Натуральное сырье никогда не выходит из моды, а наоборот с каждым годом становится все востребованней. Использовать древесину как основной материал для строительства ограждения можно во множестве вариантов. Умельцы могут даже сделать уникальный забор из дерева, оставшегося от строительных работ, сведя этим траты к минимуму.

Помимо натуральности, экологичности стоит сказать и о других преимуществах:

1. Простой монтаж. Все работы можно выполнить самому.
2. Доступность материалов. Купить дерево можно во всех регионах страны.
3. Простой ремонт. Старые элементы легко заменяются на новые без вреда для всего сооружения.
4. Небольшой вес деревянного забора позволяет не делать массивный фундамент. Упрощаются земляные работы.
5. Удобная транспортировка.
6. Не нужно привлекать спецтехнику, брать в аренду оборудование.
7. Надежность и длительный срок службы. Обработанная древесина прослужит 10‒20 лет, не требуя ремонта.
8. Выбор форм, типов пиломатериала, размеров.
9. Дерево выглядит красиво даже без дополнительного декорирования.

Из недостатков деревянной изгороди:

1. Подверженность влаге. При ее избытке дерево начинает гнить.
2. Порча насекомыми.
3. Горючесть сырья.
4. Необходимость периодического ухода. Если этого не делать, то срок службы забора сокращается в разы.

Но все эти минусы устраняются с помощью защитных средств.

От влаги древесину пропитывают антисептиками, а повысить устойчивость к огню можно с помощью антипиренов.

Подходящий материал для строительства

Для забора берутся не только новые элементы, но и любые подручные детали из дерева.

Доска (обрезная, необрезная)

Самый популярный и доступный вид пиломатериала. Необрезная доска стоит меньше и по бокам не очищена от коры. Чтобы конструкция прослужила дольше, перед крепежом рекомендуется снять кору и тщательно отшлифовать.

Обрезная доска продается очищенной, с ровной поверхностью, иногда уже обработанной защитными средствами.

Конструкции получаются более аккуратными. Забор из этих досок просто сделать самому.

Готовые ограждения ставят вокруг загородных домов, в деревнях, на даче.

Расходы на строительство минимальны, не нужно делать массивный фундамент.

Пользователи часто ищут:

Штакетник

Такое название получили отшлифованные планки одинаковой ширины и высоты. Прибивают их к лагам вертикально либо горизонтально. Верхушка штакетины бывает разной (обычный спил, резьбленная). Зависит от предпочтений владельцев и их бюджета. Такой забор выходит недорого.

Расстояние между штакетинами подбирается индивидуально. Для ограждения частных домов, дачных участков чаще ограду делают сплошной. Если нужно сделать зонирование усадьбы, то создают невысокий заборчик до 0,5 м.

Красиво смотрится конструкция из планок, выкрашенных в белый цвет, по периметру которой высажены цветы, кустарники или клумбы.

Необычный вариант ограды с элементами художественной ковки показан на фото выше.

Брус

Брус ‒ прочное сырье. Получают из твердых пород. Под такой секционный материал нужны крепкие стойки из бревна, кирпича, металла.

Брус бывает:

• профилированным;
• цельным;
• клееным;
• двойным;
• сращенным.

Бревно

Очищенный и отшлифованный ствол дерева. Материал прочный, служит долго. Весит много, что усложняет монтаж и транспортировку.

Укладывают бревна горизонтально либо вкапывают вертикально.

Готовая ограда выглядит самобытно и хорошо справляется с защитной функцией.

Поддоны

Бюджетное сырье для ограды на даче. Их покупают новыми либо используют бывшие в употреблении. Крепить их можно в собранном виде или разобранными по дощечкам.

Повторять процедуру необходимо раз в 2‒3 года в сухую солнечную погоду. Время высыхания ‒ сутки.

Виды и способы монтажа

Насчитывают множество вариантов. Все зависит от возможностей, фантазии хозяев, выбранного направления дизайна.

Вертикальный

К горизонтальным лагам саморезами или гвоздями крепятся в вертикальном положении доски, штакетник. Забор бывает сплошным или с зазорами.

Чтобы придать конструкции необычный вид, верхнюю часть материала делают округлой, скошенной по бокам либо резьбленной.

Горизонтальный

Для усиления ограждения между столбами монтируется вертикальная лага из бруса. После чего саморезами фиксируются в горизонтальном положении доски.

Одна из разновидностей такого крепежа – забор-лесенка.

Шахматный

К поперечным балкам поочередно с наружной и внутренней стороны прибиваются в планки. Сооружение получается объемным.

С улицы происходящее во дворе не просматривается, но при этом сохраняется вентиляция участка.

При желании получится современный забор разной степени прозрачности. Все зависит от размера нахлеста одной планки на другую.

Недостаток ‒ большой расход сырья, зато ограждения выходят изысканными и аккуратными. Отлично дополняют композицию столбы из камня, кирпича, резные фигурные верхушки планок.

Елочка (американка)

Горизонтальный способ монтажа досок. Но в отличие от стандартного крепежа вплотную здесь доски фиксируются с напуском друг на друга. Напоминает елочку, если смотреть на конструкцию в профиль.

Забор возводят в сочетании с металлическими, кирпичными опорами, бетонным цоколем. Для ворот, калитки выбирают металл, .

Жалюзи

Относится к горизонтальному способу установки.

Планки не прилегают к друг другу, а фиксируются под углом с небольшим зазором. По виду похожи на жалюзи.

Усадьба хорошо проветривается. Степень прозрачности ограды зависит от угла наклона планок. Материала расходуется много.

Плетенный из досок

Интересное ограждение из досок, загнутых между столбами. Схоже с плетнем из веток.

Выполняется в горизонтальном положении, чтобы гнуть было проще и получилось меньше стыков.

Реже встречается вертикальная плетенка. Ее дополняют горизонтальными планками, прибитыми к верху и низу секции.

На фото выше пример горизонтального плетения досок.

Ранчо

Ограда американского происхождения. Не используется для уличной ограды.

Возводят для зонирования сада, огорода, в качестве преграды для сельскохозяйственных животных.

Ранчо делают невысоким, до 1 м. К столбам из бруса, бревен, камня прибивают несколько досок на расстоянии друг от друга.

Для надежности с внутренней части двора на забор прибивают , чтобы мелкие животные не проникли на усадьбу.

Частокол

Забор старинного происхождения. Такими ограждали территории еще в Древней Руси.

Бревна делают заостренными с одной стороны, чтобы они имели вид кольев, вкапывают или вбивают в землю вплотную к друг другу острым краем кверху.

Такой забор обойдется недешево, зато будет надежным и простоит долго.

Нижнюю часть бревен, которая будет в грунте, рекомендуется предварительно обработать битумной мастикой для защиты от влаги.

Резной

Резьба по дереву бывает:

1. Контурная. Выполняется вручную. На дощечку карандашом наносят рисунок. Контур выбивают стамеской. Для придания объемности углубления красят одним цветом, оставшуюся часть планок – другим.
2. Кружевная. Самый простой способ. Проводится вручную. На заготовку карандашом наносят цветочный или другой узор. Просверливают проем, чтобы зашел нож лобзика. Лобзиком вырезают рисунок.
3. Геометрическая. Используется мастерами. Работать нужно стамеской и специальным ножом.

В домашних условиях без опыта проще всего будет справиться с контурной резьбой. Предварительно на бумаге создайте схему резьбы. Ускорит процесс наличие деревянного шаблона.

Если вы не хотите тратить время, чтобы учиться резьбе, то лучше заказать готовые секции или отдельные резьбленные планки у мастеров.

Комбинированный

Так называется ограждение, где дерево сочетается с другими материалами.

Отлично смотрятся бетонный столбы с пролетами из доски. Подойдут и металлические опоры с ковкой, которая постепенно переходит на пролеты.

В новых дизайнерских проектах все чаще встречается комбинирование (металлической сетки, заполненной камнями) и секций из досок в виде шахматки, плетенки. Такая конструкция подойдет для уличной ограды и зонирования усадьбы.

Декоративный

Выступает украшением территории, элементом композиции ландшафтного дизайна. Заборчик создается невысоким, легким, с зазорами. Собирается самостоятельно из штакетника, досок, реек или покупается готовыми секциями.

Такие ограды хорошо дополнят усадьбу в стиле шале.

Дерево состаривают, окрашивают в понравившейся цвет или лакируют.

Решетка

Такой способ монтажа планок служит декором, а не защитой участка. Для строительства необходимо запастись штакетником или рейками одинаковой ширины.

Планки перекрещивают между собой под прямым углом либо по диагонали с наружной и внутренней стороны забора. Сооружение выходит легким, но прочным.

Продаются пролеты из решетки в готовом виде. Наиболее популярные цвета ‒ белый, коричневый (естественный).

Сплошной

Хорош для уличной ограды. Сплошная деревянная стена защитит от лишнего шума, пыли, посторонних глаз.

Создается из обрезных досок или штакетника. Дощечки фиксируются к лагам вплотную друг к другу, не оставляя зазоров.

Средняя высота такой ограды ‒ 1,5‒2 м. Доски рекомендуют размещать на 3‒5 см выше грунта, чтобы снизить риск впитывания сырьем лишней влаги.

Декорирование забора

Любители натуральных оттенков предпочитают оставлять древесину в первозданном виде, подчеркивая красоту лакированием, брашированием.

Чтобы забор стал ярким элементом участка, его красят в понравившийся цвет. В качестве вспомогательного декора применяют элементы художественной ковки. Высаживают по периметру вьющиеся растения.

Строительство ограды из дерева своими руками

Предполагает разработку проекта будущего сооружения с указанием всех размеров, расхода материалов, сметы.

Уже на этом этапе важно определить тип фундамента.

Если деревянные секции будут комбинироваться с кирпичными, каменными столбами и цоколем, то лучше остановиться на ленточном основании.

Если секции не будут нести большой нагрузки, а стойки будут сделаны из профильных труб или бревен, достаточно обустроить столбчатое основание.

Покупая материал для столбов, важно обращать внимание на качество сырья.

Попутный материал :

К закрепленным стойкам монтируются лаги, к которым саморезами фиксируются доски или штакетник.

Наиболее прочным и долговечным считается .

Фотогалерея: идеи ограждений

Даже в условиях ограниченного бюджета можно сделать интересный забор, а при наличии денег ‒ современную, красивую и прочную защитную конструкцию.

Вариантов деревянных ограждений много, так что из любого исходного материала можно сделать уникальную композицию, которая эффектно украсит усадьбу и станет надежной защитой от нежеланных гостей.

Сегодня деревянный забор снова приобретает популярность. Современные аналоги из других материалов, конечно же, ничем не хуже, но испокон веков человечество ценило и ценит до сей поры натуральность. Ничто не сравнится с натуральностью деревянного массива. На нашем сайте представлены несколько разновидностей деревянных заборов и ограждений для дома и подробной инструкцией как сделать своими руками.

Основные виды деревянных заборов

Для любого владельца частного дома ограждение, сделанное своими руками - это особая гордость. Но прежде чем приступить к его сооружению нужно выбрать тип конструкции. Виды деревянных заборов для частных домов и фото к ним:

Плетень

Деревянный забор плетенка. По типажу это самая древняя разновидность — переплетенные меж собой особым способом прутья и вбитые в землю коленья. Деревянный забор под старину плетенка (на фото ниже можно рассмотреть более детально) очень необычен, сделать его своими руками совсем несложно, но, к сожалению, срок службы у него небольшой.

Ранчо

Хоть название это напоминает американские фильмы о ковбоях, надо отметить, что на территории нашей страны, такие сооружения возводились давно. Ими ограждали сады, огороды, в сельском хозяйстве зоны выпаса животных. По конструкции - это прибитые к брусу из дерева несколько досок (жердин).

Частокол

Это тоже разновидность старинных ограждений, которые можно сделать собственноручно. Колья, вверху заостряются под углом в 40 градусов. Имеет внушительный внешний вид

Решетка

Привлекательный внешний вид, такой ажурный деревянный сделать своими руками просто, служит чаще всего как элемент декора приусадебного участка либо же для его зонирования. Особой прочностью декоративный деревянный забор не отличается. Сделать его можно путем перекрещивания прямо или по диагоналям реек либо узких досок.

Штакетник

Традиционный вид ограждений из дерева - забор-штакетник. Самый простой вариант изготовления: доски в вертикальном положении крепятся к прожилинам, а те, в свою очередь, к вбитым в землю древесным столбам. Это самый экономичный и быстро возводящийся способ оградить свой участок. Видимо, поэтому и стал таким популярным. Простой в эксплуатации, сделать его своими руками просто и быстро, а при должном уходе он прослужит длительное время.

Еще одной отличительной чертой этого забора есть то, что он четко очерчивает рубежи, не затеняя при этом сам участок.

Разделение деревянных заборов по технологии монтажа

Заборы из дерева, на фото вверху видно, бывают:

1. Без фундаментной основы. В этом случае понадобятся только деревянные столбы или металлические опоры.
2. На фундаменте. Наземная часть фундаментной основы изготавливается одновременно с деревянным брусом.

Что касается отделки, то ее можно сделать при помощи любого материала с учетом своих предпочтений: камень, профнастил, кирпич. Деревянный сплошной забор с основой всегда выглядит респектабельно, стильно, основательно. Чтобы его сделать требуется потратить немало денег, есть вариант удешевить конструкцию - это сделать деревянный забор своими руками от начала и до конца.

Этапы монтажа деревянных заборов

Деревенский стиль (Кантри) всегда был и остается поныне на пике модных тенденций. Деревянные штакетники - его яркий элемент, а простота линий даже без украшательств всегда выглядит современно и элегантно. Сделать собственными руками вовсе не сложно. Как сделать деревянный забор более сложной конструкции? Для начала нужно определиться с материалом изготовления.

Важно ! При выборе материала для деревянного забора проследите чтобы массив из дерева был очищенным от гниений и прочей порчи. Обработайте древесину антисептиком. Или купите уже готовый материал.

Пошаговая инструкция по установке забора из дерева

Если с материалом вы уже определились, выберите пропорции: форму, высоту деревянной огорожи. Только после этого можно будет приступить непосредственно к строительству. Как сделать деревянный забор своими руками, чертежи и подробные инструкции смотрите ниже.

• Первым шагом идет разметка территории.

• Далее нужно высчитать численность столбов из дерева, штакетники и прожилин.
• Земную часть бруса нужно обработать гудроном.
• Затем выполняется разметка по предварительно натянутому шнуру под брус (рекомендованное расстояние - 3 метра).
• Вырываются лунки. Глубина лунок должна ровняться глубине залегания грунта - это порядка 1,5 метров. Лунки можно вырыть буром.
• Продумайте хорошо один нюанс: если вы задумали сделать высокий и тяжелый деревянный забор, то в таком случае обязательно прикрепите к подошве опоры металлическую пластину. Это необходимо для устойчивости и чтобы под действием тяжести ограждение не вывернуло.
• Деревянные опоры устанавливаются вертикально на песчаную подушку в 12 см, после чего небольшими порциями грунта с песком засыпают лунку. Тщательно трамбуют. Чтобы сооружение было более прочным лунку можно залить бетоном.

• После установки опор нужно высчитать и определить места крепления прожилин из дерева сверху и снизу.
• Штакетник выбирается по выбранному заранее шаблону, но можно сделать его ровным, обрезав по натянутому шнуру.

Для упрощения работы, можно приобрести уже готовый штакетник с рисунками или без них.

Предлагаем просмотреть небольшой видеоролик с подборкой красивых деревянных заборов:

Как сделать забор шахматку своими руками

Следующий тип: деревянные заборы своими руками шахматка на фото можно наглядно рассмотреть различие с предыдущим.

В сравнении с предыдущим, шахматка из дерева выглядит более декоративнее. Главной особенностью монтажа считается то, что, сделать ее вы можете в любом выполнении: плотной или с просветами.

Столбы устанавливаются аналогично описанному выше варианту. После установки нужно прикрепить балки. Можно вырезать в деревянных столбах пазы, в металлических необходимо приварить сваркой уголки, на которых будут располагаться балки.

Определитесь в каком положении вы хотите сделать шахматку: горизонтальном либо же вертикальном, установите направляющие. При вертикальной шахматке их делают горизонтальными и, наоборот, при горизонтальной, их делают вертикальными.

Далее, после установки направляющих можно приступить к монтажу дощечек. Ставьте их в шахматном порядке, как показано на рисунке сверху (по одной с каждых из сторон). Крепить их можно либо гвоздями, либо саморезами.

Очень важно ! Четко отмерьте и отметьте места крепления, потому как мелкие неровности дадут просветы, а это существенно испортит внешний вид вашего ограждения.

Забор из дерева лесенка своими руками

Забор деревянный горизонтальный лесенка также весьма популярен поэтому более подробно остановимся и на нем. Сделать такое строение своими руками так же легко, как и предыдущие. Установить опоры, по аналогичному (вышеописанному) принципу.

Далее, нужно закрепить с обоих сторон декоративные накладки из дерева - это и будут направляющие. Как правило для этой цели используется швеллер, в него легче и проще вставлять доску под углом. В этом случае вам самим решать под каким углом вы желаете сделать елочку. Положение также выбирается по предпочтениям. Направление может быть как вертикальное, так и горизонтальное.

Важно ! Не забывайте вместе с досками устанавливать прокладочный материл между ними. Это нужно для вентиляции и для сохранности материала от гнили.

Деревянный забор для дачи лесенка своими руками. На фото представлены некоторые модели уже готовых работ.

По окончании работ обработайте забор антисептиком и покрасьте конструкцию.

Залог долгожительства забора из массива дерева

Как материал для изготовления деревянных ограждений нужно выбирать те породы дерева, которые характеризуются крепостью: ясень, шелковица, акация, дуб, осина, сибирская лиственница.

Кстати, последний вариант - это поистине вечный материал, при воздействии с водой не портится, а, наоборот, крепчает. Стоит также ограничиться в использовании сосновых пород для создания деревянных блоков. Не стоит использовать березу, если не хотите часто его менять, у нее среди всех остальных самая низкая плотность.

Брусья для огорожи используют из дерева, и металла или как альтернатива дереву - накладки. Дерево сбрасывать со счетов не стоит. Сегодня благодаря современным технологиям существуют специальные металлические консоли. Поэтому опоры из деревянного массива не обязательно вкапывать вглубь. Консоли бетонируют, а затем на них крепится брус из дерева.

Самые уязвимые участки древесины те, где срез сооружается поперек волокна. Чтобы продлить срок эксплуатации древесины в заборные блоки, укладывайте доски горизонтально либо делайте козырьки. Древесина уязвима, если напрямую взаимодействует с воздухом:

1. При повышенной влажности взбухает и поражается грибковыми отложениями.
2. Если воздух слишком сухой - рассыхается и растрескивается.

Чем обработать деревянный забор чтобы снизить риски повреждения и порчи? Это сделать можно за счет пропитки антисептиком и покраской спецматериалами: шведской краской, пропитать горячей олифой, яхтенным лаком.

Приготовить шведскую краску можно своими руками на дому. Для этого нужно смешать следующие ингредиенты:

• Железный купорос - 260 граммов.
• Сурик железный - 260 граммов.
• Обычной поваренной соли -260 граммов.
• Ржаной муки потребуется 580 граммов.
• Олифа, можно использовать и льняное масло - 240 граммов.
• Воды порядка 4,5 литра.

Расход этой смеси составит приблизительно 200÷300мл/м2. Ожидаемый цвет - золотистый. Если вам необходим другой цвет, тогда замените сурик на охру или перекись марганца.

На строительном рынке сейчас раздолье. Какие только материалы для заборов не продаются. Можно соорудить каменную стену с кованными витиеватыми узорами или добротную кирпичную ограду без изысков, сплошные пластиковые листы в урбанистическом стиле или экономные – из профнастила, натянуть сетку или выставить металлические столбики. Происходит ротация трендов, сегодня предпочитают один вид ограждений, завтра – другой. Но есть одна группа, не подчиняющаяся веяниям моды. Они востребованы всегда. Это – деревянные заборы. Об их видах, плюсах и минусах, о том, как сделать деревянную изгородь для дачного или загородного дома своими руками, и много-много фотографий – в нашей статье.

Виды заборов из дерева

Деревянный забор вокруг жилого дома или на даче, особенно сделанный своими руками, – предмет особой гордости владельца. Степень вовлеченности в процесс его сооружения может быть разным: от монтажа готовых обработанных элементов до самостоятельного спила деревьев, обработки древесины и так далее.

Прежде чем отправляться в строительный гипермаркет за покупками или в лес с топором, нужно определиться с типом ограждения, которое будет строиться. Они бывают разными.

Первая классификация разделяет типы оград в зависимости от функционального предназначения. Они возводятся для:

• обозначения территориальных границ;
• защиты от проникновения незваных гостей, включая животных;
• обеспечения изоляции от внимания прохожих и соседей;
• ограничения шума, ветра, грязи, пыли и подобных помех;
• ограждения опасных участков – оврагов, крутых склонов водоемов, автодорог и других;
• украшения ландшафта.

В зависимости от исполняемых функций забор строят:

• глухим;
• прозрачным (сетчатым или решетчатым);
• комбинированным.

По технологии возведения различают заборы на фундаменте и без него.

При выборе следует учитывать общую стилистику участка, забор должен органично вписываться в его дизайн и сочетаться со строениями. Рассмотрим типы изгородей с точки зрения конструктивного исполнения более подробно.

Штакетник – самый популярный вид деревянного забора

Основой для такого забора служит деревянная планка с ровным или скошенным концом. Стандартное исполнение выглядит следующим образом: в грунт вбиваются или закрепляются с помощью бетонного раствора опорные столбы, к ним присоединяются горизонтальные лаги, а уже к ним вертикально прикручиваются доски.

Организация такого ограждения из дерева считается самой быстрой и экономной. При желании его можно смастерить самостоятельно, и при правильном уходе такой забор прослужит долгие годы. Этим и объясняется его повсеместная популярность.

Еще одно преимущество штакетника – возможность ограничения участка без затенения территории. Достичь этого можно, монтируя штакетины не всплошную, а с просветами.

Если стандартный забор кажется скучным, его можно украсить, например, установив решетку в верхней части ограждения или разбавив ими сплошное полотно в пролетах.

Еще одна вариант исполнения описываемой изгороди – горизонтальное крепление ламелей. Кстати, продольные планки отлично смотрятся в оформлении грядок, полок, лавочек, внутренних бордюров.

Частокол – простой, но надежный

Частоколом называют деревянный сплошной массивный забор, состоящий из вплотную стоящих бревен с заостренными верхушками. Такие ограды – очень прочные, внушительные, их сложно преодолеть и сломать, они обеспечивают надежную шумоизоляцию.

Частокольное полотно можно изготовить самостоятельно. Для этого обработанные колья заостряют под углом 40 градусов и устанавливают плотным рядом. Конечно, древесины для строительства потребуется немало.

Описываемый забор простоит долго, однако он – не вечен. В связи с тем, что при его установке не предусмотрена заливка фундамента, со временем бревна расшатываются и оседают.

Если владелец испытывает симпатию к частокольным ограждениям, но при этом свойственная им массивность не нужна, предлагается остановить выбор на бамбуковом частоколе. Этот заборчик – тоже деревянный, он придаст усадьбе оттенок экзотики.

Решетка или красивый деревянный забор с перфорацией

Обшивка решетчатого забора состоит из планок (обычно одинаковой ширины), перекрещенных между собой вертикально и горизонтально или под углом в 45 градусов. Их можно монтировать вплотную или с просветом, на равном расстоянии или группами, использовать планки, окрашенные в разные цвета и обработанные лаками, создавая оригинальный орнамент.

Этот красивый забор из дерева выглядит, как ажурный узор. Правда, говорить о выдающейся прочности не приходится. Как правило, такой тип выбирается для выполнения задач внутриусадебного зонирования и украшения.

Часто декоративные решетчатые заборы из дерева используются в качестве опоры для вьющихся растений и цветов. В итоге получается нечто вроде живой стены или панно. Еще один способ подчеркнуть изящество таких ограждений – украшение калитки и ворот перголами, арками, колоннами, навесами в том же стиле.

Такие заборы из дерева сделать своими руками не составит труда.

Так называют усложненную разновидность штакетника, когда планки крепятся поочередно с внешней и внутренней сторон каркаса, то есть в шахматном порядке. Расположение штакетин может быть глухим (вплотную или внахлест) и продуваемым, если между элементами оставляется небольшое пространство. Смещение бывает горизонтальное, вертикальное или диагональное. Такой дощатый забор выглядит наряднее, чем обычный.

Может, описание звучит запутанно, но порядок сбора «шахматки» – не сложнее, чем стандартного штакетника. Важно лишь соблюдать очередность крепления планок.

Ранчо – не только по-американски

Когда звучит подобнее название, воображение сразу рисует картинку просторного огороженного пастбища с гуляющими по нему коровами и бравым гарцующим ковбоем на коне, в шляпе и с пистолетами. Тем не менее, ограды такого типа издавна используются в нашей местности. Как правило, с их помощью очерчивают границы огородов, садов, пространств для выпаса домашнего скота. Иногда ранчо выполняет функцию декоративного ограждения.

Конструкционно забор типа «ранчо» представляет собой опоры с несколькими крупными горизонтальными и иногда диагональными лагами.

При строительстве оград такого типа планки крепятся к каркасу с просветом или внахлест под заданным углом относительно вертикальной или горизонтальной плоскостей. Наклон элементов обшивки обеспечивается благодаря калиброванным накладкам.

Соорудить такой забор самостоятельно несложно. Порядок действий – стандартный. Сначала устанавливаются опорные столбы, затем – деревянные накладки. Обычно основой для крепления служат швеллеры, облегчающие соблюдение одинакового угла наклона. Важно не забывать о прокладочном материале между досками, который обеспечит достаточную вентиляцию, а, значит, и защиту от гниения.

Жалюзи, как вид деревянного забора

Ограждения, выполненные в форме «жалюзи», выглядят очень необычно. Доски укладываются горизонтально под наклоном вниз. В результате получается проветриваемый непросматриваемый забор. Расстояние между планками может варьироваться.

Стандартное исполнение подобных заборов предполагает организацию локального или ленточного фундамента, а в укрепленных таким образом опорах формируются пазы. В эти отверстия вставляются брусья предпочтительно равной ширины (как вариант, заборные доски). Еще один вариант крепления брусьев – на вертикальные ригели. Альтернативное название таких ограждений – «кросс».

Плетеные деревянные заборы

«Плетенка» представляет собой конструкцию, в которой ветви лозы или тонкие деревянные планки огибают вертикальные или горизонтальные лаги. Такой забор выглядит аутентично, используется при оформлении участка под старину. Несмотря на кажущуюся простоту, изготовление такого деревянного забора – задача не из простых.

Еще одно обманчивое впечатление – непрочность. Дело в том, что элементы обшивки крепятся в изогнутом положении, и, стремясь к выпрямлению, они довольно плотно будут прилегать к каркасу.

Основные требования к заборам

Для того чтобы деревянные заборы, бордюры и другие ограждения были прочными, надежными и простояли много лет, необходимо придерживаться следующих конструкционных требований к их возведению.

1. Максимальная длина секции – 2,5 м. Это объясняется тем, что древесина не относится к легким материалам, поэтому несоблюдение этой рекомендации приведет к повышенной нагрузке на несущий каркас и провисанию конструкции.
2. Глубина установки опорных столбов должна быть равна глубине промерзания грунта в регионе (обычно 80-120 см). При этом размер подземной части опоры должен составлять не менее четверти ее общей длины. Важно также учитывать уровень грунтовых вод, характеристики почвы и другие факторы, способные повлиять на свойства грунта в межсезонье.
3. Опорные столбы, расположенные по углам периметра и являющиеся основанием для ворот и калитки, должны обладать большей толщиной.
4. Расстояние между нижней линией полотна и поверхностью земли должно быть не меньше 15 см.
5. Опорные столбы должны возвышаться над верхней границей обшивки забора не менее, чем на 10 см.

Деревянное ограждение: плюсы и минусы

Дерево – сырье, традиционно использующееся для строительства забора. Несмотря на насыщенный рынок стройматериалов, включающий как классические металл, кирпич и камень, так и современные евроштакетник, профнастил и поликарбонат, спрос на древесину – стабильно высок. Это объясняется не столько привычкой, сколько выдающимися достоинствами деревянных изгородей. Они отличаются:

• экологичностью;
• привлекательностью и оригинальностью;
• вариативностью цветов и фактур;
• легкостью обработки;
• простотой монтажа;
• возможностью оперативной замены изношенных элементов конструкции;
• дешевизной и доступностью.

Дерево отлично сочетается с большинством строительных материалов и гармонично вписывается в дизайн любого участка. Такой забор запросто можно соорудить в одиночку, специальных знаний и навыков для этого не требуется. Себестоимость деревянных оград – ниже, чем популярных кирпичных, каменных или металлических, а процесс установки – намного проще и быстрее. Главное уникальное преимущество этих ограждений обусловлено природным богатством, дарящим разнообразные фактуры и оттенки древесины для отделки.

Будет неправильным, если не будут перечислены недостатки рассматриваемых оград. Таковых немного, но их важно учитывать при выборе материала:

• склонность к воспламенению;
• зависимость от климатических факторов;
• уязвимость к вредным насекомым;
• вероятность развития гнилостных процессов;
• ограниченный срок эксплуатации (в среднем, 10 лет).

Часть из перечисленных недостатков можно успешно купировать путем обработки досок, брусьев, бревен антисептиком, антипиреном или специальным средством для борьбы с вредителями. Чтобы ограничить воздействие влаги, верхние торцы накрываются защитными планками и заглушками, а нижний край располагается не ниже рекомендованного уровня. С этой же целью важно регулярно избавляться от растительности, соприкасающейся с полотном.

Как сделать деревянный забор

Итак, решение принято. Будет строиться забор из дерева. С чего же начать? Как и любое серьезное мероприятие, первый этап – проектирование. Лучше, если имеется кадастровый план участка с точно обозначенными границами. Указанное в этом документе значение периметра – главный ориентир. Для облегчения работы рекомендуется перенести схему участка с соблюдением масштаба на бумагу.

Теперь можно приступать к разметке. Для этого потребуются колышки, шпагат и молоток. Первым делом кольями обозначаются места расположения угловых опор, после этого между ними натягивается веревка. Далее вбиваются метки, обозначающие точки локации ворот, калитки и всех опорных столбов. После окончания всех манипуляций результаты переносятся на схематический чертеж.

Какие понадобятся инструменты

На строительство обычного деревянного забора своими руками пойдут следующие материалы:

• доски, штакетник, брусья или другие, в соответствии с проектом;
• опорные столбики или материалы для их сооружения (металл, кирпич, бетон, дерево);
• поперечные доски или трубы;
• цемент, щебень, битумная мастика;
• крепежные элементы (саморезы, гвозди, болты и так далее).

Следует заранее позаботиться о полном арсенале строительного инструментария, в который входят:

• лопата, лом, земляной бур;
• инструменты для работы с деревом – топор, электролобзик, ножовка, рубанок, наждак;
• пила с дисками, режущими по металлу;
• электродрель с комплектами сверл по дереву и металлу, шуруповерт;
• сварочный аппарат;
• строительный уровень, отвес, рулетка, шпагат;
• молоток, плоскогубцы, отвертки, гаечные ключи;
• кисти для окрашивания и покрытия защитными средствами.

Выбор породы древесины и ее обработка

Выбор породы древесины делается, исходя из планируемой функциональности ограждения и декоративных соображений.

Самое популярное сырье для строительства защитных сооружений – из хвойных деревьев (сосны, ели, кедра). Кедр обладает высокой прочностью, выразительной фактурой, но относится к редким, а потому и дорогим материалам.

Сосна и ель – самые популярные стройматериалы. Их структура насыщена смолами, которые успешно противостоят распространению гнили и грибка. Показатель влажности сосновых и еловых заготовок – 15-20%, что отвечает оптимальному значению эксплуатации материалов на открытом воздухе. Плотность ели – ниже, чем у сосны, поэтому проще поддается обработке, а вот сучковатость – выше, что говорит о повышенном проценте отходов. Обе породы склонны к растрескиванию.

Менее прочными, но более красивыми, особенно после правильной обработки, считаются лиственные породы – ясень, бук, дуб, береза, осина, ольха, шелковица, акация, сибирская лиственница. Самые крепкие ограды получаются из сибирской лиственницы. Притом, что главным врагом большинства древесных пород является влага, при контакте с водой этот материал становится еще более твердым. А вот у березы самая низкая плотность, а значит, и срок службы изделий из нее – короче. Деревянные заборы из дуба для частного дома – редкость, поскольку исходное сырье стоит недешево. Все же дуб чаще используется в украшении интерьера.

Уязвимость древесины связана с колебаниями влажности: при повышенной она набухает и поражается плесенью, при пониженной – сохнет и растрескивается. Для продления срока службы забора древесину необходимо предварительно обработать антисептическим составом, который повысит ее устойчивость к влиянию влаги, плесени, и пропиткой с УФ-отвердителем – для защиты от ультрафиолета.

Технология строительства забора

Деревянные ограждения могут строиться на фундаментной основе или без нее. В первом случае по всему периметру вырывается траншея и заливается ленточный, то есть сплошной, фундамент. Второй вариант предполагает выкапывание ям под опорные столбы в местах их установки. Такие локальные отверстия тоже бетонируются либо засыпаются.

Различают технологии строительства забора с основанием или без него. Основа, как правило, повторяет материал столбов и выполняется из кирпича, камня или бетона.

Рассмотрим порядок строительства простейшего забора из деревянного штакетника на локальном фундаменте.

Установка опор и сборка каркаса

Универсальный алгоритм возведения любого забора выглядит следующим образом.

1. Установка опор, при необходимости – заливка фундамента.
2. Монтаж лаг.
3. Крепление обшивки.

Начнем сначала. В местах установки разметочных колышков бурятся или выкапываются лунки диаметром 40-50 см и глубиной 100-120 см. На дно укладывается и утрамбовывается песчаная подушка, толщина слоя которой должна составлять 10-15 см.

Ровно в центр ямки устанавливается опорный столб. Если выбран вариант забутовки, то яма засыпается смесью щебня с песком и утрамбовывается; если бетонирования, то заливается цементным раствором. Строго контролируется вертикальность опоры при помощи отвеса или других приспособлений.

Лаги проще всего монтировать на специальные кронштейны, которые можно изготовить самостоятельно или приобрести в магазине. Если используются металлические опоры, то крепление поперечин лучше выполнить методом сварки. В зависимости от высоты ограды и массивности обшивки, выбирается оптимальное количество прожилин (обычно 2 или 3). Каркас готов.

Окончательный монтаж и установка деревянных заборов

На этом этапе производится обшивка каркаса штакетинами, досками, бревнами или другими элементами. Они крепятся к лагам саморезами, болтами или гвоздями. В зависимости от утвержденного дизайна планки устанавливаются вплотную или с заданным промежутком. Чтобы не отклониться от горизонтали, в верхние торцы столбов забиваются гвозди, и между ними натягивается шпагат.

Еще один вариант монтажа заборных досок – крепление их на лаги до установки последних на столбы. Указанный способ облегчает контроль уровня ламелей и соблюдения равного расстояния между ними. Кроме того, снимается напряжение от веса досок на поперечины, которое провоцирует их прогибание.

Защита и отделка: чем покрыть

Чтобы уберечь забор от агрессивного влияния природных явлений, перед окрашиванием поверхность рекомендуется огрунтовать, обработать пропиткой, антисептиком, покрыть средствами для защиты (шведской краской, горячей олифой, яхтенным лаком) и влагостойким лаком. Нужно учитывать, что некоторые из перечисленных химикатов могут искажать природный цвет древесины.

В строительных гипермаркетах предложен широкий ассортимент красок. При выборе необходимо обращать внимание не только на желаемый оттенок, но и на тип связующего вещества. Так, масляные краски вряд ли продержатся дольше трех лет, эмалевые – рассчитаны на десятилетний срок. Самые устойчивые – воднодисперсионные красители, их не потребуется обновлять минимум 20 лет. Отлично показали себя также силикатные и силиконовые составы.

Цветовой дизайн деревянного забора

Самый популярный оттенок деревянного забора – натуральный. Ничто не может сравниться с природной красотой дерева. Подчеркнуть и усилить естественный рисунок смогут специальные лаки и бесцветные краски.

Интересного эффекта можно достичь, подвергнув доски предварительному обжигу.

Часто обшивку забора окрашивают в оттенок, перекликающийся с цветовой гаммой, в которой оформлен дом или его части, например, перила балкона, ограждение для террасы, колонны и так далее.

В последние годы все чаще можно увидеть не только новые деревянные дома, но и заборы. Народ идет на такой шаг сознательно: очень уж красивые получаются изделия. Их даже согласны регулярно подкрашивать, а сколько простоит, столько и простоит. Если вы относитесь к таким любителям древесины, вам могут быть полезны фотоотчеты о том, как люди строили деревянный забор своими руками. Используются, как правило, интересные решения. Возможно, не всегда на 100% правильные, но работающие.

Фотоотчет 1: обычный забор из досок (штакетник)

Эту ограду ставили с периодической помощью — то нанятых, то добровольных помощников, но большая часть забора собрана своими руками хозяином. Доски сначала обработали, затем завезли на участок уже готовые к использованию.

Основная работа была проделана под зиму — были вырыты мотобуром, взятым в аренду, ямки. Главное смотрите, чтобы бур был несточеным. Тогда процесс идет тяжело даже на нормальном грунте. У нас так и было: первый день пробурили только 6 лунок и приуныли: это сколько все остальное делать? Хорошо сосед подсказал заменить лезвие. С новой режущей частью все остальные сделали за световой день. Бурили немного ниже глубины промерзания грунта. Промерзает на 1,2 метра, глубина лунок — 1,3 метра (перестраховка «на всякий случай»), расстояние между лунками 3 м. Натянули шнур между угловыми отметками, разметили 3 м участки (доску кидали). В результате получилось ровно.

После в лунки насыпали по ведру щебня, вставили гильзу из свернутого в два слоя рубероида. В эту гильзу вставляли столбы 60*60 мм со стенкой 3 мм. К ним предварительно внизу были наварены отрезки арматуры — чтобы лучше держались, а еще уголок «сороковку» под крепление будущих лаг. Столбы перед установкой, вернее задолго до нее, ошкурены и покрыты сначала антиржавчиной, потом двумя слоями краски.

Самое важное правильно выставить столбы. Делали это тоже при помощи шнура. Выставили угловые столбы строго по уровню. Сначала один выставили, чтобы он торчал на 1,8 метра, потом его перенесли при помощи лазерного уровня на второй, который стоит на таком же уровне. Эту операцию повторяли со всеми «ступеньками». Раскосы и упоры помогли удержать ключевые столбы пока, заливали После того как раствор схватился, между столбами натянули нити — одна вверху, отмечала верхушки столбов, вторая посередине высоты — по ней ориентировались при выставлении остальных столбов.

После того, как залили бетоном (за несколько дней) все столбы, приступили к заливке цоколя. Сделали переносную опалубку из сосновых досок. Переставляя ее, постепенно залили цоколь. Глубоко не закапывались — сняли только дерн. В результате получили столбы, между которыми залита бетонная лента.

Древесина была сухая, покрашена антисептирующим составом, который цвет немного осветлил. Получились светлые доски. К установленным столбам прикрепили опорные бруски — лаги — сечением 50*100 мм. По верху пустили планку сознательно. Во-первых, внешне так больше нравится, во-вторых, торцы досок с открытыми порами защищены. Эту планку крепили к первой установленной по уровню доске и вспомогательной, которую устанавливали метра через три. Потому к ней одну за одной пристраивали доски.

При монтаже штакетника важно установить первую доску строго вертикально. Проверяли отвесом (пару раз обманул уровень, так теперь везде, где важна вертикаль, проверяем отвесом). Дальше дело техники. Монтировали доски не вплотную, а с зазором 1,2 см. Чтобы зазор был выдержан стабильно, найдена такой толщины доска (вагонка) и отрезан кусок той же длины, что и забор — 1,8 м. Работа идет так: берем готовую штакетину и полосу вагонки. К уже прибитой прикладываем вагонку, ее подпираем штакетиной, выравниваем верх, затем крепим двумя саморезами к каждой лаге. В результате зазор получается одинаковый. Но такой фокус возможен, если доска имеет идеальную геометрию.

Относительно зазора. Размер (1,2 мм) оказался идеальным. Если смотреть снаружи — ничего не видно, а изнутри улица неплохо просматривается.

Насчет преимуществ деревянного забора: соседи, у которых обзавидовались: летом у меня во дворе было прохладно, у них — как в духовке, под забором погорели все цветы. У нас — буйство красок до самой поздней осени.

Фотоотчет 2: горизонтальный забор из необрезной доски «шахматка»

Этот забор, как из сказки. Он частично собирался самостоятельно владельцем участка. Нанятые работники копали ямы, ставили столбы. Работы по металлу — резка столбов и заваривание верхушек — заслуга друга. Все остальное, включая обработку доски и сборку секций забора, сделано руками хозяина и его жены (покраска).

Необрезная доска использовалась толщиной 20 мм, ровные грани отшлифовали на лисопилке (по договоренности), обзол снимали самостоятельно и потом шлифовали машинкой, после чего покрыли антисептиком «Дюфа» на водной основе, цвет тик. Наносили широкой кистью в два слоя. Вот результат трудов.

На столбы использованы металлические профилированные трубы квадратного сечения: 60*60 мм, толщина стенки 3 мм. В ним с двух сторон прикреплены обрезные доски 150*30 мм. Крепили на расстоянии 10 см от верха, потом на 100 см и 190 см. Складывался «бутерброд из двух досок, сверлился насквозь, все скреплялось болтом с самоцентрирующейся шайбой.

Столбы общей высотой 3 м на 1 м забетонированы в грунт. Выставлены по шнуру, натянутому между предварительно установленными контрольными столбами. Процедура стандартная, необычно только то, что верхушка (2 метра, которые остаются над землей) замотана пленкой. Решение оказалось верным: после перевозки и бетонирования пленка была грязной, а древесина под ней — чистой. Сняли пленку после того, как высох бетон.

Порядок сборки такой:

• Выбираем первую доску с ровным нижним краем.
• Измеряем расстояние между столбами, отпиливаем от доски кусок на 1 см короче измеренного расстояния (чтобы нормально становились).
• Промазываем отпиленный торец антисептиком.
• Устанавливаем первую доску на 5 см выше грунта, фиксируем струбцинами. В каждый край изнутри закручиваем два самореза (45 мм).
• Установка вертикали. Находим середину, вставляем планку, в землю не упираем, край висит. Фиксируем двумя шурупами в верхней части установленной доски.
• Установка новой планки. Она перекрывать должна даже самый большой выступ нижней. Также она закрывает шурупы, которые держат среднюю планку.

Эта последовательность сохраняется до самого верха. Так постепенно набирается прогон. Обратите внимание, что бывшие обзолы имеют скошенные края, они все смотрят «на улицу»: чтобы капли дождя скатывались наружу.

Чтобы получить ровную верхнюю кромку, их выбирали, обрезали, прокрашивали антисептиком, а крепили уже потом — под финал, выравнивая все верхушки в одну линию.

Фотоотчет 3: забор плетенка из дерева

Еще один вариант выполнен практически «соло». Плетеный деревянный забор своими руками собран почти без постороннего участия. Иногда в помощниках — на покраске столбов — работала жена, второй помощник — собака.

Для горизонтального забора из гнутых досок, который еще называют плетенкой, иногда — австрийской плетенкой, использованы следующие материалы:

• для столбов профильная труба 60*60 мм, шаг установки 2,7 м;
• доска обрезная, строганная 100*20 мм, длиной 6 м;
• промежуточный брус 50*50 мм, но лучше брать меньше — удобнее гнуть;

Доски решено красить антисептиком с темным пигментом, столбы — светло-серым. Издали на темном фоне как стежки. Кому не нравится — красьте в тон с досками.

Основное время отнимает покраска и сушка досок. Если они готовы, собирается все довольно быстро: крепеж минимальный, крепится только первая доска в уровень, остальные выставляются на нее. Доски шестиметровые, заплетаются вокруг трех столбов. Между столбами расстояние получается порядка 5,4 -5,5 м, остаток торчит, но результат смотрится оригинально.

Ограду-плетенку из досок удобнее собирать не прогонами, а горизонтально — по несколько досок вплетая по всей длине

Основной фокус — сплести первые три доски. Без промежуточных брусков они просто укладываются: две с одной стороны на ребро, одна с другой. Потом их нужно так расположить, чтобы они находились одна над другой. Если есть два помощника — они держат доски у двух ближайших столбов, а третий человек гнет доски и вставляет промежуточный брус. После того, как установлены первые три доски, нижняя выставляется по уровню и прикручивается к столбам (засвеливаем отверстие, потом вкручиваем саморез).

Если делаете плетеный деревянный забор из досок своими руками, при сборке удобнее не складывать пролетами, а идти горизонтально. Сначала заплели во всю длину нижние три доски, выставили уровень и закрепили. Потом собирали остальные — по мере высыхания краски.

Это вид спереди. Видны «хвосты», там, где заканчиваются и начинаются доски, но они не портят картину, а добавляют изюминку

Более простой вариант — только три столба и более короткие доски — показан в видео. Тут столбы сделаны из древесины, показана технология их установки. Неплохое видео — весь процесс монтажа понятен.

Выводы

На всех трех примерах явно прослеживается два этапа, которые, если деревянный забор делать своими руками, отнимают много времени. Первый — установка столбов и заливка фундамента или цоколя. Вторая — работа по подготовке древесины. Если участок новый, не обжитой, возникают проблемы с сохранностью, а процесс покраски, и, тем более, шлифовки — длительный. Имеет смысл купить древесину заблаговременно и готовить-обрабатывать ее в мастерской или в гараже. Когда придет пора ставить деревянный забор, вывезти готовый материал на участок непосредственно перед монтажом.

Если все материалы будут готовы, деревянный забор своими руками вы сделать сможете довольно быстро. Сам монтаж древесины занимает не очень много времени. Из всей длительности строительства 40% времени уходит на подготовку досок, еще 20% — на подготовку столбов, если они металлические и 10% — если деревянные, еще 20% на их установку (столбов). Соответственно, на сборку приходится не так много времени.

С НАСТУПАЮЩИМ
НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ
УДАЧИ, ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ!!!

28.12.2019 - 12.01.2020 все сотрудники в отпуске.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ НАШИХ ОФИСОВ:
МОСКОВСКИЕ - 13 ЯНВАРЯ 2020
«ШАТУРА» - ФЕВРАЛЬ 2020

ЖДЁМ ВАС В НОВОМ ГОДУ.
Коллектив ООО "ЗАБОРГРАД".

ООО "ЗАБОРГРАД"
Является единственным законным владельцем наименования, коммерческого обозначения и товарного знака «Заборград». Мы работаем только через собственные офисы продаж, информация о которых размещена на сайте.

Фото наших работ

ЗАБОРЫ ИЗ ДЕРЕВА

Для изготовления забора из дерева мы используем столбы из профтрубы 60х40/60х60 мм. Столбы заглубляем в грунт от 1,0 м. до 1,5 м. Расстояние между столбами 2,5м. Сверху столбы закрываем пластиковыми заглушками от попадания внутрь осадков. Все столбы имеют специальные пластины и уголок. Все металлические части конструкции мы покрываем антикоррозийным грунтом. К пластинам и уголкам на саморезы из цветного металла крепим несущий деревянный строганный брус (слегу), а к брусу при помощи винтовых оцинкованных гвоздей деревянные строганные доски.

	Комплектация 1	Комплектация 2	Комплектация 3
Столбы	Проф. труба 60х40 мм с толщиной стенки 2 мм.	Проф. труба 60х60 мм с толщиной стенки 2 мм	Проф. труба 60х60 мм с толщиной стенки 2 мм.
Лаги	Деревянный брус	Деревянный брус	Деревянный брус
Деревянный штакетник		Штакетник из строганной доски	Штакетник из строганной доски
Покраска каркаса забора	Без покраски	Грунтовка ГФ-021 *	Хаммерайт **
Покрытие дерева	Без покрытия **	Без покрытия	Биотекс
Установка	Включена	Включена	Включена
Доставка ***		До 70 км. от цеха бесплатно	До 70 км. от цеха бесплатно
Гарантия на забор	12 месяцев	24 месяца	24 месяца
Стоимость	от 1042 руб. за п.м.	от 1108 руб. за п.м.	от 1350 руб. за п.м.
	Схема забора	Схема забора	Схема забора

С давних времен хорошей русской традицией было строить из дерева. Именно забор из дерева всегда традиционно использовался в нашей стране для ограждения приусадебных участков.

Забор из дерева органично вписывается в окружающий пейзаж, выглядит внушительно и вместе с тем не нарушает гармонии с природой. Не случайно за рубежом установка деревянного забора считается несомненным признаком достатка и престижа хозяина, радуя всех на него смотрящих своими разнообразными формами, совершенно потрясающими расцветками и своеобразием дизайнерских находок. Владельцам дачных участков, которые любят находится в гармонии с природой следует установить деревянный забор. Он придает любому сооружению привлекательный сказочный вид и сочетается практически со всеми видами домов. Дерево является экологически чистым материалом.

Забор из дерева способен декорировать даже самый невзрачный домик, поднять настроение и создать определенное представление о хозяине этого дома. В данное время существует множество видов заборов но ограждения из данного материала все равно являются наиболее популярными.

Такой материал, как дерево является очень прочным и защищает участок от уличного шума и ветра. Очень прост в починке, в отличие от металлических и бетонных видов, так как можно заменить только поломанный участок, а не забор полностью. Устанавливать деревянное ограждение следует в хорошую погоду и стараться уберечь от дождя, следить за тем чтобы основание забора не находилось в луже. Так же дерево достаточно недорогой материал, что делает его доступным практически для всех жителей загородных участков. Установка не требует много времени, благодаря своей простоте.

Забор из дерева может быть как окрашенным так и неокрашенным. Краску необходимо обновлять по необходимости, так как она подвержена погодным явлениям. Так же чтобы надолго сохранить данное ограждение нужно периодически обрабатывать его специальными составами, которые оберегут его от насекомых погодных явлений и помогут прослужить в течении десяти лет.

Желательно крепить доски оцинкованными гвоздями – так можно усилить противокоррозийные свойства дерева. Так же деревянные постройки могут быть разных видов и форм по желанию доски можно украсить резными орнаментами и фигурами, придав ему неповторимую индивидуальность и создав хорошее впечатление вкусе владельца.

Цена такого ограждения так же зависит от вида дерева из которого он строится, а так же от сложности конструкции. Этот материал является самым экологически чистым по сравнению с остальными материалами для построения ограждений для дачных участков.

Наши специалисты устанавливают заборы из дерева уже более 18 лет, за это время нами накоплен громадный опыт, мы совершенно точно знаем какой использовать штакетник, какую фурнитуру, как обработать забор из дерева, чтоб он прослужил очень долго. Компания "Заборград" является одной из старейших компаний на рынке установки заборов из дерева или из металла, на каждое наше изделие мы даем гарантию, мы уверены, что наша продукция надежна и долговечна. Для вашего удобства открыта сеть офисов в Москве. Если у вас нет времени приехать к нам - вы можете вызвать выездного менеджера к себе на участок.

Как мы работаем:

Мы устанавливаем заборы по всему Подмосковью и в ближайших областях. Мы выбираем для нашей продукции только лучшие материалы, у нас трудятся более 100 бригад. Наши склады всегда полны материала. Даже в самый пик сезона мы всегда готовы произвести монтаж вашего забора.