Биологические особенности моркови
Отношение моркови к температуре
Морковь относится к холодостойким растениям. Её семена начинают прорастать при температуре +4…+5 °С. Однако при такой температуре прорастание семян длится 15-20 дней. С повышением температуры до +20…+22 °С прорастание семян ускоряется, и заканчивается через 8-10 дней.
Наиболее интенсивный рост корня и листьев моркови происходит при прогревании почвы до +15…+19 °С. Для формирования и нарастания корнеплода оптимальной является температура воздуха около +20…22 °С, а для роста листьев + 23…25 °С. Колебания температуры воздуха более сильно влияют на рост листьев, чем на рост корней.
От посева до технической спелости моркови необходима сумма вегетативных температур 1700...2500 °С.
Отношение к свету
Морковь относится к растениям длинного дня.
Формирование высоких урожаев возможно только при хорошем освещении. Особенно требовательны растения к свету во время "линьки" корнеплода. В это время посевы должны иметь нормальную густоту и быть чистыми от сорняков. Опоздание с прореживанием загущенных посевов (что можно часто наблюдать на наших огородах) приводит к "стеканию" корнеплода, он удлиняется и в дальнейшем не утолщается.
Требуемое моркови количество фотосинтетически активной радиации (ФАР) за период вегетации (t>5°C) составляет от 8,38* 10 до 23* 10 Дж/га.
Отношение к влаге
Морковь в сравнении с другими корнеплодными растениями является наиболее засухоустойчивым растением. Однако для нормального роста и развития она нуждается в беспрерывном обеспечении влагой.
Оптимальный режим влажности почвы для моркови в пределах 75-80% НВ.
Критическими моментами водообеспечения моркови являются период от посева до появления всходов и период наиболее мощного развития листьев и интенсивного корнеобразования.
Всходы моркови в поле обычно появляются на 18-20 день, но при холодной или сухой погоде на это уходит больше месяца. Причина медленного прорастания семян объясняется плотностью семенной кожуры и содержанием в них эфирных масел, препятствующих проникновению воды и кислорода воздуха в семена. При опаздывании с посевом почва пересыхает и всходы растягиваются до установления дождливой погоды.
Нормальный рост корнеплодов моркови возможен лишь при достаточной влажности почвы. При дефиците влаги растения растут слабо, корнеплоды грубеют, деревенеют, приобретают горьковатый привкус. Но слишком большие поливы в сухую погоду проводить опасно. Обильные поливы, как и резкое выпадение осадков, вызывают нарастание корнеплодов изнутри. Сформированные раньше ткани (в условиях засухи), утратив свою эластичность, не выдерживают давления вновь нарастающих тканей, в результате корнеплоды растрескиваются (на фото).
В условиях длительного избытка влаги морковь чаще болеет, при затоплении растения моркови гибнут.
Отношение к почве
Морковь лучше растет и развивается на легких суглинистых и супесчаных почвах, а также на торфяниках, хуже - на тяжелых глинистых, с неглубоким пахотным слоем. При выращивании на достаточно рыхлых почвах получаются корнеплоды правильной формы, с характерными для сорта признаками. На уплотненных и переувлажненных землях корнеплоды приобретают уродливую форму и загнивают.
Оптимальная плотность почвы для корнеплодов моркови - 0,65 г/см 3 . Однако, обычно плотность почвы выше (1,1-1,2 г/см 3), поэтому очень важно провести глубокую тщательную обработку почвы ( , вспашку).
Оптимальная реакция почвенной среды () рН = 6,0-7,0.
Требования к элементам питания
Семена моркови достаточно мелкие, заключенных в них запасов питательных веществ достаточно лишь для образования небольшого корня и пары настоящих листьев. Поэтому растения с первых дней жизни нуждаются в азоте, фосфоре и калии.
Одна из биологических особенностей моркови - высокая чувствительность к концентрации удобрений в начале вегетации. Оптимальная концентрация питательного раствора для молодых всходов моркови 2 ммоля (0,025), в дальнейшие фазы вегетации 4 ммоля на 1 кг почвы (0,05 % концентрация солей в почве).
Солевыносливость растений по хлору 0,030-0,035 %. Порог засоления почвы по хлору ниже 0,015 %.
Внесение под морковь свежего соломистого перегноя и навоза вызывает разветвление корнеплодов.
Морковь, выращенная при внесении навоза и повышенных норм азотных удобрений, хуже сохраняется зимой.
Оптимальные
соотношения основных элементов питания составляет: N:Р:К
= 5:1:6.
Вынос элементов питания: N - 3,2, К 2 О - 1,25, Р 2 О 5 - 5 кг/т корнеплодов
Вегетационный период моркови
Сорта моркови отличаются разными сроками созревания продукции и характером использования. По длине вегетационного периода различают раннеспелые (вегетационный период 80-100 дней), среднеспелые (100-120 дней) и позднеспелые (120-140 дней) сорта. Их отличия см. в "
Морковь сегодня является одним из самых распространенных продуктов повседневного питания. Это одна из основных овощных культур.
Морковь считают растением, знакомым человеку с глубокой древности. Первые сведения о моркови как о культурном растении относятся к 2000-1000 гг. до н. э. В литературе имеются упоминания о семенах моркови, найденных в свайных постройках за 2-3 тысячелетия до н. э.
Это говорит о возделывании моркови с доисторических времен. Родиной современных культурных форм моркови являются: Средняя Азия, откуда к нам пришла желтая и фиолетовая морковь, и далее через Юго-Западную Азию (Ирак, Сирию, Турцию) она попала в XI веке на побережье Средиземного моря, в Испанию, откуда потом распространилась на запад и восток по всему свету.
На Руси морковь уже знали кривичи в VI-IX веках, тогда был обычай приносить ее в дар покойнику и класть в лодку, которую потом сжигали вместе с умершим. Выращивать ее начали в XIV-XVI веках, о чем имеются достоверные свидетельства. Пироги с морковью подавались по праздникам.
Главное в моркови - это ее диетические свойства. Человек, по крайней мере, уже не одну тысячу лет употребляет морковь в пищу. Морковные блюда признаны кулинарами всех стран мира, особенно в диетическом и детском питании. Она не только вкусна, она чрезвычайно легко усваивается организмом. Поэтому ее рекомендуют и взрослым, и детям, больным и здоровым.
Биология развития и отношение моркови к условиям внешней среды
Ботаническая характеристика моркови
Морковь (Daucus carota L.) относится к семейству сельдерейные. Растения культурной моркови обычно имеют двулетний цикл развития. Однако при выращивании в необычных условиях у некоторых растений цветение иногда наступает уже в первый год жизни, часто без образования корнеплодов.
Корневая система моркови стержневая, она быстро растет и очень хорошо развивается. Корни уходят на глубину до 1,5-2 метров, причем основная масса корней расположена на глубине около 60 см. Корень веретеновидный, в верхней части мясисто утолщенный, у диких форм чаще беловатый, у культурных сортов различной формы и окраски. Корнеплоды моркови формируются за счет отложения запасных питательных веществ и утолщения главного стержневого корня, от которого отходит развитая всасывающая корневая система.
Масса корнеплодов в зависимости от сорта от 30 до 200 г и более. По форме корнеплоды моркови бывают округлые, овальные, конические, цилиндрические, веретеновидные. Длина корнеплодов от 3 до 30 см. У корнеплодов на разрезе можно видеть два сильно утолщенных слоя: внешний - кора, покрытая кожицей и внутренний - стержень (древесина). Внешний слой у столовой моркови имеет нежную, вкусную мякоть. Европейские сорта моркови имеют преимущественно красно-оранжевые корнеплоды, а азиатские - от желтых до фиолетовых и даже черных. Внутренний же слой бывает окрашен менее интенсивно и обладает более грубой консистенцией.
В результате длительной селекции у столовых сортов отобраны формы с интенсивно окрашенной древесиной, мало отличимой по цвету и вкусу от коры (типа Нантской). Диаметр сердцевины у лучших сортов моркови не превышает 30-40% толщины корнеплода. Корнеплод моркови имеет очень тонкую кожицу, легко проницаемую для воды. В засушливых условиях без орошения растения моркови очень быстро вянут и становятся восприимчивыми к грибным болезням. При обильном выпадении осадков после засухи древесина у корнеплодов моркови утолщается, кора растрескивается.
Листья растения первого года жизни собраны в розетку. Они в очертании почти треугольные, сложноперистые, дважды-четырежды рассеченные, на длинных черешках, в различной степени опушенных или голых. Реже опушена и нижняя часть пластинки листа. Листья растения второго года жизни на коротких черешках, расширенных у стебля. Они способны выдерживать засуху.
Соцветия - многолучевые, сложные зонтики, лучи разной длины, во время цветения зонтики выпуклые или плоские, позднее сжатые. Цветки обоеполые, иногда тычиночные. Лепестки обратнояйцевидные, белые, кремовые, розовые, реже фиолетовые. У краевых цветков наружные лепестки значительно крупнее внутренних.
Плоды - двусемянки, чаще овальной формы или продолговатые, немного сжатые со спинки, с двумя рядами острых щетинок на главных ребрах и с шиловидными шипами на вторичных. Разнокачественность семян - одна из основных причин неравномерности всходов и развития растений. Наиболее ценными являются семена, собранные с центральных зонтиков. Для облегчения посева их очищают от шипиков путем обмолота и в таком виде продают.
В плодовой оболочке содержится много масла, которое быстро прогоркает (портится), отчего всхожесть посевного материала уже в течение 1-2 лет хранения понижается. Масло, кроме того, затрудняет проникновение воды в семена, что задерживает их набухание и прорастание. При повышенных температурах эфирные масла начинают улетучиваться, семена быстрее набухают и прорастают.
Сроки появления всходов зависят как от качества семян, подготовки их к посеву, способов посева и глубины их заделки, так и от температурных условий. Сеянцы моркови развиваются очень медленно. Первый настоящий лист образуется через 10-15 дней после всходов. Утолщение корнеплодов при благоприятных условиях начинается лишь спустя 40-60 дней от посева. Самые ранние сорта моркови достигают толщины 1-1,5 см и могут использоваться в пищу как пучковый продукт только через 50-70 дней после появления всходов.
Надо отметить, что культурная морковь легко скрещивается с дикорастущей. Северная граница распространения дикой моркови в России проходит через Великий Новгород, Казань.
Требования к условиям выращивания моркови
Отношение к теплу. относится к холодостойким растениям. Минимальная температура прорастания семян +3...+6°С, быстрее всего появляются всходы при +18...+30°С. При температуре +8°С период прорастания длится 25-41 день, а при +25°С сокращается до 6-11 дней. Всходы моркови выдерживают заморозки до -4...-5°С, но погибают при длительном понижении температуры до -6°С. При подзимних посевах хорошо закаленные всходы моркови переносят и более сильные заморозки. Листья вегетирующих растений замерзают при -8°С, а корнеплоды не выносят длительных заморозков ниже -3... -4°С. Вынутые из почвы корнеплоды погибают при -0,7...-0,8°С.
Оптимальная температура для роста и развития и для образования корнеплодов колеблется в пределах +18...+20°С, а для накопления каротина +15...+21°С. У моркови корнеплод нарастает до глубокой осени, когда температура уже не превышает +8...+10°С. Под влиянием низких положительных температур окраска корнеплода становится более светлой.
При высокой температуре корнеплоды грубеют и деформируются, особенно если она сопровождается понижением влажности почвы.
Отношение к свету. Морковь требовательна к свету и крайне отрицательно реагирует на затенение. Высокий урожай корнеплодов и семян моркови может быть получен только при хорошем освещении растений. При загущении посевов, особенно в первые фазы развития, уменьшается освещенность растений, что в свою очередь вызывает вытягивание растений, замедляет в итоге поступление урожая, снижает его величину и качество продукции, значительно ухудшая ее витаминную ценность.
Длина дня и интенсивность солнечной радиации оказывают влияние на рост корнеплодов моркови и накопление в них питательных веществ. Длинный день способствует увеличению среднего веса корнеплодов. Петербургские белые ночи, при которых выращивание растений происходит практически при непрерывном дне, вызывают более интенсивный прирост продукции.
Нарастание листьев и корнеплодов у моркови происходит интенсивнее под влиянием оранжево-красных лучей.
Отношение к влаге. Морковь - относительно засухоустойчива. Растения имеют мощную корневую систему, которая распространяется в глубину до 2-2,5 м, в ширину до 1-1,5 м, что позволяет им использовать влагу из нижних горизонтов и противостоять почвенной засухе. Конфигурация листьев, наличие эфирных масел в них, а также небольшие ворсинки предохраняют морковь от излишнего испарения влаги. Она имеет наименьшую среди корнеплодов потребность в общем количестве воды для формирования урожая.
Однако в засушливые периоды продолжительностью более 20 дней морковь нуждается в орошении. Следует помнить, что семена моркови медленно набухают из-за высокого содержания в них различных масел. Поэтому она очень требовательна к достаточному количеству влаги в почве в период прорастания семян и в первые фазы роста. Морковь положительно отзывается на орошение и при своевременных поливах дает существенную прибавку урожая.
Высокие и стабильные урожаи морковь дает при равномерном увлажнении в течение всего периода возделывания. При умеренной и постоянной влажности почвы в течение всего периода вегетации наблюдается не только увеличение урожая, но и улучшение качества продукции. Резкий переход от сухости к влажности почвы вызывает интенсивный рост корнеплодов изнутри, что приводит к снижению их качества.
Морковь в течение всего периода вегетации не переносит даже кратковременного переувлажнения почвы, так как в этих условиях замедляется рост и развитие растений, корнеплоды загнивают. Уровень грунтовых вод при выращивании моркови должен быть не ближе 60-80 см от поверхности почвы. Повышение уровня выше 60 см вызывает снижение урожая.
Потребность в почвенном питании. Морковь требовательна к почвенным условиям. Для нормального развития корнеплодов ей необходимы почвы с глубоким пахотным слоем. Она хорошо растет на достаточно рыхлой, супесчаной или легкой суглинистой плодородной почве с высоким содержанием гумуса и хорошим воздушно-газовым режимом. Тяжелые суглинистые и глинистые почвы непригодны для выращивания моркови. Они сильно заплывают, образуя почвенную корку, которая препятствует прорастанию семян.
Появление всходов задерживается, они получаются изреженные, слабые. Корнеплоды, выращенные на таких почвах, сильно разветвляются, становятся уродливыми, а в период хранения поражаются белой и серой гнилью. Все дело в том, что длинные корнеплоды, увеличивая свой диаметр, уплотняют почву. Объем почвенных капилляров уменьшается на 10-15%. Уплотняться может только рыхлая почва. Вот почему все корнеплоды хорошо растут на качественно осушенных, окультуренных торфяниках и иловатых почвах речных долин с водопроницаемой подпочвой, а также на легких минеральных почвах.
На тяжелых же глинистых, кислых и бесструктурных почвах с малым содержанием гумуса они не достигают нормальных размеров и приобретают неправильную форму. При выращивании на плотной почве на корнеплодах моркови развиваются чечевички, которые, разрастаясь, придают им уродливый вид, поверхность корнеплодов становится неровной и грубой, снижается выход товарной продукции. На слабоокультуренных почвах с небольшим пахотным слоем, а также на почвах, обильно удобренных свежим соломистым навозом, длинные корнеплоды моркови приобретают уродливую форму и даже ветвятся.
Ветвистость корнеплода наблюдается также при травмировании главного корня. Поэтому-то не рекомендуется пикировать и пересаживать морковь и корневую петрушку. Корни ветвятся и при редком стоянии растений, при оптимальных же для сорта площадях питания боковые разветвления взаимно угнетаются корнями соседних растений. Уродливые корнеплоды часто вырастают и на плохо подготовленной почве. В данном случае корнеплоды часто "торчат из почвы", следствием чего бывают зеленые головки у моркови.
Почва должна быть нейтральной или (рН 5,5-7,0). На сильнокислых почвах урожай резко снижается.
По выносу питательных веществ морковь занимает одно из первых мест после капусты. Вместе с тем ее проростки плохо переносят повышенную концентрацию почвенного раствора. Элементы питания используются растением в течение вегетации неравномерно. Наибольшее их количество морковь поглощает во вторую половину выращивания.
Морковь потребляет мало азота. При его недостатке нарастание листьев замедляется, они желтеют и отмирают. При избыточном азотном питании, которое наблюдается на пойменных и торфяно-перегнойных участках, происходит бурный рост листьев и замедленное формирование корнеплодов, снижается сахаристость, ухудшаются вкусовые и товарные их качества и лежкость при хранении.
Фосфор особенно необходим для молодых растений. Также он способствует повышению сахаристости корнеплодов. При его недостатке листья приобретают красноватый оттенок.
Калий увеличивает нежность тканей корнеплодов, способствует лучшему наливу семян. При его недостатке нарушается режим воздушного питания. Листья становятся крапчато-желтыми. Замечено, что при недостатке калия в почве снижается устойчивость растений к болезням. Высокие урожаи моркови получают при повышенных дозах калийных удобрений с добавлением борных и марганцевых микроудобрений. При этом возрастает устойчивость растения к заболеванию фомозом.
Морковь следует выращивать при умеренном фосфорно-азотном и обильном калийном питании. Она чувствительна к концентрации почвенного раствора, которая в фазе проростков не должна быть выше 0,02%, для взрослых растений - 0,025%.
Для нормального роста моркови нужно небольшое количество железа, серы, марганца и других микроэлементов.
Выращивание моркови
Сорта моркови
В нашей стране для выращивания в различных регионах рекомендованы 76 сортов и гибридов моркови, в том числе 38 из них иностранного происхождения. Наибольший интерес для овощеводов-любителей представляют отечественные сорта и гибриды среднего срока созревания: Альтаир F1, Берликум роял, Витаминная 6, Волжская 30, Грибовчанин F1, Император, Забава F1, Каллисто F1, Карлена, Королева осени, Королевская, Красный гигант, Леандр, Лосиноостровская 13, Марс F1, Московская зимняя А 515, Нантская 4, Нанте, НИИОХ 336, Нюанс, Ньюс F1, Осенний король, Рогнеда, Тайфун, Топаз, Тушон, Фея, Шанс, Шантанэ 2461, Шантанэ Ред Коред, Ягуар F1 и так далее; раннеспелые сорта: Артек, Блюз, Колорит, Консервная, Парижская каротель.
Они отличаются высоким содержанием каротина, повышенной устойчивостью к болезням и вредителям, высокой урожайностью, хорошей лежкостью корнеплодов при зимнем хранении. В течение последних лет признание овощеводов получили новые сорта и гибриды зарубежной селекции: раннеспелые - Бурор F1, Нантес 2 Тито, Нантес 3 Тип Топ F1, Наполи F1, Рекс; среднеспелые - Бангор F1, Берски F1, Брамен F1, Болтекс, Вита Лонга, Казан F1, Калгари F1, Канада F1, Магно F1, Монанта, Нандрин F1, Напа F1, Нарбонне F1, Пармекс F1, Самсон, Флакки 2 Трофи, Форто, Шансон и позднеспелые - Вита лонга, Невис F1, Нерак, Флакоро. Они характеризуются высокой урожайностью, дружностью формирования корнеплодов, выровненностью их, высокими вкусовыми качествами.
Подбор участка
Морковь, являясь ценным предшественником для других овощных культур, сама неприхотлива к предшественнику. Ее выращивают на второй-третий год после внесения свежего навоза. Ее лучше размещать после бобовых, ранней капусты, раннего картофеля, огурца, томата, лука. При отсутствии специфических болезней ее можно высевать повторно в течение двух лет. Нельзя делать подзимний посев на участках, где скапливается вода. Участок должен быть с легкими, незаплывающими почвами, чистыми от семян сорняков. Для моркови это имеет особое значение, так как она - плохой конкурент сорняков. Ведь ее всходы в полевых условиях всходы появляются не раньше, чем через 15-20 дней после посева.
Валентина Пережогина, кандидат сельскохозяйственных наук
На нашем столе постоянно присутствует - корнеплод, являющийся источником каротина, наше оранжевое чудо. Это один из наиболее нами любимых и важных овощей.
Никакой другой овощ не в состоянии заменить , ведь в ее состав входит множество полезных для нашего организма веществ: большое количество витаминов, эфирных масел, фосфолипидов, стеринов, минеральных солей, микроэлементов.
И даже, середина корнеплода, которую недолюбливают многие огородники, содержит апигенин - вещество, благоприятно действующее на работу сердца. Мелко натертой морковью можно заживлять ожоги, гнойные раны.
Морковным соком на Руси лечили воспаление носоглотки, болезни сердца и печени. Также морковный сок хорошо снимает повышенную утомляемость, весенний авитаминоз, если пить его по половине стакана 3 раза в день.
А о том, что очень полезна людям, имеющим проблемы со зрением, знают практически все.
Морковь широко используется в кулинарии, как в сыром виде, так и при приготовлении самых различных блюд, а также для получения сока.
Немного истории
По предположению ученых мужей, морковь впервые стали выращивать в Афганистане, где и до сих пор растет самое большое число ее видов. Изначально морковь выращивали не ради корнеплода, а ради ароматных листьев и семян.
Первое упоминание о употреблении в пищу корня моркови встречается в античных источниках в 1 в. н.э.
Археологические же исследования говорят о том, что выращивали морковь гораздо раньше - почти за 2 тыс. лет до н.э.
Современная морковь была завезена в Европу в Х-ХIII веках, а у нас она появилась во времена Киевской Руси.
Первое время выращивали желтые и белые корнеплоды, и только в начале ХVIII века появились упоминания об оранжевой моркови.
А еще в преданиях говорится, что в средние века морковь считалась лакомством гномов и они обменивали этот корнеплод на слитки золота...
Требования моркови
Морковь довольно таки требовательная культура и особенно к почве. Она любит расти на плодородной, легкой, рыхлой, водопроницаемой и очищенной от сорняков почве.
Лучшим участком для посадки моркови будет тот, на котором навоз вносился 1-2 года назад, так как на свежий навоз морковь реагирует очень плохо. В этом случае вырастает много уродливых, ветвистых корнеплодов с очень плохими вкусовыми качествами.
Также нестандартной морковь может вырасти при следующих условиях:
если внести удобрения, содержащие хлор - корнеплоды будут искривляться или ветвиться;
если раскислять почву накануне посадки - морковь становится многохвостовой;
если в почве будут любые помехи, например, камешки, органические остатки и тому подобное;
если в почве будет избыток влаги - корнеплод становится волосатым или же растрескивается, ботва излишне растет;
если вносить и подкармливать без надобности азотными удобрениями - морковь начинает ветвиться;
если неправильно прореживаем всходы;
если во время роста моркови не хватает влаги - при этом морковь, стараясь взять из почвы недостающую ей влагу, выпускает боковые корешки, что плохо отражается на ее вкусовых качествах и внешнем виде (мякоть становится грубой, корнеплод короткий и «рогатый»).
Исходя из этого к подготовке почвы для посадки моркови надо подойти со всей ответственностью.
Во-первых , лучше ее подготовить с осени: тщательно перекопать; если необходимо раскислить почву, то внести под перекопку известь или доломитовую муку; также можно добавить фосфорные и калийные удобрения. А, вообще, всевозможные добавки в почву под морковь лучше всего вносить, учитывая какой тип почвы на вашем участке.
Если у вас торфяная почва, то в нее хорошо бы добавить речной песок, перегной и глинистой земли.
Если же почва глинистая - речной песок, торф, перегной, а при плодородной черноземной почве вносим уже весной только песок.
Во-вторых , весной участок под морковь, подготовленный с осени, необходимо достаточно глубоко прорыхлить, добавив предварительно комплексное минеральное удобрение; постараться выбрать все камешки, чтобы ничто не мешало росту растения.
Еще одним важным условием для роста моркови является хорошая освещенность посевов. Затенение очень негативно сказывается на росте растения, особенно на начальных этапах.
Если у нас посадки загущены и много сорняков, то морковь вытягивается, замедляется формирование корнеплодов и образуется множество мелких корнеплодов (так называемого - недогона).
Морковь является относительно холодостойким и засухоустойчивым растением. Ее всходы могут переносить заморозки до минус 2 о С, а уже взрослые растения и до минус 4 о С.
Но у тех корнеплодов, которые перенесли заморозки, лежкость все же снижается.
Семена моркови прорастают при температуре выше 3 о С, а оптимальная температура для ее роста около 18-25 о С. Если температура поднимается выше 25 о С рост растения замедляется.
При выборе участка для посадки моркови желательно учитывать еще и то, что лучшими предшественниками для нее являются такие растения, как: томаты, бобовые, капуста, картофель, огурцы, зеленные культуры.
Сроки посева моркови
Существует несколько сроков посева семян моркови и они зависят от того, когда и для каких целей мы хотим получить урожай.
Так, например, для получения раннего урожая морковь надо сеять с середины апреля до начала мая (ранневесенний посев ). Посеянную в эти сроки морковь можно убирать на пучок с конца июня до конца июля, а с августа уже получаем настоящий корнеплод для летнего потребления.
Следующий срок посева с середины мая до начала июня (летний посев ). Это основной срок посева моркови, которую мы будем закладывать на зимнее хранение.
Если мы хотим хотим получить молодую морковь осенью, то можно посеять короткоплодные сорта еще в середине июля.
А подзимний посев семян (с 20 октября по 15 ноября) может обеспечить нас еще более ранним урожаем. Но не всякий участок подходит для этих целей. Для подзимнего посева надо выбрать такое место на нашем дачном участке, на котором весной снег тает раньше и почва должна быть легкая, супесчаная, чтобы весной не было заплывания посевов.
При высевании семян под зиму их только обеззараживают, а потом подсушивают. Весной они наберут влагу, набухнут и прорастут естественным образом. Проращивать семена не рекомендуется, так как ростки вымерзнут. Используя эти сроки посева мы сможем иметь свежую морковь с лета по весну следующего года.
К тому же при посеве поздней моркови до 20-х чисел июня развитие растений не совпадает с наибольшей активностью морковной мухи (в мае), что позволяет вырастить более качественные корнеплоды.
Как сеять семена моркови
Эфирные масла содержащиеся в семенах моркови в большом количестве препятствуют быстрому доступу влаги к зародышу и задерживают прорастание. Поэтому перед посевом необходимо провести предпосевную подготовку семян: обеззараживание, замачивание, проращивание.
О том как , а также правильно можно прочитать в ранее опубликованных статьях.
Затем обработанные семена подсушиваем и высеваем. При такой обработке всходы появляются гораздо раньше (через 6-10 дней), в то время как, если проводить посев сухими семенами и в недостаточно влажную почву появление всходов может растянуться до 40 дней.
Выращивать морковь лучше всего на грядках. Перед посевом подготовленные грядки хорошенько рыхлим на глубину 10-15 см, затем поверхность выравниваем и делаем неширокие бороздки до 5 см и глубиной около 2 см. Глубже делать бороздки не стоит, так как это может значительно замедлить прорастание моркови. Бороздки делаем на расстоянии 25-30 см.
Для того чтобы у нас были дружные и равномерные всходы, семена необходимо заделать на одинаковую глубину.
А еще опытные дачники советуют семена моркови сеять так, чтобы им было сверху мягко, а внизу - твердо.
Для этого дно бороздок выравниваем и уплотняем специально подготовленным для этой цели брусом.
После этого проливаем бороздки водой и в увлажненную почву высеваем семена, стараясь чтобы между ними расстояние было 1,5-2 см.
Посеять мелкие семена моркови на таком расстоянии достаточно трудно. Хочу посоветовать несколько методов посева, с помощью которых можно облегчить этот процесс:
Смешать мелкие семена с песком: 1 столовую ложку семян смешать с 1 стаканом песка, затем полученную смесь разделить на 3 части и каждую часть использовать на 1 м 2 грядок.
Смешать семена моркови с семенами маячковых растений (салат, редис). Они всходят гораздо раньше и тем самым указывают нам, где находятся сеянцы моркови. Это дает нам возможность первую прополку грядки с морковью провести, не боясь повредить растения, намного раньше обычного срока.
Также очень удобен жидкий посев моркови, при котором пророщенные семена смешивают с жидким клейстером, приготовленным из картофельного крахмала. Затем осторожно «наливают» их в бороздки из чайника.
Затем семена засыпаем рыхлой просеянной землей или смесью торфа и песка, или же чистым торфом с легким уплотнением, чтобы обеспечить более лучший контакт семян с почвой и приток влаги.
Поливать землю после посева не стоит, так как семена могут сместиться в более глубокие слои почвы и будут долго прорастать, а то и вообще могут не взойти. Чтобы избежать высыхания почвы, грядку сверху можно накрыть полиэтиленовой пленкой.
К тому же под пленкой земля прогреется гораздо быстрее. Пленку необходимо будет снять после того как появятся всходы.
Как ухаживать за морковью
Морковь нуждается в нашем постоянном внимании. Уход за ней - это периодическое рыхление почвы, своевременный полив, подкормки при необходимости, регулярные прополки и борьба с вредителями и болезнями. Наиболее ответственным моментом при выращивании моркови является прорастание семян и появление всходов.
В этот момент возможно образование почвенной корки, которую необходимо осторожно разрушить (лучше после полива), так как она препятствует своевременному появлению всходов. Для предотвращения образования почвенной корки посевы можно замульчировать торфом.
После того как появятся первые всходы можно приступать к первому рыхлению. Действуем при этом очень осторожно, стараясь не повредить нежные ростки.
Лучшее время для рыхления сразу после дождя, а если дождя долгое время нет, то морковь сначала поливаем, а уже затем приступаем к рыхлению.
Когда у моркови появятся 1-2 настоящих листочка, проводим прореживание посевов, оставляя между растениями расстояние 3-4 см. Второе прореживание делаем через 2-3 недели после первого и после него расстояние между растениями должно быть 4-5 см.
При меньшем расстоянии корнеплоды не достигнут нормальных размеров, особенно позднеспелые сорта.
Чтобы не образовались уродливые корнеплоды, прореживание посевов необходимо провести правильно.
Сначала грядку поливают и только после этого выдергивают лишние растения. Причем тянем вверх, а не в сторону, не расшатывая, иначе у оставленной моркови может оборваться главный корень и начнут расти боковые корешки, образуя «рогатый» корнеплод.
Прореживание лучше всего проводить вечером, так как морковный запах, появляющийся при повреждении растений может привлечь вредителей. Отбракованные растения желательно отнести подальше от грядки и прикрыть землей или компостом, чтобы заглушить запах.
Напомню еще раз, что прополки и прореживания надо проводить после дождей или поливов и сразу же после этих операций грядку надо полить вновь.
При этом почву вокруг оставленных растений необходимо слегка обжать, а отверстия в земле засыпать.
Важна также и такая операция как окучивание, ведь во время роста верхняя часть корнеплодов оголяется и на свету зеленеет, образуя соланин, который при хранении проникает в морковь и придает ей горечь.
Окучивание корнеплодов также лучше всего проводить в пасмурные дни или же вечером, чтобы не привлекать морковную муху.
Сколько нужно воды
Полив для моркови имеет большое значение, так как это растение не любит как излишней влаги, так и сухости.
У моркови есть одна особенность - позднее формирование урожая. Период вегетации у нее длится примерно от 4 до 5 месяцев.
А нарастание корнеплодов начинается только после окончания роста листьев, в последнюю четверть периода вегетации.
Поэтому в период роста растения очень требовательны к влажности почвы, а в конце плохо переносят ее избыток и, если провести обильный полив, корнеплоды могут растрескаться.
В теплую и солнечную погоду, когда влага из почвы быстро испаряется, морковь поливают 3 раза в неделю.
Молодые растения сильно не заливайте, им достаточно будет приблизительно 4 л воды на 1 м 2 . С ростом же корнеплодов количество воды постепенно увеличиваем.
В середине периода вегетации морковь можно поливать 1 раз в неделю, при этом используя уже от 8 до 10 л воды на 1 м 2 .
Чем кормить?
Если мы хорошо удобрили почву под посадку моркови еще с осени, то возможно вырастить неплохой урожай корнеплодов и без подкормок.
Но все же лучше сделать в течение всего вегетационного периода еще 2-3 подкормки.
Первую подкормку желательно сделать через месяц после появления всходов (1 столовую ложку нитрофоски на 10 л воды), вторую - через 2 недели после первой. В начале августа морковь можно еще подкормить раствором калийного удобрения - это третья подкормка. Корнеплоды станут слаще, а также раньше созреют.
А лучше всего во второй половине вегетационного периода при поливе моркови добавлять в воду настой золы (1 л настоя на 10 л воды), так как зола самое лучшее калийное удобрение, которое замечательно усваивается всеми растениями.
К тому же зола защищает растения от многих болезней и вредителей. Можно даже просто 1 раз в неделю перед поливом посыпать морковные грядки древесной золой.
Очень хорошо еще проводить внекорневую подкормку моркови раствором борной кислоты (1 чайную ложку на 10 л воды). Такую подкормку достаточно будет провести раза два: в период активного роста подземной части моркови (первая половина июля) и, когда морковь начнет созревать (первая половина августа).
Когда и как убирать морковь
Уборку моркови можно проводить в несколько этапов.
Во-первых, как только корнеплоды подрастут, их можно начинать выдергивать выборочно на еду. От этого на грядках оставшимся растениям становится свободнее и они получают больше питания, влаги и начинают быстрее наращивают массу.
А поздние сорта моркови, предназначенные для зимнего хранения, убираем со второй половины сентября до первой половины октября, до наступления заморозков.
Спешить с уборкой не стоит, потому что корнеплоды усиленно нарастают во второй половине сентября. Но в тоже время и запаздывать нельзя, так как морковь попавшая под заморозки плохо хранится и гибнет.
Морковь можно выдергивать за ботву, если у вас почва легкая. На более плотной почве это сделать будет довольно таки трудно и без помощи лопаты уже не обойтись. Излишки земли стряхиваем руками.
После выдергивания корнеплоды сортируем: целые и здоровые оставляем для зимнего хранения, поврежденные откладываем для быстрой переработки, а мелкие и больные лучше всего выбросить.
Затем у тех корнеплодов, которые мы собираемся закладывать на хранение ботву обрезаем до самой головки.
Если же вам понравился выращенный сорт моркови и вы хотите получить свои семена этого сорта, то отберите самые хорошие корнеплоды (семенники) и у них оставляем приблизительно 2-3 см ботвы.
Затем обработанную таким образом морковь просушиваем под навесом (только не на солнце) и закладываем на хранение.
Как хранить морковь
Морковь храним в подвале (погребе) в деревянных или пластмассовых ящиках. В ящики ее укладываем слоями, пересыпая влажным песком и стараемся расположить корнеплоды так, чтобы они не касались друг друга.
Вместо песка еще хорошо использовать мох.
Хочу посоветовать еще один способ хранения моркови - «глазирование» глиной. Это делается так: глину разводим водой до консистенции густой сметаны, окунаем корнеплоды в эту «глазурь» и выкладываем их на решетку для того, чтобы лишняя жидкость стекла и покрытие высохло.
В такой оболочке наша морковь почти не теряет влагу и остается свежей до самой весны. Но конечно, при этом температура хранения должна быть около 0 0 С и в хранилище должно быть сухо.
Если по каким то причинам вам не подходят предыдущие способы хранения моркови, то можно еще густо посыпать корнеплоды толченым мелом, снизив при этом вероятность гнилостных процессов.
А если еще дополнительно пересыпать корнеплоды луковой шелухой, то они будут храниться еще лучше.
В этой статье, дорогие друзья, я коснулась только вопроса выращивания моркови , а , о всем их многообразии и о болезнях и вредителях, которые досаждают моркови я планирую рассказать в следующих статьях.
До скорой встречи, дорогие друзья!
Красная девица сидит в темнице, а коса на улице.
Узнали? Конечно, это наша любимая морковь – один из самых распространённых овощей на наших огородах. Овощ уникальный: его можно есть сырым, добавлять в самые разнообразные блюда – супы, салаты, жаркое, использовать при консервировании, пускать на сок. Про полезные качества моркови тоже известно всем, и мы об этом поговорим отдельно. А сейчас расскажем про выращивание моркови.
Вы возразите: а что тут говорить? Все давно выращивают её, и ничего хитрого нет. Да, выращивают все и давно, а вот достойные урожаи получают не все и не всегда. Хотя хитростей, действительно, мало. Поэтому мы напомним основные моменты при выращивании моркови, на которые нужно обратить внимание, чтобы не допускать грубых ошибок. Тогда урожай можно считать гарантированным.
Подготовку почвы для посадки моркови нужно начинать с осени. Так как севооборот оказывает немалое значение для повышения урожая, знайте, что лучшие предшественники для моркови – огурцы, лук, капуста, помидоры. Особенно, если вы под эти культуры вносили перед посадкой органику или перегной. Дело в том, что морковь не любит свежую органику, а вот «старую» - уважает (об этом мы говорили в статье о подкормке моркови и свёклы).
Если почва не была подготовлена под другие культуры, готовим её под морковь: с осени перекапываем на глубину 30 см., при этом хорошо разбиваем комы и выбираем все сорняки. Можно внести перегной и комплексные минеральные удобрения (суперфосфат, сульфат калия, нитроаммофоску).
Весной опять перекапываем гряду, но помельче – 18-20 см. Можно добавить немного органических минеральных удобрений (гумат калия), золы, песка. Гряду тщательно разравниваем и слегка утрамбовываем – семена моркови очень мелкие, их удобнее и практичнее сеять на хорошо выравненную поверхность.
Подготовка семян моркови к посеву
Семена моркови имеют плотную оболочку, содержащую эфирные масла. Чтобы влага добралась до семени и началось прорастание, лучше семена подготовить. Хорошие семена всё равно взойдут, но нескоро, а зачем терять драгоценное время? Для моркови подходят любые распространённые . Рассмотрим некоторые подробнее.
Замачивание семян
Семена моркови замачиваем в растворе стимулятора – «Эпин», «Циркон» (эффективнее, но строго соблюдайте дозировку), «Корневин». Высыпаем семена в банку с разведённым по инструкции препаратом на 4-5 часов (в «Корневине» можно подержать подольше), потом промываем чистой водой.
Лучше семена не сыпать в ёмкость россыпью, а поместить в мешочек из марли, а его опускать в банку. Потом, после промывания этот мешочек можно положить в холодильник на 1-2 дня для .
Барботирование семян
В банку с водой – лучше талой - комнатной температуры (или чуть теплее) засыпаем семена и подаём в воду воздух с помощью аквариумного компрессора. Процедура длится сутки. Эффект, действительно, даёт.
Посев семян моркови
Посев моркови – дело трудное и ответственное.
Делаем бороздки глубиной 1-2 см.– вдоль гряды или поперёк – соблюдая в обоих случаях дистанцию: 15-20 см. между бороздками.
Борозды проливаем тёплой водой (лучше с добавлением стимуляторов роста: «Эпин», «Корневин» и др.) и раскладываем семена на расстоянии 3-6 см. друг от друга.
Ах! Как хорошо сказано: раскладываем семена… А ведь это самый неприятный момент в посеве моркови. Семена мелкие, лёгкие, брать их неудобно… Но нужно. Ниже мы расскажем об упрощённых способах посева морковки, но лучше набраться терпения и всё-таки положить в бороздки семена по одному – сэкономите время и силы при прорывании. Гранулированные семена моркови, конечно, высевать проще; есть ещё специальные ленты, но отзывы об этом методе неоднозначные, поэтому оставим ленточные варианты на ваше усмотрение.
Засыпаем бороздки землёй и слегка придавливаем, чтобы убрать воздушные пустоты и дать возможность доступа воды к семенам. Сверху гряду аккуратно поливаем.
Это, так сказать, правильная агротехника. Есть более простые методы посева моркови – для тех, у кого мало времени или сил. Это распространённый посев моркови с песком. Бороздки всё-таки лучше сделать – полоть и поливать будет проще. Семена (сухие) смешиваем с песком или золой (1-2 столовые ложки семян на ведро песка) и рассыпаем в бороздки, предварительно тщательно перемешав. Дальше всё, как обычно.
Некоторые огородники проводят посев моркови с песком без бороздок: смесь рассыпается по гряде сплошь в безветренную погоду (!). сверху присыпаем немного чистым песком и немного трамбуем. При соблюдении дальнейших правил выращивания моркови урожай будет хорошим! Для сохранения тепла и влаги гряду можно укрыть на несколько дней плёнкой или нетканым материалом.
Сроки посева моркови
Морковь – культура холодостойкая, но светолюбивая, поэтому сеять её нужно как можно раньше, чтобы использовать запасы влаги в земле и захватить длинные световые дни.
В средней полосе России оптимальные сроки для посева семян моркови в открытый грунт – с 20 апреля по 5 мая в зависимости от сорта: ранние сорта сеют 20-25 апреля, средние - 25 апреля – 5 мая.
Посев моркови под зиму
Под зиму морковь сеют по слегка замёрзшей земле – в ноябре-декабре. Если сделать это раньше, морковь может прорасти и погибнуть от заморозков. Зимняя морковь всходит значительно раньше, но она мало пригодна для хранения, лучше её использовать сразу после сбора урожая.
Полив моркови
Представим полив моркови научно: по фазам вегетации растения.
1-я фаза – прорастание. Морковь очень нуждается в поливе. Поливаем часто, небольшими порциями.
2-я фаза – рост моркови в длину. Ограниченный полив. Поливаем редко средними порциями.
3-я фаза – утолщение моркови – 40 дней после посева. Очень высокая потребность в поливе для формирования качественного корнеплода. Поливаем большими объёмами, но не очень часто.
4-я фаза – смыкание рядов. Морковь нуждается в обильном поливе. Поливаем со средней частотой, большим количеством воды.
Морковь поливать требуется под корень, особенно в начале роста, чтобы избежать болезней и загнивания.
Теперь не по-научному. Поливаем морковь до всходов – земля не должна быть пересушенной. При появлении всходов тоже поливаем регулярно – 1-2 раза в неделю в зависимости от погоды по 2 литра на кв.м.
Когда начнут формироваться корнеплоды, поливаем 1 раз в неделю по 15-20 литров на кв.м.
В сентябре в сухую погоду поливаем раз в 10 дней по 12-15 литров на кв.м.
Прореживание моркови
Всходы моркови прореживаем два раза за сезон – процедура эта обязательна, если только ваша морковь не взошла редко по каким-либо причинам.
Первое прореживание проводим, когда у растения сформировалось 2-3 листа. Оставляем между всходами 1,5-2 см. вырванные растения не пытайтесь пересадить: даже если они примутся, хороших корнеплодов вряд ли получится.
Второе прореживание моркови делаем через 20-25 дней после первого. Оставляем между растениями 5-6 см. При таком расстоянии морковь будет получать достаточно света, воздуха, а значит, сформируются хорошие, крупные, сочные корнеплоды.
Подкормка и удобрение моркови – разговор особый. Об этом поговорим в следующей статье:
Как всегда:
Выращивание моркови - видео
До встреч! V-r.
Растения моркови в процессе роста проходят следующие фазы жизненного цикла: прорастание семян и появление всходов, рост розетки листьев и корней, формирование корнеплодов, стеблеобразование, формирование соцветий и цветение, плодообразование и созревание семян.
Эти фазы жизненного цикла морковь проходит в течение двух лет.
Фаза прорастания семян и рост сеянцев. Семена моркови отличаются пониженной всхожестью и медленно прорастают. Даже при благоприятных условиях всходы появляются на 10…15-й день после посева, а при низкой температуре лишь на 25…30-й день.
После набухания семени зародышевый корешок разрывает семядольную оболочку и углубляется в почву. При этом одновременно растет подсемядольное колено, которое выносит на поверхность почвы семядоли, а иногда (при мелкой заделке семян) и семенную оболочку.
Сеянцы моркови также растут очень медленно. При появлении на поверхности подсемядольного колена оно выпрямляется, сомкнутые семядоли зеленеют и увеличиваются в размерах. Эту фазу называют «вилочкой», продолжается она 8…10 дней. В это время, кроме влаги и тепла, для быстрого укоренения всходов и роста корневой системы необходимо наличие питательных веществ в верхнем слое почвы, особенно легко усвояемого фосфора. Повышенная температура (17…20°) ускоряет рост и развитие растений моркови в этот период.
Фаза образования настоящих листьев и роста корней. После появления всходов через 10…15 дней у сеянцев моркови образуется первый настоящий лист, через 30…40 дней число листьев увеличивается до четырех - шести. К концу июля у моркови обычно формируется до 68 % листьев, которые вырастают за вегетационный период. Чем их больше к середине лета, тем выше будущий урожай моркови. Во время роста листьев растения потребляют большое количество азота.
При интенсивном формировании настоящих листьев первичная кора стержневого корня лопается и постепенно отмирает, а зародышевый корешок превращается в настоящий корнеплод. После этого корень моркови усиленно растет и корневые волоски, проникают в более глубокие слои почвы, а нарастание новых листьев замедляется.
Через 50…70 дней после всходов корнеплод достигает пучковой зрелости (диаметр 1,5 см). Полное развитие корнеплода у скороспелых сортов моркови наступает через 80…120 дней, а у средне и позднеспелых - 120…140 дней после появления всходов.
В эту фазу необходимо обеспечить растения достаточным количеством калия. При недостатке его снижается фотосинтез, что ведет к ухудшению формирования корнеплодов и повреждению их грибными заболеваниями.
Фаза роста корнеплода. Корнеплод интенсивно растет лишь после достижения максимального размера листовой поверхности 500…800 см 2 и корневой системы до 2…2,5 м в глубину и 1…1,5 м в ширину. Фактически урожай моркови создается в последний период вегетации (август - сентябрь), когда идет рост корнеплодов за счет оттока питательных веществ из сформировавшихся листьев.
Осенью корнеплоды продолжают расти, но медленнее. В это время обильный полив и наличие большого количества азота в почве нежелательны. Это задерживает созревание корнеплодов и накопление в них сухих веществ. Биологическая спелость корнеплодов моркови наступает после прекращения их роста и отмирания нижних листьев.
Фаза образования цветоносов.
Переход растений моркови к репродуктивному состоянию (образованию цветоносов) происходит обычно на второй год вегетации после высадки семенных корнеплодов в грунт. Для перехода растений моркови к цветению и плодоношению необходимо воздействие низкими положительными температурами порядка 0+2° в течение 60…100 дней. Эти условия создают обычно при зимнем хранении семенников.
При обычных условиях выращивания в первый год жизни цветоносные стебли появляются на 30…35-й день после высадки семенников. В течение последующих 20…25 дней происходит бурный рост с суточными приростами побега 2…3 см. Сначала растет центральный побег, затем на нем образуются побеги первого и второго порядка, а иногда третьего и четвертого порядков. Все они заканчиваются соцветиями.
Через 50…80 дней после высадки семенники зацветают. Наиболее дружное цветение отмечается на центральных зонтиках, затем зонтиках первого порядка. На зонтиках второго и особенно последующих порядков цветение затяжное и семена обычно образуются невысоких посевных качеств.