Кусты смородины очень часто разрастаются и раскидывают ветки во все стороны. Многие из них ложатся на землю, а это затрудняет обработку почвы, мешает прополке. И самое главное — ягоды становятся грязными: их неприятно собирать, да и дополнительная помывка неизбежна.
Если же приподнять крону смородины над землёй, обо всех этих неприятностях можно забыть. Парящие в воздухе ветви лучше освещаются и проветриваются, и ягоды получаются крупнее. Проводить обрезку тоже гораздо удобнее. Кроме того, «деревца» эффектно смотрятся в саду, особенно на фоне газона или стены дома, и их вид будет радовать вас и удивлять соседей. А если посадить несколько разных смородин с различным цветом ягод (ассортимент сейчас весьма велик — белые, розовые, зелёные, тёмно-вишнёвые, чёрные), то внешний эффект и вовсе может быть поразительным. Можно даже создавать разноцветные смородиновые деревца — какой простор для творчества!
Поскольку у растений появляется свободный приствольный круг, там можно что-то посадить. Например, культуры, обладающие фитонцидными свойствами, — это помешает сорнякам и позволит отпугнуть вредителей и сократить количество обработок.
Сбор ягод с такого растения — сплошное удовольствие: не надо лишний раз наклоняться.
В чём их секрет?
К сожалению, в природе смородиновых «деревьев» не существует. Зато их можно создать искусственно. В продаже встречаются готовые штамбовые саженцы смородины с высотой стволика 60-110 см и более низкие полуштамбовые (40-50 см). Обычно их создают, прививая красную (реже чёрную) смородину на подвой, — родственную смородину золотистую. Корневая система у этого вида очень мощная и достигает глубины до 2 м. Это большое преимущество передаётся и «деревцам» (чёрная смородина на своих корнях не может похвастать глубокой корневой системой и часто страдает от засухи).
Сорта
Для превращения в «деревья» подходят любые зимо-стойкие сорта смородины. В наших условиях (Центрально-Чернозёмный регион) хорошо показали себя следующие образцы.
Красная
Виксне. Раннего срока созревания. Устойчив к мучнистой росе, относительно устойчив к антракнозу. Ягоды средние и крупные (0,7-1,1 г), округлые, тёмно-вишнёвые, кисло-сладкие с нежным ароматом.
Jonker van Tets. Раннего срока созревания. Устойчив к мучнистой росе, антракнозу и паутинному клещу. Ягоды средние и крупные (0,6-1,0 г.), округлые, ярко-красные, кисло-сладкие.
Белая
Смольяниновская. Куст сильнорослый, полураскидистый, густой. Зимостойкий, засухоустойчивый. Устойчив к мучнистой росе, слабо поражается антракнозом, повреждается галловой тлёй. Ягоды средние (0,6-0,9 г), округлые или округло-овальные, белые, прозрачные, кисло-сладкие. Кисть средняя. Урожайность — 6-8 кг/куст.
Чёрная
Чернавка. Среднепозднего срока созревания. Куст полураскидистый. Зимостойкость высокая. Устойчив к грибным болезням. Ягоды крупные (1,3-1,5 г), чёрные, с небольшим блеском, сладко-кислого вкуса.
Зеленовато-жёлтая
Изумрудное ожерелье. Чёрная смородина среднепозднего срока созревания. Куст среднераскидистый. Высокозимостойкий, устойчив к мучнистой росе и паутинному клещу. Урожайность несколько ниже, чем у классической чёрной смородины. Ягоды среднего размера, светло-жёлтые с лёгким зелёным отливом, сладко-кислого вкуса.
Правила обращения
Готовые саженцы смородины на штамбах лучше всего высаживать в сад осенью. Имейте в виду, что им нужен простор: рекомендуется интервал 0,75-1,0 м между растениями и 3 м между рядами. После посадки штамбы необходимо обязательно подвязать к проч-ному колу. Сначала «деревце» маленькое и его фиксируют только в одной точке — примерно посередине стволика. Но по мере увеличения кроны дополнительно подвязывают его в нижней и верхней точках — иначе растение может завалиться набок.
Чтобы «деревце» получилось красивым и урожайным, придётся регулярно формировать крону. На второй или третий год после посадки выбирают в ней 4-6 удачно расположенных основных ветвей. Центральную ветвь укорачивают на 1/8 годичного прироста, остальные следует подрезать сильнее, стараясь придать кроне округлую форму. В последующие годы на каждой ветви оставляют по 3-5 однолетних приростов, которые укорачивают при достижении ими длины 20-25 см. Повреждённые, недоразвитые и перекрещивающиеся ветви удаляют. Через 4-5 лет скелетные ветви начинают стареть — и их постепенно вырезают, оставляя одну-две почки, благодаря чему крона снова обновляется молодыми побегами. Отдельный уход нужен «нижнему этажу» растения — ведь золотистая смородина даёт довольно много поросли, которую необходимо регулярно удалять.
Текущий уход
Летом «древовидным» растениям нужно всё то же самое, что и обычным. Это прополки, рыхление почвы и обработки от основных вредителей (тля, паутинный и почковый клещи) или болезней (мучнистая роса, пятнистости, ржавчина). Почву следует содержать во влажном состоянии. Поливают смородину несколько раз: во время цветения, в период активного роста побегов и листьев (в конце мая), во время начала созревания ягод, в конце роста побегов (закладывается будущий урожай) и в период накопления питательных элементов (в сентябре). В дождливую погоду полив можно пропустить, а вот во время засухи «поить» смородину придётся чаще.
Под плодоносящие растения смородины осенью вносят аммиачную селитру (50 г/куст), суперфосфат (30 г/куст) и калийную соль (30 г/куст) на глубину 10 см. В июне подкармливают фосфорным удобрением и аммиачной селитрой (или сульфатом аммония). Перепревшую органику (перегной, компост) вносят раз в три года по ведру (10 кг) на растение.
Мы продолжим рассказывать о смородине необычных форм в следующих номерах
Выращивание смородины 23 апр 2016Сохраните статью:
Кого сегодня можно удивить кустом смородины? При всем уважении к этой культуре - никого. Но только если это не смородина, сформированная штамбом.
Для стороннего взгляда подобное дерево выглядит исключительно эффектно. Его можно посадить в зоне отдыха, возле дорожки, на границе сада и огорода и даже сделать отдельный мини-сад, подобрав сорта по цвету и времени плодоношения. Культивирование смородины в штамбовой форме позволяет выйти в садоводстве на следующий, более высокий уровень. В нижнем ярусе дополнительно можно посадить и цветы, и землянику, и пряные травы, увеличив тем самым эффективность использования участка.
Смородиновое дерево
Как же вырастить черную либо красную смородину таким необычным образом? Для этого у молодого саженца оставляют единственный вертикально растущий сильный побег. Его обязательно привязывают к колышку, чтобы штамб не сломался. Опора для смородинового «деревца» исключительно важна и в дальнейшем, когда оно будет нагружено урожаем. Все остальные побеги вырезают у основания куста.
На будущий стволик при этом рекомендуется надеть трубку из материала, не пропускающего свет, чтобы исключить развитие боковых побегов. Если штамб не прикрывать от солнца,- за своевременным удалением на нем ростков из спящих почек надо будет постоянно следить. Разветвления формируют, начиная с высоты 0,6 - 1,0 м. В идеале крона должна иметь форму шара, поэтому нужно к этому стремиться при обрезке.
Штамб на золотистой смородине
Вторым вариантом получения «мини-дерево» является прививка. Этот способ чаще применяют для сортов с черными ягодами, ведь они плодоносят на молодых ветках, поэтому «родной» штамб будет недолговечен. Обычно прививку методом копулировки проводят на золотистую смородину.
Для подвоя специалисты рекомендуют рослый сорт Breht Corona, который не дает корневой поросли. Для привоя черной смородины хорош сорт Ядреная с очень крупными ягодами. В дальнейшем молодые побеги по достижении 15 см прищипывают, формируя красивую крону.
Кроме эстетических этот метод выращивания смородины имеет и агротехнические преимущества. Во-первых, плодоносная часть лучше освещается солнцем, поэтому вызревание ягод происходит качественнее, урожай набирает больше сахаров. Во-вторых, ветви лучше проветриваются, поэтому растению проще уберечься от грибковых заболеваний. В-третьих, подобная форма занимает меньше места, что позволяет использовать ее на небольших участках. Однако при посадке между растениями следует оставлять от 1,5 до 1,8 метра, иначе к ним будет сложно подойти.
Есть в выращивании культуры на штамбе и свои особенности. Так, срок жизни и плодоношения ограничен в этом случае возможностями ветви-штамба. К тому же в районах с холодными зимами придется дополнительно позаботиться об укрытии растения от морозов. Обычные кусты хорошо используют для этого снежный покров, а штамбовую смородину садоводы обматывают на зиму агроволокном. Особенно изобретательные и трудолюбивые выращивают ее в кадочной культуре и заносят на зиму в холодное помещение.
Что есть штамбовая смородина поведают нам литовские садоводы в следующем видео:
Выращивание и уход
Уход за штамбовой формой растения подразумевает все агротехнические мероприятия, применяемые к кустовой форме. При этом черная смородина требует больше внимания и мастерства в обрезке, ведь она плодоносит на молодых ветвях, поэтому их надо обновлять чаще. Красная разновидность более долговечна, поскольку срок жизни ее плодоносящих веток 7-8 лет.
Ежегодно как можно раньше следует удалять молодые побеги, появляющиеся у основания куста, чтобы они не забирали силы у основного растения. Также нужно регулярно проводить обработки от вредителей, в основном смородине досаждает тля. Лучшая профилактика от болезней - тщательный подбор устойчивых сортов.
Если же формовка живого плодоносящего украшения сада представляется сложной, или на нее нет времени,- готовые саженцы можно найти в питомниках и садовых центрах. Правда стоимость их, как правило, превышает цену «обычных» собратьев в несколько раз.
Большинство садоводов считают, что черную смородину нужно выращивать кустами. Однако, на мой взгляд, у формирования черной смородины деревом есть существенные преимущества перед традиционным кустовым.
И вырос не куст, а дерево!Все начинается с черенков
Как это выглядит на практике? Куст черной смородины состоит из множества стволиков. У каждого из них собственная корневая система. Но все стволики появились из одного общего корня, поэтому должны довольствоваться весьма малым «жизненным пространством». Несмотря на близкое родство, они вынуждены бороться друг с другом за элементарное выживание. Ожидать при этом больших урожаев так же наивно, как рассчитывать, что десяток пауков в одной банке станут делиться последней пойманной мухой. Иное дело, когда побег смородины получает достаточную для своего максимального развития площадь земли. Тогда растение образует мощную корневую систему, крепкий стволик, развитую структуру скелетных и плодовых ветвей. Но этого не добиться простым рассаживанием молодых побегов из общего куста на собственные, достаточно удаленные друг от друга места. В этом случае от корней таких отдельных растений неизбежно вырастут новые побеги и в результате все равно образуются кусты. Чтобы этого не произошло, требуется несложная подготовка и черенки.
Заготавливать черенки следует ранней весной (при набухании почек, но до появления листьев) из однолетних побегов. Для черенкования годятся верхние части растения с почками, но без ветвей. Длина черенка может быть различной, и сначала заготовку отрезают секатором или ножом с некоторым запасом. При формировании черенка нужно учитывать, что его нижняя треть при посадке будет закопана в землю, а на той части, которая останется над землей, должно быть 3-4 почки. Из каждой из них потом вырастет скелетная ветвь, а сам черенок превратится в стволик дерева. Поэтому надо следить, чтобы оставляемые почки находились с разных сторон черенка. Благодаря этому скелетные ветви будут расположены правильно, не окажутся все с одной стороны растения. Лишние, не нужные почки прищипывают или аккуратно срезают.
Верхушка черенка должна непременно отсекаться
. В качестве череночника можно использовать как грядку, так и просто ровный участок земли, вскопанной и выровненной граблями. На гряде черенки высаживают рядками с расстоянием между растениями 10-15 см и между рядами 20-25 см. На площадке расстояние между растениями делают таким же, но между рядами оставляется проход 40-70 см. Это связано со способом прополки. Например, на грядах обычно проводят ручную прополку, а на площадке - прополку междурядий с помощью ручного культиватора. При небольшой потребности в материале годятся оба способа, а при закладке череночника для коммерческой плантации или для торговли саженцами предпочтительнее использовать площадку. В этом случае легко проводить прополку ручным культиватором или другим средством малой механизации, что в несколько раз повышает производительность труда.
Каждый черенок заглубляется в землю комлевой частью примерно на треть своей длины. Землю вокруг посаженных черенков необходимо сразу же уплотнить и хорошо пролить водой. При этом исключается доступ воздуха к подземной части растений и увеличивается процент приживаемости черенков. Полезно накрывать череночники специальным нетканым материалом. Такой материал хорошо пропускает солнечные лучи и дождевую воду, но удерживает внутри влагу и тепло. Под нетканым материалом приживаемость черенков может достигать 100%. Когда на саженцах появляются веточки из оставленных почек, а на них начинают расти листья, что говорит о достаточном развитии корневой системы, надобность в укрывном материале отпадает.
Деревце год за годом
К моменту осеннего опадения листьев на каждом саженце должно быть по 3-4 веточки - по количеству почек, оставленных на черенках к моменту их посадки. Если на каких-то растениях количество веточек меньше трех, то такие саженцы должны выбраковываться. В зиму череночники не следует укрывать и утеплять. Смородина - зимостойкое растение и обычно хорошо переносит даже сильные морозы.
Весной на перезимовавших саженцах необходимо провести обрезку для окончательного формирования растений. Эта операция проводится до распускания листьев. На каждой боковой веточке оставляется 3-4 почки, остальное отсекается. Из каждой оставленной почки вырастет плодовая ветвь, на которой и появятся многочисленные грозди крупных ягод. Сразу же после обрезки растения нужно или пересадить на постоянные места, или готовить к реализации на рынке (в зависимости от предназначения питомника).
При посадке саженцев на новое место нужно следить , чтобы основания стволиков не оказались излишне заглублены в почву. Если это произойдет, то замедлится развитие растений и снизится урожай. Пусть лучше после пересадки саженцы окажутся как бы на небольших бугорках. После посадки саженцев землю вокруг надо хорошо уплотнить и обильно пролить водой. Воздух, проникающий к корневой системе, вреден - он сушит корни и может быть причиной замедления роста растений.
Между саженцами после их пересадки на постоянные места должно быть не меньше 2,5 м. Саженцы еще небольшие, и такое расстояние может показаться чрезмерным. Однако надо учесть, что после полного отрастания скелетных, затем и плодовых ветвей смородиновые деревца будут довольно раскидистыми. Чтобы в дальнейшем не возникало затруднений с прополкой, поливом, сбором урожая и другими работами, лучше сразу обеспечить необходимый простор.
Ко второй осени с момента посадки черенков уже сформируются толстые стволики, скелетные и плодовые ветки. В таком виде растения уходят на вторую зимовку. На третий год они дают первый урожай. Он еще невелик - всего от 3 до 5 кг ягод с одного растения. Но уже заметно, что ягоды крупные и по качеству превосходят те, что выросли на кустах, с которых были взяты черенки. Это объясняется лучшими условиями развития деревцев в сравнении с кустами. Сильная корневая система такого деревца способна в изобилии обеспечить ветви, листья и плоды питательными веществами и влагой, поэтому количество и размер ягод на плодовых ветвях впечатляют.
В четырехлетнем возрасте смородиновые деревца редко вырастают в высоту больше 1,5 м, зато они очень раскидисты. Накануне сбора урожая гроздья ягод представляют собой сплошную бахрому на нижней части плодовых ветвей. Нагруженные ягодами ветви сильно прогибаются, и их концы могут касаться земли. Тогда в месте соприкосновения ветви с землей образуются корни и начинает развиваться новое растение. Чтобы такого не случилось, под провисшие ветви либо ставят подпорки, либо концы ветвей просто отсекают. С пятого года жизни деревца смородины начинают давать максимальные урожаи - от 8 кг с одного растения. До восьмилетнего возраста они обильно плодоносят, затем урожаи начинают снижаться. Поэтому, занимаясь выращиванием черной смородины в виде деревьев, желательно периодически закладывать череночники. Тогда на место выкорчеванных старых растений можно будет сразу же высаживать новые.
Смородиновые деревца очень привлекательны внешне. Невысокий стволик толщиной в руку, толстые скелетные и не столь массивные, но длинные плодовые ветви, украшенные как резными листьями, так и гроздями крупных ягод - такое растение может служить украшением любой усадьбы, не говоря уже о его практической пользе. А для тех садоводов, которые выращивают саженцы на продажу, черносмородиновые деревца могут стать ходовым товаром и приносить приличный доход.
Штамбовая смородина – это отличный вариант не только получить богатый урожай ягод, но и разнообразить свой домашний сад. Использование штамба профессиональными садоводами практикуется не первый год, для новичков метод может показаться сложным. Однако, при изучении соответствующего материала данный способ окажется очень простым и даже интересным. В данной статье будет более рассказано о штамбовой смородине, ее преимуществах и недостатках, а также об уходе за ней.
Преимущества и недостатки
Штамбовую смородину очень легко вырастить своими руками в домашних условиях, однако, при этом от садовода обязательно потребуется масса внимания и концентрации.
К плюсам штамбовой смородины относят следующие моменты.
- Побеги растения при данном методе выращивания находятся высоко, а это значит, что они поглощают больше солнечных лучей, насыщаясь полезными витаминами. За счет этого урожай зреет быстрее, ягоды получаются крупными, сочными, а сами кисти смородины – длинными.
- Обработка смородины на штамбе куда удобнее, чем окучивание обычного куста.
- На такой смородине практически не заводятся насекомые и гусеницы. Также штамбовые растения практически не подвержены бактериальным и вирусным заболеваниям. Связано это с тем, что листья и ягоды не соприкасаются с почвой, которая чаще всего и является источником заражения.
- При данном необычном способе выращивания даже несмотря на свой вес кисти смородины не падают на землю и, как следствие, не портятся и не загнивают.
- При помощи красиво оформленной смородины можно создать необычный дизайн в саду, который вряд ли оставит равнодушными гостей.
- Собирать ягоды со штамба в разы удобнее по сравнению с обычными кустами.
- Расстояние между растениями может быть сокращено, что также позволит сэкономить площадь сада.
К небольшим минусам штамбовой смородины можно отнести ее хрупкость. Так, при сильном ливне или ветре она запросто может сломаться, потому что, как правило, ее ствол очень тонкий. Более того, растения, выращенные таким способом, менее устойчивы к холодам. Их обязательно нужно правильно и качественно укрывать. Также к недостаткам штамбовой смородины можно отнести ее менее продолжительный срок жизни по сравнению с обычными кустарниками.
Как вырастить самостоятельно?
Чтобы вырастить штамбовую смородину самостоятельно, следует для посадки выбрать такой сорт смородины, который дает минимальное количество побегов снизу куста. Подойдут многие сорта и черной, и красной смородины. В виде красивых деревьев они будут смотреться очень экзотично и оригинально. Выбирать оптимальное время для посадки следует в соответствии с климатическими условиями региона проживания.
Например, в северных регионах высаживать растения можно и осенью, а вот в зонах с умеренным климатом – весной, желательно сразу же, как оттает почва.
На сегодняшний день садоводами выделяется всего 2 варианта выращивания смородины на штамбе. К ним относятся корнесобственный и на подвое. Для любого саженца следует подготовить ямку с удобрением 0,5 x 0,5 x 0,5. Далее в дно следует вбить высокую опору (это может быть металлический или деревянный кол), к которой в дальнейшем будет подвязано растение. Саженцы следует сажать только вертикально. Присыпая корень землей, ствол нужно как можно аккуратнее привязывать к опоре. Напоследок растение очень важно хорошо полить.
Используя корнесобственный метод, можно сделать штамб из любого сорта смородины. Также можно вырастить его из сорта, который уже имеется у вас в саду.
Для этого потребуется следующее.
- Срезать с желаемого растения все побеги и оставить только один, который очень хорошо развит. Желательно делать это в весенний период. Верхушку следует прищипнуть.
- Побеги молодых почек, которые останутся, в дальнейшем также следует прищипывать над третьим и пятым листьями. Весной процедура должна быть повторена заново.
- На третий год процедуру следует повторять только в том случае, если в этом есть необходимость (например, когда на штамбе имеются больные или сохнущие побеги, которые очень важно вовремя удалять).
- По мере вырастания ствола его нужно постоянно подвязывать к опоре.
Не менее популярным считается метод выращивания штамбовой смородины на подвое. Сразу хотелось бы отметить, что данный способ выращивания считается новым и более трудным, особенно для новичков.
Рассмотрим пошагово, как можно использовать этот способ.
- Боковые побеги с растения следует срезать, верхушку необходимо прищипнуть. Делать это нужно до тех пор, пока ствол не будет 70-75 см в высоту.
- Далее необходимо подобрать свежий черенок на привой. Как считают многие специалисты, можно брать абсолютно другое растение. Выбранный черенок прививают на штамб.
- Очень важно сделать ослепление всех почек на штамбе. В дальнейшем, в первые несколько лет необходимо делать прищипывание побегов.
Какой из способов выбрать, будет зависеть от желаемого результата, доступного времени и личных предпочтений садовода. У каждого из методов есть свои плюсы, минусы и сложности.
Особенности выращивания
Вырастить смородину на штамбе – только половина дела. Куда более ответственным является уход за ней. Поливать растения на штамбе следует регулярно, но не слишком заливать землю, чтобы в ней не стояла вода. Она должна проникать в землю на глубину в полтора метра. В осенний период лучше всего поливать растения как можно чаще. Не стоит забывать и про регулярные удобрения. Обрезку для омоложения штамбовой смородины нужно производить не ранее четвертого года, очень важно также удалять побеги, которые начинают загущаться, и старые неплодоносящие побеги. На зимний период штамбовую смородину очень важно правильно укрыть, чтобы она без проблем смогла перезимовать даже в суровые холодные и снежные дни.
Рекомендуется также делать подвязку смородиновых веток, иначе они могут сломаться под своим весом. Для этого многие специалисты рекомендуют вкручивать саморез в опору, к которой привязан ствол. К саморезу можно привязать шпагат или специальную садовую веревку в том количестве, сколько веток нужно подвязать. С помощью концов веревки или шпагата необходимо провести обвязывание вокруг веток смородины и в дальнейшем подтянуть их повыше.
На сегодняшний день в саду можно выращивать на штамбе привычную всем красную и черную смородину, а также необычную золотистую и белую. В качестве саженцев могут быть использованы черенки всего с 1 почкой, расположенной на макушке. Сажать штамбовые кусты лучше на расстоянии друг от друга примерно в 25-30 см.
Подводя итоги
Выращивание смородины на штамбе – это кропотливое, увлекательное и творческое занятие, которое может принести массу положительных эмоций садоводу. О штамбовой смородине на просторах интернета можно найти исключительно положительные отзывы. Достаточно проявить лишь немного фантазии - и тогда на своей даче можно создать настоящий сад, словно сошедший с картинок журналов. Более того, со штамбовой смородины можно полакомиться вкуснейшими ягодами.
Все о штамбовой смородине смотрите в следующем видео.
Новый способ выращивания кустов смородины, крыжовника и других...
Автор:В статьях, что я раньше читала о преимуществах такого способа выращивания паречки (красной смородины), четко говорится о том, что урожайность повышается за счет лучшей освещенности такого типа куста т.е. в один ствол, получается столб из сплошных ягод, просто красотища!
На фото несколько иначе сделано - ввиде деревца, что тоже интересно, но я хочу попробовать ввиде столбика, что бы ягоды висели снизу до высоты 1.5 м- 2 м.Обязательно сделаю. Кстати, можно гнать не одним стеблем, а переплести в виде косы несколько стеблей в результате, я так думаю, будет еще красивше и ягод больше. Крыжовник попробовать так вырастить сам бог велел, потому что эти колючки просто жесть, но крыжовник наверное лучше сформировать ввиде деревца. Вот типа так:
Штамбовая смородина
В Европе, а в последние годы и в России, все чаще выращивают смородину и крыжовник не кустиками, а в штамбовой форме. А это, судя по откликам и некоторому личному опыту, дает весомые преимущества перед традиционным выращиванием. Они заключаются в облегчении ухода за растениями и сбора урожая с них, в укрупнении и улучшении качества ягод за счет лучшей освещенности; к тому же ягодники приобретают своеобразную декоративность. Добиться такой реконструкции ягодного сада довольно просто, причем можно даже не прибегать к трудоемким прививкам.
Деревцем сформировать можно не только смородину, но и крыжовник
Такое чудо — деревце очень красиво смотрится на участке у дома или же вдоль дорожек, когда они посажены в виде аллеи.
Любой сорт черной, красной и белой смородины можно вырастить в виде деревца.
Плюсы от штамбования кустов. Ветки с ягодами не будут примыкать к земле, значит, будут меньше болеть.
Почву под деревцем легко обрабатывать, можно даже посадить фитонцидные и отпугивающие вредителей растения (чеснок, сельдерей листовой, кориандр, герань, бархатцы, ноготки и т.п.), при этом не останется места для сорняков.
Так же собирать ягоды будет значительно удобнее. Такое растение легче оградить от вредителей, которые зимуют в почве, на штамб можно надеть ловчий пояс.
Минусы. Растение будет высоким и зимою не полностью укроется снегом, что для некоторых регионов несколько рискованно; при весенних возвратных заморозках и сильных холодных ветрах такая смородина будет менее защищенной.
Еще немаловажно: смородиновое деревце потребует постоянного своевременного ухода, прищипок и вырезания веток.
А выращивание смородины в виде деревца начинается так.
1. В начале августа нужно посадить толстый голый летний побег желаемой длины и прищипнуть его верхушку.
2. На второй год у него вырастают немногие веточки в верхней части, в августе его верхушки так же нужно прищипнуть. Все листья и веточки, появляющиеся ниже предполагаемой кроны, нужно сразу отщипнуть так же, как и побеги от корня.
3. На третье лето крона уже будет довольно густой. Все ее разветвления должны быть прищипнуты, все ветки, растущие ниже кроны и от корня, уничтожены. В это третье лето деревце уже даст небольшой урожай.
4. На четвертое лето плодоношение будет более обильным. Наш штамб оформится, будет толстым, здоровым с глянцевым блеском. И в четвертое лето прищипка побегов производится так же, как и в предыдущие годы. С этого года в кроне вырезаются все черные шероховатые ветки - это старые ветки.
Надо сказать, что жизнь такого смородинного деревца примерно на 3-4 года дольше, чем у обычного смородинного куста, то есть она может продлиться 15- 18 лет. Надо помнить, что каждый год нужно проводить вырезание побегов ниже штамба, от корня и вырезание старых веток.
Кроме смородины, такое деревце можно сделать из крыжовника.
Штамбовый крыжовник
Штамбовое выращивание крыжовника, т.е. в виде деревца с одним основным стволом, очень облегчается уход за растением, и в частности полив и рыхление почвы, а также сбор урожая. При этом ягоды становятся крупнее, а так как все все ветки и плоды на штамбе хорошо освещаются и проветриваются, то значительно снижается риск заболевания растения грибковыми и другими заболеваниями.
Выращивать штамбовый крыжовник можно двумя основными способами: путем формировки штамба из растения крыжовника, или прививкой крыжовника на штамб (стволик) золотистой смородины с дальнейшим формированием деревца - штамбового крыжовника.
Как же правильно сформировать штамбовый крыжовник? Все начинается с обычной посадки куста крыжовника на светлое, солнечное место. В первый год у куста может вырасти до 4 веток, пусто растут, пока их трогать не надо потому, что куст должен сформировать мощную корневую систему. Поэтому его нужно подкармливать и, поливать.
На второй год кусту позволяем свободно расти до сбора урожая (если он на второй год у вас дает ягоды), при этом у основания куста начинают появляться молодые побеги замещения. Из них нужно выбрать только один, самый крепкий и мощный, а остальные следует удалить, пока они небольшие и зеленые. После сбора урожая необходимо сразу же вырезать на уровне земли все прошлогодние побеги, а рости должен только оставленный Вами отпрыск замещения. Именно он и станет штамбиком ствола крыжовника. При его хорошей подкормке и поливе, ствол этого побега вырастет до 1-1,5м. Его необходимо подвязать к надежной опоре (колышку, арматере и т.п.).
На следующий год на этом побеге сформируется урожай крупных ягод, поэтому пусть этот ствол растет свободно до сбора урожая. В течение сезона всю корневую поросль нужно удалять, а на основном стебле-штамбе после сбора урожая все боковые веточки можно укоротить, оставить только по 1 почке, из которых к осени разовьются боковые побеги. Хотя можно укоротить боковые ветки только осенью, оставив на них по 5-6 почек.
На 3-4 год у крыжовника формируется мощная корневая система, поэтому с весны оставляется 1-2 отпрыска замещения для замены постаревшего основного стволика, который после сбора урожая весь вырезается до основания. В дальнейшем так делать ежегодно. А ели у вас мощный куст крыжовника с хорошей корневой системой, то его можно формировать с 2 и даже 3 стволами. Уход сводится к вырезанию у основания стволика всех загущающих веток, и уходу за выросших с весны 1-2-3 отпрысками замещения, в то время как все другие зеленые побеги нужно постоянно удалять. Все старые ветки после сбора урожая нужно вырезать до основания. Обязательны подкормка и полив куста, а также рыхление и мульчирование почвы...
Для формирования штамба крыжовника на золотистой смородине необходимоо крыжовник привить на 1-2-летние побеги золотиской смородины. Это можно сделать копулировкой или седлом в конце лета, когда на молодом побеге золотистой смородины, подвязанному к опоре (колу) для придания прямолинейного вертикального роста, прививается крыжовник. Крыжовник прививается на высоте от 40 до 100 и более см, в зависимости от мощности подвоя (смородины). В качестве черенков подвоя используются зрелые обнолетние побеги, с которых удаляются листья почти полностью: на каждом черенке оставляется только часть листовой пластины. Обвязку с привитого подвоя удаляют только осенью...
Весной следующего года срезают лишнюю часть подвоя над прижившимся черенком крыжовника-привоя. Поросль золотистой смородины на штамбе вся удаляется, а на крыжовнике оставляют 3-5 побегов для формирования кроны штамба. Если привитой черенок образовал один или два побега, то в июне производят их прищипку для развития кроны...