чем пилить керамзитные блоки?

Вопрос решен и закрыт .

Лучший ответ

Ответы

0 0

8 (115658) 8 15 115 5 лет

их разве пилят? мы их топором рубили
Ну хочешь красиво - наверно диском по камню. Камень как-никак) Большим флексом.
Ножовкой не советую, затупишь моментально. Но если не жалко..

0 0

7 (92208) 34 176 787 5 лет

Резка крупноформатных стеновых блоков – неизбежный процесс при возведении стен. Резать блоки приходится при возведении оконных и дверных проемов, фронтонов, да и в процессе возведения сплошной стены без резки не обойтись. Для резки применяют различные инструменты, а какой инструмент для чего подходит, зависит от вида блоков.

Керамзитобетонные пустотные блоки можно резать болгаркой (углошлифовальной машиной) с диаметром отрезного круга 230мм. Отрезной круг должен быть металлическим сегментированным с алмазным напылением на режущей части. Если использовать не сегментированный отрезной круг, то он может разлететься в процессе распиливания от перегрева, с сегментированным кругом такого не происходит, так как прорези в нем позволяют секторам (сегментам) отрезного круга свободно деформироваться при нагревании. Недостаток в том, что рез получается глубиной всего 55 мм, даже если прорезать блок со всех сторон, его в итоге придется откалывать, но имея прорези по периметру, сделать это будет довольно легко. Можно в прорезь вставить топор и ударить по нему молотком, а можно положить деревянный брусок и с усилием опустить блок на него линией отреза – довольно эффективный способ.

Лучше конечно, разрезать керамзитобетонные блоки пилой типа «аллигатор» фирмы DeWalt для резки кирпича. Также у DeWalt существует целая серия пил «аллигатор» для резки пенобетона, кирпича и крупноформатных керамических блоков Porotherm. Аллигатор от DeWalt превосходно справится не только с блоками, но и с кирпичом, так что, если позволяют средства, то лучше приобрести именно ее. Существуют и российские аналоги таких пил, к примеру, Пермский «аллигатор» в разы дешевле Деволтовского, в плане профессионального инструмента может и не подойдет, но на один дом, думаю, такой пилы должно хватить.

Пенобетонные блоки можно резать специальной ручной ножовкой для резки пенобетона – ножовка с толстым металлическим полотном и твердосплавными напайками на зубьях (похожа на ножовку по дереву). Режет такая ножовка довольно хорошо, минус только в том, что резать, точнее, распиливать, придется ручками, а это приличная трата сил и времени, хотя, если некуда торопиться…

Наилучшим инструментом для резки также будет ДеВолтовский аллигатор, но, цена на него сильно ограничивает приобретение данного инструмента в России. Многие приспосабливаются резать пеноблоки российскими «аллигаторами» или просто сабельными пилами, которые в разы дешевле аллигаторов, применяя для резки специальные пильные полотна для резки пеноблоков (в том числе и полотна для аллигатора, которые перетачивают под нужный тип крепления).

Керамические поризованные блоки типа “Porotherm” получится разрезать только пилой «аллигатор». Сабельная пила здесь вряд ли справится, а вот экстрим с болгаркой не советую – резал в респираторе и защитных очках, в жару, жесть. Болгаркой в принципе резать можно, только это будет очень долгий и нудный процесс с постоянным очень аккуратным откалыванием мешающих разрезанию частей, плюс огромное количество пыли и маленьких осколков, залетающих под одежду и в обувь. Кстати, производители керамических блоков рекомендуют именно «аллигатор» фирмы “DeWalt”, думаю, что не зря рекомендуют. Цена кусается, но пила стоящая, тем более, если Вы - каменщик и она нужна Вам для работы.

Если требуется разрезать блок на две равные части по длине (ширина стены), а качество реза будет не важно, к примеру, для обкладывания плит перекрытия по периметру, то блок можно и не резать вовсе, а просто расколоть его. Я использовал для этих целей полотно от старой ножовки по дереву и молоток. За счет пустот, колется блок довольно легко, последовательно пробивается каждая внутренняя перегородка, одна за другой – в результате получаем две лицевые половинки.

Ни в коем случае не используйте для резки блоков, даже пенобетонных, бензопилу. Ни одна цепь не выдержит, даже если резать пенобетон, а пыль от резки просто убьет механизм бензопилы – в редуктор попадут песчинки, шестерни и подшипники начнут попросту истираться.

из среднего класса бери Chieftec, FSP, они действительно хорошо себя проявили и работают на заявленной мощности и в некоторых случаях даже превышают ее, и цена более менее доступная.

про Codegen вообще забудь китайский ширпотреб пустотелый, мощность в них не соответствует действительности, поэтому и стоят 10 лат

Возможно Конденсаторы пересохли. От жары.
Странно что пробки выбило - в блоках стоят 2 предохранителя - плавкий и полупроводниковый.

Разбери посмотри что сгорело - это даст картину. Да, и ещё в них иногда бывают тараканы. Они залезают под саму плату, которая прикручена шурупами к корпусу блока внутри него. Контакты замыкает (высокая частота 20кгц на которой работает блок, легче проходит через таракана, чем 5-гц сети). Насекомый поджаривается, блок - сгорает.

Возможно разрушился предохранитель по напряжению (зелёный плоский диск с контактными проводками) и замкнул цепь - это от скачков бывает.

Когда включаешь пылесос, когда включается мотор холодильника - в сети идут наводки выше 230 вольт.

Жёлтые там только ленты трансформаторов... Выкинь блок. Не чини. Себе дороже. Следующий купишь - 24 лата стоит. Лучше будет. Сейчас они все идут с улучшенным охлаждением, поддув снизу, и он тише, и микросхема формирователя импульсов у них более совершенная.

Мне кажется или это самая банальная зарядка для ноута? В нет магазинах стопудофф есть

Everest - не совсем блок питания,но протестить нагрев сможешь;)

Если вы планируете заменить или вставить новые окна, вам нужно изучить процесс установки. Всё зависит от того, как вы будете производить монтаж окон: либо своими руками, либо привлекая стороннюю фирму. Чтобы сделать демонтаж и установку конструкции, требуется примерно 4 часа, если вы не имеете опыта в этом деле. У работника фирмы, который делает это часто, такая работа займет не больше часа. Но установка окон с поворотно-откидным механизмом самостоятельно требует владения строительными навыками.

Комплектация оконной системы

Прежде чем приступать к монтажу, необходимо разобраться в нюансах и деталях. Для начала стоит узнать все названия частей и материалов. Главная несущая часть – это рама. В варианте пластиковых окон ее производство осуществляется из пластикового профиля, который может быть однокамерный, двухкамерный и т.д. В центре конструкции размещается специальная вставка для обеспечения жесткости. В пластиковых системах эта вставка сделана из пластика, в металлопластиковых применяется металл.

Профильная система собирается из 2-х и более камер

Кроме того, профиль разделяют на классы: премиум, стандарт и эконом. Все профили, изготовление которых происходит на заводе, подчиняются определенным стандартам. Если вы хотите сделать выбор в пользу хороших поворотно-откидных окон, возьмите класс стандарт. По цвету чаще всего встречаются белые окна, однако могут быть использованы и другие цвета: под дерево, коричневые. Изделия из цветного профиля будут дороже белого.

Составные части пластикового окна

Главный элемент оконного блока – рама

Конструкция окна из пластика включает в себя следующие детали:

• рама – главная конструкционная часть;
• если у вас большое окно, чаще всего оно разделяется вертикальной перегородкой, их может быть несколько – все зависит от выбора конструкции;
• часть, которая неподвижна, называется глухой, а та, что открывается – створкой;
• стеклопакеты могут быть с разными свойствами, например, тонированные, энергосберегающие, армированные, с использованием инертного газа. Кроме того, они бывают однослойными, двухслойными, трехслойными или многослойными – выбор велик;
• для того чтобы стёкла надежно держались, их прижимают штапиком, который представляет собой тонкую пластиковую планку. Для герметичности применяется резиновый уплотнитель, чаще всего черного цвета;
• всегда используется фурнитура – это особый набор поворотно-откидных механизмов, которые помогают открывать-закрывать створки и обеспечивать различный функционал;
• кроме того, необходимы уплотнители, чтобы обеспечить герметичность всей конструкции;
• на внутренней части рамы делаются вентилируемые отверстия для дренажа, которые прикрыты колпаками. Влага, образующаяся при перепаде температурного режима на улице и внутри комнаты, попадает через них наружу;
• еще одной частью конструкции является отлив – он монтируется снаружи, и подоконник, устанавливаемый изнутри;
• части, расположенные сбоку от рамы, отделывается откосами.

Можно ли установить окно самому

Существует мнение, что установка окон в доме или квартире – довольно сложная процедура. Нужно сказать, что это не так. Что нужно знать при установке? Для выполнения этих работ не нужны специальные профессиональные инструменты и оборудование, огромный опыт. Процедура включает в себя два основных момента:

• демонтаж старого оконного блока;
• установка нового окна.

Демонтаж старого окна занимает в среднем 1.5 часа

Если говорить о времени, необходимом для выполнения работ, то для первого этапа потребуется примерно полтора часа. Установка окон своими руками займет меньше трех часов. Нужно сказать, что, если всё же вы решили сделать выбор в пользу услуг специалистов, тогда следует потребовать от них определенных гарантий.

Если вы устанавливали поворотно-откидные окна самостоятельно, это лишает вас гарантии. В таком случае необходимо приобретать конструкции непосредственно у производителя, который долгое время работает на рынке, имеет хорошие отзывы от клиентов. Если вы решите купить однокамерные или двухкамерные окна в зимний период, то всегда можете рассчитывать на значительную скидку.

Когда приобретается окно у фирмы, которая осуществляет и монтажные работы, то заказчик имеет гарантию на фурнитуру порядка 5 лет. При самостоятельной установке можно получить гарантию непосредственно у производителя, то есть в месте покупки.

Для того чтобы была сделана установка окон в кирпичном доме, шлакоблочном, газоблочном или квартире, предварительно нужно сделать заказ поворотно-откидной или глухой конструкции у производителя, а для этого необходимы точные замеры.

Пошаговая инструкция для правильного замера

Когда вы будете делать заказ, у вас потребуют указать следующие размеры: ширину и высоту конструкции, ширину и длину откоса и подоконника.

Перед заказом окна необходимо правильно выполнить замеры конструкции

Прежде чем приступать к измерению, не упустите важный момент – какого вида у вас проём: с четвертью или без. Посмотрите внимательно на проем окна: если наружная часть уже, значит, перед вами проем в четверть . Измерение производится следующим образом: необходимо замерить самую узкую часть, промерить нужно будет в нескольких местах, найти наименьшее значение, прибавить к нему 3 см. Высота указывается так как есть. Если ваш проем ровный, тогда измерения делают так: измерив ширину, отнимается 3 см; измерив высоту, минусуется 5 см. Читайте подробную статью о .

Перед замерами нужно определить тип окна: с четвертью или без

Чтобы определить размеры подоконника, нужно к ширине проема внутри окна прибавить примерно 10 см. Для отлива делается то же самое, только по наружной части окна. Ширину для подоконника каждый подбирает для себя самостоятельно: лучше, если он будет выступать немного за батарею.

Кроме того, делая заказ, нужно определиться, из каких составных частей будет выполнена ваша конструкция: какие варианты двух-, трех- или одностворчатых окон вам необходимы, как они будут открываться, с какой стороны располагается глухарь. Не забудьте определиться с типом фурнитуры (ручки, замки, механизмы проветривания).

Если вы заказываете несколько конструкций одновременно, то ширина всех проемов может быть разной, однако высота должна быть одинаковой, выбрать необходимо самый маленький размер. Обратите внимание на то, что оконные проемы могут располагаться от пола на разном расстоянии . В квартирах от пола до окна примерно 80 см, тогда как на балконе окна могут быть от пола. Размещение в частном доме может вообще быть любым на усмотрение хозяев.

Особенности замеров для остекления балконов

Для определения ширины стеклянной конструкции, необходимо замерить в длину ту часть балкона, на которую будет производиться установка балконного окна, отминусовать по 7 см с каждой из сторон. Это расстояние потребуется для монтажа углового профиля, к которому прикрепляются конструкции боковых элементов балкона. Высоту рассчитывают как расстояние от опоры до крыши на балконе или на лоджии, при этом нужно вычесть допуск 3 см для зазора.

Как правильно сделать замеры окон в загородном доме

Для правильного измерения размеров конструкции в частном доме, выбейте с обеих сторон часть откосов. Очень часто оказывается, что оконный проем намного превышает то окно, которое в него установлено. Это значит, что при демонтаже конструкцией одновременно извлечется и часть материалов, которыми было заполнено пространство.

Подготовка к установке оконной конструкции

После того как вы вынете старое окно, нужно будет осмотреть получившийся проем, извлечь все части, которые могут отвалиться или разрушиться, при наличии выпирающих элементов их следует сбить. Затем зачистить проем от мусора строительного происхождения и пыли. При наличии больших углублений лучше их замазать цементом. Можно также все обработать грунтом.

Перед установкой потребуется зачистка основания

Закончив работу с проемом, нужно подготовить окно ПВХ, установка которого предстоит. Для этого необходимо вынуть створки окна, если оно глухое – стеклопакеты. Если ваша рама имеет небольшие габариты, то установить ее можно, не вынимая стеклопакеты и створки . Наружную часть рамы стоит освободить от пленки, которая ее защищает.

Руководство по технологии установки

Готовое пластиковое окно заносится в проем, ставится на опорные колодки и выравнивается по горизонтали. После этого при помощи уровня окно выставляется по вертикали и закрепляется в таком положении распорными колодками.

Монтаж как глухих окон, так и с открывающимися створками, происходит одинаково. Существует два варианта монтажа окон: с распекачкой конструкции и без. При применении первого варианта в раме сверлятся отверстия насквозь, через которые вбиваются в стену анкерные болты. Такой метод отличается большей сложностью и наибольшей надежностью.

При монтаже окна методом распакечивания в раме и стене просверливают отверстия, куда потом вбивают анкеры
Места крепления анкеров и опорных колодок

Если установка производится без распекачивания рамы, окно крепится с применением специальных , которые прикрепляют к профилю, а затем к стене. Такой вариант выполняется быстрее. Однако нужно учитывать, что при значительных нагрузках ветра рамную конструкцию может перекосить или она может провиснуть. Если принято решение монтировать на пластину, стоит выбрать толстые, широкие варианты. Обратите внимание, на то, что, если регион, в котором вы живете, отличается сильной ветровой нагрузкой или предстоит монтаж окон на высоте, тогда стоит применить вариант с распекачиванием рамы.

Монтаж на анкерные пластины

Существуют нюансы по размещению окна в проем. Если стены выполнены из пеноблоков, кирпича, шлакоблока, газосиликата или бетона, то рама размещается в глубину на 2/3 от внутренней толщины проема . Если утепляют стены пенопластом, тогда крепление нужно производить до утеплительного слоя. При утеплении и облицовке кирпичом производится монтаж окна в зоне утеплителя.

Очень важно выбрать правильную глубину установки

Необходимо соблюдать последовательность установки:

• вставив раму, выставляют ее в уровень, применяя опорные и распорные колодки;
• далее крепят к стене;
• после установки конструкции необходимо произвести сборку окна;
• затем нужно проверить нормальную работу створок и всех механизмов, для этого откройте и закройте окно;
• после того, как всё проверено, створки необходимо плотно закрыть и выполнить герметизацию зазора вокруг конструкции. Для этого применяют .

Однако нужно помнить, что при прямом контакте с солнечными лучами и внешней средой материал теряет свои свойства и разрушается. Чтобы его защитить, необходимо создать , это может быть специальная пленка, которую необходимо приклеить на наружной и внутренней части окна. После высыхания пены необходимо выполнить отделку откосов с обеих сторон (наружная, внутренняя) конструкции. Открывать окно можно спустя сутки после задувания зазора пеной .

Чтобы была выполнена правильная установка как на окна, так и , следуйте несложным правилам:

• отлив монтируем снаружи в специальную прорезь в раме или крепим к ней на саморезы;
• подоконник устанавливается следующим образом: необходимо подрезать его с краев так, чтобы он вошел по ширине в проем окна и уперся в торец подставочного профиля;
• уровень выравнивается при помощи специальных подкладок, после чего пространство под подоконником задувается пеной или заполняется раствором.

По принципу описания выше производится установка окон на балконе или на лоджии, в кирпичные или бетонные стены. Однако учитывайте, что весь вес оконной конструкции будет нести на себе парапет, поэтому нужно его усилить.

Ошибки, которые можно допустить при установке окон

Существует ряд моментов, на которые стоит обратить внимание при монтаже конструкции, чтобы она имела длительный срок использования:

• нельзя выполнять монтаж окна штапиками наружу, так как это уменьшает противовзломность конструкции, поскольку штапик легко можно вытащить и снять стеклопакет;
• внимательно нужно отнестись к выравниванию конструкций в уровень во время установки окна, иначе открывание-закрывание створок будет затруднительно;
• обязательно нужно защитить монтажную пену от попадания прямых солнечных лучей во избежание ее разрушения;
• неправильным будет выбор фиксации рамной конструкции только монтажной пеной: обязательно необходимо произвести крепление к стене, иначе она может просто вывалиться.

Соблюдая все правила установки, можно успешно смонтировать оконную конструкцию самостоятельно, а если вы обратитесь за услугами к профессионалам, то сможете проконтролировать их работу на любом этапе.

Технология монтажа оконных блоков. Установка пластиковых окон в керамзитобетонные блоки

Дом из керамзитобетонных блоков: пошаговая инструкция строительства

Пожалуй, нет ни одной семьи, которая не мечтала бы об уютном, теплом доме. Зачастую мечты разбиваются о реалии жизни, связанные с материальной стороной вопроса. В таких случаях стоит обратить внимание на дом из керамзитобетонных блоков. На строительном рынке продукция из этого легкого бетона не теряет популярности уже несколько десятилетий благодаря выгодному соотношению цены и качества. Рассмотрим подробнее характеристики стройматериала, технологию работ с ним. Разберемся, как построить дом из керамзитобетонных блоков, чтобы он согревал теплом не только нас, но и наших детей, внуков и правнуков.

Дом из керамзитобетонных блоков

Керамзитобетон – характеристики, преимущества, недостатки

Продукция из легкого бетона, основным наполнителем которого являются глиняные обожженные окатыши, пользуется повышенным спросом при возведении частных домов небольшой этажности, а также при строительстве дачных домиков и вспомогательных построек. Керамзит – легкий, экологичный, пористый и, одновременно, очень прочный материал.

При связывании окатышей цементным раствором, получают продукцию, обладающую множеством положительных моментов:

К достоинствам, не влияющим на качество работ, но улучшающим настроение при приобретении материала и в процессе производства строительных мероприятий, можно отнести:

• невысокую стоимость продукции. Использование при изготовлении легкодоступных компонентов позволяет поддерживать ценовой диапазон, доступный для большинства застройщиков;
• легкость кладки. Небольшие габариты и вес отдельных элементов позволяют производить монтаж ускоренными темпами;
• повышенную шероховатость поверхности, что улучшает сцепление с отделочными составами и облегчает работы по облицовке.

Изучив достоинства, можно сделать поспешный вывод, что идеальным является дом из керамзитобетонных блоков. Отзывы владельцев во многом подтверждают такое мнение.

Но не стоит при выборе стройматериала закрывать глаза на недостатки, к которым относятся:

Изучение достоинств и недостатков поможет правильно подготовиться к строительным мероприятиям.

Калькулятор керамзитобетонных блоков на дом

К одному из подготовительных этапов строительства относится расчетная стадия. После разработки и согласования проекта, необходимо рассчитать потребность в материалах. Определить требуемое количество стройматериала можно самостоятельно. Возьмем для примера одноэтажный дом из керамзитобетонных блоков с размерами 10х20 м и высотой потолка – 3 м.

Расчет можно производить двумя методиками:

• по площади;
• по объему.

При вычислении требуемого количества элементов по первому варианту, действуем по следующему алгоритму:

1. Определяем общую площадь стен. В нашем случае – (10+10+20+20) х3=180 м².
2. Рассчитываем количество единиц продукции, приходящееся на 1 м². Для элемента с размерами 400х200х200 мм это 12,5 штук (1/0,4х0,2=12,5).
3. Перемножаем общую площадь стен и количество на 1 м² - получаем требуемое число единиц продукции – 180х12,5=2250 штук.

Сколько керамзитных блоков нужно на строительство дома

Второй вариант расчета аналогичен первому, только при проведении вычислений оперируют не показателями площадей, а величинами объемов кладки и одной единицы продукции.

Стоит проакцентироваться, что в процессе расчетов не учитываются оконные и дверные проемы. Это сделано сознательно для учета потерь стройматериала во время проведения работ.

Строим дом из керамзитобетонных блоков

Разобравшись с характеристиками, достоинствами и недостатками продукции, изучив методы расчета потребности в стройматериале и произведя его покупку, можно приступать к строительным работам. Чтобы возвести прочный и долговечный дом из керамзитобетонных блоков своими руками придерживайтесь проверенных технологий.

Общий алгоритм постройки включает:

• сооружение фундамента;
• возведение стен;
• обустройство крыши;
• гидроизоляцию, утепление, облицовку.

Остановимся подробнее на каждом пункте.

При выборе типа фундамента в первую очередь необходимо ориентироваться на структуру и состав почвы, а также уровень подземных вод.

Фундамент для дома из керамзитобетонных блоков

Из всего многообразия фундаментов для сооружений из легких бетонов подходит только три вида:

• ленточный;
• свайный;
• плитный.

Произведя анализ грунта на месте строительства, можно определить какой из фундаментов будет предпочтительнее. Плитное основание оправдано на неустойчивых, склонных к подвижкам грунтах. За счет большой площади и увеличенной прочности оно способно компенсировать изгибающие нагрузки и предотвратить растрескивание материала при сдвигах почвы. Но имеется нюанс, о котором нужно знать – плитное основание трудоемко в обустройстве.

Свайный фундамент имеет много плюсов при возведении на склонных к морозному пучению грунтах. Незаменим он и в случаях, когда необходимо построить здание на участке с уклоном. Но свайный фундамент неравномерно распределяет нагрузки, возникающие при сдвигах почвы. Поэтому выбирая винтовую конструкцию для дома из легкого бетона, хорошенько взвесьте все за и против.

Оптимальным, при низком залегании грунтовых вод, является ленточный фундамент.

Он имеет ряд преимуществ перед остальными видами оснований:

• равномерно распределяет нагрузки, что предотвращает появление трещин;
• позволяет самостоятельно произвести заливку, поскольку в процессе работ не требуется крупногабаритная техника;
• допускает обустройство полноценного подвального помещения.

Как залить ленточный фундамент

Работы по заливке ленточного фундамента проводите по следующему алгоритму:

1. Спланируйте поверхность площадки. Произведите корчевку деревьев и кустарников. Мелкую растительность удалите вручную или с помощью химикатов.
2. Произведите разметку основания, используя колышки и веревку.
3. Выкопайте траншею глубиной, превышающей уровень промерзания почвы. Подравняйте стенки и дно траншеи.
4. Подготовьте и установите опалубку. Для опалубки можно использовать обрезки досок или воспользоваться фанерными щитами.
5. Засыпьте в траншею щебеночно-песчаную смесь. Произведите трамбовку.
6. Соберите армирующий каркас. Соединение металлических прутков можно выполнить с помощью сварки или вязальной проволоки.
7. Подготовьте бетонный раствор согласно рецептуре. Используйте для работ бетонный раствор не ниже марки М400.
8. Залейте готовый состав в траншею. Тщательно утрамбуйте раствор для удаления воздушных пузырей.
9. Выровняйте поверхность. Накройте полиэтиленом для сохранения влажности.
10. После завершения процесса твердения снимите опалубку.
11. Проведите гидроизоляцию фундамента.

После набора основанием прочности приступайте к возведению коробки.

Кладка стен

Профессионалы советуют при кладке керамзитобетонных блоков пользоваться клеевыми составами

Работы по возведению стен двухэтажного дома из керамзитобетонных блоков так же, как и дачного дома из керамзитобетонных блоков проводите по общему алгоритму:

1. Уложите первый ряд. Кладку начинайте с угловой зоны.
2. Произведите контроль горизонтальности с помощью уровня.
3. Уложите следующий ряд, смещая элементы относительно нижнего уровня на треть или половину толщины.
4. Производите усиление кладки через каждые 3-4 ряда. Используйте для этого металлические прутья или армирующую сетку.
5. Усильте дверные и оконные проемы.
6. Проведите на верхнем уровне бетонирование армопояса для установки кровельной конструкции.

По окончании работ приступайте к монтажу крыши.

Обустройство крыши

Крыша, как и фундамент – залог долговечности строения. Прежде чем приступать к монтажу кровли продумайте конструкцию, выберите подходящий материал перекрытия. Экономить при выборе кровельного материала не стоит.

Важно, чтобы он был:

• долговечным;
• прочным;
• устойчивым к воздействию природных факторов;
• экологически чистым.

Обустройство кровли дома

Для монтажа крыши подготовьте следующие материалы:

• деревянный брус 150х150 мм для мауэрлата;
• обрезную доску для обрешетки;
• кровельный материал;
• метизы для крепления элементов конструкции.

Руководствуясь документацией, соберите каркас и закрепите кровельный материал.

Утепление дома из керамзитобетонных блоков

Здания из керамзитобетона нуждаются в утеплении. У застройщиков часто возникает вопрос, как утеплить дом из керамзитобетонных блоков. Для поддержания комфортного микроклимата теплоизоляцию желательно установить как внутри, так и снаружи. Такой комплексный подход к утеплению позволит снизить уровень расходов на поддержание благоприятной температуры.

Чем утеплить дом из керамзитобетонных блоков снаружи

Для внешнего утепления важно выбрать оптимальный теплоизолятор.

Утепление стен из керамзитобетонных блоков

К наиболее распространенным утеплителям относятся:

• пенопласт. Характеризуется низкой ценой, простотой укладки, легкостью отделки. Недостатки – горючесть и повреждение грызу

xn-----6kcbbajywdipdcf3bggdl8bw5s.xn--p1ai

Кладка керамзитоблоков своими руками

Всем привет! Возведение построек из керамзитобетонных блоков по своей технологии схоже со строительством из привычного кирпича, но имеет и некоторые особенности. Далее мы как раз и рассмотрим, на что стоит обратить внимание в ходе подготовки и кладки керамзитоблоков своими руками.

Инструменты и материалы

В процессе строительства вам кроме керамзитобетонных блоков (как правильно выбрать керамзитоблоки мы рассматривали здесь), не обойтись без:

• Рулетки, строительного уровня, отвеса, мастерка, кельмы, расшивки и резиновой киянки;
• болгарки с кругом для работ по камню;
• емкости и лопаты или компактной бетономешалки для подготовки кладочной смеси;
• стальной или стеклопластиковой арматуры либо стальной / капроновой / стекловолоконной армирующей сетки;
• средств индивидуальной защиты (перчатки, очки, респиратор).

Помимо керамзитобетонных блоков нам потребуется кирпич или бетон М 300 - 350 и арматура для формирования армпояса, на который будет опираться стропильная система.

Замес кладочного раствора делается в следующей пропорции - цемент (1 часть), речной и карьерный песок (3 части), вода (около 30% от объема сухой смеси).

Подготовительный этап

Разрабатывая проект постройки из керамзитобетонный блоков, необходимо сразу рассчитать длину стен в пересчете на цельные блоки с учетом кладочных швов. Ширина шва по горизонтали и вертикали должна быть не менее 10 мм, это позволяет компенсировать погрешности в геометрии и размерах блоков, неизбежные при изготовлении данного штучного материала.

Также на этапе проектирования выбирается тип блоков – для капитальных стен дома в два - три этажа лучше использовать полнотелые блоки, легкую постройку можно возвести из пустотелых элементов. Перегородочные пустотелые блоки с хорошей звукоизоляцией идеально подойдут для внутренних перегородок.

Обратите внимание: если вы решили обойтись без внешней облицовки стен, выложив их из лицевого керамзитоблока, вам потребуется использовать специальный клей, а также готовые полублоки и другие элементы для эстетичной кладки, так – же учтите, облицовочные блоки значительно хуже поддаются резке.

На подготовительном этапе разрабатывается схема укладки керамзитоблоков – принято использовать классический вариант со сдвигом в половину блока (аналогично кирпичной кладке), либо сдвигать каждый последующий ряд в одну сторону на 10 см.

Технология кладки керамзитобетонных блоков

Бетонный фундамент должен полностью схватиться и выстояться. Перед началом кладочных работ его требуется выровнять при помощи тонкослойной бетонной стяжки или битума, затем укладывают двойной слой рулонной гидроизоляции (в качестве рулонного изолятора можно использовать рубероид) по периметру и в местах установки перегородок. Если вам интересно почитать, как правильно сделать гидроизоляцию фундамента, то сделать это вы можете здесь.

Важно: возведение внешних стен и внутренних перегородок ведется одновременно! Для резки блоков удобнее всего использовать болгарку с камнерезным диском. Рабочую смесь рекомендуется готовить небольшими порциями, чтобы избежать частично схватившегося состава – это негативно повлияет на надежность кладки.

Поверх гидроизоляции, начиная от углов, выкладывают первый ряд блоков. Предварительно рекомендуется натянуть шнуры или выполнить разметку по гидроизоляционному материалу, чтобы блоки располагались четко по одной линии, а все пересечения создавали прямые углы. Не забудьте проверить правильность установки каждого блока при помощи небольшого строительного уровня. Проверка выполняется по всем направлениям.

Укладывая второй и последующие ряды блоков, со сдвигом в половину блока или на 10 см, не забывайте контролировать толщину швов, она не должна быть меньше 1 см.

С внешней стороны стены, сразу же выполняйте расшивку, пока цементный раствор не схватился, причем швы выполняются вогнутыми – это упростит оштукатуривание поверхности.

Через каждые четыре ряда выполняется армирование кладки. Если используются полнотелые блоки, удобнее всего использовать сетку. Пустотелые блоки допускают установку 10-миллиметровых арматурных стержней, при этом металлическое армирование более надежно, а установка стеклопластиковых стержней позволяет в дальнейшем обойтись без лишних теплопотерь через стены. Так - же не забудьте армировать, ряды, которые находятся над и под оконными и дверными проемами.

Чрезвычайно важно внимательно проверять геометрию стен после установки каждого блока, так как после схватывания раствора коррективы внести невозможно. При укладке раствор наносите кельмой на вертикальный торец предыдущего блока и на горизонтальную грань нижнего ряда, лентой длиной в полтора блока. Далее, штучный элемент укладывается на раствор в 5 см от торца предыдущего, и пододвигается на место с захватом рабочей смеси. Керамзитоблоки плохо выдерживают ударную нагрузку, поэтому подбивать их по месту установки следует резиновой киянкой, а не обычным молотком. Излишки раствора сразу аккуратно подрезаются.

После возведения последнего ряда стен и перегородок, монтируется армпояс, который равномерно распределит нагрузку от крыши на блочную кладку. Армирующий пояс должен иметь высоту 20 см, а ширину – меньше ширины блочной стены на толщину теплоизолятора с внешней стороны – бетон и кирпич уступают по теплоизоляционным свойствам керамзитобетону. Кирпичную кладку армируйте стальной сеткой, если выбран монолитный бетон для армпояса, потребуется предварительно смонтировать деревянную опалубку и закрепить арматурный каркас из проволоки.

Технология возведения стен из облицовочных блоков имеет свои особенности. Такие блоки имеют строгую геометрию и пазо - гребневое соединение. Их монтаж предполагает применение специального клея - пены, чтобы элементы максимально точно прилегали друг к другу, и готовая кладка имела эстетичный вид.

На заводе можно заказать полублоки, четвертьблоки и доборные элементы из керамзитобетона с облицовочным слоем, в том числе фигурные, для формирования арок и иных конструкций.

postroju-dom.ru

Керамзитобетон - преимущества и недостатки, применение в строительстве.

Керамзитобетон – уникальный материал, который не ржавеет, не горит и не гниет. Но это - вкратце. На самом деле, об этом стройматериале можно рассказать довольно много, чем я и собираюсь заняться в этой статье.

Сырье для блоков из керамзитобетона

Состав керамзитобетона, в основном, включает в себя керамзит – экологически чистое сырье, которое представляет собой вспененную и особым образом обожженную глину.

В процессе изготовления глина, добавляемая в правильном соотношении, превращается в подобие застывшей пены. Запекшаяся оболочка, которая покрывает сформировавшуюся гранулу, гарантирует поризированному материалу высокую плотность и прочность на сжатие. Как результат, керамзит является главным видом крупнопористых заполнителей (крупные фракции), приготовление которых для современного производителя не вызывает затруднений. Как приготовить такой блок своими руками, используя правильные пропорции, рецепты и подбор состава? Это уже тема совсем другой статьи.

Преимущества керамзитобетонных блоков

Керамзитобетон, изготовленный в соответствии с ГОСТ, превосходит обычные легкие марки бетона как по звуко-, теплоизоляционным характеристикам, так и по химической и влагостойкости. Но обо всем по порядку.

В сравнении с использованием обычных материалов, использование керамзитобетонных блоков ускоряет время возведения стен в 4-5 раз. При этом на стену требуется в два раза меньше строительного раствора, плюс масса изделий снижается в 1,5 раза, из расчета на квадратный метр бетонной кладки высокого класса.

Керамзитобетон имеет высокий коэффициент теплопроводности, что делает его универсальным при использовании в холодных и теплых климатических условиях. Специалистами не раз проводились всевозможные испытания сухого керамзитового гравия (заполнитель материала), которые показали тот факт, что использование данного заполнителя, равно как и самого керамзита, позволяет сократить теплопотери на 75 процентов и не проводить утепление стен каким-либо дорогостоящим утеплителем.

Материал дышащий, то есть, активный воздухообмен и паропроницаемость позволяет регулировать и стабилизировать уровень влажности в помещении.

Керамзитобетонные блоки отличаются изрядной дологовечностью, даже если за ним не осуществляется никакого ухода.Материал не ржавеет, не горит, не гниет, а также обладает низким водопоглощением. В нем, одновременно, заключаются положительные качества камня и дерева, что является большим преимуществом для тех, кто собирается построить из этого материала баню, гараж, цоколь или использовать его для кровли.

Недостатки керамзитобетонных блоков

К недостаткам можно отнести тот факт, что инструкции, как сделать керамзитобетонный блок своими руками, вы просто не найдете. Сделать, в принципе, возможно, раздобыв в сети соответствующую технологию, включающую правильный расход материалов (включая расход цемента), итоговую толщину, пропорции на 1 м3, грамотную рецептуру, объемные доли и т.д. Еще одним недостатком можно было бы назвать цену за м3. За ту же стоимость (в пересчете за куб) можно купить гораздо больше кирпичей с доставкой. Но здесь стоит сделать оговорку. Дело в том, что теплоизоляция, звукоизоляция и другие показатели блоков настолько превосходят кирпич (как по отзывам на форумах, так и на практике), что для достижения аналогичных показателей у кирпичной стены, вам придется покупать гораздо больше кирпичей и возводить гораздо более толстую стену, гораздо большей массы, что не пойдет на пользу внутренним помещениям. По этим показателям керамзитобетона можно проводить сравнение только с заливкой монолитных стен и монолитных перекрытий с армированием (использование армопояса).

Сравнение с кирпичом

Если сравнивать керамзитобетонные блоки с кирпичом, то у нашего материала есть масса преимуществ.- Объемный удельный вес куба керамзитобетонных блоков в 2,5 раза ниже, чем у кирпича.- Вибропрессованные блоки содержат в себе гораздо меньшее количество цемента.- Один стандартный блок по своим техническим характеристикам способен заменить до семи кирпичей.- Высококвалифицированный каменщик за смену сможет уложить трехкратно больший объем стены из блоков, чем из кирпича.

Экологические свойства блоков находятся на одном уровне с кирпичными, то есть, вопрос о том, вреден ли этот материал, не ставится.- Себестоимость работ в малоэтажном строительстве дома при использовании вместо кирпича керамзитобетонных блоков снижается на 30-40 процентов.- Блок немного крупнее стандартного «полуторного» кирпича, однако такие размеры блока гарантируют удобство его хранения и транспортировки, а также легкость использования без применения специальных устройств и приспособлений.- Кладка керамзитобетонного блока не отличается от керамической кирпичной кладки, однако имеет заметно меньший вес и характеризуется большим удобством. Как следствие, возведение блочных стен доступно не только профессиональному, но и частному застройщику.

Нормативные требования к материалу

Нормативные требования к теплотехническим параметрам материала для строительства стен современных зданий были повышены с выходом СНиП-И-3-79. Проектно-конструкторские и научно-исследовательские институты срочно начали искать возможные решения, поскольку новые нормы требовали даже от деревянных стен иметь толщину не менее полуметра. На этом этапе к разработчикам пришла идея возведения многослойных стен, несущим элементом в которых выступал слой тяжелого бетона, продаваемого в мешках. Теплоизоляционным слоем в данном проекте выступали органические плиты из пенополиуретана или пенополистирола, а также арболит. Вскоре выяснилось, что такие стены в процессе эксплуатации накапливают большое количество вредных побочных продуктов деструкции теплоизоляции, вследствие чего ухудшаются санитарные условия и комфортабельность проживания. Также, используемые материалы оказались недолговечными, вследствие чего такую стену нужно было бы ремонтировать уже через короткий промежуток времени, что объяснялось разрушением слоев теплоизоляции и, как следствие, большими теплопотерями.

Выходом из ситуации стал дом из керамзитобетона, в основе которого был положен мелкофракционный керамзитовый гравий (5-10 миллиметров). Производство железобетонных конструкций осуществляется на современных вибрационных прессах, после чего они проходят тепловую обработку, достигая хороших показателей теплоизоляции и прочности. В керамзитобетонных блоках присутствуют сквозные пустоты, что позволяет обустроить в теле стены скрытый каркас, тем самым повышая несущую способность. Как уже было сказано, блоки очень прочны и могут быть использованы не только в мало-, но и в многоэтажном строительстве. Теплопроводность этого материала в разы меньше теплопроводности обычного бетона. При этом стоимость материала гораздо меньше.

Применение керамзитобетонных блоков

Блоки из керамзита обладают экологичностью, архитектурной выразительностью и климатической адаптацией к российским условиям. Использование этого материала возможно без штукатурки и штриховки внутренних фасадов, что позволяет полностью исключить мокрые процессы из строительства. Многообразие комбинационных фактур и форм блоков позволяет архитектору использовать свою фантазию на все 100 процентов. Фасады керамзитобетонных зданий не нуждаются во внешней отделке. Стеновые панели и блоки декоративного типа отличаются высочайшей морозостойкостью, прочностью и эстетичной поверхностной фактурой. Опыт применения блоков показал, что строительство малоэтажных зданий из этого материала не требует специальных дополнительных конструктивных решений. Разнообразие форм и точная выдержанность размеров блоков позволяет идеально сочетать этот материал со всеми разновидностями мелкоштучных стройматериалов, металлоконструкций, железобетонных изделий, оконных и дверных проемов.

Подробнее о керамзитобетонных блоках

К сожалению, российский производитель не обращает должного внимания на керамзитобетонные блоки, несмотря на то, что материал имеет гораздо больше плюсов, чем минусов. По разным оценкам, строительство современных комплексов из этого материала на российских площадках составляет 7-10 процентов от общих объемов. Во всех остальных случаях практикуется технология типа «заливной дом», то есть, производится стяжка пола, заливка полов, заливка стен, установка панелей и т.д. Для сравнения, зарубежное керамзитобетонное домостроение занимает 40 процентов общего строительного объема. Особо популярны блоки из керамзита в таких странах, как Чехия, Голландия, Германия, Швеция, Дания и т.д. В Скандинавских странах этот материал даже имеет особое название – «биоблоки». Керамзитобетон за рубежом используется в проектах возведения плит перекрытий, фундаментов, конструкций «монолит», перегородок и перемычек.

domisad.org

Стены, возведенные из керамзитобетонных блоков, имеют хорошие прочностные характеристики, сравнимые с кирпичными. Сцепляющие свойства этого материала с другими на основе цементов тоже хорошие, поэтому и принципиальных отличий от кирпичной кладки мало. Небольшое одноэтажное помещение из керамзитоблоков допустимо устраивать самому, без предварительного проекта. Однако нужно знать некоторые особенности, следовать руководству и пошагово выполнять всю технологию строительства.

Перед началом возведения необходимо подготовить следующие инструменты: рулетку, уровень, отвес, резиновый молоток-киянку, кельму для нанесения раствора, шнур с целью устройства разметки, угольник, электроинструмент для резки блоков и канавок под арматуру.

С чего начать укладку блоков, так это с подготовки основания, на котором предполагается ее возводить. Поверхность фундамента должна быть максимально ровной, чтобы перепад по высоте между углами здания не превышал 3 см. Для этого устраивают выравнивающий слой из цементного состава. После этого нужно выложить отсекающую гидроизоляцию фундамента от кладки стен, чтобы не было капиллярного подсоса вод из фундамента.

Укладываем первый ряд

Укладка керамзитобетонных блоков может осуществляться как на специальном клею, так и обычной ЦПС. Однако если планируется применение дополнительного утепления фасада – необходимость в клеях с пониженной теплопроводностью отпадает. Толщина швов в среднем должна быть 12 мм.

На заметку: при строительстве в зимнее время года в раствор следует класть морозоустойчивые добавки, согласно инструкции.

Кладку первого ряда начинают с угла фундамента, причем с самого высокого. Это определяется нивелирным методом. Но при возведении стен своими руками можно ограничиться и строительным уровнем. Первый керамзитоблок нужно класть на минимальный слой состава, максимально выравнивают его в плоскости согласно плану, а также по вертикали и горизонтали, используя уровень. Затем угловые блоки оставляют на некоторое время, чтобы раствор схватился. Так уложенный элемент становится своеобразным маяком, к которому приводится весь ряд.

Кладка второго и последующих рядов

Пошаговая инструкция по укладке керамзитоблоков:

1. Выполнить разметку участка согласно планировке, обозначить места оконных и дверных проемов.

2. По углам стен установить вертикальную рейку с разметкой по высоте рядов. Допускается обходиться и без нее, зачастую используют просто «уголок каменщика». Натянуть причальный шнур под выкладку нового ряда.

3. Перенести необходимое для одного ряда количество блоков и готового раствора непосредственно в рабочую зону. Обеспечить свободный доступ к вспомогательным инструментам.

4. Нанести слой клея, уложить на него кирпич.

На заметку: при кладке стен из керамзитобетонных блоков своими руками впервые, начинать лучше с расстилания состава только под один блок, в дальнейшем с выработкой сноровки можно будет класть и по 3 – 4 блока зараз.

5. Выровнять при помощи уровня и легких постукиваний подходящим инструментом (можно мастерком, которым распределяют клеевую смесь).

6. Уложить следующий кирпич.

Схемы кладки, перевязка и примыкание

Кладка стен из керамзитобетона начинается с углов, блоки тщательно выравнивают, и дают время раствору схватиться. Затем к углам привязывают шнур причалку, и вдоль нее выкладывается весь ряд. Последний элемент обычно нестандартный, его нужно отпиливать по размеру.

На заметку: высота самонесущих стен не должна превышать 3,5 м, а свободная длина – не больше 8 м.

Стены могут быть разной конструкции, самые распространенные – это:

• В один ряд (толщиной в половину блока), такие получается при схеме кладки керамзитобетонных блоков в продольном направлении. Здесь имеет место классическая перевязка ложковых рядов со смещением на расстояние не менее 0,4 от высоты блока (100 мм).
• В два ряда (толщиной в один блок), перевязка здесь осуществляется смещением ложковых рядов относительно друг друга не менее 100 мм как в продольном направлении стены, так и в поперечном. При этом необходимо каждые 2 ряда делать тычковую перевязку – это когда керамзитоблоки расположены поперек стены, на всю ее толщину.

Сопряжение внутренних стен с наружными можно выполнять перевязкой кладки или при помощи анкеровки блоков, закладных или арматурных элементов с шагом 600 мм (допустимый минимум – две перевязки на высоту одного этажа). Все стальные изделия, применяемые при перевязке, должны быть устойчивыми к коррозии (из нержавеющей стали или со специальным покрытием).

Армирование и перемычки

Чтобы сгладить просадочные и усадочные деформации кладки, а также снизить риск трещинообразования, устраивается опоясывающее армирование каждого третьего ряда. Для этого при производстве работ своими силами чаще используются стальные пруты периодического профиля диаметром 8 – 10 мм. Для них нужно устроить штробу такой глубины (до 25 мм), чтобы стержни погружались туда полностью, нигде не выпирая. По углам сооружения арматура не должна прерываться, правильным будет загнуть ее с определенным радиусом. Далее в штробу следует уложить раствор, «утопить» в нем стержень и замазать сверху.

Армирование обязательно в следующих опорных рядах:

1. Под дверные, оконные проемы. В этих местах нужно класть два ряда арматуры длинной больше на 500 – 900 мм, чем ширина проема с каждой стороны.

2. Под перекрытие. Здесь по периметру стен устраивается опоясывающее двухрядное армирование или каркасное, уложенное в U-образные блоки.

Если кладка ведется самостоятельно, без предварительного проекта и расчетов, то, поддаваясь желанию «сработать получше и покрепче» можно делать опоясывающее армирование каждые 3 ряда, это повысит трещиностойкость конструкции в целом.

Над оконными и дверными проемами перемычки могут быть организованы следующим образом:

• С применением U-образных изделий. Для этого сооружается опалубка-подпорка, на нее выкладываются лотки с перепуском на стену не менее 250 мм. В них помещается арматурный каркас, и все заливается бетоном, который уплотняется штыкованием, затем поверхность необходимо выровнять.
• С использованием готовых . Их укладывают на слой раствора с перепуском от 100 мм для ненесущих конструкций и не менее 250 мм – для несущих.
• Также можно применять стальной прокатный профиль (уголки, квадратные трубы) в качестве несъемной опалубки-подпорки. Поверх можно просто класть керамзитоблоки с обычной перевязкой.

Опирание перекрытия следует выполнять на опорный ряд с опоясывающим армированием, который равномерно перераспределит нагрузку по всему периметру. Если используется железобетонная плита или балки рекомендуется устраивать анкерную перевязку перекрытия со стенами гнутыми стержнями арматуры (например, Ø8 А240). Одна сторона гнутого стержня зацепляется к монтажной петле перекрытия, а другая кладется вдоль керамзитоблоков. Также торцы плит перекрытий в наружных стенах желательно дополнительно защитить слоем утеплителя.

В случаях, если нет уверенности в своих силах – лучше обратиться к специалистам. Стоимость кладки за куб по регионам России варьируется от 900 до 1600 руб, самые высокие цены в Москве. Также стоимость зависит от видов работ, включаемых в смету, например, погрузку иногда считают отдельно.