Самодельный снегоуборщик из бензопилы дружба. Самодельный снегоуборщик с двигателем от бензопилы «Урал. Изготовление кожуха и жёлоба снегоотвода

Сейчас рынок малой приусадебной техники предлагает большое количество снегоуборщиков, как в виде навесного оборудования к мотоблокам, так и в виде полностью отдельного механизма, оснащенного силовой установкой.

Если хорошо посмотреть на конструкцию любого , то сложного там ничего нет, а значит его можно изготовить и самому, имея в хозяйстве лишь необходимые материалы и инструменты. Понадобится также и силовая установка. Многие умельцы смогли в качестве движителя для самодельного уборщика приспособить двигатель от советской бензопилы «Урал».

Достоинства и недостатки

Пару положительных моментов самодельном снегоуборщике, сделанным из бензопилы «Урал»:

• Стоимость изготовления такого агрегата обойдется в разы дешевле, чем приобретение заводской модели снегоуборщика, даже если придется покупать б/у бензопилу;
• Производительность снегоуборщика с двигателем от бензопилы «Урал» не особо будет уступать данному показателю заводской модели;
• Практически все остальные элементы снегоуборщика изготавливаются из подручных материалов – отрезков труб, листов и отрезков тонкого железа.

Основным недостатком, которым обладает самодельный снегоуборщик на базе бензопилы, и из-за чего он уступает заводским моделям, да и то не всем – это отсутствие механизма, обеспечивающего самоходное движение этого снегоуборщика, его приходится толкать перед собой, что не особо легко.

Но в целом, самодельный агрегат достоин внимания, поскольку может значительно сэкономить денежки и облегчить уборку снега.
Фото самодельного снегоуборщика из бензопилы Урал

Рама, силовая установка

Сваривать раму лучше из труб небольшого диаметра. Отрезки труб, которые будут располагаться продольно относительно самого агрегата, будут являться еще и полозьями, с помощью них снегоуборщик будет двигаться по снегу. Поэтому края этих отрезков, которые будут находиться впереди лучше срезать под углом, а отверстия заварить, чтобы снег не набивался в трубы.

Из двух отрезков труб, которые будут располагаться продольно, и двух отрезков, расположенных поперечно, сваривается рама. Поперечины в данном случае нужны для закрепления на них двигателя, поэтому одна должна располагаться на заднем краю продольных отрезков, а вторая поперечина примерно в 200 мм от первой.

Расстояние между продольными отрезками не должно превышать 700 мм. То есть, рама формируется в виде буквы П, но с двумя поперечинами.

Силовая установка используется от советской бензопилы потому, что крутящий момент у нее не особо большой, зато хорошее тяговое усилие. Вся бензопила не понадобиться, поэтому нужно извлечь мотор с рамы. Далее его нужно немного переделать. На место приводной звездочки цепи бензопилы нужно установить приводную малую звездочку от мотоцикла «Восход», «Минск». Можно ее просто приварить к звездочке бензопилы, предварительно ее отцентрировав.
Фото готовой силовой установки

Шнек, корпус шнека, привод

Переходим к рабочим органам снегоуборщика Урал, а именно к шнеку. Изготавливается он из отрезка трубы небольшого диаметра. Можно также использовать любые валы длинной до 80-850 мм. Важным условием является подбор подшипников для вала. Такая длина вала нужна для обеспечения привода его, который будет располагаться за пределами корпуса.

Далее из листового металла толщиной 2-3 мм нужно вырезать 4 круга с внешним диаметром 300 мм. В этих кругах вырезаются отверстия диаметром 220-230 мм. Далее имеющиеся диски с одной стороны разрезаются и в месте разреза диск растягивается, формируя подобие витка пружины. Проделать это надо со всеми 4 заготовками.

Затем нужно высчитать центр вала с учетом отрезка его, который будет использован под привод. По центру вала к нему нужно будет приварить две пластины длинной 130 мм и шириной 150 мм. Они должны располагаться параллельно друг другу. Эти пластины будут являться лопастями для выброса снега.

Заготовленные винтовые ленты привариваются с одной стороны к лопастям, с другой стороны к валу приделываются распорки, к которым привариваются другие концы лент. Расположить ленты нужно так, чтобы их витки по движению направлялись к центру. То есть, с обеих сторон от лопастей должно располагаться по две ленты, установленные параллельно и своими витками направлялись к центру. Причем вся эта конструкция по длине не должна превышать в длину 700 мм остальная часть вала отойдет под привод.

Фото шнекового механизма самодельного снегоуборщика

Переходим к корпусу. Делается он из круглых боковин, которые по диаметру должны превышать шнек примерно на 50-70 мм. Далее берется лист металла толщиной 1-1,5 мм. Он изгибается по окружности боковин, и приваривается к ним, формируя полукруг. В боковинах по центру проделываются отверстия, в которые вставляется готовый шнек. С внешней стороны боковин на вал одеваются подшипники, поджимаются к боковинам и закрепляются, при этом положение вала центрируется. Для закрепления подшипников к боковинам можно изготовить обоймы, или же просто приварить их к боковинам внешними обоймами, но тогда конструкция будет неразборной.

Далее нужно изготовить снегоотвод. Сделать его можно из отрезка алюминиевой трубы диаметром 150 мм и длиной 100 мм, а также отрезков листового металла из которых нужно будет сформировать короб. Отрезок трубы будет основой снегоовода. Для ее установки в корпусе шнека проделывается отверстие нужно диаметра, расположенное так, чтобы оно было немного сзади от лопастей шнека. В отверстие вставляет отрезок трубы и закрепляется в нем болтовым соединением, а уже к трубе присоединяется заготовленный короб.

На отрезок вала, отведенный под привод надевается ведомая задняя звездочка от указанных мотоциклов и закрепляется на нем при помощи сварки.

Осталось только собрать воедино конструкцию. Корпус вместе со шнеком ставится на продольные элементы рамы и приваривается в ней. На поперечины закрепляется силовая установка, но так, что ведущая и ведомая звездочки располагались в одной плоскости. Для привода будет использоваться мотоциклетная цепь. Ее натяжение модно реализовать двумя способами: натяжение за счет перемещения силовой установки, но для этого нужно обеспечить возможность продольного перемещения мотора с возможностью его закрепления в любой точке. Можно также реализовать натяжную звездочку с болтовым креплением к корпусу шнека.

Остается только к раме приделать ручку управления, сделанную и из труб, и на ручку вывести управление дроссельной заслонкой двигателя.

Перед пробным пуском снегоуборщика, нужно поверить все соединения и удостовериться в том, что шнек вращается легко и не цепляется за элементы корпуса.
Видео обзор самодельного снегоуборщика из бензопилы «Урал»:

В этом году у нас в Алтайском крае снега уже с осени, практически за пару недель, выпало довольно много. Видимо зима будет снежная, так что кидать его не перекидать. Хорошо, что в прошлом году собрал небольшой, но надёжный снегоуборщик с двигателем от старой бензопилы. Весной успел его только испытать: зарекомендовал он себя, в общем-то, неплохо, хотя и не без недостатков. Исходя из опыта использования, летом внёс в него некоторые изменения и теперь представляю его читателям вашим читателям.

Силовой агрегат - от старой бензопилы «Урал-2Т». Этот мотор был использован потому, что он лёгкий и достаточно мощный (5 л.с.), к тому же имеет понижающий редуктор 1:2 и инерционную муфту сцепления. Эта муфта срабатывает всегда, когда в ротор попадает какой-нибудь посторонний предмет, и она отключает трансмиссию без поломок. А так же мотор можно без труда снять и применить по прямому назначению (или на газонокосилке, косе, и т.д., скажем летом, когда снегоуборщик никак не используется). Крепления силового агрегата на раме позволяют использовать двигатель и от бензопилы «Дружба», только мощность этого мотора немного поменьше, что нежелательно. Эти двигатели недорого можно приобрести и сегодня.

Ещё я старался использовать минимум точёных деталей, недефицитные материалы и запчасти. В результате снегоуборщик получился весьма недорогой и несложный в изготовлении.

Мотор решено было расположить по продольной оси потому, что смещение центра тяжести влево или право приводило бы к перекосу захватывающего ковша в горизонтальной ппоскости. И тогда, спева или справа оставался бы недочищенный след из-под . И ещё такое размещение исключает подруливания 8 ту или иную сторону. Хотя данное размещение и привело к использованию дополнительных деталей трансмиссии, но снегоуборщик в таком виде выглядит более органично. Что само по себе тоже немаловажно!

Бензобак использован штатный, от бензопилы «Урал-2Т» объёмом 1.6 л, и прикреплён двумя болтами к рулевой опоре, на которой для этого имеются две крепёжные проушины. Ручка газа (управления дроссельной заслонкой) использована от мотоцикла «Урал».

Рамы у снегоуборщика фактически нет, или её можно назвать совмещённой - пара рычагов с рулевой поперечиной, приваренных к каркасу ковша.

Практически вся рама сварена из труб квадратного сечения 20*20*1,7 мм, за исключением верхней части ковша. Там использована труба квадратного сечения размером 10*10*1,7 мм. Ковш «обтянут» оцинкованной жестью толщиной 0,5 мм, лист которой приклёпан к раме алюминиевыми заклёпками диаметром 5 мм. В конструкции рамы использована металлическая пластина 600*40*4 мм, она подварена в нижней части ковша. А к ней в свою очередь приклёпана полиэтиленовая полоса размером размером 600*60*5 мм. Сделано это для лучшего скольжения ковша по очищаемой поверхности (в основном по тротуарной плитке).

Ротор-шнек с полосами-крыльями без лопастей

Рабочий орган состоит из вала, на котором размещены два встречно направленных шнека и ротор. Вал изготовлен из водопроводной трубы диаметром 22*2 мм и длиной 568 мм. В концы трубы вставлены и приварены стальные наконечники - цапфы под опорные подшипники. Шнек-ротор установлен на двух опорных подшипниках в корпусах. Подшипники размерами 40*16*16 мм - закрытого типа, шариковые. Корпуса цилиндрические, выточены из стали и приварены каждый к своему отрезку металлического уголка 25*25*4 мм, которые прикручиваются к раме ковша двумя болтами М8*40 мм с гайками.

На валу шнека и ротора установлена так же и ведомая звездочка, она крепится четырьмя болтами М6*30 мм с гайками к фланцу, приваренному к валу. Эта звёздочка имеет 33 зуба под цепную передачу с шагом 12,7. Цепь использована от мотоцикла «Муравей». Обращаю внимание на то, что цепная передача установлена внутри корпуса ковша с целью: во-первых, спрятать движущуюся цепь со звёздочкой, а во-вторых, при тех габаритах снегоуборщика, ковш будет иметь большую ширину захвата снега, в-третьих, меньше мёртвых зон у ковша (мест, из которых невозможен захват снега, или ограничивающий его). К валу приварены двенадцать стальных полос-крыльев для крепления лопастей шнека и ротора.

Лопасти шнека изготовлены из дюралюминиевого листа толщиной 4 мм. Они составные. Каждая часть (в форме подковы - для экономии материала) вырезается электролобзиком. Такая конструкция лопастей упрощает их креппение, а так же замену в случае поломки. На лопастях вырезаны зубья для прорезания плотного снега. «Подковы» закреплены на крыльях шнека болтами с резьбой Мб и гайками. Выступающие части закрученных болтов обрезаны и подклёпаны, для того чтобы ничего не цепляли, и не раскручивались. Дюралюминиевый лист использован специально, для того чтобы облегчить вращающуюся конструкцию ротора-шнека. Эксплуатация показала - дюралюминиевый 4-мм лист обеспечивает достаточную прочность.

Лопасти ротора (их две штуки) изготовлены из листовой нержавеющей стали толщиной 2 мм. Я использовал её не специально, а потому, что под рукой не было простого стального листа нужной толщины, а дюралюминиевый лист закончился. Лопасти ротора прикручиваются, по возможности, на одинаковое расстояние от вала, чтобы исключить биение при вращении. Необходимо вручную отбалансировать ротор, установив его на подшипники. Но если крылья и лопасти ротора-шнека будут установлены одинаковых размеров и идентично, то балансировать ничего не придётся. Но проверить все-таки нужно.

Приводную цепь есть возможность подтягивать или ослаблять, устанавливая ближе или дальше от ведущей звездочки вал шнека-ротора на раме.

На место ведущей звёздочки редуктора двигателя бензопилы установлена карданная передача. Она соединяет редуктор с ведущей 17-зубой звёздочкой цепной передачи (с шагом 12,7 мм). Ведущая звёздочка установлена на конце второго колена карданного вала. Сам карданный вал опирается на два закрытых шариковых подшипника размерами 40*16*17 мм, установленных в корпусах. Корпуса выточены из стали, и подварены к уголкам размерами 40*40*4 мм и длиной 120 мм, которые прикреплены к раме с помощью двух болтов с резьбой М 10*40 мм с гайками.

Колёса размерами 3,25*8 дюймов со встроенными в диск-ступицу подшипниками, использованы от китайских тачек. Колёса устанавлены на трубчатую ось, изготовленную из водопроводной трубы диаметром 26 мм и длиной 550 мм. По концам трубы приварены две цапфы наружным диаметром 20 мм, на которые непосредственно и устанавливаются колёса и закрепляются на них двумя болтами М10х30 мм. Данные колёса я поставил уже в эту зиму (сначала стояли меньшего диаметра). Эти колёса более удобны в работе, так как имеют большие диаметр и ширину и не так сильно проваливаются в снегу. Однако качество резины оставляет желать лучшего.

Привод на колёса делать пока не стали, и думаю, что правильно. Так как снегоуборщик лёгкий и сцепление с грунтом будет небольшое.

При работе, если попадается плотный участок со слежавшимся снегом, нужно большое тяговое усилие. Но его не создашь даже с хорошей резиной, а ставить стальные грунтозацепы нельзя - испортишь тротуарную плитку. Но выход есть: при возросшем сопротивлении движению нужно упереться одной ногой в ось колёс и проталкивать снегоуборщик. Таким способом я расчищаю без проблем и метровый высоты (глубины) сугроб.

На ковше сначала стоял так же рукав, направляющий снег в сторону, но от него я отказался, так как мокрый и липкий снег в нём забивался. И ещё рукав способствовал созданию сугробов, а это вело к задержанию снега. А при работе от снега, летящего в лицо, рукав никак не спасал. Мелкую снежную пыль ветром гонит в соответствующем направлении. Без рукава снег из ротора, вращающегося на больших оборотах, выбрасывается высоко вверх и вперёд и распыпяется. Так как воздух постоянно движется, даже когда кажется, что ветра нет, снежная пыль аккуратно ложится рядом. А если дует ветер, то его вообще уносит далеко. На небольших, холостых оборотах двигателя снег так не распыляется и он более плотный, вылетает и ложится впереди. Это нужно для работы в каком-либо «коридоре».

В общем, снегоуборщик получился небольших габаритов; лёгкий -его масса составила всего 35 кг; экономичный - расходует немного топлива - одного литра бензина хватает для расчистки довольно большой территории, а главное довольно производительный и удобный в работе.

Итого, расход основных материалов:
Труба квадратного сечения 20x20*1 мм - 7,8 м. Труба квадратного сечения 10*10x1,5 мм - 0,6 м. Труба диаметром 22x1,7 мм - 0,6 м; труба диаметром 26x1,7 мм -0,55 м. Стальная попоса сечением 40x4 мм - 1,2 м; сечением 30x4 мм - 1,8м. Пол- листа стандартных размеров оцинкованной жести. Бензомотор, два колеса и ещё кое-что по мепочи.

И из выявленных недостатков: это ручной переносной стартер, который неудобно постоянно носить с собой.

Д. Слонов, Алтайский край

Малогабаритные снегоуборщики, позволяющие автоматизировать трудоемкий процесс расчистки снега, весьма востребованны. Но что делать, если средств на покупку снегоуборочной машины попросту нет?

Единственным выходом является конструирование самодельного снегоуборщика из того, что можно найти практически в каждом гараже запасливого хозяина. К примеру, бензопила , которая есть в наличии у многих людей, особенно в сельской местности.

Принцип работы

Конструкция заводского снегоуборщика довольна проста. Основной движущей силой является мотор, от мощности которого будет зависеть качество уборки снега, дальность выброса и т.д.

Помимо двигателя, в устройство снегоуборщика входит:

• Корпус, изготовленный из металла или пластика, защищающий рабочие узлы от посторонней среды.
• Шнековый механизм, состоящий из вала и винтовых частей.
• Выводная труба, по которой происходит выброс снега наружу.
• Если система двухступенчатая, то помимо шнека используется ещё и крыльчатка (роторный механизм), осуществляющий выброс снега в выводную трубу.
• Элементарные системы управления, ручки, сцепление и т.д.
• В зависимости от комплектации, может присутствовать колесная база, гусеницы или лыжи.

Принцип работы самодельного снегоуборщика будет ничем не отличаться от магазинного варианта. В его комплектацию также будет входить шнек , который направлен винтами к центру вала. Он направляет снежный покров к лопатке, которая и передает массу дальше к выводной трубе.

Если в конструкции предусмотрен ротор, то поступивший снег от лопатки попадает сначала на него. Он производит дополнительную переработку снежной массы, после чего она и направляется в трубу.

Затем снег выбрасывается наружу на определенное расстояние (до 12 метров).

Изготовленный самодельный снегоуборщик из бензопилы имеет свои преимущества :

• Делая снегоуборщик своими руками, вы значительно сэкономите деньги, которые могли бы потратить на приобретение новой снегоуборочной машины. При этом, даже если придется покупать саму бензопилу(см. ), вы всё равно останетесь в плюсе.
• Снегоуборочная машина, сделанная своими руками из или других моделей, будет обладать схожей производительностью, что и покупные аналоги.
• Остальные части корпуса, шнековый механизм и прочие компоненты конструкции изготавливаются из сподручных средств, таких, как металлические трубы, листы железа и т.д. Это опять же к слову об экономии.

Более полную информацию вы найдете на приведенном видео:

Единственным недостатком будет являться тот факт, что на самодельную снегоуборочную машину из бензопилы не получится установить механизм, отвечающий за самоходность конструкции . Но если предусмотреть своеобразные салазки или лыжи внизу агрегата, то эта задача будет не такой уж сложной.

Снегоуборщик из бензопилы обладает и другими особенностями:

• В качестве выводной трубы можно использовать практическую любую пластиковую трубу, диаметр которой будет не менее 16 см.
• Ручку управления можно изготовить самостоятельно, из любой металлической трубки.
• Ширина ковша будет зависеть от мощности двигателя бензопилы. Если он достаточно мощный, то ширину ковша можно увеличить.

Ввиду того, что самодельный снегоуборщик, сделанный своими руками из бензопилы не обладает самоходностью, лучше предусмотреть своеобразные салазки для лучшего движения агрегата по снежному покрову. Использовать можно обычные деревянные бруски, соответствующей раме длины.

На них можно приделать пластиковую основу, что улучшит ходовые показатели снегоуборщика.

Можно выделить несколько советов, помогающих в эксплуатации агрегата:

• Чтобы посторонние предметы не попадали в работающий двигатель, можно установить специальные предохранительные болты, исключающие данную угрозу.
• После первого запуска агрегата, нужно произвести проверку всех соединений снегоуборщика. Если это требуется, затяните все гайки до упора.
• Делайте предпочтение в сторону подшипников закрытого типа, чтобы снежная масса не попадала внутрь корпуса.
• Не старайтесь убирать сильно утрамбованный снег. Сделайте предварительную подготовку покрытия при помощи ручного инструмента.

Заключение

Конструирование самодельной снегоуборочной машины из имеющийся бензопилы является довольно оптимальным выходом из ситуации, когда не хватает денежных средств на покупку снегоуборщика в магазине .

С учетом того, что стоимость даже самого дешевого агрегата может составлять не менее 15 тысяч рублей, этот вопрос встает достаточно остро. (прочитайте про выбор бензинового снегоуборщика)

Использование двигателя от бензопилы хорошо ещё тем, что его мощности хватает для уборки довольно больших объемов снега . При этом, мощность самодельного снегоуборщика практически идентична той, что есть в распоряжении у магазинных моделей (см. снегоуборщик ).