Мягкая кровля – не металл, тепло она не проводит. Но одного лишь тонкого слоя битумного покрытия недостаточно, чтобы в доме было тепло. Как утеплить мягкую кровлю?
Холодную крышу имеет смысл делать, если дом эксплуатируется исключительно в дачный сезон. В остальных случаях выполняется монтаж мягкой кровли с утеплением.
Чем утеплить мягкую кровлю?
Независимо от вида крыши (плоская или скатная) предпочтительно утепление мягкой кровли базальтовой ватой. Ее отличительное свойство – негорючесть.
Это важно, поскольку:
- в частном секторе преобладают деревянные постройки;
- стропильная система скатной крыши обычно деревянная;
- большая часть рулонных покрытий для плоских кровель либо наплавляемые, либо укладываются на разогретый битум.
Пенополистирольные утеплители для крыши – не лучший вариант: все виды ППС в той или иной мере горючи и при горении выделяют токсичные вещества. Также полного утепления данным материалом невозможно!
Минус минваты – гигроскопичность. Но при использовании абсолютно герметичного битумного покрытия и устройстве полноценной вентиляции для отвода конденсата этот недостаток проявляться не будет.
К плюсам базальтовых утеплителей для мягкой кровли следует отнести доступную цену и простоту монтажа.
Как утеплить мягкую кровлю из гибкой черепицы
При устройстве сложных кровель (круглых, криволинейных, мансардных) самый подходящий материал – гибкая черепица. Она пластична, повторяет контур основания. При оформлении мансардных надстроек монтаж получается с минимумом отходов. Но утепление мансарды с кровлей из мягкой черепицы еще важнее, чем крыши с любой другой конфигурацией, т.к. за счет мансардных окон увеличиваются теплопотери.
Рассмотрим на примере мансарды строение кровельного пирога с утеплителем:
- верхний слой – черепица;
- подкладочный ковер;
- сплошное основание для покрытия – листы влагостойкой фанеры;
- обрешетка, доски 10 на 2,5 см или 7,5 на 2,5;
- контрбрус 5 на 5 см. Необходим для полноценной вентиляции подкровельного пространства, т.к. абсолютная герметичность битумной черепицы препятствует свободному отводу конденсата из дома;
- ветрозащитная (она же гидроизоляционная) мембрана;
- стропила с размещенным между ними утеплителем;
- если укладывать дополнительный сой утеплителя, нужно набить на стропила изнутри еще один брус 5 на 5;
- пароизоляционная пленка;
- потолочные панели.
Последовательность монтажа:
1. Плиты устанавливают между стропилами враспор вплотную друг к другу.
2. Поверх стелют гидро/ветрозащитную пленку. Соседние полосы кладут с нахлестом, стыки проклеивают монтажным скотчем. Крепление – степлером к стропилам.
3. Набивают бруски контробрешетки вдоль стропильных ног. При таком направлении монтажа воздух будет свободно перемещаться под кровлей от свеса к коньку.
4. Доски обрешетки набивают параллельно коньку. Общая толщина доски с контрбрусом – 10 сантиметров.
5. Поверх доски кладут влагостойкую фанеру либо ОСБ с разбежкой стыков. Крепление оцинкованными гвоздями или саморезами.
6. Поверх фанеры укладывают подкладочный ковер и покрытие в соответствии с инструкцией к модели.
7. На конек устанавливают аэратор и закрывают его сверху коньковой черепицей.
8. Со стороны чердака подшивают к стропилам пароизоляционную пленку – с нахлестом, стыки проклеивают скотчем.
9. Зашивают потолок мансарды вагонкой, досками или другим материалом.
Обратите внимание
Для устройства скатных крыш рекомендуется выбирать базальтовый утеплитель толщиной 15 сантиметров, плотностью 30-40, чтобы слой не просел со временем.Наши работы
Технология рулонной мягкой кровли с утеплением
Основание плоской крыши может быть выполнено из ж/б плиты, толстого профнастила с высокой гофрой, деревянной доски:
- профнастил следует выбирать оцинкованный, устойчивый к коррозии;
- деревянное перекрытие необходимо обработать антисептиками;
- на железобетонной плите во избежание ее дальнейшего разрушения нужно заделать все трещины, каверны, неровности.
Порядок действий при монтаже пирога:
1. Настелить пароизоляционную мембрану.
2. Уложить плиты базальтовой ваты. Зафиксировать к основанию дюбелями или саморезами.
3. Если в основании ж/б плита, которая выдержит нагрузку цементно-песчаной стяжки, поверх утеплителя кладут гидроизолирующую пленку и стяжку толщиной 2-10 см.
4. Наплавляют поверх стяжки битумную кровлю в 2-3 слоя.
Если перекрытие деревянное, вес стяжки оно не выдержит. В этом случае для финишного покрытия рекомендуется выбрать полимерную мембрану (ПВХ, ЭПДМ, ПВО). Поверх утеплителя кладут слой геотекстиля, на него мембрану. Крепление осуществляется механическим способом.
Утепление любой кровли, включая плоскую, считается действенным способом, который позволяет ощутимо сократить теплопотери. Причем существенный эффект достигается при довольно скромных затратах на отопление. И это не единственное благо, которое обеспечивает теплоизоляция. Но как грамотно выбрать утеплитель для плоской кровли и уложить его.
Нюансы утепления плоской крыши
Принципы устройства теплоизоляции плоской кровли в корне отличаются от подхода к утеплению скатных вариантов. Плоская конструкция не имеет стропил, между которыми можно было бы разместить теплоизоляционный слой. Не на что набивать обрешетку, поэтому формирование вентиляционных зазоров компонентов кровельного пирога, как в скатных крышах невозможно. Аналогию можно проследить, пожалуй, только в очередности слоев . В его состав входят следующие компоненты:
- Пароизоляция. Слой укладывают со стороны помещений и преграждает путь бытовым испарениям.
- Теплоизоляция. Это барьер на пути прохождения тепла изнутри дома наружу и наоборот. Параллельно играет роль звукоизоляции.
- . Она защищает слой теплоизоляции снаружи от попадания атмосферных осадков.
- Финишное покрытие. Для балластных крыш слой гидроизоляции засыпают гравием, либо укладывают поверх него тротуарную плитку или слой почвы под растительность и другое.
При нарушении последовательности укладки слоев, как и правил устройства возникают плачевные осложнения, которые вынуждают собственников потратить внушительные суммы за ремонтные работы, а порой за капитальную реконструкцию крыши.
Однако следует отметить, что необходимость в такой конструкции возникает только, если нужно обеспечить эффективность обогрева, то есть сохранить в них тепло. Так что, если речь идет о крыше летней кухни или подсобных построек в утеплении плоской кровли нет смысла.
В подобных случаях поступают, например, следующим образом:
- в кровельном пироге по бетону присутствует только гидроизоляция:
- по профнастилу – сборная стяжка и гидроизоляция,
Классификация теплоизоляции плоских кровель
- Чердачные. Имеется два подвида конструкций: чердачное перекрытие с маловесной надстройкой или отдельные конструкции надстройки и перекрытия. Если в первом случае теплоизолируют только перекрытие, то во втором – перекрытие или надстройку.
Чердачные конструкции можно с легкостью инспектировать, что позволяет своевременно выявлять места будущих протечек. Кровельный пирог можно просушивать простым проветриванием чердака. Особо отметим, что утепление можно выполнять по уже готовой крыше. Строительство чердачной конструкции обходится во внушительную сумму, но длительный эксплуатационный срок и редкая необходимость полностью ее окупают.
Утеплитель для плоской кровли: технические нюансы
Для утепления плоской крыши используют практически любой материал, который подходит для теплоизоляции перекрытия и стен. Особо востребованы следующие:
На заметку
Клиновидное утепление нельзя рассматривать как достойную замену слоя теплоизоляции. Клиновидные плиты решают исключительно вопросы водоотведения.
Выбор метода устройства теплоизоляции
Метод устройства утепления, как собственно и характеристики требуемого материала зависит от вида основания:
- Железобетонное. Утепляющий материал, чаще всего это минеральная вата, выбирают с прочностью на сжатие 40 кПа и больше. Параметры деформации при этом не должны превышать 10%. Поверх слой теплоизоляции заливают цементно- песчаную армированную или сборную стяжку.
- Профнастил. Система утепления имеет двухслойную структуру. Нижний ярус с прочностными показателями 30 кПа и более укладывают на вершины профлиста. Для верхнего яруса этот параметр не должен быть меньше 60 кПа. Возможная деформация – в пределах 10%. При устройстве кровли из покрытие стелют прямо на систему утепления.
Утеплитель должен опираться на плоскую часть профнастила как минимум на 30% собственной площади. Поэтому при толщине теплоизоляционной плиты вдвое превышающей расстояние между гофрами теплоизоляцию можно укладывать непосредственно на оцинкованное основание. В противном случае необходима подготовительная выравнивающая прослойка из плит CBPB либо плоского шифера.
Как укладывать утеплитель
- Размещать жесткий утеплитель для кровли на плоской крыше начинают с пониженной зоны крыши, точнее с ее угла. Если по какой-то причине уклон конструкции при строительных работах не был соблюден, то начинать нужно с мест установки желоба либо .
- На профлисты теплоизоляционные плиты кладут таким образом, чтобы гофры и их длинные стороны расположились взаимно перпендикулярно. В этом случае крепление можно будет осуществить через разные гребни.
- Плиты в многослойной теплоизоляции располагают по принципу кирпичной кладки, то есть вразбежку швов. Кроме этого линии стыков и перекрестья в верхнем ярусе не могут совпадать с таковыми в нижнем ряду.
Ниже представлен один из вариантов раскроя и укладки утеплителя.
Варианты крепления
Для фиксации слоя утеплителя на плоской кровле используют следующие способы:
- Механический .
- Крепление производят с помощью так называемых телескопических крепежей. Они состоят из фланца с гладкой внешней поверхностью и трубчатого стержня. Имеющиеся в продаже различные типоразмеры тарельчатых дюбелей позволяют закреплять кровельные пироги различной толщины.
- В бетонные перекрытия забивают анкера, к стяжке крепят на винты с гильзами из пластика.
- Для расчета требуемого количества крепежей для утепленной плоской крыши в основу берут принятое по умолчанию условие: две единицы крепежа на каждую плиту.
- Для кровель по бетону покрытие и утеплитель закрепляют одновременно. Если основание выполнено по профилированным листам, раздельно.
- На определенных участках ( , линии сопряжения с вертикальными плоскостями и т. п.) шаг установки крепежей уменьшают.
- Клеевой.
- Все слои кровельного пирога, включая теплоизоляцию приклеивают на горячую мастику, чаще всего . Утеплитель нужно приклеивать равномерно. При этом общая площадь участков соприкосновения теплоизоляционного материала с основой должна превышать ее треть.
- Если завершать кровельный пирог будет битумный или битумно-полимерный материал, то монтаж кровельной системы нельзя проводить в дождливый период, поскольку излишки влаги будут накапливаться в утеплителе без возможности выйти наружу. А вот при использовании в качестве финишного покрытия клеить можно в течение всего года, так как мембрана пропускает наружу избыток влаги, скопившейся в утеплителе.
Утеплитель укладывают на плоскую крышу и укрывают ковром гидроизоляции. Поверх гидроизоляционного слоя засыпают смесь из гравия и галечника либо укладывают тротуарную плитку на опоры из пластика. Компоненты кровельного пирога лежат свободно. Пирог фиксируют исключительно по периметру, а также вокруг проходок крыши.
К балластным относят также зеленые кровли. Хотя следует отметить, что крыша с озеленением инверсионная, поэтому порядок слоев кровельного пирога отличается от традиционного. Утеплитель укладывается поверх гидроизоляции, которая одновременно функционирует как пароизоляция. Слой теплоизоляции перекрывают геодренажной полимерной мембраной, на которой устраивают почвенно-растительный слой.
Монтаж теплоизоляции изнутри
Монтаж плит утепления изнутри строения, имеющего плоскую крышу, физически не очень удобен, зато практичен. Ведь монтаж можно проводить практически в любую погоду. Да и незачем торопиться завершать работу за день, ведь утеплитель не намокает.
Алгоритм устройства теплоизоляции следующий:
- По линии сопряжения потолка со стеной привинчивают планку из деревянного бруска, толщина которой с одной или двух сторон равняется толщине утеплителя.
- Такую же планку крепят с противоположной стороны.
- Брусок, обе или одна из сторон которого равна толщине плиты утеплителя, привинчиваем по линии состыковки потолка и стены.
- Аналогичную планку из бруска устанавливаем у противоположной стены.
- Для внутреннего утепления прекрасно подходят жесткие пенополистирольные плиты.
- Потолок условно делят на полосы.
- Пенополистирольную плиту клеят к потолку и планке на битумную мастику и плотно прижимют. Размеченную полосу полностью заполняют пенополистиролом. Если понадобиться крайние плиты подрезают.
- Сбоку завершенной полосы из пенополистирольных плит, плотно прижимая, привинчивают еще одну планку.
- Далее снова формируют и приклеивают полосу утеплителя.
- Чередуя эти две операции: привинчивание брусков и приклейка теплоизоляции, заполняют плоскость потолка.
- К планкам, фиксируя степлером, крепят полиэтиленовую пленку и отделывают потолок каким- нибудь удобным обшивочным материалом, к примеру, гипсокартоном.
Какой утеплитель для плоской кровли лучше выбрать
Пенополистирол марки URSA XPS . Отличное качество теплоизоляционного материала, изготовленного международным холдингом URALITA, привлекает многих застройщиков. В его состав входят антипирены, которые повышают огнестойкость изоляции. Этот материал отлично подходит для теплоизоляции инверсионной . Плиты по бокам имеют вырезы, которые гарантируют их идеальную стыковку без образования щелей.
Экструдированный пенополистирол российского производства выпускается в виде плит, по каждой стороне которых проходит Г-образная кромка. Она обеспечивает идеально ровную состыковку и непрерывность теплоизоляционного слоя, что предотвращает формирование мостиков холода. Плиты Пеноплэкс не впитывают воду, то есть в этом случае можно обойтись без дополнительной защиты от осадков.
ЭППС Технониколь
. Несколько слов о продукции отечественной компании – Технониколь. Для утепления крыш подходят следующие разновидности материала:
- XPS CARBON ECO – утеплитель для крыш малоэтажных либо загородных домов.
- XPS CARBON ECO DRAIN – дренажные канавки на плитах способствуют вентилированию плоской кровли.
- CARBON PROF – особо жесткий и прочный пенополистирол, который в состоянии противостоять огромным нагрузкам. Используется в кровельных пирогах высотных домов, магазинов или складов.
- CARBON PROF SLOPE – не менее прочен, чем CARBON PROF, однако у этого материала имеется особая «фишка». Он поставляется в виде комплекта из пяти плит с различным наклоном верхней плоскости. С их помощью формируют .
ТЕХНОРУФ 45, 50, 60 и 70 предназначен для устройства однослойной теплоизоляции плоской кровли. Числа в маркировке указывают плотность плит на сжатие. Теплопроводность материала настолько низкая, что с помощью этих плит можно утеплять крыши паркингов.
Плиты ТЕХНОРУФ используют также для двухслойной теплоизоляции: 50, 60, 70 для верхнего слоя и 25, 30, 35, 40 для нижнего.
(10
votes, average: 0,00
out of 5)
Утепление плоской кровли – наиважнейшая задача, с помощью которой можно значительно сократить теплопотери и, следовательно, расходы на электроэнергию. Кроме этого, теплоизолирующий слой препятствует появлению конденсата, что позволяет в разы увеличить срок безремонтной эксплуатации кровли. Но и это еще не все! Благодаря утепленной крыше в помещениях, расположенных непосредственно под ней, создается благоприятный микроклимат.
- минеральная вата на базальтовой основе (например, Техноруф 45 или Техноруф 60 от компании «ТехноНиколь»), которую можно использоватьи без защитной стяжки.
- экструдированный пенополистирол (пенопласт) идеален для эксплуатируемых крыш. Он отлично поглощает звуки, но горюч и не рекомендуется для утепления мягких кровель.
- пенополиуретан – отличный вариант для теплоизоляции кровли. Идеально наносится, не горюч, не образует швов и зазоров.
- эковата – утеплитель, изготавливаемый из целлюлозы и обработанный антипиренами, которые превращают легко воспламеняемый материал в негорючий. В магазинах и на строительных рынках ищите марки Эковата, Ecowool и Юнизол.
- пенобетон – новый материал, который по своей монолитности и долговечности напоминает бетон, а по структуре и весу – пену. Идеальный способ утеплить плоскую крышу и не создать при этом весомой нагрузки на несущие конструкции.
Устройство плоской кровли
Так называемый «пирог» плоской кровли состоит из следующих слоев:
- несущее основание (бетон, металлический профиль)
- пароизоляция
- теплоизолирующий слой
- гидроизоляция
Утепление традиционной кровли минеральной ватой — популярный способ. Утеплитель в этом случае укладывается под слой гидрозиоляции
Последовательность слоев может быть и иной, если планируется обустройство инверсионной кровли. В этом случае «пирог» будет выглядеть следующим образом:
- несущее основание
- гидроизоляционная мембрана
- утеплитель
- слой геотекстиля или другого материала со схожими характеристиками
- слой щебня
- финишное покрытие
Как видно, инверсионная кровля тяжелее традиционной и слой утеплителя в ней расположен над слоем гидроизоляции. Такой вариант кровли подходит для тех зданий, к которым предъявляются высокие требования к пожарной безопасности. И даже не смотря на то, что слой гидроизоляции на таких кровлях, как правило, выполняется из горючих материалов, расположенные под ним минераловатные плиты, выполняют роль своеобразного барьера для огня. Таким образом, конструкция крыши оказывается полностью пожаробезопасной.
Важно, чтобы устройство плоской кровли – утепление имеется ввиду, производилось с учетом тех нагрузок, которые могут возникнуть во время эксплуатации. Так, например, для эксплуатируемых крыш слой теплоизоляции должен быть и толще и прочнее.
Монтаж минераловатных плит на плоскую кровлю
Основанием для монтажа базальтовых минераловатных плит служат либо железобетонные конструкции, либо металлический профилированный лист. Вне зависимости от того, какой тип основания имеет здание, сначала производят укладку пароизоляционного слоя, который препятствует проникновению под крышу водяного пара. Если данный этап пропустить, то со временем минеральная вата накопит в себе влагу и перестанет играть роль утеплителя, а уложенный сверху нее слой гидроизоляции «пойдет» волдырями.
Для пароизоляции плоской кровли обычно используют либо классический полиэтилен, либо специальные наплавляемые материалы, такие, как битум и полимербитум. Второй вариант надежнее и эффективнее, поскольку в такой пароизоляции нет швов и она очень прочна на разрыв.
Важно: слой пароизоляции должен укладываться не только на горизонтальные поверхности, но и на вертикальные. Заводить пленку или битум нужно чуть выше того уровня, где будет располагаться утеплитель.
Укладка минераловатных плит
Утеплитель для плоской кровли, в данном случае базальтовые плиты, укладывается в один слой, но иногда, если того требует сделанный заранее расчет толщины, строители могут усилить теплоизоляцию дополнительным слоем из более тонких, но от этого не менее прочных минераловатных плит. Такое решение принимается на абы как, а исходя из географического расположения объекта, средних температурных и влажностных показателей в зимний период времени, а также предназначения здания.
Минераловатные плиты очень легкие и укладка их не составляет большого труда. Главное — надежно закрепить плиты
Для крепления плит к основанию используют либо телескопические дюбели, либо битум.
Первый вариант логичнее использовать тогда, когда в качестве основания выступает профлист, так как крепить плиты к железу лучше всего механическим способом. Кроме этого крепление с помощью дюбелей намного дешевле даже в том случае, если монтаж плит производится на бетон. Правда, дюбели для бетона стоят чуть дороже, да и возиться с ними дольше.
При механическом способе крепления минераловатных плит слой гидроизоляции крепится точно так же, то есть на дюбели. Насчет герметичности кровли в этом случае можно не беспокоиться, так как широкая шляпка дюбеля не может проткнуть гидроизоляцию.
Важно: если выбран механический способ крепления минераловатных плит, тогда слой пароизоляции должен выполняться из наплавляемых материалов, ведь только в этом случае отверстия, образованные при забивании дюбелей в основание, смогут самостоятельно затянуться.
Приклеивание на битум – достаточно трудоемкий и дорогой процесс и рекомендуется он при укладке минеральной ваты на бетонное основание. Технология же в этом случае такова: на основание наносится слой битума, поверх него укладывается плита. Процедура повторяется до конца кровли. Если есть необходимость в укладке второго слоя утеплителя, то битумом промазывается первый слой, а плиты монтируются « в разбежку», то есть таким образом, чтобы плиты верхнего слоя перекрывали собой стыки плит нижнего слоя. Поверх минеральной ваты на битум укладывается гидроизоляция.
Какие минераловатные плиты лучше всего использовать для плоской кровли
Не каждый тип минераловатных плит подойдет для плоской кровли. Важно, чтобы утеплитель имел такую прочность, чтобы он мог спокойно выдерживать как нагрузки во время эксплуатации, так и нагрузки во время монтажа, ведь строители будут по нему ходить. Можно сделать стяжку по слою утеплителя, которая распределит нагрузку и создаст жесткое и прочное основание для настила гидроизоляции. Но какой бы ни была стяжка – сухой из шифера или асбеста или мокрой – она в любом случае значительно утяжеляет конструкцию кровли.
Выходом из сложившейся ситуации могут стать высокопрочные минераловатные плиты от ТехноНиколь, которые изготавливаются с применением гофрировщика- подпрессовщика, укладывающего волокна и по-горизонтали, и по-вертикали.
Утепление плоской кровли экструдированным пенополистиролом
Рассмотрим еще один вариант утепления плоской кровли, который используется для теплоизоляции крыш инверсионного типа.
Утепление кровли инверсионного типа предполагает укладку утеплителя поверх гидроизоляционного слоя
Укладка гидроизолирующего слоя
Основание инверсионных крыш должно иметь небольшой уклон для стока воды и гладкую поверхность. Устроить это можно при помощи бетонной стяжки. Именно на нее и укладывается гидроизолирующая мембрана из наплавляемого материала. Монтируется она точно так же, как и в случае с пароизоляцией для традиционной кровли, то есть с заходом на вертикальные стенки кровли.
Монтаж пенополистирольных плит
Пенополистирольные плиты оснащаются щелевыми замками, однако для наибольшей защиты их от проникновения влаги, все стыки необходимо обработать строительным скотчем. Процесс укладки пенополистирола очень прост, главное помнить, что второй слой (если в нем есть необходимость) должен монтироваться в разбежку.
Пенополистирольные плиты достаточно большие и чтобы во время укладки они не повредились, необходимы надежные руки помощника
Обустройство разделительного слоя
Следующим слоем будет геотекстиль, который позволит защитить нижние слои кровли от механических повреждений и загрязнений. Поверх геотекстиля выполняется балластная засыпка гравия или щебня толщиной не менее 5 см, а для дренажа можно использовать профилированную мембрану, уложенную между геотекстилем и засыпкой.
Укладка финишного покрытия
В качестве финишного покрытия может выступать и тротуарная плитка, и асфальтобетон, и пенобетон, и даже газонная трава. В последнем случае на щебень необходимо уложить еще один слой геотекстиля, а поверх него отсыпать грунт толщиной около 15-20 см. Высаживать можно как многолетние травы, так и цветочные культуры.
Утепление плоской кровли – задача не из легких, но выполнив ее на твердую пятерку, можно быть уверенным, что в здании будет тепло и комфортно. Правда, для большей надежности стоит утеплить еще и стены.
В последнее время все больше домовладельцев озабочены тем, чтобы утеплить кровлю своего дома, объясняя такое желание высокими теплопотерями. Ведь всем известно, что тепло поднимается вверх. К тому же, в продаже появилось множество материалов для утепления кровли, да и сама технология утепления «муссируется» в рекламе чуть ли не из каждого утюга. Вот посмотрев «как у соседа», сердобольный хозяин покупает дорогостоящий материал, монтирует его, как ему кажется, правильно, а уже через несколько месяцев уровень теплопотерь восстанавливается. Что же случилось? Поднимаемся на чердак, разбираем кровельный пирог, смотрим, а утеплитель мокрый и заплесневелый, стропила подмокли и гниют. Картина удручающая - хотелось, как лучше, а получилось, как всегда. А секрет в том, что правильно утепленная кровля должна быть выполнена в виде слоистого пирога, где каждый элемент выполняет свою функцию. В данной статье мы расскажем, как необходимо правильно утеплять кровлю, и разъясним, в каких случаях ее вообще можно утеплять, а в каких не стоит.
Когда необходимо утеплять кровлю
Прежде чем перейти к технологии утепления кровли, давайте определимся с тем, а нужно ли утеплять кровлю конкретно в вашем случае. Итак, если вы не собираетесь эксплуатировать чердак в качестве жилого этажа, и он представляет собой холодное помещение под скатом, где максимум хранится всякая всячина, которая «а вдруг пригодится», то в таком случае кровлю утеплять не нужно. В случае с холодным чердаком утепляются перекрытия, т.е. пол чердака, но не сам скат. Тут даже можно уточнить, что утепление кровли холодного чердака сработает в негативную сторону, и он перестанет выполнять свои функции.
Если же помещение под скатом кровли планируется использовать для жилья, т.е. в качестве мансарды с отоплением, то тогда утеплять кровлю необходимо обязательно. Мансардное помещение необходимо полностью изолировать от кровли, дабы тепло отапливаемого помещения не подтапливало снег, лежащий на крыше. Подтаявший снег превращается в лед и разрушает кровельный материал. Также немаловажно отвести излишки влаги из подкровельного пространства путем обустройства качественной вентиляции.
Чем лучше утеплить кровлю - материалы
Материалов для утепления кровель сейчас довольно много. Они кардинально отличаются между собой и свойствами, и структурой. А с учетом того, что «каждый кулик свое болото хвалит», иногда бывает трудно сделать выбор. В одном месте говорят утеплять пенопластом - дешево и сердито, в другом - минеральной ватой, так как много качественных образцов от разных производителей, а третьи ратуют за инновационный способ напыления пенополиуретана. Поэтому давайте разберемся, какие есть достоинства и недостатки у того или иного материала.
Минеральная (базальтовая) вата - лидер по утеплению кровель на данный момент. Ее достоинства, которые важны именно для утепления кровли: не горит и не поддерживает горения, т.е. полностью пожаробезопасна, материал упругий, так что прекрасно укладывается в пространство между стропилами и держит форму в дальнейшем (плитные позиции), не оставляет зазоров между стропилами и материалом. Сюда можно добавить сравнительно низкую цену, общедоступность, легкость в работе и прекрасные теплоизоляционные качества.
Недостатком минеральной ваты является гигроскопичность. К сожалению, как и любая вата, минеральная вата впитывает в себя влагу или пар, что приводит к ее намоканию. Намокшая же вата теряет свои теплоизоляционные свойства практически на 60 - 80 %. Почему так происходит? Дело в том, что минеральная вата накапливает влагу, но не отдает ее. В итоге, единожды намокший материал придется выбросить. Стоит отметить, что с данным недостатком можно бороться, достаточно тщательно защитить вату от влаги, и она прослужит долгие годы.
Пенополистирол (пенопласт) в последнее время пользуется завидной популярностью, между прочим, абсолютно незаслуженно. Например, утеплять им кровлю категорически не рекомендуется и причин тому несколько: пенополистирол горит и скапывает огненными каплями, материал крошится и со временем приходит в негодность, при резке кромки крошатся, в итоге между материалом и стропилами образуются щели, которые приходится заделывать. Выжить при пожаре в утепленной пенопластом мансарде практически нереально.
Так что, несмотря на очевидные достоинства пенополистирола: легкий вес, низкую цену, влагонепроницаемость, при утеплении мансарды его необходимо отложить в сторону. Обратите внимание, сама специфика использования пенопласта в качестве утеплителя предполагает, что он будет скрыт штукатуркой или стяжкой. Другими словами, он хорош на своем месте - в мокром фасаде и под стяжкой пола.
Экструдированный пенополистирол - по сути, улучшенный пенопласт и прекрасный материал для утепления, где важна жесткость. В отличие он пенопласта он горит, но не поддерживает горения, держит форму и имеет такую структуру, которая не крошится и не разрушается при резке и монтаже. Также достоинствами экструдированного пенополистирола являются влагонепроницаемость, долговечность, легкий вес, прочность и жесткость, прекрасные теплоизоляционные свойства (требуется меньший слой, чем минеральной ваты).
Пенополиуретан начали использовать для утепления кровель совсем недавно, но уже успели разрекламировать в пух и прах. Представляет собой этот материал газонаполненный пластмасс. Напыляют его с помощью специальной установки, и неоспоримым плюсом данной технологии является то, что абсолютно не остается щелей. К тому же, пенополиуретан не горит, не впитывает влагу, мало весит и держит форму. А напыление материала не только в пространство между стропилами, но и на внутреннюю поверхность стропил, позволяет избежать мостиков холода, которыми являются деревянные балки. Недостатком пенополиуретана является паронепроницаемость, помещение мансарды получается немного сырым, если не обустроить качественную приточно-вытяжную вентиляцию.
Пенополиуретаном утепленная кровля: видео-пример
Эковата или целлюлозная вата также используется для утепления совсем недавно. Она обладает рядом достоинств: не горит, экологична, «дышит», мало весит и также задувается во все щели, не впитывает влагу. Ни испарения эковаты, ни ее мелкие частички не способны нанести вред здоровью человека, в отличие от базальтовой ваты.
Задаваясь вопросом, чем лучше утеплить кровлю, необходимо понимать, что каждый материал хорош на своем месте.
Минеральной ватой удобно утеплять кровлю, укладывая ее между стропилами. Такая конструкция удобна и ремонтопригодна, в случае необходимости кровельный пирог можно разобрать и осмотреть стропила. Это крайне важно для крыши.
Пенополистиролом крышу лучше не утеплять, мы с этим уже определились.
Экструдированным пенополистиролом удобно утеплять плоские кровли и скаты с малым углом наклона путем укладывания материала поверх стропил с наружной стороны. Материал достаточно жесткий, чтобы прекрасно себя проявить под кровельным материалом. Укладывать ЭППС между стропил можно, но не слишком удобно, так как между брусом стропил и материалом всегда будут щели. Задувать такие щели монтажной пеной недальновидно, она разрушается от частых смен температурных циклов, от времени. Также для осмотра стропил весь слой пены придется срезать и удалить.
Пенополиуретан - материал, конечно, долговечный, но использовать его для утепления кровли недальновидно. Фактически вы хороните стропила в слое пенополиуретана. Осмотреть их состояние без удаления материала у вас не получится. Это очень существенный недостаток - крыша становится неремонтопригодной.
Эковату можно использовать в мансардных этажах, отличающихся большой площадью и простором. Обусловлено это тем, что слой эковаты для утепления кровли составляет 500 мм, именно такой ширины пространство придется отвести под конструкцию, в которую будет задута эковата.
Как правильно утеплить кровлю
После того, как определились с материалом, пора ознакомиться с технологией работы с ним. От выбранного материала, а также места его монтажа, будет зависеть и вся конструкция утепленной кровли.
Вариантов обустройства утепления кровли несколько: укладка утеплителя между стропил, укладка утеплителя снаружи под кровельный материал, установка утеплителя внутри мансардного помещения до стропил и задувание материала на поверхность между стропилами. Рассмотрим подробнее некоторые из них, самые популярные, в которых допускают больше ошибок.
Укладка утеплителя между стропилами
В качестве примера давайте рассмотрим вариант, когда между стропил укладывается минеральная (базальтовая) вата слоем 250 мм. Этот материал требует строгого соблюдения технологии монтажа.
Пирог утепления минватой (изнутри наружу):
- Отделочный материал (гипсокартон);
- Вентиляционный зазор;
- Пароизоляционная мембрана (защищает минвату от паров);
- Минеральная (базальтовая) вата;
- Гидроизоляционная мембрана (выпускает наружу пар, но не пропускает внутрь воду);
- Вентиляционный зазор;
- Кровельный материал.
Все работы по утеплению кровли таким способом удобно выполнять на стадии строительства дома, если же момент упущен, то придется снимать кровельный материал, иначе получится некачественно.
Этапы работ :
- После того как смонтирована стропильная конструкция крыши, но еще не приступили к укладке кровельного материала, необходимо позаботиться о гидроизоляции кровли . Для этого поверх стропил расстилается гидроизоляционная супердиффузионная мембрана. Важно не перепутать стороны, так как одна сторона не пропускает воду, а другая - в обратную сторону пар. Стелить необходимо наружу той стороной, которая влагонепроницаема. Начинают работу снизу, от карнизного свеса, двигаясь вверх. Полотна укладываются с нахлестом, не менее 10 - 15 см, а стыки проклеиваются строительным скотчем. Гидроизоляционную пленку нельзя укладывать в натяг, так как с наступлением морозов она сожмется и может повредиться в местах крепления. Поэтому расстилают ее с провисом примерно 2 см на 1 м. Пленку крепят к стропилам скобами строительного степлера, если такого инструмента нет, можно использовать оцинкованные гвозди с широкой шляпкой.
- Следующий этап - формирование вентиляционного зазора , через который будут удаляться излишки паров, выходящих из утеплителя. Сверху гидроизоляции набивается обрешетка из деревянных реек толщиной от 2,5 до 5 см. Толщина зависит от ширины вентиляционного зазора, который необходим. Закрепляются рейки оцинкованными саморезами, предварительно выполнив отверстия в рейках, чтобы лишний раз не травмировать острым предметом гидроизоляционную пленку.
- Сверху обрешетки монтируется кровельный материал .
- Следующий этап - укладка утеплителя , поэтому необходимо переместиться внутрь мансардного помещения. Сначала распаковывают минеральную вату и дают ей отлежаться, чтобы она приняла нормальную форму. Затем полотна и плиты (как удобнее) режутся на необходимые отрезки. За основу берется расстояние между стропилами. Ширина полотна минеральной ваты должна быть равна расстоянию между стропилами плюс 20 - 30 мм для формирования натяжения, чтобы материал стал «в распор». Нарезать минвату можно обычным строительным ножом, но обязательно в перчатках, респираторе и плотной одежде, чтобы микрочастицы материала не попадали на кожу.
- Затем полотна минваты заталкивают в пространство между стропилами. Края материала возле стропил получатся немного загнутыми, поэтому необходимо нажать на середину полотна, оно спружинит и края распрямятся.
- Новый этап - обустройство пароизоляции . Сверху полотен минеральной ваты расстилается и крепится пароизоляционная пленка, которая не будет пропускать внутрь утеплителя мокрые пары из жилого помещения. Полотна пленки также настилаются с нахлестом, проклеиваются скотчем и крепятся к стропилам скобами строительного степлера.
- Затем выполняется вентиляционный зазор , чтобы скопившийся возле пленки пар мог выветриваться. Для этого поверх пароизоляционной пленки набивается обрешетка из реек 25 мм толщиной.
- Сверху обрешетки монтируется отделочный материал стен и потолка мансарды - чаще всего это гипсокартон.
Утепленная кровля - фото-пример.
На этом утепление кровли завершено. Все материалы на своих местах: деревянные стропила и утеплитель надежно защищены от влаги, которая может попадать через прохудившуюся кровлю, изнутри утеплитель защищен от пара, который идет из помещения, и вся конструкция ремонтопригодна. Если будет необходимость осмотреть состояние стропил, придется демонтировать гипсокартон, обрешетку и пароизоляционную пленку, а затем смонтировать заново.
Если Вы хотите утеплить кровлю в старом доме и не хотите снимать кровельный материал, можно закрепить гидроизоляционную мембрану изнутри чердачного помещения, окутав ею стропила и завернув внутрь пространства между стропилами. Сверху укладывается утеплитель. Такая конструкция хуже предыдущей, так как стропила получаются незащищенными от влияния окружающей среды.
Если Вас интересует вопрос, как утеплить мягкую кровлю , то ответ прост - по такой же технологии, как была описана выше. Разница лишь в том, что на обрешетку, формирующую зазор между гидроизоляционной мембраной и кровельным материалом, набивается влагостойкая фанера. Сверху листов фанеры укладывается и крепится мягкая кровля.
Утепление плоской кровли
Особняком стоит технология утепления плоской кровли. Здесь нет возможности смонтировать утеплитель между стропилами, а укладка его сверху кровли сопряжена с той трудностью, что материал должен быть исключительно прочным. Так отметаются минеральная вата и эковата, а также пенополиуретан и остается только экструдированный пенополистирол и плиты повышенной жесткости из базальтовой ваты.
Устройство утепленной кровли плоской :
- Пароизоляция сверху крыши (не обязательно для ЭППС);
- Плиты экструдированного пенополистирола или плиты базальтовой ваты;
- Гидроизоляция битумной мастикой и рубероидом;
- Стяжка из цементно-песчаной смеси.
Этапы работ :
- Плоские кровли чаще всего представляют собой либо плиту перекрытия, либо реже - листы профнастила. Сверху плиты перекрытия необходимо расстелить пароизоляционную пленку. Если на крыше уложен профнастил, то пароизоляционный материал на данном этапе не нужен.
- Сверху пленки укладываются плиты экструдированного пенополистирола, обязательно вразбежку. Крепятся дюбель-гвоздями. Лучше если ЭППС будет укладываться в два слоя - первый толще 70 - 170 мм, а второй меньше - 30 - 50 мм. Главное, чтобы стыки плит не совпадали, так будут перекрыты все мостики холода в виде щелей.
- Поверх ЭППС расстилается рубероид и Технониколь и приклеивается к плитам, например, с помощью битумной мастики. Это основной слой гидроизоляции плоской крыши, поэтому выполнить его необходимо очень аккуратно, не оставляя щелей и стараясь не повредить покрытие.
- Поверх гидроизоляции рубероидом укладывается бетонная стяжка. Это обязательно, если кровля будет проходной, и необязательно, если по ней не будут ходить.
Плиты экструдированного пенополистирола обладают уникальной прочностью и жесткостью, они не будут проминаться при ходьбе, но и плитные позиции базальтовой ваты также хороши. Только у них все тот же недостаток - гигроскопичность, которой абсолютно лишен ЭППС.
Утеплять кровлю снаружи обычно решаются от безысходности, когда мансардное помещение настолько мало, что важен каждый сантиметр. В таком случае утеплитель можно укладывать поверх стропил снаружи, и используется для этого экструдированный пенополистирол.
Этапы работ :
- Поверх стропил крепится листовой материал - деревянные доски, фанера. Он будет служить основой под утеплитель.
- Поверх листового материала настилается паронепроницаемая мембрана (не обязательно, так как ЭППС не боится влаги).
- Далее крепятся дюбелями с шляпкой-грибом листы ЭППС, обязательно в разбежку.
- Монтируется обрешетка для вентиляционного зазора и контробрешетка для крепления кровельного материала.
- Крепится кровельный материал.
Иногда советуют поверх плит ЭППС закрепить гидроизоляционную мембрану, но она не обязательна, так как материал не боится влаги.
Утепление кровли - дело достаточное легкое, его вполне можно выполнить самостоятельно. Но не стоит забывать, что каждый материал требует соблюдения технологии его использования. Не игнорируйте требования гидро- и пароизоляции минеральной ваты, иначе все ваши труды пойдут «насмарку».
Как утеплить кровлю: видео - инструкция