Строим мазанку. Мазанка каркаска жилище для отшельника. Доступные виды декоративной штукатурки

04.03.2020

Подборка этих домиков, особенно близка моему сердцу, так как собрана она на Подолье, моей малой родине. В одной из таких мазанок я провел свое раннее детство и с ними у меня связаны очень теплые воспоминания. Эту фотоподборку винницкий художник Владимир Козюк собирал 13 лет, за что ему огромная благодарность.

Первую свою мазанку под соломенной крышей Владимир сфотографировал еще в 1996 году совершенно бессознательно. А за несколько лет эти дома художнику стали просто сниться. После таких снов он вставал и рисовал увиденное. В 2004 году он купил цифровой фотоапарат и начал целеустремленно искать и фотографировать все мазанки, которые еще остались.

Сегодня многих этих домов уже нет, зато есть фото, картины. Они хранятся во многих музеях Украины. С каждым из этих домов автор связал жизнь его жильцов.

с. Посохов, Муровано-Куриловецький район, Винница, Украина 2005 год.
Этот глинобитный дом под соломой вместе с бабушкой стал визиткой проекта Голодомор, огромный баннер висел в центре Киева. Примечательно, что дом просто оштукатурен глиной и нет белой известняковой штукатурки.

Когда ее фотографировали этой мазанке было более 300 лет. Это один из двух старейших домов в Украине. Яркий пример надеждности каркасных глинобитных конструкций. Мазанка была с деревянного сруба на каменном фундаменте. Там уже и сруб окаменел. Сейчас этого дома уже нет. У него прогнил верх, залило дождями и дом завалился.

с. Якимовка, Оратовський район, Винница, Украина 2004 год. Хата деда Миколы.
Этой мазанке еще тогда было под сотню лет. Это не постановочное фото. Дед как раз рубил дрова, поднял голову. Он спросил: «сколько я вам должен, что вы меня сфотографировали?»
Здесь стоит обратить внимание, что стены плотно обшиты со всех сторон хворостом, это защищает его от влаги и сырости.

с. Вербовец, Муровано-Куриловецький район, Винница, Украина 22 апреля 2005 год. Хата бабы Нади.
Это очень красивый дом, где и сегодня живут люди с хлевом и погребом, все под соломой.

Теплицкий район, Винница, Украина, 2006 год
Здесь живет бабка-философ.

«Ее в селе странной считали, а для меня - вполне нормальная. Позировала мне для фото. Она рассказывала о депутатах: „они жадные, людей обижают. От того болеют диабетом, раком, потом деньги выбрасывают на лечение. А я живу себе в домике, никого не обижаю и мне хорошо“. Она свой дом снопами сама накрывала. Какое такое хитроумное снаряжение придумала, что эти снопы с помощью веревки и рычага сами на крышу вылетали. Она потом вылезала и привязывала их. У нее на огороде еще куча снопов стояла. Еще на два дома хватило бы.», говорит Владимир.

с. Рубань Немировський район, 2009 год. Хата бабы Марты
«В этом селе жила бабушка моей жены, так я й нашел эту домик. Бабка Марта - такая крохотная была. И хлев во дворе такой же маленький и двери входные. Рассказывала, что в этом году, как я у нее был, к ней в дом залезли соседи. Крупу забрали. А она залезла под кровать, чтобы ее не забили.», вспоминает Владимир.

с. Надднестрянское, Муровано-Куриловецький район, Винница, Украина

Одна из лучших мазанок: побеленная, обложена снопами. Хатка состоит из двух половин. В одной жила бабушка, что на фото, с дедом. А другая половина - это был хлев. Там жила собака.

с. Котюжинцы, Калиновський район, Винница, Украина 2004 год
Все стены плотно укрыты от снега и влаги снопами из кукурузы.

с. Дерешева, Муровано-Куриловецький район, Винница, Украина 2004 год.

с. Чернятынци, Калиновский район, Винница, Украина 2010 год.

с. Вивсяники, Козятинский район
Дом на возвышении, хорошо прогревается солнцем.

с. Дзюнькив, Погребищенский район, 2006 год

с. Чесновка, Хмельницкий район, 1998 год. Хата бабы Васьки

с. Жабеловка, Винницький район, 2008 год.
Последняя мазанка под соломенной крышей Винницкого района

с. Вербовец, Муровано-Куриловецкий район
Хорошо видно широкий выдвинутый фундамент, для того чтобы защитить дом от промерзания.
Посмотреть всю подборку можно на сайте Владимира Koziuck

Сейчас многие технологии: глиняные штукатурки, крыши из камыша и соломы, каркасные дома - приходят к нам из Запада под видом очень дорогих и модных трендов, которые могут позволить себе только самые обеспеченные люди.

Но эти технологии строительства использовались у нас на протяжении многих веков и пусть эта подборка простых сельских мазанок будет подтверждением тому, что такие дома могут стоят и стоять долго. Давайте будем возрождать строительства домов из местных материалов пока они еще есть, а не покупать привезенные за тридевять земель технологичные новинки, которые по большому счету взяты у нас.

В котором вы проживаете. И речь идет не только о том, какую бытовую химию вы используете, какие продукты покупаете или сортируете ли вы мусор. А собственно о строительство вашего дома. Если вы являетесь счастливым обладателем участка земли и небольшого стартового капитала, вы можете построить действительно экологическое жилье, по старинным и традиционным для Украины технологиям, которое ничем не будет уступать современным проектам. Речь идет о саманном доме.

Прежде всего разъясним, что же собой представляет саман - это строительный стеновой материал в виде необожженного кирпича из смеси глины, песка и соломы (иногда и других ингредиентов). Если говорить о строительных характеристиках, то предел сжатия саманного кирпича (в высушенном виде) колеблется от 10 до 50 кгс / см2 и близкий по прочности с газо- и пенобетон марки 600 (предел прочности 25-40 кгс / см2).

Хотя эта технология считается более присущей странам Азии, Южной Америки и Кавказа, она также является достаточно распространенной для Центральной, Восточной и Южной Украины. Украинские традиционные хаты-мазанки строились именно из самана. Из самана по сей строят дома и вспомогательные сооружения. Некоторые из них сохранились в отличном виде не только в музеях, но и до сих пор используются в селах. И в них живут внуки тех, кто их строил.

Преимущества строительства из самана заключаются в:

Стоимость значительно ниже, чем строений из обычного кирпича. Саманный кирпич легко можно изготовить собственными руками.
По долговечности и прочности сооружения из самана приравниваются к традиционным постройкам.
Саман имеет невысокую теплопроводность, поэтому в доме проще поддерживать комфортную температуру как летом, так и зимой.
Благодаря пористости саман обеспечивает нормальный уровень влажности.
Саман - огнестойкий материал. Даже после пожара стены, как правило, остаются почти невредимыми.

К минусам можно отнести то, что саман очень хорошо поглощает влагу, поэтому при строительстве большое внимание необходимо уделить гидроизоляции как фундамента, так и стен.

Еще одним преимуществом такого строительства является то, что вы меньше ограничены формой, чем при традиционном строительстве. Ваш дом может иметь как классические очертания, так и необычные формы - круглые стены , куполообразную крышу, углубление в холм - с глиной можно практически не ограничивать свою фантазию.

Понятно, что в статье невозможно изложить все нюансы постройки дома из самана. В конце концов, при строительстве любого дома вам все равно потребуются советы специалистов, поэтому мы остановимся на как сделать саманный кирпич собственными руками и отметим лишь некоторые основные этапы этого вида «зеленого» строительства.

Для того, чтобы сделать кирпич из самана, в первую очередь, нам потребуется глина (жирная или средней жирности), песок (крупнозернистый грубый, не морской), вода, растительные остатки (самый распространенный вариант - солома-сечка длиной 6-10 см). Также к глине можно добавлять керамзит, цемент и опилки. По желанию можно добавлять к смеси, различные асептические добавки. Для пожарной безопасности можно добавлять антипиреновые добавки.

Если вы возьмете для производства саманных блоков слишком жирную глину - они будут трескаться, а если недостаточно жирную - смесь будет плохо сцепляться, рассыпаться и пострадает прочность блока. Для определения жирности глины стоит проконсультироваться со специалистами. Но существуют и народные методы ее определения. Приведем примеры двух самых простых:

Как проверить глину на жирность

Способ 1

С выбранной глины формируем шарик, размером с куриное яйцо. Кладем его между двумя остроганными досками (фанеры) и сдавливаем шар, придавливая его верхней доской:

шарик из глины малой жирности сразу развалится;

шарик из глины средней жирности развалится, когда расстояние между досками сократится примерно на треть;

шарик из жирной глины трескается, когда расстояние между досками достигает половины.

Способ 2

Небольшое количество глины разведите водой до консистенции сметаны. Возьмите сухую и гладкую деревянную палочку. Размешайте палочкой глиняный раствор. По количеству глины, которое налипнет на палочку, определяют ее жирность:

Жирная глина - 3 и более мм;

Средняя глина - 1-3 мм;

Приступаем к работе. Вырываем котлован и застилаем его дно пленкой. На эту подстилку выкладываем слой глины толщиной 10-30 см, заливаем его водой и оставляем на ночь. На следующий день добавляем песок, замешиваем, после чего добавляем предварительно увлажненный наполнитель. Оставляем массу на 2 суток, при необходимости добавляем еще жидкости. Перемешивать ингредиенты можно лопатой или палкой, а замешивать – удобно ногами.

Изготавливаем форму и делаем кирпич. Форма может содержать одновременно любое количество ячеек для кирпичей, но учтите, что вам нужно будет ее поднять и перевернуть вместе со сложившимся кирпичом. Поэтому обычно для одного человека делают форму с 2 ячейками, для двух - с 4-6.

Форму предварительно смачиваем водой и присыпаем соломой-сечкой или опилками. Кирпич можно делать практически любого желаемого размера и формы, но типичной является форма параллелепипеда, которая имеет представленные ниже размеры. Форма для производства кирпича должна учитывать усадку при высыхании, составляющую примерно 8%.

Размеры кирпича, см Размеры формы с учетом усадки

40х19х13 43х20, 5х14

36х17х13 39х18, 5х14

30х14х10 32,5 х15х11

Сушат кирпичи под открытым небом 2-3 дня, затем перекладывают кирпич на ребро и досушивают еще около недели. Затем саманные блоки складируют, например, в сарае (важно защитить их от влаги) и выдерживают еще около недели или до начала строительства.

Работу следует начинать весной, тогда у вас есть шанс за сезон не только сделать кирпич, но и построить дом. За 1 день работы 3-4 человек вполне смогут изготовить 150-200 кирпичей.

Как проверить качество саманного кирпича

Если кирпич из самана сделали правильно, то:

гвоздь, забивается в кирпич туго, а держится крепко;
кирпич не размокает в воде за 1-2 суток;
кирпич остается целым при падении с высоты до 2-х метров.

Теперь, когда вы имеете необходимое количество кирпичей для вашего дома, можно приступать и к его сооружению. Как мы отмечали, дом из самана может строиться по самым разным проектам, а потому мы не будем подробно останавливаться на собственно процессе строительства, отметим лишь на некоторые нюансы возведения сооружений с саманного кирпича:

Фундамент саманного здания должен быть очень хорошо гидроизолированным.

Над окнами стоит разместить козырьки, чтобы не затекала дождевая вода. Подоконники также гидроизолируют и защищаются отливами. Входные пороги дома также тщательно гидроизолируют.

Углы и стыки стен усиливают арматурной сеткой.

Балки и перекрытия устраивают с перераспределением нагрузки на всю стену, чтобы избежать точечной нагрузки.

Внешние стены можно оштукатурить и побелить (традиционный вариант) или обложить красным или силикатным кирпичом, керамической или цементной плиткой. Обложения стоит начинать после того, как дом даст усадку. Желательно, через полгода-год после возведения дома.

Для создания садовых украшений своими руками можно успешно использовать ветки ивы – из них легко соорудить плетень, клумбу или опору для вьющихся растений.

]]> ]]>

Очень симпатично, в качестве ограждения для сада смотрится плетень - забор изготавливаемый способом плетения из прутьев. Такой способ известен с давних времен, к тому же плетень использовали не только , но и как элемент для хаты-мазанки или хозпостроек, стены после этого обмазывались глиной. Такое жилище получалось довольно крепким, хорошо сохраняющим тепло.

Давайте подумаем как сделать плетень своими руками, тем более что его изготовление не потребует от вас, ни особого опыта, ни каких нибудь специальных инструментов.

Фото садовых дорожек и фото плетень:

В качестве материала можно использовать побеги кустарниковой ивы (лоза), или орешника (). Заготавливать материал лучше в августе и сентябре, прутья к этому времени уже созрели и сокодвижение в них замедляется. Плетень из ивы, так же как и плетень из орешника лучше плести из свежесрезаных прутьев, так как они более эластичны. Если же лоза успеет подсохнуть, то перед использованием ее нужно вымочить.

Колья можно сделать из сосны, орешника или другого дерева, диаметром около пяти сантиметров. Концы, которые будут забиваться (советуют вбивать колья вверх- ногами), обрабатываем антисептиком (можно просмолить) и вбиваем в землю, не меньше чем на 30 см. Расстояние между кольями делаем 30-50 см, в зависимости от размеров плетня, а так же толщины и эластичности используемых прутьев. В начале и в конце изгороди вбиваем по два колышка рядом, для лучшей фиксации прутьев. То же желательно сделать и там где будут заканчиваться, по длине, одни прутья и начинаться другие. Для того чтобы плетень получился ровным и красивым, на вбитые в землю колья набиваем сверху рейку. Как сделать плетень видно на рисунке, прут нижнего ряда заплетают огибая каждый последующий колышек с противоположной, предыдущему, стороны. Вторым прутом колья огибаются с обратной стороны. Для уплотнения прутья можно присаживать, периодически простукивая их молотком. Тонкий и толстый концы прутьев периодически стоит пускать навстречу друг другу, чтобы высота ограды получалась примерно одинаковой. Торчащие концы нужно подрезать ножом или секатором.

Примерно так же можно сделать и вертикальный плетень. Изготовление такой ограды отличается только тем, что к кольям, через одинаковое расстояние крепятся горизонтальные жерди из реек или длинных прямых веток. Все остальное делается так же, как и при горизонтальном плетении. Такой плетень на даче можно сделать . Плести такую ограду желательно до распускания почек, низ прута втыкается глубоко в землю и обплетаются жерди и так далее. При хорошем образуется довольно быстро.

Своими руками

Возможности ивовых прутьев

Чтобы создать неповторимые и привлекательные уголки в вашем саду, совсем необязательно тратить большие деньги. Есть множество простых, не требующих материальных затрат способов.

Этот простой русский элемент садового декора успешно использует на своем дачном участке моя соседка Фаина Павловна.

Тын - плетеный забор

Плетень из ивовых прутьев может разделить ваш участок на зоны: детскую площадку, огород, зону отдыха. С его помощью можно ненавязчиво огородиться от соседей по даче. Выглядит такой забор достаточно колоритно, но нужно учитывать стиль построек на вашем участке и общий стиль сада. Если ваш сад оформлен в сельском стиле, плетень будет очень кстати.

Заготавливают ивовую лозу весной, желательно выбирать однолетние прутья, которые перед плетением нужно будет вымочить. Чем больше будет изгибов в процессе работы, тем тоньше должны быть прутья.

По периметру будущего шедевра на одинаковом расстоянии вбивают ровные колышки с заточенными концами. Затем продевают ивовые прутья с разных сторон кольев – так получается горизонтальный плетень. Можно создать и вертикальный плетень, который может превратиться в , так как ветки ивы при постоянном увлажнении имеют большую способность к укоренению.

Невысокий плетень симпатично смотрится как обрамление клумбы: он может быть любой формы, а может и вовсе представлять собой корзину-клумбу.

Потенциал ивовых прутьев этим не исчерпывается: из лозы можно создать любые плетеные конструкции, скамейки, кресла, забавные фигурки.

Хата мазанка, строительство

Обычная украинская хата мазанка является простым, но довольно практичным , объединяющим в себе традиционный украинский колорит, повышенную прочность и комфортность жилья. И в этом состоит ее основная привлекательность для заказчиков, благодаря которой хата мазанка приобрела невероятную популярность.

В настоящее время дома подобного плана используются в основном в качестве дачных коттеджей, туристических домиков, ресторанов и даже декоративных строений, которые привносят с собой уют и создают неповторимую обстановку, резко отличающуюся от любого современного жилища. Так что, хотя инновации в строительстве - это двигатель прогресса, не стоит все же забывать и о традициях, своими корнями уходящих в далекое прошлое.

Технология возведения домов из глины была известна более шести тысяч лет назад. Мазанка, ввиду практичности, доступности и низкой стоимости материалов, а также быстроты возведения, строилась повсеместно. Основными материалами, из которых на протяжении веков делали эти глиняные жилища, являлись хворост, солома, камыш, дерево, глина и другие подручные средства, которые в обилии можно встретить на территории Украины.

Стоит отметить, что исторически сложилось несколько способов возведения мазанок. Ранее чаще всего дома подобного плана строились на основе тщательно подготовленного каркаса из тонких веток, утепленных прослойкой из камыша, поверх которой накладывалась слой за слоем глина с соломой.

На современном этапе строительство мазанки осуществляется по ставшей традиционной технологии с некоторыми поправками, внесенными благодаря развитию и совершенствованию строительной отрасли. Это прекрасно известно специалистам нашей компании, предлагающей своим клиентам строительство традиционных украинских жилищ.мазанка

Как мы строим мазанку или технологический процесс

Этап первый. Устройство фундамента.

Итак, если мы строим мазанку, то самый первый этап - это закладка ленточного фундамента. Не стоит делать его слишком прочным, так как все равно невысокий вес стен из самана или на основе деревянного каркаса, утепленного камышом, оказывает низкую нагрузку на фундамент.

Этап второй. Возведение несущего каркаса.

Деревянный каркас, на основе которого строится стена хаты, обычно изготавливается из древесины сосны или дуба. Стены дома, кроме традиционного метода на сохах (каркасе), обычно производятся на основе специально изготовленных саманных блоков или складываются из сырцового кирпича. И хотя их толщина достигает порядка тридцати сантиметров, но по показателям энергосбережения они намного превосходят аналогичной толщины кирпичную кладку.

Этап третий. Утепление.

Наша компания предлагает строительство мазанки под ключ в Украине. За время работы мы накопили обширный опыт, высокую квалификацию и признание клиентов не только по всей Украине, но и далеко за ее границами. По требованию заказчика мы часто выезжаем за рубеж, благодаря чему сделанная умелыми руками наших мастеров мазанка - частый гость на лужайках многих дачных участков России.

Хата с камышовой кровлей, произведенная усилиями наших специалистов, представляет собой экологически чистый дом, который не только отличается всем необходимым набором характеристик (водостойкость, прочность, приемлемая стоимость), но и еще прекрасно аккумулирует тепло.

Так что современная хата мазанка - это колоритный, оригинальный и самобытный уголок истории прямо у вас во дворе. Забудьте хоть на миг о стереотипах, сделайте шаг навстречу новому, и вы не пожалеете - мазанка преобразит ваш быт, сделает его ярче и колоритней!

Как плести забор из прутьев

Вам понадобится

Прутья из веток ивы

Колья из металла, которые будут служить опорой

Проволока

Инструкция

1 Для начала нужно провести заготовку ивовых прутьев. Оптимальное время для заготовки - ранняя весна или поздняя осень. В это время, к кустарнику легче подобраться, так как под ногами твердая замерзшая земля. Для того чтобы получился хороший забор, нужно тщательно подбирать прутья – они должны иметь достаточную гибкость, быть длинными и ровными. Для основательного забора большой высоты нужно выбирать ветки толщиной около 2,5 см. Если вы собираетесь сделать небольшой декоративный забор - достаточно 1-2 см толщины.

2 Заготовку нужно проводить при помощи ножа, срез должен быть косым. Заготовки свяжите в пучки и высушите. Перед тем как плести забор из прутьев, чтобы придать им максимальную гибкость, их стоит распарить в горячей воде.

3 ]]> Перед началом плетения определитесь с направлением расположения прутьев – вертикальное будет напоминать обычный забор, а горизонтальное будет похоже на плетеную корзину. В качестве опоры обычно используются деревянные колья, диаметр которых составляет около 6 см. Для максимальной защиты от гниения заостренные концы, которые забиваются в землю, стоит обработать антисептиком и обуглить их на костре.

4 Также можно использовать металлические трубы – обычно в землю закапывается кусок трубы, к которому и крепится деревянный колышек. Размещать колья нужно на расстоянии около полуметра. Обязательно проследите за тем, чтобы они имели одинаковую высоту – уровень можно отследить при помощи шнура.

5 Плетение забора из прутьев, имеющих вертикальное положение, требует дополнительных поперечин, необходимых в качестве основы. Обычно в качестве поперечин обычно используются ветки, имеющие большую толщину, чем сами прутья. Оптимальное количество поперечин – 3.

6 Во время плетения, ивовые прутья следует упирать одним концом в землю и оплетать ими закрепленные поперечины. Если прутья имеют большую длину, обрежьте их на уровне расположения шнура. В случае плетения горизонтального забора поперечины не потребуются. Для надежного закрепления концы прутьев прикручиваются проволокой к смежным. Начинать плетение стоит от земли.

7 Плетение происходит следующим образом: толстый конец прута заводится за второй колышек, после чего делается «восьмерка» вокруг первого. Для придания забору достаточной прочности и плотности стоит периодически постукивать по прутьям столярным молотком. Для увеличения срока эксплуатации покройте полученный забор лаком.

Стоимость мокрых облицовочных работ на данный момент одна из самых высоких. Она может в несколько раз превышать стоимость исходных стройматериалов, плюс они достаточно грязные. Неудивительно, что большая часть людей затевающих ремонт, всерьез задумывается над тем насколько реально выполнить штукатурные работы своими руками. Я не стану уверять вас в том, что это легко и просто, но поверьте, это реально. Далее речь пойдет о методах обустройства стандартной и декоративной штукатурки, а также о том, как сделать штукатурку своими руками.

Важно: в профессиональной среде подобные работы разделяют на сухую и мокрую штукатурку. Так вот термин сухая подразумевает каркасную облицовку гипсокартоном и прочими подобными вещами. Мы же в данной статье будем говорить исключительно о мокром методе, то есть о нанесении слоя того или иного раствора на несущую стену.

Пару слов о том, стоит ли этим заниматься

Средняя цена на просторах нашей великой державы колеблется в районе 250 – 300р., за отделку 1м² стены слоем в 10 мм. При сорокамиллиметровом слое она вырастет до 550 – 600р. Большой заказ от 5000м² обойдется дешевле, экономия составит порядка 50р. на каждом метре. Сюда еще нужно добавить около 150р. на материал, имеется в виду слой в 10 мм/м².

Более сложные работы стоят дороже. Так за откосы попросят не менее 400р. за 1 погонный метр. Цены на потолок стартуют от 600р., а простая криволинейная облицовка обойдется уже в 800р. за 1м². На сложные поверхности, такие как лепнина, каннелюр, отделка каминов и прочее, нет как такового фиксированного тарифа, здесь придется договариваться индивидуально.

Здесь есть одна тонкость. Сейчас модно делать в доме простые арки, вот как раз по стоимости этой арки вы можете судить о профессионализме мастера. Нормальный мастер возьмет за арку примерно столько же, сколько и за потолок, работа не сложная.

Если просят как за криволинейную поверхность или даже больше, то перед вами, либо халтурщики, либо профессионалы экстра-класса. Но, к сожалению, различить вы их сможете только по готовому результату.

Важно: следует заметить, что указанные тарифы являются средними по городам РФ. Для Москвы и Санкт-Петербурга цена будет выше в 3 – 5 раз, то же самое касается и отдаленной глубинки, где дополнительно придется оплачивать командировку мастера.

Выбор штукатурного состава

Писать о том, как развести и где использовать сухую заводскую , я не вижу смысла, для этого есть инструкция, в которой все четко и ясно прописано. Единственно на чем «спотыкается» часть новичков это процесс разведения водой. Запомните, смесь нужно добавлять в воду, а не наоборот.

Импортные смеси типа Кнауф безусловно хороши, но стоят уж больно дорого. Наши производители, в частности такие как «Старатели», «Волма», «Престиж С» и другие сейчас выпускают товар ни в чем не уступающий немецкому, особенно если вспомнить, что большинство мировых брендов делается у нас.

Если сказать честно, то изготовление самодельных растворов потихоньку уходит в прошлое. По качеству они остаются далеко позади заводских, а экономический эффект ощутим только при серьезных объемах.

Но бывают случаи, когда есть смысл возиться. К примеру, оштукатуривание подвалов и подсобных помещений не требует высокого качества и смесь, сделанная своими руками, будет вполне уместна.

Глиняный раствор

Подобные растворы больше предназначены для отделки разного рода печей или каминов.

В некоторых случаях глиной отделывают подсобные помещения, но есть непременное условие – в комнатах с повышенной влажностью глину использовать нежелательно.

В качестве основы берется жирное глиняное тесто, которое нужно протереть через сетку 5х5 мм. Для большей прочности, чаще всего добавляется известковое тесто, общим объемом порядка 30% от массы глины. Наполнителем здесь выступает чистый кварцевый песок 0,5 – 1 часть, опять же ориентируясь по глине;
Некоторые предпочитают вместо известкового теста брать цемент марки М200. Его здесь нужно всего 15%. Застывает такой раствор быстрее, меньше боится влаги и крепче держится. Но на финише вы получите грязно серый оттенок. В хозяйственных постройках этот вариант еще пройдет, а вот в доме его нужно будет накрывать финишной шпаклевкой или декоративной штукатуркой, что выйдет дороже;

Инструкция традиционная. Протертая влажная глина выкладывается кучей, по центру делается лунка, в которую кроме песка и воды, добавляется известковое тесто или цемент. После тщательного вымешивания, раствор в таком состоянии может находиться до 2 суток;
Если перерыв в работе более 1 часа, то раствор нужно будет накрыть мокрой тканью, дабы не заветривался;
После нанесения сохнет такой раствор около 2 – 3 суток;
Так называемый саман или штукатурка мазанка своими руками делается с добавлением рубленой соломы. Но как вы понимаете, сейчас этот вариант может быть интересен только с точки зрения хобби и для фанатов натуральных, природных, экологически чистых составов.

Известковый раствор

Такие растворы в сухих помещениях могут стоять сколь угодно долго. Не секрет, что в старинных постройках есть поверхности, которым уже по несколько сот лет.

Но в этом случае для разных этапов отделки, готовятся разные составы:

Если работать по камню, то для обрызга готовится известково-цементный раствор в пропорции 1:1:7, известковое тесто – 1 часть, цемент М200, также 1 часть и просеянный песок 7 частей;
Для грунта цемент не нужен, здесь идет 1 часть известкового раствора и 3,5 части просеянного песка;
Накрывка делается в пропорции один к двум, известь-песок. Только в этом случае песок берется самый мелкий, плюс хорошо промытый и просеянный.

Так называемая заводка, используемая для отделки дерева, готовится с добавлением гипса. Известковое тесто с гипсом (либо разновидностью гипса – алебастром, который быстрее застывает) смешивается в соотношении 3:1. Но размешивать и работать нужно быстро.

Сначала на 1 часть теста добавляется 6 частей воды и тщательно вымешивается до «жидкой сметаны». После чего, не прекращая вымешивание, постепенно засыпается гипс. Как только гипс засыпан, на вымешивание остается максимум 5 минут, плюс 10 минут на выработку состава.

Совет: не пытайтесь сделать известковое тесто самостоятельно. Гашение извести довольно ответственный процесс и, не имея навыка с такой работой, не нужно связываться. В данном случае действительно лучше купить, нежели пробовать делать своими руками, дешевле обойдется.

На мой взгляд, самодельная штукатурка на основе известкового теста один из лучших вариантов. При больших объемах, обычно я высчитываю примерное количество материала и заказываю самосвал известкового теста. Под пленкой или мокрой тканью эта куча может храниться не менее 2 недель. Для известково-цементного раствора на одни носилки я добавляю пару мастерков цемента, получается нормально.

Цементный раствор

Особых тонкостей в приготовлении цементного раствора нет, по сути это обычный кладочный состав. Классически считается, что стандартная пропорция 1:3 (цемент/просеянный песок), но для стен с хорошей адгезией, доля цемента может быть уменьшена до 1:6. И напротив, для гладких высокопрочных поверхностей, иногда приходится делать раствор 1:2 и даже 1:1.

Важно: на гладком и плотном бетоне, в воду нужно будет добавлять полимерные присадки. Сам бетон покрывается специальным грунтом. А в штукатурный раствор, для увеличения жирности, дополнительно идет порядка 20% (от объема цемента) известкового теста.

Доведение раствора до готовности

Какой бы вы раствор не замешивали, для нормальной работы он должен иметь оптимальную консистенцию. Различают 3 состояния раствора: тощий, нормальный и жирный.

Определяются они довольно просто.

В емкость вертикально погружается и вынимается кельма;

Если раствор стек с нее, обнажив полностью или частично металл, то он тощий;
Если кельма покрылась тонким равномерным слоем, это нормальный состав;
А когда раствор налипает сгустками, это жирный состав.

В тощий раствор добавляется основное связующее, в жирный раствор добавляется песок.

Штукатурные работы

Оштукатуривание требует поэтапного выполнения работ. В данном случае соблюдение технологии особенно важно. Условно весь цикл можно разделить на несколько этапов.

Это подготовка поверхности, грунтовка и обрызг, формирование и затирка чернового слоя и финишная отделка. Но любая работа начинается с подготовки инструмента.

Коротко об инструменте

Главным инструментам здесь считается кельма, проще говоря, мастерок. Профессионалы используют округлую кельму с заостренным концом. Это многопрофильный инструмент, но им нужно уметь пользоваться.

Любителю удобнее будет работать квадратной кельмой. Из обязательного набора еще понадобится пара шпателей (средний и широкий), штукатурный сокол и правило.

Я думаю назначение шпателей объяснять не нужно. Штукатурный сокол представляет собой широкую металлическую пластину, у которой снизу по центру есть ручка. Кроме того, что с сокола удобно набрасывать, им еще хорошо наносить раствор и затирать финишную поверхность.

Обязательно понадобится терка и полутерок. Между собой они отличаются размерами. Терка меньше, под одну руку, а полутерок в длину может достигать 1,2м.

Правилом называют ровную металлическую планку длиной до 2 метров. Этот инструмент незаменим при оштукатуривании по маякам. Кроме того пригодится строительный миксер или миксерная насадка на дрель.

Подготовка поверхности

Этот процесс не представляет особой сложности, ломать – не строить. Обои, как правило, достаточно пару раз обильно смочить водой и устроить сквозняк. В большинстве случаев они сами отваливаются. Если такой номер не прошел, купите смывку и воспользуйтесь ею.

Примерно также снимается и обычная побелка, хотя в случае с побелкой, ее можно покрыть клейстером, после высыхания клейстера, коржи снимаются шпателем легко и быстро.

С масляной краской проблем больше. В идеале ее лучше конечно полностью удалить. Сделать это можно при помощи строительного фена и шпателя, смывки также подойдут, но запах у них жуткий.

Я предпочитаю не морочить голову и просто сделать частую насечку зубилом или топориком. Если закрадываются сомнения можно сверху дополнительно набить стекловолоконную или металлическую армирующую сетку.

Естественно все крупные трещины и дефекты нужно будет зашпаклевать. Мелкие трещины положено расширить ножом или каким-либо резцом, после чего также заделать стартовым шпаклевочным раствором.

Важно: на гладких поверхностях делается насечка. В некоторых источниках говорится, что на 1м² должно быть порядка 1000 насечек. Я не пытался считать количество, скажу лишь, чем больше ударов вы сделаете, тем лучше возьмется штукатурка.

Перед обрызгом и установкой маяков поверхность нужно будет хорошо прогрунтовать. Грунт выбирается в зависимости от вида основы, сейчас на рынках достаточно специализированных составов.

Штукатурка по маякам

Маяками называют ровные планки, которые вертикально крепятся на стену. Принцип прост, после накидывания раствора мастер берет правило, горизонтально прикладывает его к маякам и, двигаясь вверх, выравнивает поверхность. В данном случае, маяки исполняют роль своеобразных опорных рельс. Как видите, технология доступна даже любителю.

Чаще всего маяки представляют собой металлические перфорированные профили. Хотя кроме металла, такие планки могут делаться из углепластика, эти направляющие легче, плюс они не ржавеют и не требуют обязательного снятия, после выравнивания поверхности.

Но углепластик дорогой материал и цена на такие изделия намного выше. Некоторые мастера умудряются делать маяки из обрезков гипсокартона, но вам я этого не советую, здесь нужна сноровка.

Самыми распространенными являются маяки, обеспечивающие толщину штукатурного раствора в 3 мм и 6 мм. Слой тоньше 3 мм, это уже шпаклевка. А если нужно толще, то планки устанавливаются на «лепешки» из раствора на нужном расстоянии от стены.

Как вы понимаете, самым сложным в этом процессе является разметка и сама установка маяков. С гладкими и ровными стенами все просто. Маяки здесь крепятся при помощи небольших саморезов. Но когда стена явно кривая или слой нужен более 6 мм, вам придется повозиться с выставлением планок по уровню.

Каждый мастер устанавливает планки по-своему. Для начала нужно будет четко «отбить» вертикаль. В этом нам поможет отвес, шнур или леска и саморезы.

В верхних углах стены, на расстоянии 150 – 350 мм от потолка и смежной стены, загоняется саморез. По отвесу, внизу загоняется такой же саморез.

После чего между верхними и нижними саморезами натягивается 2 горизонтальных шнура. Расстояние между шнуром и стеной должно соответствовать толщине штукатурного слоя.

Теперь нам нужно разметить промежуточные вертикали. Для этого я предпочитаю использовать саморезы с прорезной шлицей под плоскую отвертку, через нее удобно пропускать шнур отвеса. Шаг установки маяков зависит от ширины вашего правила. Считается, что правило должно выглядывать за маяки с обеих сторон по 200 мм.

Как вы помните, у нас натянуты шнуры сверху и снизу. Так вот саморезы вкручиваются так, чтобы шляпки были вровень этого шнура.

Планка при монтаже может слегка выгнуться, поэтому, ориентируясь по отвесу, не лишним будет вкрутить еще по 1 – 2 самореза по вертикали. Шляпки этих саморезов станут эталоном при монтаже маяков. Маяки крепятся рядом с эталонными саморезами.

Теперь нам нужно замешать немного гипсового раствора, сделать из него своеобразные лепешки и с интервалом порядка 250 мм по трассе маяка прилепить их к стене. Планка прикладывается к мягкому раствору и слегка в нем утапливается на нужную нам глубину.

Через полчаса раствор схватится, и можно будет начинать работу. Кстати саморезы, которые служили нам ориентирами, нужно будет выкрутить, дабы не ржавели и не портили штукатурку.

Совет: эталонные ориентиры в виде саморезов работают отлично. Но как только маяк установлен, нелишним будет, дополнительно проверить вертикаль и горизонталь, приложив по всей длине планки большой строительный уровень.

Техника оштукатуривания

Сама технология работы во всех случаях примерно одинаковая, причем здесь абсолютно неважно с маяками вы работаете или без них. Маяк это лишь хорошее подспорье, опорная клетка, при помощи которой легче выравнивать раствор.

Если планируется штукатурный слой толще 10 мм, то нанесение делается в два подхода, не считая покрытия грунтом основы.

Сначала выполняется так называемый набрызг. Для него замешивается раствор с консистенцией жидкой сметаны. Небольшая часть состава набирается на кельму и резко бросается на стену. Движения кистью здесь похожи на игру в настольный теннис.

После этого, также набрасывается основной слой, здесь уже раствор должен напоминать очень густую сметану. Если вы используете маяки, то выравнивается этот слой при помощи правила, медленно двигаясь по маякам.

В случае, когда маяки не используются, основной черновой слой выравнивается полутерком, соколом или широким шпателем. Здесь уже как кто привык. Кстати таких слоев может быть несколько, все зависит от требуемой толщины штукатурки.

Вообще инструкция требует, чтобы выравнивание делалось сверху вниз, так меньше вероятности того, что раствор поплывет. Но сколько я видел, всегда делается наоборот, сказать честно, снизу вверх двигаться удобней.

Инструмент прикладывается под острым углом к поверхности и наподобие небольшого бульдозера разравнивается раствор. Все лишнее тут же снимается и сбрасывается в штукатурный ящик.

Но как вы ни старайтесь, идеально ровную, чистовую поверхность на этом этапе вывести не получится. Впереди вас ждет еще затирка.

Она выполняется в то время когда раствор уже начал схватываться, но еще влажный. Здесь важно не ошибиться со временем. Мокрый слой легко повредить, а застывший монолит можно тереть долго и без толку.

Важно: маяки (особенно металлические), если таковые имеются, перед затиранием, пока раствор влажный следует удалить, а образовавшиеся русты сразу заполнить густым раствором и выровнять широким шпателем или квадратной кельмой.

Затирают обычно либо теркой, либо соколом. Инструмент нужно слегка, без фанатизма, прижать к плоскости и выровнять ее посредством многочисленных круговых движений. Здесь нужно почаще отходить в сторону и под углом смотреть на результаты своей работы, вблизи вы не заметите мелких изъянов.

Того что мы с вами сделали вполне достаточно для толстых фактурных обоев, но для окрашивания понадобится еще нанести тонкий до 2 мм слой накрывки. Будет накрывка гипсовой, цементной или сделанной на основе полимеров, зависит от условий эксплуатации.

Накрывка равномерно накладывается узким шпателем на лезвие широкого шпателя, после чего разравнивается по всей поверхности. Ее, как и в предыдущем случае придется затирать, но чтобы добиться глянцевой поверхности используется терка, обтянутая войлоком или фетром. Но самая красивая поверхность получается при помощи декоративных видов штукатурки. На них мы дальше остановимся подробней.

Что касается технологии выведения наружных и внутренних углов, то для обустройства наружных углов, сначала с одной стороны прибивается доска и оштукатуривается смежная плоскость.

После чего доска переставляется на другую сторону, прижимается укосами и выполняются аналогичные действия, принцип показан на схеме. Внутренний угол выводится при помощи 2 сбитых под нужным углом полутерков.

Важно: не старайтесь закидать и обработать сразу всю стену, у вас просто может не хватить времени на затирку, а после того как раствор схватится, тереть уже бесполезно. Самым разумным выходом будет работать по секторам, так вы сможете грамотно распределить свои силы и постепенно узнаете, какой объем для вас является пределом за один заход.

Штукатурка по дереву

Еще один важный момент это оштукатуривание деревянных поверхностей. Дерево материал специфический и если на него просто нанести слой раствора, из-за температурных и влажностных деформаций долго он не продержится. Поэтому здесь понадобится армирующая сетка.

Безусловно, можно набить готовую металлическую сетку рабицу или закрепить степлером аналогичную стекловолоконную сетку. Но существует десятками лет проверенный способ набивания так называемой дранки. Смысл в том, что на деревянную поверхность набиваются тонкие деревянные планки, а уже на них накидывается раствор.

Такие планки можно сейчас купить на любом рынке, они стоят копейки. Набить их просто. Вначале по деревянной поверхности топориком делаются небольшие насечки, частота здесь небольшая. После чего дерево нужно прогрунтовать в народе для этих целей использовался пятипроцентный раствор медного купороса, но никто не запрещает купить современный состав для дерева с антисептическим эффектом.

Сами планки перед закреплением нужно намочить, дабы не трескались при забивании в них гвоздей. Дальше все просто, дранка набивается крест-накрест под углом 45º относительно пола, ячейка размером 40 мм.

Гвозди вгоняются в пересечение, через две планки на третью. Между дранкой и смежными поверхностями оставляется деформационный зазор порядка 5 мм.

Важно: деревянная дранка хороша, прежде всего, тем, что коэффициент расширения у нее такой же, как и у основы. В результате при перепаде температур и влажности, в отличие от металлической или стекловолоконной сетки, здесь не возникает дисбаланса между деревянной основой и армирующим каркасом.

Доступные виды декоративной штукатурки

Как бы это странно не прозвучало, но для любителя декоративная штукатурка зачастую является прекрасным выходом. С ее помощью можно легко скрыть мелкий брак или выдать неточности за художественный замысел автора.

Конечно, роспись по штукатурке своими руками доступна только человеку, обладающему талантом живописца, но кроме этого есть еще несколько других более доступных вариантов.

Полиэтилен вам в помощь

Абстрактный рисунок на штукатурке своими руками довольно легко можно нанести при помощи обычного куска полиэтилена.

Правда придется еще потратиться на жидкую акриловую шпаклевку, она продается в ведрах и сразу готова к применению.

Стена штукатурится как для покраски, то есть должна быть идеально ровной. В противном случае все серьезные дефекты сразу проявятся. Сначала нужно будет покрыть основу латексной грунтовкой. После чего смежные стены, потолок и пол по периметру оклеиваются малярным скотчем;
Хотя инструкция указывает на то, что акриловая шпаклевка сразу готова к работе , не лишним будет ее перемешать миксером непосредственно перед нанесением;
Технология здесь такая же, как и при обустройстве накрывки. Шпаклевка средним или узким шпателем накладывается на лезвие широкого шпателя и круговыми движениями равномерно распределяется по плоскости толщиной порядка 2 мм. В данном случае покрывать желательно сразу всю стену;
Когда стена готова, на нее, желательно без воздушных пузырей, накладывается жатый полиэтилен , и в таком положении оставляется для высыхания. Процесс сушки занимает около 16 часов. Спустя 3 – 4 часа малярный скотч нужно будет снять, дабы он не присох;
Через 16 часов пленка аккуратно снимается , и стена оставляется на сутки для окончательного высыхания.

Важно: какую бы штукатурку вы не использовали, и каким бы способом ее не наносили, ни в коем случае не применяйте экстремальные, ускоренные виды сушки. Разного рода калориферы и тепловые пушки могут вызвать растрескивание слоя. Любой раствор должен высыхать в естественных условиях.

Последним штрихом будет зачистка поверхности широким шпателем или квадратной кельмой. Вам нужно будет просто соскрести лишние частицы. Не бойтесь, акрил достаточно крепкий состав, и когда смесь застынет, повредить ее легким скребком шпателя невозможно;
При желании смесь можно затонировать до нанесения или нанести легкий тон после высыхания;
Есть еще один момент. Нельзя декорировать одновременно 2 смежные стены. В стандартном прямоугольном помещении декорируется по 2 противолежащие стены за один заход. И только когда они высохнут, можно приступать к двум оставшимся.

Использование штампов

Данный способ оштукатуривания позволяет нанести довольно изысканный и высокохудожественный орнамент. Как правило, для этого используются фактурные валики с готовым рисунком. Хотя при желании довольно легко изготовить штамп для штукатурки своими руками.

Сам принцип похож на вышеописанный способ с полиэтиленом. Поверхность стены также должна быть предварительно выровнена. После чего на нее наносится слой финишной штукатурки. Толщина этого слоя выбирается по глубине фактуры на валике, но зачастую это все те же традиционные 2 мм.

Наносить рисунок с сюжетом сложнее, здесь нужно иметь твердую руку и контролировать каждое движение. Начинающему художнику лучше воспользоваться штампами с абстрактным орнаментом. Кстати именно их легче всего сделать своими руками.

Так обычный резиновый валик, хаотично обмотанный жгутом, толстой леской или обычной веревкой, на стене дает фактуру древесных волокон. Фактура от сетки с большими или маленькими ячейками также выглядит довольно оригинально. В общем, пробуйте, совершенству нет предела.

Расчесывание

Я считаю, что так называемое расчесывание сделать проще всего. В этом способе достаточно только нанести шпателем декоративную штукатурку и «расчесать» поверхность щеткой с жесткой синтетической щетиной в разных направлениях.

Штукатурка под старину своими руками делается не намного сложнее. Сырую штукатурку нужно будет «расчесать» металлической теркой или жесткой щеткой. После этого поверхность торцуется простой волосяной щеткой и снова слегка приглаживается «расческой». В конце стена расшивается под кладку природного камня.

Короед

Фактура короед появилась около 20 лет назад. Такой декор хорошо смотрится как на фасаде, так и во внутренних помещениях. Название говорит здесь само за себя, на поверхности отображается узор, напоминающий изъеденную жуком-короедом древесину.

Обустроить «короед» чуть сложнее, чем «расчесать» травертин, но своими руками вполне реально. На основной, базовый слой штукатурки нужно нанести тонкий, но прочный шар шпаклевки. После чего наносится сама декоративная штукатурка «Короед».

Смесь придется покупать. Принцип здесь прост, в общую массу добавлены минеральные гранулы. От диаметра этих гранул будет зависеть толщина финишного слоя декоративной штукатурки.

Раствор после накидывания, под углом прижимается шпателем или полутерком и ведется в нужном направлении. Гранулы оставляют борозды, которые напоминают следы от короеда.

Старая добрая шуба

Нельзя не вспомнить о такой популярной и простой декоративной штукатурке, как шуба. Сейчас она встречается реже, но еще 20 – 30 лет назад не менее трети всех домов в частном секторе отделывались именно так.

Для ее изготовления используется жидкий цементно-известковый или цементно-песчаный раствор. При желании в него добавляют краситель, можно добавить частички слюды, в этом случае дом будет просто сиять на солнце.

Сейчас существуют машинки для накидывания шубы, но если работа единоразовая, тратиться на машинку нет смысла, в этом случае стоит обратиться к опыту предков. Вам понадобится щетка макловица или обычный веник и простая палка. Веником или щеткой набирается раствор и вблизи стены инструмент ударяется о палку, так чтобы брызги раствора полетели на стену, вот собственно и вся технология.

При использовании щетки фактура будет мелкая, с веником поверхность получается более выразительной. Здесь есть небольшой нюанс. Одного слоя набрызга мало, для нормального результата их должно быть несколько, но поверхность должна быть закончена за один заход, бросать после первого набрызга нельзя. Поэтому работать лучше по секторам.

Вывод

К этой группе капитальности относится обычная украинская хата мазанка.

Технология возведения домов из глины была известна более шести тысяч лет назад. Мазанка , ввиду практичности, доступности и низкой стоимости материалов, а также быстроты возведения, строилась повсеместно. Основными материалами, из которых на протяжении веков делали эти глиняные жилища, являлись хворост, солома, камыш, дерево, глина и другие подручные средства, которые в обилии можно встретить на территории Украины и юге России.

Среди мазанок различают: саманно-блочную хату, саманно-литую (глинобитную) и собственно мазанку. Использовались все эти типы жилища в степи и лесостепи, где глина в изобилии, а строительного леса почти не имеется.

Если хата строилась на месте старой сгоревшей, то убранная глина сортировалась на годную и не годную (непригодной считалась та в которой много щепы или та, которая запеклась от пожара).

Саманно-блочная хата. Изготавливалась двумя способами. В первом случае использовались саманные блоки, на которые распиливали старую непригодную глинобитную хату с крепкими стенами по тем или иным причинам распиливали на транспортабельные блоки. Пилили струнной пилой из колючей проволоки с ручками. После того как материал был заготовлен, начинали кладку на глиняном растворе.

Во втором случае изготавливались новые блоки, но в этом случае год уходил на подготовку саманных блоков. В первый строительный сезон семья трудилась над изготовлением блоков: добывала глину (для чего выкопать колодец и погреб или добыть ее в карьере, располагавшимся недалеко от села). Лучшие строительные качества глина получала при промерзании, поэтому ее складировали на участке на зиму. Затем глину замешивали с соломой или сеном (иногда щепой), но чаще с половой (отходы молочения зерна) и формовали блоки. Высохшие за лето блоки складировали на зимовку в штабель, укрывая от снега и дождя.

В саманные смеси могли добавлять молочную сыворотку, кровь, кизяк — для улучшения свойств самана. Они не только увеличивали прочность самана, но также повышали его влагостойкость, и долговечность.

На территории Украины вплоть до развала СССР работали сельские фабрики по производству самана. Сейчас таких фабрик единицы, их продукция продолжает пользоваться спросом у селян.

Такая технология характеризуется удобным и быстрым строительством, очень легко было работать на высоте без серьезных подмостей. Из блоков на глиняном растворе очень быстро возводились стены. Но часто селяне забывали делать перевязку швов или стены делали слишком тонкие, от этого такие дома со временем распадались на «кубики». Но в то же время стены могли и превратиться в монолит, который очень трудно разобрать или разрушить.

Саманно-литая (глинобитная) хата. Стены такой хаты более прочны и требуют гораздо ухода. Глину замачивали и вымешивали рядом с будущим домом. Рылись одна или несколько ям, в которых перемешивалась глиняно-песчаная смесь. Замешивание могло проводиться с помощью животных (лошадей, волов) и специальных приспособлений (колеса телеги). Технология делилась на на глинолит и глинобит.

Глинолит – это технология укладки пластичной глины в опалубку, в которой уже лежит солома. Глинобит — это смесь глины и соломы с меньшим количеством воды, также укладываемая в опалубку. В обоих случаях смесь подвергается тщательному уплотнению.

Хата возводилась по принципу подъемно переставной опалубки. Этот процесс был довольно тяжелый и продолжительный. Необходимо было подготовить смесь, установить опалубку, уложить смесь с послойным уплотнением, дождаться набора конструктивной прочности, после чего снимали опалубку, ставили подмости и все повторяли сначала. Высота заливки за один раз 300-400 мм. Над одним домом одновременно могли работать до 20 человек, а то и больше.

Сложность изготовления состояла в подаче уплотнении смеси выше человеческого роста. При такой технологии необходимо было строго следовать ряду правил по устройству сложной перевязки тонкого остова из жердей и камыша.

Мазанка . Мазанка — самое теплое жилье из глины, самая быстрая в строительстве, но не менее трудозатратная. В качестве фундамента использовался обожжённый топляк, крупные камни. Поперечинами каркаса служили ветки срубленной акации. Каркас выполнялся без гвоздей надо сказать, все соединения выполнялся с помощью врезок и врубок. Когда рубили большое дерево, то один ствол диаметром 300-400 мм кололи на 2 или 4 части и использовали как опоры под углы. Если использовали более молодые деревья, то на опоры каркаса шли стволы диаметром от 100 до 200 мм. Затем в поперечины вплетали ветки, чтоб получилась своеобразная «корзина». После этого каркас обмазывался. Использовалась глиняно-соломенная смесь, количество соломы составляло от 10 до 70% по массе.

Преимущество мазанки заключалось в том, что ее можно было изготовить за один сезон, т.к. сохла она значительно быстрее обычной глинобитки. При изготовлении мазанок использовался и самана, но значительно меньше.

В северных вариантах мазанка выполнялась по срубу на 3-4 венца, который обмазывался каолиновой глиной. Такой способ одновременно решал проблему конопатки швов и придавал традиционный белый цвет.

До сих пор мазанки возводятся по традиционной технологии с использованием современных твердеющих растворов и широкого ассортимента древесины.

Как правило, под мазанку выполняется ленточный фундамент. Затем приступают к возведению несущего каркаса. Деревянный каркас, на основе которого строится стена хаты, обычно изготавливается из древесины сосны или дуба. Стены дома, кроме традиционного метода на сохах (каркасе), обычно производятся на основе специально изготовленных саманных блоков или складываются из сырцового кирпича.

Вдоль продольной оси дома, проходила главная балка — сволок. Сволок считался обиталищем домового. На эту балку опирались прогоны, на которые набрасывалась глина. Там, где в качестве прогонов использовали доску, потолок нынче имеет вид пузыря, свисающего в помещение (отчасти потому, что доска лежала плашмя). Там, где применили неошкуренный кругляк, потребовался ремонт потому как потолок давно поотпадал вместе с корой. Так же нагрузку брали на глаз, потому деформации потолка (отчасти опять же из-за сырой древесины) были явлением постоянным. Чердак всегда использовался для сушки и хранения. От того иной раз слабое перекрытие в некоторых местах могло дать неравномерную усадку из-за чего могли появиться волны.