Основа каждого дома – фундамент. Он является опорой для несущих стен и перекрытий. Если стены выгоняют из крымского ракушечника, то возникает вопрос, а можно ли взять его и для фундамента? В этой статье мы разберемся с тонкостями возведения фундамента , развеем всякие сомнения по этому трудоемкому процессу.
В Крыму коттеджи из ракушняка можно увидеть везде. Благодаря тому, что этот камень местный, дома там издавна строились из ракушки. Крымский опыт по строительству из мы и используем, чтобы определить, из чего строить фундамент под стены. Самое главное качество любого основания дома – прочность, ведь множество рядов из блоков для несущих стен обладают большой массой. Исходя из этого мнения профессионалов в строительном деле разделяются на 2 варианта. Одни считают, что возведение фундамента из ракушки невозможно, а другие – что применять его уместно, но учитывая все особенности камня.
Фундамент из железобетона
Оптимальным решением считается ленточный железобетонный или бутобетонный вид основания дома. Поры ракушечника дают этому камню такое специфичное свойство, как влагопоглощение. Из-за этого специалисты строят высокий цоколь строения не менее 0,4 м в высоту и горизонтальную гидроизоляцию фундамента. Конечно, вычисление несущего давления на стены и крышу при этом обязательны. Разумно было бы использование высокой марки бетона. А экономия денежных средств не всегда уместна при таком масштабном деле.
Фундамент из ракушняка. Особенности
Нужно понимать, что жилище из ракушечника, обладающего своими специфичными качествами, обычно менее прочно, чем дом из каменных материалов. Ракушечник образовался под давлением из песка, раковин моллюсков и ракушек. Виды его различны по прочности. Исходя из этого выделяют разные марки камня – М15, М25, М35. Если же есть огромное рвение возвести основу , то брать нужно самую прочную марку – М35. Другие марки применяются для стен и перегородок. Во избежание растрескивания фундамента под натиском несущих стен и крыши, снега зимой прибегают к самым прочным блокам почти белого цвета.
Как говорят, доверяй, но проверяй. Не нужно на строительном рынке полностью верить продавцу ракушняка, который уверяет вас в высокой марке и малой пористости. Из-за роста расходов и цен на горючее, например, низкой марки ракушку могут представить самой лучшей. Достаточно просто внимательно осмотреть блок, проверить его самостоятельно на прочность. Бросьте его с высоты 1,5 – 1,8 м. Треснувший точно для основания дома не подойдет. Такой камень – максимум для облицовки.
К заливке фундамента подходят, анализируя особенности климата, нагрузки на него, затрату материалов и денежных вложений. Нужно сказать несколько слов и о времени спокойного отвердения, отстаивания фундамента. Спешить не нужно, как бы вам не хотелось скорее построить дом. В противном случае, весь дом может покоситься, несущие конструкции могут треснуть от усадки. Мы уверены, что воспользовавшись информацией, вы построите теплый с отличным фундаментом.
Добрый день Валерия. Я уже вела переписку с Вами относительно своего дома. Но не уточнила основное. Через 2 дня рабочие приступают к заливке фундамента. Дом планируется 1,5 этажа, 9 на 10 м, в г. Виннице, уровень грунтовых вод, 9-10 м, почва глинистая. Архитектор спланировал нам фундамент 1,20 м. глубины, армопояс (12 арматура), 40 см ширина, бутобетон. Перекрытия мы планировали заливать из керамзитобетона (для облегчения, нечто среднее, между деревянными и бетонными).
Бригадир, зная наше стремление сэкономить на стоимости, предложил не делать подушку, а сделать расширение (трапецивидное) в основании фундамента. Мол, этого достаточно, для нашего небольшого дома. У меня есть 2 вопроса: 1) выбор в пользу бутобетона не является ли ошибочным, насколько он менее прочный и менее долговечный, чем из блоков? 2) какую функцию несет эта подушка под фундаментом и необходима ли она в нашем случае? 3) какую высоту цоколя считать оптимальной (с учетом строительства из ракушняка с наружной облицовкой силикатным кирпичем с вентзазором и утеплением, внутри стены, минватой)? Участок для застройки ровный, уклон незначительный. Страничку из проекта для фундамента прилагаю.
Заранее благодарна за ответ. Наталия.
Этапы строительства каменного дома в Крыму - от заливки фундамента до кладки стен.
В первой части статьи мы рассказали о современных строительных реалиях в Крыму. А именно: о местных приоритетах в выборе стенового материала и технологии возведения дома, ценах на древесину, газобетон, ракушечник и песок. Также рассмотрели вопрос, из чего лучше строить каменный дом: из газобетона или популярной на крымском полуострове «ракушки». Продолжаем начатую тему и, опираясь на опыт участника портала с ником huntdogs, ответим на следующие вопросы:
- Надо ли связывать два разных фундамента.
- Как возвести ленточный фундамент при перепаде высот на участке.
- Во сколько обходится строительство фундамента в Крыму.
- Как залить сейсмоколонны в доме, сложенном из ракушняка.
Как построить дом на двух разных фундаментах
Хотя строительство huntdogs – в самом разгаре, и предстоит ещё многое сделать, дом, возведённый из ракушечника, уже обрёл «лицо».
Ранее мы писали, что huntdogs переделал первоначальный проект, т.к. передумал строить полутораэтажное здание с мансардой и отдал предпочтение классическому варианту – полноценному двухэтажному дому с двускатной крышей. Но из-за недостатка средств возведение коттеджа планируется растянуть по времени, а затем пристроить к основной «коробке» дополнительную с террасой и верандой.
Дом-образец
Это позволит увеличить полезную площадь дома.
На этом этапе у huntdogs возник вопрос, можно ли делать пристрой на отдельном фундаменте впритык к основному дому и надо ли его связывать с основным ленточным? Последовали следующие ответы пользователей портала.
BurivesNIK Участник FORUMHOUSE
У меня уже есть негативный опыт привязки к основному ленточному фундаменту второстепенного – плитного под гараж. Результат: прошло два сезона, и всё отошло. Фундаменты живут каждый своей «жизнью», и родственникам теперь регулярно приходится заниматься замазыванием и запениванием появившихся вертикальных и горизонтальных щелей. Думаю, что в случае huntdogs лучше всего пристрой сделать на независимом фундаменте, но тогда появляется проблема гидроизолирования узла примыкания, т.к. в щель между двумя фундаментами может затекать вода.
Чтобы уйти от этого, пользователь предложил залить под пристройку свайный фундамент с «пятками» с висячим ростверком, предварительно заложив закладные для несущих колонн веранды. Затем, в процессе постройки веранды, покрытие терассы демонтируется, ставятся колонны, и возводится второй этаж.
Eric Nord Участник FORUMHOUSE
Мой кум залил два несвязанных между собой ленточных фундамента, а затем смонтировал на них блоки ФБС с перевязкой. Впоследствии на оштукатуренных стенах появились трещины. Два несвязанных фундамента, каждый «живет» по-своему.
huntdogs Пользователь FORUMHOUSE
Судя по опыту тех, кто уже построился, нельзя связывать два разных фундамента - порвет. Если и делать, то 2 отдельных и независимых друг от друга. Буду думать, как лучше сделать фундамент для пристройки. На мой взгляд, сваи с ростверком – это неплохая идея.
Чтобы не гадать, как поведёт себя фундамент через несколько лет, его нужно рассчитывать под конкретное здание. Обязательно – с учётом данных геологии грунта на участке, его несущей способности и сбора нагрузок от будущего дома.
Возведение ленточного фундамента при перепаде высот на участке
Итак, huntdogs под дом из ракушника решил заливать классический для Крыма ленточный фундамент. Размеры фундамента:
- длина - 10200 мм;
- ширина – 6900 мм.
Для этого выкопали траншею (сняв слой чернозёма до плотной глины) глубиной в 1000 мм и шириной 450 мм.
На дно засыпают «подушку» из ПГС, около 30 см, и тщательно утрамбовывают.
В нашей статье рассказывается о том, нужно ли делать подсыпку песком под ленточный фундамент, и как она может навредить.
ПГС решили брать, так как он дешевле песка. Сравните: песок в Крыму стоит 2 тыс. руб. за 1 тонну, а ПГС с небольшой примесью морской гальки – 1200 руб. за 1 тонну. Цены, конечно, высокие, но строиться надо. Заказали 5 тонн.
ПГС насыпали в ведра и уже из них высыпали в узкую траншею.
О ценах: стоимость аренды виброноги (виброплита в траншею не поместится) - 1200 руб./сутки + залог 10 тыс. руб.
Добавим, что перепад высот на участке в пятне строительства фундамента составляет 1200 мм (от самой верхней до нижней точки). Исходя из этого, а также для экономии бетона, пользователь решил заливать фундамент в два приёма. Сначала возводят подземную часть, выпускают закладные (арматура), а затем заливают надземную часть фундамента. Причём, чтобы сократить затраты, верх ленты делают ступеньками, которые затем заполняют ракушником, а плоскость выводят «в ноль» перед дальнейшей кладкой стен.
Процесс возведения фундамента разбили на ряд последовательных шагов:
1. В траншею установили несъёмную опалубку из листов плоского шифера. По словам пользователя, он сначала думал заливать бетон прямо в землю, застелив траншею полиэтиленом, но в итоге траншея, особенно углы, стала осыпаться.
Шифер купили б/у по 100 руб. за лист размером 0.9х1.4 м. Листы пилили пополам. Новый такой же шифер стоит 500 руб. за 1 лист.
Всего на шиферную опалубку huntdogs потратил 10 тыс. руб.
2. Армирование ленточного фундамента. Арматура «десятка», укладывали три прута снизу, два прута посередине ленты и три прута – в верхней части фундамента, не забывая оставлять закладные - выпуски арматуры под «цоколь».
Хомуты делали из арматуры «шестёрки».
3. Заливка подземной части фундамента.
Фундамент заливали с помощью бетононасоса. Вещь удобная, но дорогая. Всего на заливку ушло 15 кубов бетона. 1 куб бетона стоит по-разному, но в среднем просят от 4500 до 5200 руб. Аренда бетононасоса – 8 тыс. руб за 1 час.
При заливке фундамента нужно помнить про необходимость вибрирования бетона.
4. Сборка опалубки надземной части ленточного фундамента.
Цокольная часть «ленты» идёт с двумя уступами.
Самое сложное - выставить опалубку по уровню, делая это в одиночку.
1 куб досок обошёлся почти в 10 тыс. руб.
После сборки опалубку затянули полиэтиленовой плёнкой плотность в 200 микрон.
Лайфхак от FORUMHOUSE: huntdogs, отбив по гидроуровню «ноль» по всему периметру опалубки, воспользовался предложением пользователей портала, как контролировать горизонт при заливке бетона. Для этого берут обычный штукатурный «маяк» на 10 мм и шурупами прикрепляют к стенкам опалубки по меткам, оставленным от гидроуровня.
Помимо чёткого визуального ориентира, который, в отличие от натянутых лесок или стальных тросиков, не собьётся, дополнительный бонус способа - получаются направляющие, по которым удобно тянуть бетонную смесь широким шпателем для достижения ровного верха фундамента.
5. Армирование углов ленточного фундамента и заливка бетона.
Дополнительно пользователь изготовил лоток для подачи бетона в опалубку.
Бетон заливали с помощью гидролотка на 9 метров. Удобно подавать смесь в дальние углы фундамента. Заодно испытал штукатурные «маяки» для контроля уровня горизонта. Идея работает на 100%!
Вот что в итоге получилось у пользователя после распалубки.
Смета на строительство ленточного фундамента в Крыму
Интересны затраты на строительство фундамента:
- Выкопать траншею глубиной в 1 метр, шириной 0.45 м, длиной в 50 погонных метров, всего около 22.5 кубов земли – 10 тыс. руб. Это бюджетно, при средней крымской цене – 800 руб. за копку 1 куба земли.
- Плоский б/у шифер (несъёмная опалубка) – 100 листов по 100 руб. за 1 лист – 10 тыс. руб.
- Доски для опалубки 3 куба – 35 тыс. руб.
- Полиэтилен – 3 тыс. руб.
- Арматура диаметром 10 мм, всего 300 м – 10 тыс. руб.
- 24 куба бетона по цене 4700 руб. за 1 куб – 112 800 руб.
- Расходка (саморезы, вязальная проволока) – не считалась.
Итого: без учёта работы на фундамент ушло около 200 тыс. руб. (если приплюсовать мелочовку и дополнительные расходы).
Всё, что можно, я делал самостоятельно – вязал арматурные каркасы, ставил опалубку, заливал бетон и т.д. Все ответственные работы - возведение фундамента, перекрытия, армирование и т.д. тоже делал самостоятельно. «Наёмники» работали только под неусыпным контролем с моей стороны. Строишь-то для себя.
Особенности возведения дома из ракушечника
После возведения фундамента его гидроизолировали.
Вывели первый ряд т.н. выравнивающей кладки.
После того как поверхность вывели в «ноль» (убрали ступеньки), рабочие приступили к кладке стен из «ракушки».
Важный нюанс: т.к. дом находится в сейсмоопасной зоне, по углам оставили место под заливку сейсмоколон.
Хотя по правилам сначала заливается железобетонный каркас, а потом промежутки заполняются блоками, технология «колонны на потом» широко распространена в Крыму.
Для этого в кладку запускается проволока, с помощью которой затем притягиваются деревянные щиты опалубки, а в образовавшуюся нишу льют бетон.
Не забываем про армирование, и в итоге получаются несущие монолитные колонны.
Чтобы обеспечить защитный слой бетона, мы заранее устанавливали упоры из стеклопластиковой арматуры для опалубки. Немного пришлось повозиться с продеванием проволоки в отверстия в деревянных щитах, но после её дополнительного закрепления получается прочная опалубка, которая выдержит давление бетона.
Добавим, что плиту перекрытия второго этажа и сейсмоколонны пользователь планировал залить одновременно бетоном М300 из бетононасоса.
После того как плита перекрытия набрала прочность, приступили к кладке стен второго этажа.
Затем перешли к монтажу опалубки перемычек и далее армопояса второго этажа, на который потом будут монтировать балки перекрытия, фронтоны и стропильную систему.
Следить за процессом строительства дома из ракушника можно в теме huntdogs «Небольшой домик в Крыму». Также советуем статьи, как самостоятельно изготовить арматурогиб, как правильно и чем вязать арматуру и как сделать качественный самомесный бетон. В видеосюжете – необычный дом из газобетона с деревянным фасадом.
- Первоначальные работы: выкапывание траншеи и установка опорных столбов
- Как сделать опалубку для фундамента под старый деревянный дом?
- Армирование фундамента и устройство внешних стенок опалубки
- Финальный этап устройства фундамента под старый деревянный дом
- Два других варианта фундамента под деревянный дом
Жителям частных домов чрезвычайно часто приходится сталкиваться с глазу на глаз с не очень приятной проблемой необходимости проведения профилактических или капитальных ремонтных работ. Благодаря которым построенное давно здание дома или какие-нибудь другие постройки на участке прослужат качественно и в течение долгого времени.
Схема столбчатого фундамента.
Поэтому настоящий домовладелец не может спокойно существовать в течение как минимум одного сезона. Ведь приходится со сменой сезонов чинить кровлю, красить забор, фронтон или же укреплять фундамент. Естественно, что сразу же качественно сделанный фундамент будет служить долго: свыше трех десятилетий, до того как ему потребуется тщательный ремонт, однако косметический ремонт придется делать чаще.
Как сделать новый фундамент к старому дому?
Крайне удачным вариантом подвода основания под старый дом является такая ситуация, когда под основанием дома взрослый человек может спокойно поместиться, для того чтобы сделать необходимые строительно-копательные работы. Благодаря которым в целом с необходимой работой хозяева или наемные рабочие смогут успешно справиться.
Первоначальные работы: выкапывание траншеи и установка опорных столбов
Для того чтобы можно было приступить к работам по подготовке территории под новый фундамент, вам потребуется:
Схема фундаментного столба.
- лопата;
- рулетка;
- опоры;
- гидроизоляция;
- песок;
- трамбовка;
- вода.
Подлезть под дом необходимо в том случае, когда хозяин решает залить фундамент еще и под внутренние стены постройки. Если же дом не слишком большой и не очень тяжелый, то заняться выкапыванием траншеи под фундамент можно будет только с наружной стороны старого дома, только по его периметру. Глубина этой траншеи может не превышать собой высоту в два штыка лопаты.
В получившийся котлован предстоит установить через определенное расстояние некрупные опоры так, чтобы нижней плоскостью они упирались в дно траншеи, а верхней – в основание стоящего на участке дома.
Сыграть роль данных опор могут столбы из какого-нибудь пиломатериала, или же колонны из железобетона. И в том, и в другом случае нужно будет использовать гидроизоляционные материалы, или же специальные химические растворы, которые помогут защитить дерево от гниения, а железобетон от отсырения и разрушений. Ширину выкапываемой траншеи целесообразно будет рассчитывать от того показателя, которым отличаются размеры используемых опорных столбов или колонн. Затем, если вы уже установили по всему периметру траншеи, столбы, можно приступить к устройству донной части фундамента.
Схема опалубки столбчатого фундамента.
Для этого нужно организовать на ней песчаную подушку, толщина которой приблизительно будет равна 10-15 см. Такая глубина считается достаточной, для того чтобы создаваемый своими руками фундамент мог равномерно распределять нагрузку на почву и, соответственно, не давал трещин под давлением стоящего на этом основании дома.
Лучший способ утрамбовать песок – пролить его слой водой. Но после этого придется некоторое время дать песку немного подсохнуть. Если вы этого позволить не можете, то можно воспользоваться ручной трамбовкой.Точно такие же работы: выкапывание траншеи, установка столбов-опор и организация песчаной подушки, необходимо будет сделать тем, кто имеет возможность заложить основание не только под внешние, но и под внутренние стены (перегородки) дома.
Как сделать опалубку для фундамента под старый деревянный дом?
Следующим этапом в строительстве фундамента является процесс монтирования опалубки, непосредственно под домом, то есть на внутренней стороне внешнего фундамента. Для осуществления данного дела необходимо будет приобрести некоторое количество строительного материала, например, довольно часто используют обрезные доски, толщиной примерно два-три см, но не больше. Неплохим вариантом специалисты считают и использование фанерных листов или же листов ДСП в процессе закладывания стенок под опалубку.
Итак, для возведения опалубки вам придется вооружиться:
- обрезным пиломатериалом (обычно доски, не толще 3 см);
- металлические стойки;
- молоток-кувалда;
- пила;
- саморезы;
- шуруповерт.
Схема армирования столбчатого фундамента.
Просто так, установив элементы пиломатериала в грунт, по всему периметру, не удастся добиться прочности данных ограничителей. Ведь они очень быстро разрушатся в тот момент, когда бетонный раствор нужно будет залить в фундамент. Поэтому доски необходимо будет дополнительно закрепить, используя при этом несколько упоров или небольших металлических стоек, которые лучшим образом будут держать конструкцию, если их располагают на углах. В таком случае высота подпольного расстояния будет играть заметную роль, ведь легче будет забить стойки, используя при этом два инструмента, молоток и кувалду, тогда, когда расстояние от земли до потолка позволяет размахнуться и сделать хороший удар по стойке.
Другой важный момент – это соединение между собой нескольких частей опалубки. Сделать это можно будет, воспользовавшись весьма удобными и несложными для самостоятельного монтажа деревянных конструкций инструментами: шуруповертом и саморезами. При этом нельзя забывать о том, что необходимо еще и оставить небольшое расстояние в одной из сторон фундамента, своеобразный лаз. Его можно будет использовать в дальнейшем, когда уже все строительные работы на данном этапе завершатся, для того чтобы вытащить изнутри установленные стенки опалубки. Она ведь после высыхания раствора и затвердения фундамента в данном месте уже нужна не будет. А вот на какой-нибудь другой работе сможет пригодиться.
Если же вы не являетесь чересчур экономным строителем, то опалубку можно и насовсем оставить в том состоянии, в котором она использовалась в работе. Но и в этом случае нужно быть уверенным в том, что глубина, на которой располагаются грунтовые воды, достаточна, и их уровень в почве не поднимается в периоды дождей и обильных таяний снегов.
Схема сборного столбчатого фундамента.
Ведь в противном случае оставленные в почве деревянные элементы будут впитывать в себя влагу, гнить и передавать содержащуюся в них влагу в бетонный фундамент, а оттуда – либо в стены дома, если фундамент не гидроизолирован, либо эта влага, испортившая деревянные стенки, будет разрушать и основание дома.
Те хозяева, которые сделали уже лаз в видимой снаружи части фундамента, должны постараться придумать вариант декоративного заграждения оставленной дыры. Им в помощь дизайнеры предлагают несколько легких и практичных советов: можно установить створку, тогда через получившуюся дверцу можно будет забираться при необходимости прямо под пол дома с улицы. Или же, как советуют ландшафтные дизайнеры, можно перед лазом устроить клумбу, на которой будут расти загромождающие вид лаза, растения и цветы.
Армирование фундамента и устройство внешних стенок опалубки
После того как дела с установкой опалубки на внутренней части фундамента закончены, можно спокойно переходить армированию строящегося основания. Такой подход к делу поможет существенным образом усилить практическую прочность фундамента, сделав его более надежным и выносливым. Иногда в некоторых тематических пособиях и статьях можно встретить совет по исключению данного этапа из работы, особенно в тех случаях когда фундамент нужно сделать под старый деревянный дом. А некоторые специалисты слишком доверяют бетонному раствору, который можно залить в фундамент под деревянный дом, утверждая, что он и без того достаточно прочный.
Те же строители, которые предпочитают строить на века, предпочитают прочно связать фундамент элементами арматуры. А для еще большей уверенности они же советуют связать стальные элементы, уложенные в траншеи с теми колоннами и столбами, которые в вашей конструкции используются в качестве опорных. Для усиления бетонного фундамента можно использовать обыкновенную стальную проволоку, различные металлические прутья, катанку, сетку, стальные решетки. А некоторые даже обходятся обрезками арматуры, которые хорошо подходят по форме и габаритам в выкопанный котлован.
Схема обустройства забирки при использовании свайного фундамента.
Когда же вам окончательно уже удастся связать металлом фундамент, можно приступить к установке наружных сторон опалубки. Если вы сомневаетесь в том, что стенки опалубки получились в недостаточной степени герметичными, то, для того чтобы сквозь них не допустить выливания бетонного раствора, специалисты советуют в ненадежных местах натягивать два слоя полиэтиленовой пленки, закрепив ее на деревянный каркас опалубки степлером.
Итак, для армирования фундамента вам понадобится:
- металлическая арматура (сетка, прутья, металлолом и т.д.);
- проволока;
- степлер.
Финальный этап устройства фундамента под старый деревянный дом
В имеющиеся траншеи, глубина которых равна 40 см, или два штыка лопаты, нужно будет насыпать мелкий щебень. Делать это нужно, потому что крупные частицы камня обычно приводят к тому, что бетонный раствор недостаточно равномерно проникает и не вся глубина фундамента правильно заливается. А это, соответственно, приводит к образованию пустот, сказывающихся неблагоприятным образом на итоговых показателях прочности и, конечно же, долговечности как отдельно фундамента, так и в целом здания. Поэтому подходить к подобному делу нужно очень добросовестно и нужно ясно понимать, что следить за тем, как будет наполняться котлован, и уплотнять по мере заполнения раствор сквозь недостаточно большую щель (между домом и поверхностью земли), будет крайне неудобно и трудоемко.
Поэтому, если вы не уверены в своем терпении и возможности правильно все сделать, стоит пойти по пути наименьшего сопротивления и выбрать куда менее сложные варианты того, какого типа фундамент строить под деревянный старый дом.
Два других варианта фундамента под деревянный дом
Если вы намерены прибегнуть к немного отличающемуся от данного варианта способу заливки фундамента под деревянный дом, то вам потребуются другие материалы. Среди них:
- кирпич;
- бетонный раствор;
- сайдинг;
- плитка и так далее.
Что касается инструментов, то здесь они используются практически в том же составе, что и при традиционном возведении основания под дом. Как становится видно из описанного выше метода, длиться процесс устройства основания под дом может очень долго и тяжело. Вместо него, однако, строители предлагают возводить обыкновенную кирпичную кладку, справиться с которой будет значительно легче, да и подогнать ее можно более плотно к основанию здания. В этом случае опускаются этапы сооружения опалубки, армирования и заваливания бетоном вырытой траншеи.
Более того, на данный вид подгона фундамента потратиться в разы меньше материала и, вместе с тем, денежных средств, что немаловажно. Ведь кирпич на фундамент чаще всего используют тот, который уже побывал в использовании. Этого пугаться не стоит, так как некрасивый, обитый или изменивший цвет кирпич можно будет красиво задекорировать разнообразными строительными материалами. Для этого используется, например, сайдинг, керамическая плитка, или декоративный камень.
Малоэтажный деревянный домик очень удобно устанавливать на фундамент на сваях. Он представляет собой установку винтовых свай по всему периметру здания, прямо под его основание. Установку производят путем постепенного ввинчивания свай в почву до того момента, как они достигнут плотного участка в грунте. Данные столбики бетонируются прямо у основания, и дом, приподнимая с помощью домкратов, опускают на новый фундамент. Этот тип фундамента выглядит привлекательным, оттого что сделать его под дом деревянный или из кирпича можно быстро. Выбирать из двух вариантов следует тот, что соответствует вашим требованиям и навыкам.
Созданная крепкая основа под дом станет залогом его долголетнего функционирования и вашей уверенности в надежности своего дома, своей крепости. Работа эта довольно сложная, но выполнимая. И справиться с ней можно в одиночку, потихоньку, никуда не торопясь. Залить таким образом фундамент можно под здание, под которым либо совсем эта важная составная часть отсутствует, либо она в некоей степени разрушена, и необходимо сделать новую и заменить ее.
Жители частных домов очень часто сталкиваются один на один с проблемой проведения постоянных профилактических и ремонтных работ, которые позволяют имеющемуся зданию или нескольким постройкам на участке служить долго и на совесть. Практически ни один сезон не может пройти без того, чтобы не подлатать кровлю, покрасить забор или укрепить фундамент. Конечно, хорошо сделанный изначально фундамент прослужит несколько десятилетий, прежде чем ему потребуется ремонт.
Схема укладки
Однако не все делают дом с нуля. И не у каждого строительство частных владений начинается с закладывания фундамента. Дело в том, что значительная часть дачников и жителей пригородных населенных пунктов зачастую покупают участок с имеющимся на нем старым домом, который со временем реставрируется. И это дело является чрезвычайно сложным. Самым первым вопросом становится то, как сделать фундамент под старый дом. Ведь без основания не может функционировать даже веранда, не говоря уже о жилом помещении.
Заливают новый фундамент не только в случаях его отсутствия, но и для усиления имеющегося или демонтируемого фундамента, чтобы улучшить внешний вид здания, утеплить пространство непосредственно под домом (подвал, подпол, цокольный этаж) и во многих других случаях.
Монтаж под старый дом
Схема ленточного фундамента под дом.
Очень удачным вариантом организации под старый дом считают, когда расстояние от земли до основания дома позволяет человеку легко поместиться в состоянии лежа на животе или спине (это необходимо для ремонтных работ). В таком случае нужно с наружной стороны отделываемого дома прокопать траншею, глубина которой не должна превышать штык лопаты. Через некоторое расстояние устанавливаем небольшие опоры под основание дома. Ими могут служить деревянные столбы или железобетонные колонны. Ширину траншеи нужно приравнять к ширине используемых опор. После того как траншея по всему периметру дома уже готова, на ее дно нужно засыпать песчаную подушку толщиной примерно 10-15 см. Этого будет достаточно, чтобы создаваемый фундамент равномерно нагружал почву и не трескался под весом стоящего на нем дома.
Устройство опалубки
Затем можно смонтировать опалубку у внутренней стороны фундамента – под домом. Здесь в качестве строительного материала стоит использовать обрезные доски, толщина которых не больше 2,5 см. Для этой работы неплохо подходят листы фанеры или ДСП.Чтобы избежать обвала деревянной опалубки в момент залива бетонного раствора в фундамент под дом, ее нужно дополнительно укрепить при помощи нескольких стоек и упоров. В этом случае высокое подпольное расстояние очень удобно, ведь забивать стойки нужно основательно, используя при этом кувалду или молоток.
Схема укрепления буровым способом.
Для соединения частей опалубки между собой можно воспользоваться довольно легкими и удобными для самостоятельного монтажа конструкциями из деревянного пиломатериала: саморезами и шуруповертом. При этом не забудьте оставить небольшой лаз с одной из сторон. Он позволит по завершении работ забраться внутрь фундамента и вытащить стенки внутренней части опалубки, которая после полного высыхания раствора уже не пригодится в данной работе.
Некоторые домовладельцы могут оставить опалубку насовсем. Касается это тех, чей фундамент и, соответственно, дом располагаются на сухих почвах, то есть грунтовые воды не поднимаются в периоды дождей и обильного снеготаяния. Тем же хозяевам, которым пришлось сделать лаз, придется позаботиться о том, чтобы его задекорировать. На месте лаза обычно устанавливают дверцу или створку, которая позволит по необходимости забираться под пол дома.
Армирование конструкции
После установки опалубки внутренней части, можно перейти к этапу армирования будущего основания. Это поможет существенно усилить функциональную прочность фундамента. Хотя некоторые тематические пособия и статьи позволяют опустить этот этап, указывая на то, что бетонный раствор для заливки фундамента и так довольно прочен.
Специалисты же предпочитают армировать бетонный фундамент, при этом они советуют связать арматуру с колоннами или столбами, использующимися в качестве опор.
Схема армирования ленточного фундамента.
Роль арматуры в этом деле могут сыграть: обыкновенная стальная проволока, металлические прутья, катанка, сетки и решетки или даже обрезки каких-либо элементов арматуры, подходящие по форме и масштабам выкопанному фундаменту.
После того как вам удалось связать металлом весь фундамент, можно установить наружные стороны опалубки, при этом стоит постараться расположить ее верхний край как можно выше. Это позволит при необходимости подлить в оставленную щель раствор, а после снятия опалубки можно будет с минимальными проблемами заделать нишу с использованием мастерка. Если максимально герметично не получилось сделать стенки опалубки, нужно позаботиться о том, чтобы сквозь них не проливался бетонный раствор. В этом случае специалисты рекомендуют воспользоваться простым и очень действенным способом: натянуть в «трудных» местах полиэтиленовую пленку, которую можно связать с досками или фанерой при помощи обыкновенного канцелярского степлера. Так как консистенция замешиваемого бетона должна быть сметанообразной, то пролиться сквозь закрытые полиэтиленом щели ему вряд ли удастся.
Схема гидроизоляции фундамента.
До того как сделать заливку раствора, нужно насыпать мелкого щебня, так как крупные частицы его могут привести к неравномерному проникновению раствора вглубь (тогда будут образовываться пустоты, которые неблагоприятным образом сказываются на показателях прочности и долговечности фундамента и самого дома). Будьте готовы к тому, что прослеживать процесс наполнения котлована и уплотнять бетон через щель под домом, будет очень неудобно и сложно. Этот факт подталкивает некоторых домовладельцев к отказу от заливки бетоном.
Выбор варианта
Вместо того чтобы залить обычный фундамент под дом, некоторые хозяева этой жилплощади предпочитают возводить кладку из кирпича, которую намного легче подогнать под основание старого дома. Здесь уже не нужно сооружать опалубку, армировать и заливать траншеи, которые и выкапывать-то не надо будет. Да и материала потребуется меньше, ведь класть можно в два кирпича. Тем более что кирпич можно использовать не первой свежести, а видимую часть кладки просто оштукатурить или отделать декоративным камнем. А некоторые строители закрывают цоколь вместе со всеми стенами дома сайдингом или каким-нибудь другим декоративным материалом.
Однако надежнее будет выглядеть дом, под который устроен армированный фундамент из железобетона.
Схема фундамента с армированием.
Согласно советам специалистов, в каждой стороне устраиваемого фундамента стоит предусматривать наличие отверстий, через которые под домом будет организовываться постоянное проветривание. Это позволит избежать образования плесени и излишней влажности в подпольном помещении и внутри дома. Делать их рекомендует в зависимости от длины стен. Для этого нужно оставить по всем четырем сторонам (а если ваш фундамент неправильной формы, то по всем имеющимся) примерно два отверстия, площадь которых равна 10 см2. Удобнее всего будет еще в процессе заливки фундамента установить стальные, керамические, пластмассовые или асбоцементные трубы, длина которых равна ширине траншеи.
Если же под стену подводится кирпичная основа, то в кладке нужно сделать пропуск в два кирпичика, оставив отверстие в виде прямоугольника. Так получаются известные всем подпольные окна, которые зимой принято закладывать паклей или тряпьем, чтобы защитить дом от сквозняков. Желающие декорировать получившиеся отверстия могут закрывать их летом металлическими или пластиковыми вентиляционными решетками, что предупредит и проникновение грызунов внутрь помещения. Их, кстати, можно найти в любом хозяйственном магазине по сравнительно невысокой цене.
Конструкция на винтовых сваях
Технология установки старого дома на винтовые сваи особенно популярной считается в ремонтных работах малоэтажного строительства. Главной положительной чертой такого типа фундамента является возможность сделать его в максимально короткие сроки. Причем таким образом можно будет не только возвести новый фундамент под старый дом, но и заменить практически любой старый фундамент: ленточный, столбчатый, или плитный.
Устройство винтовых свай предполагает их установку непосредственно под основание дома с постепенным ввинчиванием в почву до достижения плотных участков грунта. Для этого дом надо приподнять домкратом, сваи залить бетоном, дать ему высохнуть и опустить здание на получившийся готовый фундамент. В процессе устройства фундамента под старый дом сваи можно установить только под внешние стены дома, поэтому нужно объективно оценить несущую способность свай и в части, расположенной внутри периметра.
Срок работы по возведению под старый дом может составлять либо один-два дня, либо несколько недель. Зависит это, как правило, от объемов и сложности строительных работ. Стоимость зависит от того, какими строительными материалами вы пользуетесь и каким образом выполняется работа. Так как наем бригады рабочих предполагает большие траты. Но при этом обращение к специалистам поможет избавиться от проблемных расчетов, связанных со строительством, сама работа будет сделана на раз-два (в минимальные сроки). К тому же при возникновении сложностей и неприятностей с фундаментом или домом будет с кого спросить. При работе с подрядчиками необходимо сделать договор в двух экземплярах. Пунктов в нем может быть и один, и два, и десять.
Справиться с данного рода работами можно и собственными силами. К посторонней помощи нужно будет прибегнуть лишь в момент изучения типа грунта, чтобы определить, какой же тип фундамента максимально хорошо подойдет для данной местности.
Ракушечник - универсальный материал, из которого можно возводить стены и строить фундамент. Однако нужно учитывать, что для разных элементов здания не следует применять одну и ту же марку. Для стен подходит М25, а для основания - М35. Также, фундамент для дома из ракушечника можно делать из других материалов. Например, подходят такие:
- монолитные плиты;
- камень;
- дерево;
- бетон.
От прочности основания зависит надёжность всего дома, поэтому важно не только выбрать подходящий материал, но и определить оптимальное место расположения будущего дома. Идеальный грунт для устройства фундамента под дом из ракушечника - каменистый, менее подходящий - глинистый.
Железобетонное основание для дома из ракушечника
Какой материал подойдёт для устройства основания, зависит от характеристик здания, типа грунта и глубины промерзания. Если предполагается строительство дома из ракушечника для круглогодичного проживания, целесообразно использовать ракушняк марки М35 или армированный бетон. Ракушечник марки М35 достаточно прочен, чтобы выдержать вес дома, но нужно учитывать расходы на доставку. Может получиться так, что выгоднее будет сделать железобетонное основание. Ленточное или бутобетонное основание - самые надёжные варианты.
Учитывая, что ракушняк отличается высоким уровнем водопоглощения, цоколь делают достаточно высоким. Минимальная высота над уровнем почвы - 40 см. Кроме того, важно сделать качественную горизонтальную гидроизоляцию. Прежде чем приступить к возведению основания, проводят расчёт нагрузки и самого фундамента. Если не предполагается утепление, достаточно ширины 40 см, с утеплением - 30. Правильный расчёт фундамента - основополагающий момент, поэтому данную работу должны выполнять специалисты. В сейсмозоне обязательно наличие сейсмического каркаса на основе монолитных железобетонных колонн.
Особенности фундамента из ракушечника
Марки ракушечника различаются по прочности, и для фундамента нельзя использовать никакую, кроме М35. Также нужно учитывать свойства камня, обусловленные его происхождением. Ракушняк состоит из песка и окаменелых остатком раковин, моллюсков и насекомых. Для строительства фундамента берут блоки белого цвета, потому что любые другие со временем могут растрескаться. На долговечность основания отрицательно влияет снеговой покров, так как он увеличивает нагрузку.
Чтобы фундамент получился надёжным, нужно правильно выбрать камень. Приобретая блоки на рынке, частник рискует столкнуться с недобросовестным продавцом. Некоторые вводят в заблуждение относительно марки, говоря, что она самая лучшая, хотя в действительности камень годится только для хозпостроек и ограждений. Проверить качество блоков можно самостоятельно. Прочный ракушняк, брошенный с высоты 1,8-2 м, не растрескается. Если появилась хотя бы одна трещина, такой блок не подходит для фундамента.
На практике фундамент для дома из ракушечника в Крыму делают редко, хотя некоторые строители говорят, что камень камню рознь, и даже в пределах одной марки наблюдается значительное расхождение по плотности и прочности. Известны случаи, когда фундаменты, сложенные из ракушняка, служат десятилетиями, при этом они получаются тёплыми и сухими, хотя камень считается гигроскопичным. Многое зависит от типа грунта и характеристик здания.
Специалисты советуют не рисковать и возводить дом по проверенным технологиям. Таким образом, оптимальный вариант основания для жилого помещения из ракушечника - монолитная плита двойного армирования или хорошо заглублённый ленточный фундамент.
Большинство строительных материалов превращается из сырья в товарную продукцию после нескольких этапов переработки. Глиняный кирпич формуется и обжигается в печи, газобетон проходит цикл замешивания, автоклавного твердения и резки. Шлакоблок формируют из минерального наполнителя и цементного раствора.
Единственный материал, который природа подарила нам полностью «готовым к употреблению» – ракушняк.
Он представляет собой конгломерат, состоящий из раковин моллюсков, обитавших в древних морях. Скапливаясь на дне, известковые панцири за миллионы лет превратились в прочный камень, который человеку остается лишь разрезать на блоки нужного размера.
Большие залежи известнякового ракушечника находятся в Крыму, Дагестане, Казахстане, Азербайджане, Молдавии. Добывается этот материал открытым способом, без высоких энергозатрат. Поэтому отпускная цена блоков в карьере очень низкая. По мере удаления от месторождения, ракушняк существенно дорожает (к стоимости материала добавляются транспортные расходы).
Добыча ракушечника ведется в несколько этапов. Сначала землеройная техника освобождает от грунта и выравнивает ракушечный массив. После этого на площадке устанавливают машину с огромной фрезой, которая медленно движется по рельсам и нарезает пласты нужной толщины. Распилив многометровый «пирог» из ракушки на блоки, их складывают в автотранспорт и отвозят покупателю.
Ответ на вопрос, где используется ракушечник, очевиден. Этот материал предназначен для кладки наружных стен и внутренних перегородок жилых домов, строительства хозяйственных построек, гаражей, подвалов и заборов.
Высокие декоративные качества ракушняка позволяют использовать его в ландшафтном дизайне для возведения подпорных стенок, гротов и фонтанов.
Кроме стеновых блоков в строительстве используется плитка из ракушечника. Для внешней облицовки ее полируют и обрабатывают водоотталкивающими составами (гидрофобизируют). Внутри помещений для отделки стен, полов и лестничных ступеней применяют пиленую плитку.
Основные характеристики ракушняка
Плотность ракушечных блоков зависит от месторождения и находится в диапазоне от 800 до 2300 кг/м3. Нижняя граница плотности материала соответствует свежеспиленной древесине, а верхняя приближает его к бетону.
С плотностью ракушняка напрямую связаны его вес и прочность. Блок стандартного размера (380х180х180мм), выпиленный из легкого ракушняка, весит около 10 кг. Масса кладочного камня из самого плотного массива достигает 25 кг.
По уровню прочности ракушечник делят на три марки (М15, М25 и М35).
Легкий блок (прочность на сжатие 15 кг/см2) оптимально подходит для кладки стен одноэтажных жилых зданий, гаражей и хозпостроек. Марка 25 чаще всего применяется для строительства двухэтажных домов. Самый прочный и тяжелый ракушняк (марка 35) идет на стенки подвалов и цокольные части фундаментов.
Пример внешнего вида блока М25
Поскольку по внешнему виду блоки марок М15 и М35 часто бывает трудно отличить, то сами производители рекомендуют испытывать их на прочность простым методом. Взяв в руки блок и бросив его на твердую поверхность, смотрят на результат. Прочный ракушняк марки 35 не бьется при таком ударе, а менее плотный материал марки 15 с большим содержанием песка разваливается на несколько кусков. Самый же точный и достоверный метод определения прочности — испытание в строительной лаборатории. Чтобы снять все сомнения, нужно передать специалистам несколько блоков из купленной партии.
Уровень морозостойкости блоков из ракушечника очень высокий (50-60 циклов). В этом отношении они не уступают керамическому кирпичу и почти в 2 раза превосходят газо и пенобетон.
Водопоглощение у этого пористого материала высокое (до 17% от объема). Поэтому без наружной штукатурки, облицовки кирпичом или установки вентилируемого фасада этот материал будет тянуть в дом сырость.
Термостойкость ракушняка низкая (на уровне газобетона), поэтому класть из него печи, топливники и дымоходы нельзя.
Достоинства и недостатки
Экологичность – главный плюс данного материала. Добываемый из морских донных отложений, он не содержит химических веществ и примесей тяжелых металлов. Однако, это преимущество можно легко потерять, утеплив дом из ракушечника пенопластом.
У данного материала существует один размерный стандарт – 380х180х180 мм. К сожалению, величина эта скорее теоретическая, чем практическая, поскольку фактические размеры ракушечных блоков «гуляют» в пределах 2-3 см. По этой причине строители не очень любят работать с ракушняком, предпочитая ему ровные газобетонные блоки. Расход штукатурного раствора для отделки пористой и не слишком ровной стены существенно выше, чем у рядового кирпича и шлакоблоков.
Размеры ракушечной плитки отличаются от стандарта кладочных блоков и составляют 35х17 см при толщине от 2 до 3 см. Для ее производства используют самый плотный и прочный материал марки М35.
Популярный у застройщиков южных регионов России крымский камень ракушечник при доставке в центральные и северные регионы страны существенно дорожает (в 2-2,5 раза). Это нивелирует важное преимущество данного материала – низкую стоимость.
Ракушечник низких марок (15-25) – хрупкий материал, поэтому процент боя при транспортировке у него довольно высок. Несмотря на это можно избежать сверхнормативных потерь и купить качественный материал. Для этого нужно лично посетить погрузочную площадку продавца и осмотреть партию покупаемого материала.
Ориентировочная цена за 1 блок в центральном регионе России составляет от 70 до 80 рублей. Для сравнения скажем, что в Крыму этот материал продают по 25-30 рублей за 1 блок.
Если сравнивать цену ракушечника со стоимостью газосиликатных блоков, то мы получим следующий результат. В 1 м3 помещается 72 блока. При средней цене в 75 рублей за штуку мы получаем стоимость куба 5400 рублей, что существенно дороже цены газосиликатных блоков (2700-4500 руб./м3).
Стоимость облицовочной плитки из ракушечника зависит от месторождения и расстояния транспортировки. Нижняя ценовая граница составляет 700 рублей, а верхняя поднимается до 1200 руб./м2.
Камень ракушечник добывается в карьере открытым способом и хранится на улице, не защищается от дождя. На строительную площадку он уже, как правило, привозится с живностью внутри. Пока маленькой, но если в стене будет влага, то грибок и плесень будут развиваться.
У нас была ситуация, когда мы начали делать внутреннюю отделку в доме из ракушечника по весне – когда стены снаружи были мокрыми. Буквально через неделю плесень пробилась через гипсокартон и обои – стена начала цвести. Пришлось остановить работы, демонтировать внутреннюю отделку – в течении месяца мы сушили дом тепловыми пушками, после чего провели обработку стены антисептическим раствором. Это решило проблему, но привело к серьезным дополнительным затратам.
2.Неидеальная геометрия блока из ракушечника сводит на нет его энергоэффективность.
К сожалению допуски по геометрии блока из ракушечника достигают 30 мм!!! Это никак не регулируется сертификатами, ГОСТами и проч. Тут, что называется, как повезет с карьером и как повезет с конкретной партией. В любом случае кладочный шов в стене из ракушечника не получится сделать тоньше 15-20 мм.
Для сравнения – максимально допустимый шов в стене из пенблока должен быть не более 1,5 мм, т.е. как минимум в 10 раз меньше чем стене из ракушняка. Кладочный шов – это мостик холода, в случае с ракушечником он никак не проходит действующие нормы по теплотехнике. Это сводит теплоизоляционные свойства камня на нет. Даже стена в 40 см. в условиях Крыма требует утепления.
3.Неоднородность плотности камня.
Поставщик заявляет, что плотность камня в партии будет не менее М25 или даже пообещает М30, но по факту партия будет очень разнородна от М10 до, в редких случаях, М25. Проверить никак нельзя – сертификатов соответствия ни один поставщик нам не смог предоставить. Мы нашли решение – стали присылать своего человека на отгрузку партии с карьера. Как только мы это сделали – нам подняли цену на 40%. По факту в каждой партии встречались камни очень низкой плотности, в них были сквозные отверстия.