много причин, по которым может понадобиться ремонт бетономешалок. Это происходит:
- когда агрегат загружает больше установленных норм;
- несвоевременно очищается барабан (делать это необходимо после каждого использования);
- неправильно и в ненадлежащих условиях храниться инструмент.
Особое место занимает ремонт расходных элементов – ремней, приводных шестеренок, кнопок выключения.
Износ деталей, неправильное хранение и эксплуатация – самые частые причины поломок в бетономешалках. А вот замена опорных подшипников и зубчатых венцов происходит намного реже, все потому, что срок их службы намного больше вышеперечисленных деталей.
Рассмотрим основные причины поломок главных деталей бетономешалки.
- Шестеренки. Как правило, быстрая поломка говорит о неправильной эксплуатации. Многие хозяева считают необходимостью периодические смазывания венцов и шестерней, якобы это уменьшает нагрузку на мотор. И совершенно неправы! В этом случае нагрузка только возрастает. При работе на зубцы цепляется цемент/песок, это увеличивает трение и быстро истирает металл.
- Редуктор. Он быстро изнашивается по причине плохого охлаждения, перегрузки. В этом случае деталь остается только заменить. Есть даже вероятность, что придется менять весь узел.
- Зубчатый венец. На него возлагаются значительные механические нагрузки. Материал этой детали – пластик или чугун. Чаще в негодность приходят чугунные детали (это обусловлено низким качеством литья). Поэтому лучше изначально установить пластиковый венец.
- Кнопки выключения. Нередко причина поломки кроется именно в них. Выражается это следующим образом: нажав на кнопку агрегат (мотор) якобы начинает запускаться, однако спустя пару минут прекращает работать, останавливаясь. В этом случае важно заменить кнопку на другую, главное условие – в ней должно быть соответствующее число контактов.
Виды ремонтных работ
Ремонт кнопки
Кнопки в бетономешалках – магнитные пускатели, а не просто конструкция вкл/выкл. Это обеспечивает безопасность работы, потому что при внезапном отключении электропитания машина остановится, а при включении – не заработает неожиданно, тем самым навредив кому-то.
Если кнопка пришла в негодность, не спеша снимите кожух (открутив саморезы, которые его удерживают), собственно кнопку. Просмотрите деталь, при необходимости – зачистите контакты. Также разберите и кнопку, почистив ее внутри.
Ремонт ремня
Иногда может случиться, что мотор работает, а емкость – нет (не происходит вращений). В этом случае причина может оказаться в ремнях. Снимите защитную крышку электропривода и оцените ситуацию. Чаще всего ремешок просто соскальзывает – в этом случае его нужно надеть на место. Иногда, даже если ремень цел и не оборван, он может быть непригодным к дальнейшей эксплуатации. Значит, не обойтись без покупки нового. Чтобы поставить его, ослабьте болты, прикрепляющие мотор (их два), поставьте ремень. Начинайте с мелкого шкива (около мотора), постепенно переходя к большому. Желательно воспользоваться чьей-то помощью – справиться своими силами весьма сложно, потому что нужно оттягивать движок и сразу – затягивать болты. Действия происходят одновременно.
Ремонт бетономешалки — это ситуация, с которой сталкивается каждый строитель или хозяин данного механизма. Работает агрегат в условиях больших нагрузок, а часто и за пределами, разрешенными инструкцией по эксплуатации. Вовремя не проведенное обслуживание бетономешалки ускоряет износ деталей и узлов, что служит причиной выхода из строя всего агрегата. Сломанную технику можно заменить лопатой или дрелью с миксером, однако этими инструментами много не построишь. И тогда единственный выход — ремонт.
Особенности конструкции
Бетономешалка — это механизм, предназначенный для перемешивания строительных смесей в больших количествах. От типа агрегата зависит его конструкция. В индивидуальном строительстве применяются самоопрокидывающиеся бытовые бетономешалки гравитационного типа. В них лопасти закреплены на корпусе барабана, а смесь перемешивается за счет его вращения. Для выгрузки готового раствора грушу бетономешалки опрокидывают с помощью специального устройства.
В качестве привода используется двигатель внутреннего сгорания или электрический. Конструктивно бетономешалка выполнена в виде рамы, на которой установлена подвижная емкость, опрокидывающее устройство и привод. Для перемещения по участку она может быть оснащена транспортировочными колесами. Широкое применение получили бетономешалки как устройства, ремонт которых можно выполнить своими руками.
Главными характеристиками механизма являются:
- объем груши;
- мощность приводного двигателя;
- максимальный угол наклона барабана.
Чаще всего бытовые бетономешалки имеют мощность 1-1,5 кВт, которая обеспечивает приготовление смеси в груше объемом 180 л. Т. к. качественное создание раствора обеспечивается наклоном вращающейся емкости, то рама должна быть изготовлена из прочных материалов. Надежной считается гнутая трубная конструкция. Рама, выполненная из металлического профиля, может обеспечить прочность при оптимальном угле наклона агрегатов объемом 60-80 л.
Причины поломки
Чаще всего дефекты возникают во вращающихся узлах бетономешалки. Во время работы агрегата в подшипниковый узел груши попадает цементное молочко, которое постепенно твердеет и засоряет подшипник. Это приводит к его разрушению, что является причиной поломки бетономешалки. Если не проводить своевременные осмотры агрегата и его чистку после окончания работ, то такой смеситель прослужит недолго, а выход из строя подшипников тянет за собой поломку всего узла и конструктивных элементов рамы.
Часто для ускорения работ бетономешалку перегружают смесью, что негативно сказывается на работе всего устройства и на приводном узле. При этом разрушается не только ремень, но и шкив. А это грозит простоем механизма в течение нескольких дней.
Т. к. работа бетономешалки связана с частыми включениями и отключениями, то возможна поломка электропускателя. В большинстве случаев дефект связан с подгоранием контактов или замыканием в удерживающей катушке.
Выход из строя электродвигателя бетономешалки происходит редко, и это чаще всего связано с вмешиванием в схему управления, если его пуск производится напрямую, без кнопки. При такой схеме из действия выводится тепловое реле двигателя, и устройство остается без защиты. Повышение температуры обмотки ведет к разрушению изоляции и, как следствие, к поломке бетономешалки.
Необходимый инструмент
В зависимости от объемов проводимых ремонтных работ потребуются различные инструменты. Например, для устранения дефектов в электрической части необходимы: отвертка, тестер и наждачная бумага. Чтобы провести ремонт подшипникового узла, нужно иметь набор слесарного инструмента. Порой отремонтировать бетономешалку без помощи квалифицированного токаря невозможно.
Из-за постоянного контакта с водой болты крепления груши к подшипниковому щиту приходят в негодность, и открутить их невозможно. В этой ситуации пригодится болгарка. Исходя из максимального объема работ потребуются следующие инструменты и устройства:
- набор слесарного инструмента;
- болгарка;
- дрель;
- отвертка;
- плоскогубцы и кусачки;
- съемник или выколотка;
- тестер или мультиметр;
- наждачная бумага;
- комплект необходимых запасных частей.
Устранение неисправности в полевых условиях может проводиться с минимальным набором имеющегося инструмента и подсобных средств.
Ремонт своими руками
Восстановить работоспособность бетономешалки можно самостоятельно или с привлечением специалистов ремонтной организации. Для выполнения задачи потребуется умение работать с перечисленным инструментом и соблюдение требований техники безопасности.
Неисправность может возникнуть как в процессе работы, так и при включении механизма. За время эксплуатации бетономешалки некоторые детали, особенно расходные, изнашиваются и становятся причиной неработоспособности механизма. Наиболее существенной поломкой является разрушение подшипников и узла передачи вращения.
Как поменять подшипник
Чтобы добраться до дефектного узла, необходимо повернуть грушу мешалки горловиной вниз и открутить стопорный болт. Барабан свободно демонтируется с траверсы с помощью съемника, а если его нет, то применяют выколотку подходящего размера. С целью защиты резьбы вкручивают болт обратно и легким постукиванием выбивают шток с посадочного места.
Для того чтобы груша не повредилась при падении, подкладывают доски. Потом срезают болты, крепящие подшипниковый щит. Разобрав узел, получают доступ непосредственно к дефектным деталям. Подшипники стягивают с вала при помощи съемника. Если он разрушился полностью, внутреннюю обойму срезать болгаркой нельзя, т. к. можно повредить шейку вала.
В случае когда во время работы бетономешалки провернулась наружная обойма, предстоит замена подшипников и опорных мест. Для таких работ потребуется помощь токаря. Работоспособный комплект подшипников напрессовывают на вал. При их монтаже запрещается пользоваться молотком. Это может привести к появлению сколов и к повреждению сепараторов.
Собирать подшипниковый узел начинают с установки вала в щиты. После этого узел размещают на груше, предварительно обработав посадочное место герметиком. Крепеж элементов проводят приобретенным комплектом болтов. Их устанавливают так, чтобы шляпка находилась внутри груши. Затем ее монтируют на траверсу и закрепляют стопорным болтом.
В большинстве бетономешалок применяется пара однорядных шариковых подшипников №6206.
Почему не тянет бетономешалка — меняем ремень и шкив привода
Если во время включения агрегата двигатель пустился, а груша не сдвинулась с места, то поломка произошла в узле передачи вращения. Для этого потребуется разборка, разобрать его несложно: необходимо снять коробку, закрывающую электродвигатель. Крепится она саморезами.
Работая под большой нагрузкой, ремень привода пробуксовывает. Наступает момент, когда сцепление со шкивом уменьшается настолько, что резина начинает гореть. Такой ремень подлежит замене.
Шкив мешалки выполнен из пластмассы и напрессован на вал, имеющий с одной стороны фрезерованную грань. Из-за разной прочности материалов происходит постепенное разрушение пластиковой детали. Стальная грань срезает пластмассу до такой степени, что посадочное место становится круглым и шкив не вращает ведущий вал.
Чтобы заменить эти детали, откручивают болты крепления двигателя и коробки к раме. Снимают стопорное кольцо, демонтируют шкив и устанавливают работоспособный. Затем узел собирают и возвращают на место.
Замена венечной и ведущей шестерни
Конструкцией бетономешалки предусмотрено, что эти элементы выполнены из материалов разной прочности. Это связано с тем, что заменить ведущую шестерню гораздо проще и дешевле, чем венечное колесо. В паспорте бетономешалки указано, что смазка шестерней запрещена, т. к. это приводит к выходу из строя зубчатой пары.
Если во время работы груша смесителя вращается рывками и при этом слышится характерный хруст, то сломалась ведущая шестерня, заменить шестеренку на бетономешалке можно без демонтажа емкости. Ключом на 10 откручивают стопорящий болт, снимают шайбу и аккуратно демонтируют деталь. Нужно помнить, что на валу в канавке осталась шпонка, которую необходимо извлечь. Установка рабочей детали труда не составляет и проводится в обратном порядке.
Венец ломается редко, но при необходимости демонтируется просто. Нужно открутить болты, которые удерживают его на корпусе груши.
Прочистка кнопки
Бывают случаи, когда при пуске бетономешалки в момент отпускания кнопки она останавливается. Это говорит о том, что неисправен магнитный пускатель. Он установлен на кожухе привода и представляет собой сдвоенный клавишный выключатель. Снимают его при помощи отвертки.
Непосредственной причиной поломки является подгорание контактов. Их зачищают наждачной бумагой и собирают кнопку. Если сгорела катушка, то пускатель необходимо поменять.
Замена конденсатора электродвигателя
Эта неисправность проявляется гудением двигателя при пуске и отсутствии вращения. Находится деталь под коробкой привода и ввинчивается в его стенку. Для замены необходимо отсоединить клеммы проводов, а конденсатор выкрутить. При замене параметры рабочего элемента должны соответствовать указанным на корпусе дефектной детали. В противном случае двигатель бетономешалки вращаться не будет.
Бетономешалки являются надежными изделиями. Если их использовать правильно, они смогут прослужить много лет. При появлении же проблем в их работе, не стоит огорчаться и задумываться о дорогостоящем ремонте или о приобретении нового аппарата. Сделать ремонт бетономешалки можно своими руками, при этом вовсе не обязательно быть большим специалистом в ремонтных работах и приобретать дорогие инструменты.
Особенности конструкции и принцип работы
Бетономешалка - это устройство, благодаря которому можно получить бетонную смесь, готовую к использованию. Это устройство смешивает компоненты с водой в определенных пропорциях. В быту обычно применяется конструкция гравитационного типа.
Она состоит из семи основных элементов:
Функция бетономешалки - смешивать компоненты бетона, которые загружены в барабан. Для того чтобы смесь получилась однородной и качественной, барабан должен постоянно находиться в движении.
Работа выполняется в следующем порядке:
- Барабан фиксируется под определенным углом.
- В него заливается вода.
- Затем загружаются основные компоненты.
- Остается только нажать на кнопку запуска и перемешивание начнется.
Если при правильных действиях не запускается бетономешалка, значит, есть брак или неисправность.
Перед тем как разобрать бетономешалку и приступать к ремонту, необходимо убедиться в том, что гарантийный срок изделия уже истек. Если же гарантия действует, лучше отвести аппаратуру обратно в тот магазин, где она была куплена и сообщить о возникших проблемах: скорее всего, удастся получить совершенно новую бетономешалку.
Частые поломки
Бетономешалка - устройство, ремонт которой очень прост . В основном выходят из строя по причине износа слишком загруженных элементов или просто при неправильном использовании. Самыми загруженными, как правило, являются элементы привода. Нередко для ремонта бетономешалки требуются такие запчасти, как шестерни или подшипники. Они принимают на себя большую нагрузку, особенно в том случае, если нарушаются режим загрузки и скоростной режим.
Шестерни обычно приходят в негодность из-за неправильной эксплуатации устройства. К сожалению, многие владельцы бетономешалок убеждены в том, что механизм этого оборудования не нуждается в частой смазке, но это их большое заблуждение. Ведь при работе нагрузка на двигатель постоянно возрастает, так как основные компоненты бетонной смеси, которыми являются цемент и песок, имеют свойство прилипать к зубьям шестерни, застывать на них и оставаться на долгое время. В результате увеличивается трение, металл начинает быстро изнашиваться. Смазка призвана уменьшить трение и нагрузку на двигатель.
Причиной поломки бетономешалки могут также стать неправильное охлаждение, чрезмерная нагрузка или неправильная работа редуктора.
Подготовка к ремонту
Обычно ремонт бетономешалки сводится к замене вышедшей из строя детали. Первое, что придется сделать, - определить, какая именно деталь была повреждена, а затем приобрести где-нибудь точно такую же новую. Ремонт бетономешалки выполняет сам владелец, не обращаясь за помощью к специалистам, так как для этого не требуются какие-то особые навыки и инструменты.
Все, что необходимо для ремонта, легко сможет найти у себя в хозяйстве каждый владелец.
В список инструментов, без которых не обойтись при ремонте бетономешалки, входят:
Впрочем, этот перечень лишь условный, поскольку многое в ремонте бетоносмесителей зависит от характера поломки.
Электрическая часть бетономешалки - это электродвигатель, магнитный пускатель, а также кнопка для запуска и пусковой конденсатор. Чаще всего двигатель после нажатия на кнопку не запускается из-за проблем, либо с пускателем, либо с самой кнопкой.
Чтобы проверить, является ли исправным пускатель, используется мультиметр. При этом необходимо определить целостность катушки и примыкающих контактов. Если катушка сгорела, то ее следует заменить, причем лучше вместе с пускателем, поскольку контакты тоже существенно изнашиваются.
Работоспособность пусковой кнопки также можно проверить мультиметром. И если в результате проверки выяснится, что кнопка неисправна, то ее тоже следует заменить.
Чтобы выполнить ремонт бетономешалки, возможно, придется снимать барабан. Для этого потребуется гаечный ключ, размер которого зависит от размера барабана и от модели бетономешалки. Чаще всего используется ключ на 13 мм, но не исключено, что понадобится и какой-нибудь другой. Ключ нужен для того, чтобы открутить гайку крепления, контргайку и фиксирующий болт, который располагается сбоку.
Если требуется заменить подшипник, необходимо выполнить следующие действия:
Если же съемника в хозяйстве нет и приобрести его не представляется возможным, то можно для удаления старого и установки нового подшипника использовать трубу соответствующего диаметра.
Меры профилактики
После проведения ремонта бетономешалки и устранения возникших неисправностей в той или иной ее части (а лучше сразу после покупки оборудования) нужно стараться использовать в будущем устройство так, чтобы больше не возникало подобных или каких-либо других проблем.
Для этого нужно соблюдать несколько простых требований:
- Не допускать контакта блока управления с водой.
- Заполнять барабан компонентами бетона необходимо не более чем на 4/5 от указанной нормы.
- Следить, чтобы напряжение в сети, к которой подключена бетономешалка, не превышало максимально допустимое. О том, какое напряжение может выдержать устройство, обычно сообщает производитель.
- Периодически нужно осматривать все рабочие узлы, а после приготовления бетонной смеси их следует очистить от налипшего песка и цемента.
- Не стоит забывать о том, то вал и шестерни нуждаются в регулярном смазывании.
Если стараться соблюдать все эти не очень сложные правила, то бетономешалка прослужит довольно долго и о ее ремонте на протяжении всего срока эксплуатации задумываться не придется.
Если устройство выйдет из строя, то быстро выполнить ремонт бетономешалок своими руками сможет даже тот, кто не является большим специалистом в области строительства. Достаточно лишь определить, какой элемент пришел в негодность и заменить его на новый.
Привет всем! Поскольку я работаю продавцом-консультантом в магазине инструмента, то естественно в мои обязанности входит не только консультирование, но и сборка разной техники. И в этой статье я решил дать инструкцию, как собрать бетономешалку.
Имеется ввиду аппарат заводского изготовления, который покупатель приобретает в разобранном виде. Поэтому, если вы наткнулись на эту статью в поисках информации о том, как сделать бетономешалку своими руками, то сожалею, здесь речь пойдет о другом. Да и вообще, новый полноценный бетоносмеситель обойдется сейчас в 8-9 тыс. рублей, что не так уж дорого, если сравнивать со всей остальной стоимостью стройки или ремонта. Стоит ли заморачиваться его сборкой из подручных материалов?
Кстати, рекомендую делать покупку бетономешалки вот . Это магазин Всеинструменты. У них и выбор большой, и цены адекватные, и бесплатная доставка до пункта выдачи в вашем городе. Примерно также работает и магазин 220 вольт. Для просмотра их предложения нажмите сюда .
Итак, буду показывать сборку на примере бетономешалки Skiff, однако этот же агрегат продается и под брендами Prorab, Кратон, Elitech, Калибр и многими другими. Отличаться правда может цветом. Да и, если конструкция будет несколько иной, чем в нашем примере, то все равно сборка будет примерно такой же. В нашем случае она на 160 л, но процесс сборки мешалок других объемов аналогичен. Данная модель является одной из самых распространенных среди китайских аппаратов.
Перейдем непосредственно к процессу сборки. Распакуйте коробку и разложите все детали перед глазами. Для того, чтобы собрать бетономешалку из нашего примера, потребуются по одному рожковому ключу на 12, 14, два на 17 и, возможно, один на 22. Также понадобится крестовая отвертка. Вдаваться в подробности, куда какие идут болты, мы не будем. Тут все просто: если болт подходит, то ставим его.
Сначала нужно взять заднюю опору треугольной формы и надеть на нее колеса, зафиксировав их прилагаемыми шайбами и шплинтами.
Теперь берем раму и соединяем ее с указанной выше опорой, на которую уже надеты колеса. Рама одинакова с обеих сторон, поэтому без разницы, к которой ее стороне крепить эту опору. Правда на некоторых бетонках разница все же может быть. Если у вас рама несимметричная, то треугольную опору следует крепить с той стороны, где будет крепиться двигатель.
Теперь крепим вторую опору к противоположному краю рамы.
Далее на собранное основание устанавливаем и крепим нижнюю часть барабана вместе с прикрепленной к нему опорой. Лучше это делать вдвоем. Если вы один и не уверены в своих силах, то можно разъединить опору и барабан, установив их по отдельности. Для этого как раз и понадобится ключ на 22. У опоры концы разные, поэтому тот, куда будет крепиться двигатель (сторона с ведущей звездочкой) ставится со стороны колес.
Теперь к нижней части барабана нужно прикрепить внутренние лопасти.
Устанавливаем верхнюю часть барабана на нижнюю и прикручиваем. Установку нужно делать так, чтобы приклеенные к обеим частям стрелочки смотрели друг на друга. Если стрелочек нет, то ставим так, чтобы внутренние лопасти своим крепежным отверстием дотягивались к отверстиям на верхней части. При установке нужно, чтобы крепежные болты, удерживающие уплотнительную резинку, попали в свои посадочные отверстия с резьбой. После установки закручиваем отверткой эти болты.
Теперь прикручиваем внутренние лопасти к верхней части барабана.
Затем устанавливаем «руль». Находим в крепеже «монетку» и кидаем ее в углубление для пружины.
Теперь вставляем пружину.
Придерживая пружину, приставляем «руль» к крепежным отверстиям и продеваем имеющийся в комплекте болт. На этот болт прикручиваем две гайки под ключ на 17, и не затягивая до конца, контрим их. Не полное затягивание нужно для того, чтобы «руль» мог свободно отклоняться для изменения наклона барабана и возвращаться в исходное положение под действием пружины.
Не забываем поджать пружину, закручивая предназначенный для этого болт, чтобы «руль» мог сам оставаться своими выступами в прорезях фиксатора.
Теперь приступаем к установке двигателя. Если у вас он уже идет внутри собранного корпуса, то тут все просто. Надеваем его шкивом на имеющийся шпиндель и крепим с помощью прилагающихся болтов и специальной пластины.
