Как сделать ведро своими руками из жести, из оцинкованного железа или из нержавеющей стали с прямыми стенками.
Вырезаем из материала развертку изделия
h
– высота (устанавливаем заданную величину)
d
– диаметр (устанавливаем заданную величину)
l
– длина окружности (находим расчетным путем)
l = πd = 3,14 * 329 = 1033
(мм)
h = 310
(мм)
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЦИЛИНДРА
В середине развертки размечаем отверстия для крепления ушка
1.
На прямоугольном листе из тонколистовой оцинкованной стали , на , или ручным способом при помощи киянки и бруса, зафальцовываем «по высоте» края листа в противоположные стороны. Сгибаем лист в цилиндр.
2.
Скрепляем загнутые края. Равномерно прижимаем полученный шов киянкой или колотушкой по всей длине цилиндра.
3.
Чтобы шов остался внутри цилиндра, необходимо провести следующую операцию: поворачиваем готовый шов таким образом, чтобы он находился возле ребра бруса; ударяя киянкой по шву, получаем внешнюю поверхность цилиндра без выступающего шва.
ОТБОРТОВКА ФАЛЬЦА
Ширина фальца зависит от его назначения: получения замка; закатка проволоки.
4.
Установим цилиндр относительно бруска в первоначальное положение. Обстукиваем молотком и отгибаем фальц.
5.
Постукиваем заостренной стороной молотка. Следим за шириной фальца – она должна быть одинаковой.
6.
Выравниваем фальц постукиванием тупой стороной молотка.
7.
Окончательно отгибаем под прямым углом согнутый фальц.
ЗАКАТКА ПРОВОЛОКИ
Вкладываем кружок по периметру отбортовки,
сделанный из проволоки, диаметр которого должен совпадать с внешним диаметром цилиндра.
Округляем круговую кромку и окончательно доводим закатку.
СОЕДИНЕНИЕ ЦИЛИНДРА С ДНОМ
8.
Загнем края у круга и вставим в цилиндр.
9.
Легкими ударами заостренной части молотка, загибаем фальц внутрь круга.
10.
Крепкими ударами тупой части молотка обстукиваем фальц на брусе, поворачивая при этом цилиндр.
11.
Сваливаем фальц на наружную плоскость цилиндра.
12.
Если в результате работы получится выпуклое дно, необходимо его выровнять.
13.
По самому краю дна, ударяем тупой частью молотка, по всему периметру окружности. Дно при этом выровняется, ребра соединения получат ярко выраженный контур.
ПРИКРЕПЛЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ОБРУЧА
Дно ведра можно прикрепить к промежуточному обручу, а промежуточный обруч прикрепить к цилиндру.
14.
Крепим дно ведра с обручем.
15.
Соединяем обруч с цилиндром (корпусом ведра).
16.
Отгибаем фальц у обруча.
17.
Сваливаем фальц на наружную плоскость цилиндра и основательно постукиваем по периметру всей окружности.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ УШКА
При медленной загрузке этой страницы основные её изображения можно открыть и посмотреть в каталоге "Чертежи, схемы, рисунки сайта".
Колпак - оголовок из оцинкованной жести для кирпичного столба.
Высоту "h" выбрать любую, или с учётом размеров готового столба. Размеры посадки "а" и "b" иногда полезно увеличить на 5 - 10 мм, в зависимости от качества кладки. Размер "d" можно "прикинуть" рулеткой прямо на столбе, или считайте по нижеприведённой формуле.
* Положить выкройку лицевой стороной вверх. Просверлить отверстие ф3,5 mm. Прогнуть рёбра жёсткости (15mm) вниз почти на 90°. Прогнуть все пунктирные линии на угол 90°. Прогиб линий следует делать в листогибе, хотя бы в самодельном из двух уголков (его сделать недолго). Тогда линии гиба будут прямые, чёткие, без вмятин, и изделие в итоге будет иметь эстетичный вид. Если нет листогиба, то линию "а" и "b" гнуть как обычно; линии "А" и "В" гнуть на куске уголка № 50 - 63 закреплённого на краю верстака полкой вверх. Чтобы гнуть плоскость А или В сразу всю, или почти всю - применить брусок (штакетину) 25x45 мм длиной 30-40 см.
Прогнуть грани по линиям "d" до правильной прямоугольной формы колпака, зонта. Для этого иметь узкую оправку: уголок 50 с обрезанной полкой, или прикреплённую к нему металлическую полосу толщиной 1,5-2 мм, ещё лучше полотно пилы.
Проверить плотность прилегания верхнего (закрывающего) ребра жёсткости к тыльной (задней) плоскости колпака. Ещё раз проверить отсутствие перекоса изделия; наметить тонким маркером ответное отверстие ф3,5 мм; накернить, просверлить, и зафиксировать сборку заклёпкой 3,2 мм.
Догнуть плоскости по линиям "А" и "В" внутрь зонта (на своё место), руками зажав её между полоской металла (толщиной 2 мм, шириной 40-45 мм, длиной ~30 см); и бруском (штакетиной) 25x45 мм подходящей длины. При необходимости уплотнить этот гиб киянкой. При необходимости слегка осадить верх закрывающего ребра жёсткости в вершине колпака.
Нижний пояс колпака можно в выкройку не включать, а изготовить его отдельно. Из полосы соответствующей длины и ширины согнуть прямоугольник посадочных размеров "а" и "b"; отогнуть в его верхней части борты для жёсткости и крепления, и вложить внутрь колпака перед окончательным догибом плоскостей по линии "А" и "B". При необходимости зафиксировать заклёпкой 3,2 мм.
При изготовлении колпаков больших размеров разделить выкройку на две половины, но не по угловым линиям "d", а по серединам противоположных плоскостей-граней. Соединить половины двумя реечными "швами", устанавливая рейки внутри зонта, лицевой стороной к соединению. Фальцевый шов, особенно на крашенном материале, может (и будет) выглядеть неаккуратным. Нижний пояс для больших колпаков делать отдельно.
Внешний вид колпака с маленькой высотой - смотри рисунок квадратного зонта на странице "Газовая вытяжка".
Упрощённый колпак для столбов с поясом из кирпича:
Для опорных стоек и металлических столбов из профильных труб применяются в виде маленьких колпачков. Заглушки изготавливаются из более толстого металла, обычно в форме низкой пирамиды.
Изготовление одинарного и двойного соединительного фальца см. на странице "Стальная кровля".
Узел прохода короба вытяжной трубы в кровле крыши.
Короб устанавливается (одевается) на прямоугольный стакан, все стороны которого на 3 - 4 мм меньше сторон короба. Стакан под углом ската крыши склёпан с листом того же цвета, что и цвет кровли. Выкройку короба и установочного стакана разделки удобно чертить на одном жестяном листе. При небольшой высоте конструкции вентиляционный (или защитный, теплоизоляционный) короб можно соединять непосредственно с кровельным листом, т. е. без промежуточного стакана.
Разметить прямоугольное отверстие на обратной (не лицевой) стороне кровельного листа разделки. Размеры листа принять такими, чтобы с достаточным запасом (минимум по 20 см) перекрыть примыкающие к трубам участки кровли, а часть листа со стороны конька накрыть листом кровли сверху.
Проверить плотность установки стакана на листе. Наметить ответные отверстия Ф3,5 мм для крепления заднего борта. Снять стакан, просверлить отверстия. Перед окончательной установкой стакана на лист нанести под борты крепления герметик или любой водо-морозоустойчивый клей. Зафиксировать заклёпками 3,2 мм задний борт; затем боковые и передний.
Стакан и короб (уже с зонтом) поочерёдно установить (одеть) на вытяжные трубы для их тепло-влагоизоляции и улучшения внешнего вида. Со стороны конька крыши в нижней части конструкции дополнительно установить перед ней уголок-отбойник для отвода стекающей воды, особенно в том случае, если напор потока усиливается на крутом или длинном скате крыше.
Квадратный зонт и его выкройка, выкройка круглого зонтика для трубы диаметром 160мм - на странице "Газовая вытяжка".
Зонт, "дымник", флюгарка.
Высоту зонта выбрать любую. Если в торцевых деталях отрезать небольшие участки в их верхнем углу (по линии "К "), то у "дымника" будут два дополнительных окна для вытяжки. Сверху закрыть эти окна выступающим коньком, торцы которого можно срезать фигурно. По уровню этой же линии ("К ") можно сделать одно прямоугольное окно в верхней части всего зонта, которое придётся защитить сверху вторым зонтом, но меньшего размера. Флюгарка - зонт с флюгером, часто флюгаркой называют комбинацию из двух зонтов различного размера и формы; один из простых её вариантов на этом . Выкройку основной (большой) детали можно разделить на две одинаковые части - по линии её конька.
В двух торцевых деталях просверлить по четыре отверстия ф 3,5 мм.
Прогнуть все рёбра жёсткости по линиям "d" почти на 90°.
Прогнуть рёбра жёсткости 15 мм по линиям "А" и "В" на 90°.
Прогнуть зонт по линии конька до угла плоскостей.
Прогнуть все линии *60 с учётом уклона плоскостей зонта.
Гибку желательно делать в листогибе - даже самодельный из двух уголков значительно повысит качество гибки линий и внешний вид изделия.
Временно закрепить основную деталь на ровной поверхности, выдерживая размер "В".
Плотно приложить торцевую деталь к основной. Наметить ответные отверстия ф 3,5 мм; просверлить. Зафиксировать сборку заклёпками 3,2 мм.
Стойки сделать из полос этого же материала, свернув полосу (ш.105-110мм, дл. около 40см) дважды - т. е. в три слоя по 35 мм, БЕЗ ОСАДКИ по линиям сгиба для сохранения жёсткости.
Разметка отверстий для крепления стоек к зонту:
В расчёте размера " y " 3 см принимать к зонту для коробов или поясов из жести, 6 см - к зонту для кирпичной трубы.
Тройник для вытяжки.
Разметить и вырезать отверстие в выкройке основного патрубка "D". На нижнем чертеже представлена (как пример) точная разметка отверстия для входа d 140 mm в D 150 mm. На странице "Газовая вытяжка" дан чертёж разметки входного отверстия для тройника, объединяющего диаметр 120 мм с трубой 140 мм; и отвода диаметром 120 мм, как наиболее часто применяемых при устройстве индивидуального газового отопления в частном доме или в квартире.
Разметка входного отверстия диаметром 140 мм в трубу диаметром 150 мм:
Подготовить фальцы, "прокатать" патрубок "D" в форму трубы, но фальцевый шов не соединять.
Входной патрубок "d" временно установить в свёрнутый (но не уплотнённый по шву) патрубок "D". Выровнять взаимное положение патрубков. Патрубок "d" (входной) отчеркнуть и отрезать по линии входного отверстия. По линии отреза на патрубке "d" отогнуть борт шириной 8 - 10 мм как показано на рисунке.
Установить входной патрубок в тройник изнутри "расстёгнутого" проходного патрубка "D", застегнуть фальцы, проверить плотность примыкания деталей. Уплотнить фальцевый шов, просверлить ответные отверстия ф 3,5мм - зафиксировать сборку заклёпками ф 3,2 мм. При необходимости изнутри тройника добавить в линию соединения любой герметизирующий материал: шпаклёвку, краску, герметик.
При устройстве вытяжки от газового оборудования, от отопительного котла или от водонагревательной колонки, плотности соединений следует уделить особое внимание.
Углы, отводы вентиляции и газоходов.
Представлен упрощённый метод разметки линии сопряжения звеньев отвода, который даёт хоть и приближённую, но вполне применимую на практике выкройку. Уменьшение числа звеньев отвода (угла) увеличивает искажение и необходимость корректировки (подрезки) при сборке. Точные выкройки отводов строятся приёмами начертательной геометрии.
Выкройка и разметка линии сопряжения звеньев трёхзвенного отвода на 90 градусов.
Точную (в цифрах) разметку лекальной линии для отвода диаметром 120 мм смотри на странице "Газовая вытяжка". Выкройка и разметка линии сопряжения звеньев для пятизвенного отвода 90 градусов находится на странице "Тройник, отводы, переходы". Лекала левой стороны выкроек зеркально перенести на правую сторону.
Точки разметки соединить в плавную линию, полученное лекало зеркально отразить справа.
Выкройка и приблизительная разметка линии сопряжения двух звеньев прямого угла:
На чертеже дано лекало прямого угла девяносто градусов для трубы диаметром 100 мм.
Кормушка для кроликов.
Выкройка для изготовления кормушки бункерного типа из оцинкованной жести. На чертеже даны размеры деталей кормушки ёмкостью 3,5 л сухого насыпного корма.
Сборку заклёпками можно заменить контактной сваркой или точечной пайкой.
Просверлить все отверстия в деталях первого (пробного) экземпляра. Сделать надрезы по краям линий сгиба задней и внутренней стенок. Прогнуть борты крепления 15 мм на 90 градусов. Линию 25 мм задней стенки прогнуть внутрь примерно на 135 градусов, придать форму лотка кормушки. Согнуть внутреннюю и заднюю стенки до своих рабочих положений, используя боковые стенки в качестве кондуктора. Убедиться в совпадении отверстий. При необходимости подкорректировать их расположение на деталях следующих экземпляров. Соединить заклёпками 3,2мм внутреннюю стенку с обоими боковыми. Вложить в заднюю стенку, установить заклёпки.
Кормушку можно дополнить верхней крышкой и элементами крепления к клетке.
Водосборная воронка, водосточный жёлоб.
Размеры, фигурный обрез верха и художественные элементы водоприёмной воронки - по усмотрению исполнителя. Ширину полосы для выкройки каждой следующей по стоку воды секции жёлоба полезно увеличить на 1 - 2 мм.
В связи с большим количеством материала, некоторые чертежи и рисунки перенесены на другие страницы, в соответствии с их тематикой.
Выкройки конфузора, диффузора, перехода с круглого сечения на круглое другого диаметра (ведро), с прямоугольного сечения на круглое, на прямоугольное - находятся на странице "Чертежи, схемы, рисунки сайта".
Доброго времени суток, дорогой гость!
Первый лист с гальваническим покрытием сошел с конвейера одного из британских заводов еще в 1867 году. Правда в то время металл покрывали исключительно золотом и серебром. Но перед первой мировой войной на поток было поставлено производство деталей с защитным слоем из цинка, и с тех пор они невероятно популярны.
Это и не удивительно — цинк продлевает жизнь железа в 20-30 раз. Изделия, выполненные из оцинковки – прочны, не поддаются ржавчине, и ведут себя в быту не хуже нержавейки, хотя стоят на порядок дешевле.
В сегодняшней статья я предлагаю уделить больше внимания этому скромному материалу и расскажу, как сделать трубу из оцинковки своими руками.
Оцинковка – это в первую очередь сталь, материал, имеющий много неоспоримых достоинств.
К ним относятся:
- Прочность;
- Способность выдерживать высокие температуры;
- Превосходная теплопроводность;
- Низкая стоимость по сравнению с другими материалами.
Но без защитного покрытия черный металл подвержен коррозии, быстро ржавеет и приходит в негодность. Цинкование с успехом решило эту проблему. И, несмотря на то, что трубы из оцинковки и стали по форме одинаковы, оцинкованное изделие имеет ряд преимуществ.
Дополнительные плюсы оцинкованного изделия:
- Коррозионностойкость, способность противостоять негативным воздействиям окружающей среды;
- Увеличенный срок службы;
- Повышенная прочность;
- Широкий диапазон рабочих температур;
- Высокая сопротивляемость механическим воздействиям;
- Оцинкованная труба выдерживает высокое внутреннее и наружное давление;
- Простота и удобство монтажа;
- Высокая стойкость к возгоранию;
- Цинк убивает все патогенные микроорганизмы;
- Оцинковка практически не уступает в качестве низколегированной нержавейке, но стоит на порядок дешевле.
Но, как любое инженерное решение, трубопровод из оцинкованного железа неидеален.
Недостатки изделия:
- Не очень привлекательный дизайн;
- Дороговизна по сравнению с обычной сталью;
- Цинк усложняет процесс сварки;
- В отличие от пластика, при наличии выступов на стенах, обеспечить плавный переход в конструкции из оцинкованных труб, практически невозможно.
Сделать самому или заказать
Что же лучше, купить оцинкованный лист нужной толщины и согнуть трубу самостоятельно, либо пойти в магазин и купить готовое изделие?
Как обычно – начнем с цены. Готовая труба диаметром 100мм и длиной 3 метра обойдется нам с вами примерно в 500 рублей.
Себестоимость материала в данном случае — 150 рублей, остальное — трудозатраты и наценка продавца.
А если планируется организация целой системы водостока? Сами видите, переплатить за готовые изделия придется в 2.5-3 раза. Самостоятельное изготовление труб значительно облегчит финансовую нагрузку.
К тому же заводские изделия имеют строго определенные размеры, и иногда подобрать нужный именно для вашей системы – сложно. Да и толщина готовой трубы обычно не превышает 1мм.
Обязательно следует помнить — любое заводское изделие, в отличие от самодельного, проходит строгий контроль ОТК, имеет идеально круглую поверхность и точность сварного шва.
Сможет ли домашний мастер обеспечить соблюдение всех этих условий — далеко не факт.
Какой материал выбрать
Если было принято решение изготовить деталь своими силами, начать следует с выбора материала, в нашем случае – оцинкованного листа необходимой толщины.
Характеристики материала
Тонколистовая сталь, покрытая цинком в заводских условиях, должна соответствовать ГОСТ14918-80. Основные характеристики, на которые следует обратить внимание при выборе:
- Толщина листа
Самые распространенные толщины оцинковки – от 0.35 до 3мм. Чем лист тоньше, тем он легче обрабатывается, что немаловажно для изготовления изделий в домашних условиях. Но не стоит забывать – меньше толщина — меньше прочность.
- Толщина цинкового покрытия
Различают 3 класса материала, в соответствии с толщиной слоя нанесения цинка. Сведем данные в таблицу для удобства.
ГОСТ допускает некоторые отклонения по толщине и наличие некоторых дефектов
Маркировка:
- НР – нормальная разнотолщинность;
- УР – уменьшенная разнотолщинность.
Варианты внешнего вида листа:
- КР – С узорами кристаллизации (некоторыми трещинками и потемнениями);
- МТ – без узоров.
Немаловажной характеристикой для изготовления труб является способность металлического листа к вытяжке:
- Н – нормальной вытяжки;
- Г – глубокой вытяжки;
- ВГ – весьма глубокой вытяжки.
Стали маркировки ВГ имеют самую высокую пластичность, Н — соответственно самую низкую.
Что понадобится для работы
После приобретения листа с необходимыми характеристиками, следует запастись нужным инвентарем.
Необходимые инструменты:
- Ножницы по металлу. Выбирайте удобный инструмент для резки широкого листа металла;
- Молоток ручной отбойный (он же киянка) с резиновым или деревянным наконечником. Киянка должна быть твердой, тяжелой, но без острых краев;
- Стальная трубная заготовка для формовки тела трубы («пушка»). Длина ее — не менее 1 метра, диаметр — зависит от необходимого диаметра готового изделия;
- Линейка;
- Инструмент для разметки оцинковки (острый металлический стержень);
- Верстак. На углу стола-верстака должен располагаться металлический уголок, длиной не менее 1м. Он будут использоваться для загиба краев трубы, поэтому закреплен должен быть очень надежно;
- Плоскогубцы.
Пошаговая инструкция по изготовлению оцинкованной трубы своими руками
Расчет размеров
Стандартный лист из оцинкованной жести имеет размеры 1000×2000мм, либо 1250×2500мм, хотя можно найти и другие раскрои.
Ширина заготовки рассчитывается по формуле:
L (длина окружности, она же ширина заготовки) = 2*3.14*R (R –необходимый радиус трубы, мм).
Таким образом, для изготовления трубы диаметром 100мм понадобиться заготовка шириной
2×3.14×50мм = 314мм.
К полученной чистовой длине прибавляем загиб 15мм и получаем необходимую величину для раскроя -300мм.
Важный момент – ширина заготовки — величина не постоянная. С одной стороны она равна 330мм, с другой 340 (для трубы и даметром100мм). Делается это для удобства последующего монтажа труб друг с другом либо с другими элементами системы.
Чертеж и схема
Рис. 1. Выкройка листа для трубы диаметром 100мм.
Схема формирования фальца выглядит следующим образом:
Выкраивание заготовки
После вычисления необходимых размеров выкраивается заготовка будущего изделия. Для этого:
- Лист жести раскладывается на горизонтальной поверхности, наносится разметка ровными линиями, строго по размерам полуфабриката.
Для трубы диаметром 100мм по одному краю листа отмеряются друг за другом отрезки 340 и 330мм (см.рис.1). Такие же отрезки, но в противоположной последовательности размечаются на противоположной стороне. Все перпендикулярные линии следует проводить с помощью угольника.
Не забывайте прибавлять 15-20мм к ширине изделия на загиб!
- Жесть режется на прямоугольники согласно чертежу.
Формирование профиля
Полученные прямоугольные заготовки необходимо «превратить» в трубу. Для этого сформируем ее профиль.
Этапы формирования профиля:
- По всей длине заготовки, с отступом 5мм с одного края и 10мм – с другого, проводятся две линии. Эти линии – границы загиба фальцев.
Под фальцем или фальцевым замком в нашем случае подразумевается вид соединения краев трубы;
- Загибаем края по отмеченной линии, строго под углом 90 0 . Используем для этого металлический уголок, совмещая линию сгиба с ребром уголка. Начинаем плоскогубцами, продолжаем киянкой;
- Проходим молотком по всей длине, постепенно формируя будущий шов;
- На сгибе шириной 10мм делаем еще один загиб в форме буквы Г. Ширина верхней планки 5мм, расположение – строго параллельно заготовке;
- После формирования фальцев переходим к корпусу трубы. Заготовку укладываем на пушку и с помощью молотка придаем листу круглую форму.
Обработка стыковочного шва
Финальный этап — обработка (обжим) стыковочного шва. Для этого следует верхнюю часть Г образного фальца загнуть вниз, оборачивая ей противоположный край. В результате получается складка из нескольких слоев металла, которую необходимо прижать к трубе по всей длине.
В заводских условиях дополнительную прочность шву придают специальными металлическими заклепками.
Для изделий, изготовленных вручную, дополнительная обработка не требуется.
Видео изготовления
Ознакомьтесь с полезными видео по теме.
Изготовление трубы:
Врезка трубы в плоскость:
Для удобства соединения готовой трубы с другими элементами системы необходимо сделать на конце изделия раструб.
Как сделать раструб на металлической трубе оцинкованной
Раструб -технологическое расширение, предназначенное для удобства монтажа элементов коммуникации друг с другом и врезки в плоскости. Раструб на готовой трубе делается по широкому краю, методом развальцовки края на глубину 15-20мм. В заводских условиях для развальцовки используется специальный инструмент -вальцовочный конус.
В домашних условиях расширить край трубы можно самостоятельно, с помощью плоскогубцев. В идеале – установить на концы заготовки специальные кольца — ребра жесткости.
Рис.3. Схема развальцовки:
Особенности работы с жестью
Оцинкованная жесть – материал недорогой и надежный. Его основная особенность – небольшая толщина (чаще всего в домашних условиях используют лист толщиной от 0.3 до 1мм) и пластичность. Благодаря мягкости, работать с оцинковкой удобно и изготовить нужное изделие самостоятельно даже начинающему жестянщику не представит особого труда.
В тоже время, несмотря на мягкость стали, полученный фальцевый шов весьма надежен и способен выдержать значительные механические воздействия.
Заключение
Область применения оцинкованных труб обширна. Они используются для водостока, дымоотвода, систем вентиляции, поэтому умение самостоятельно изготовить детали однозначно не будет лишним.
Лично я считаю, что любой освоенный навык всегда полезен. Именно поэтому жду вас в нашей группе и сообществах. Уроки, обучающие видео, советы специалистов — там есть все. Присоединяйтесь!
Каждый жилой или даже дачный дом, баня, не подключенные к центральной системе отопления, снабжаются теплогенерирующим прибором. Чтобы вывести из внутреннего помещения продукты сгорания топлива в топке к ним подводится канал дымоудаления. Самый доступный по цене вариант – дымоход из оцинковки, в строительных магазинах цена 1 м трубы из этого материала составляет порядка 110 р. Если к этому добавить затраты на поворотные элементы, дефлектор и кронштейны, монтаж обойдется в кругленькую сумму. Однако, в этой статье мы расскажем, как сократить расходы на 60% и как сделать дымоход из стальной трубы своими руками.
Плюс магазинных моделей дымоходов из оцинкованной стали состоит в том, что производители выпускают широкий ассортимент размеров. Кроме того, среди заводской продукции можно найти двухконтурные, снабженные термоизоляцией, гофрированные, обладающие повышенной гибкостью и одноконтурные. Изготовляя самодельный дымоход, приходится ограничиваться только одноконтурными трубами. Чтобы система дымоудаления работала эффективно, следует учесть следующие параметры:
Важно! Лист оцинкованной стали размером 2500х125 мм в строительных магазинах стоит около 600 р, при грамотном раскрое из одного листа получается 8,75 м трубы диаметром 100 мм, получается стоимость 1 м составляет примерно 68 рублей, что дает 60% экономии!
Изготовление
Для изготовления трубы из листа оцинкованной стали потребуется резиновая или деревянная киянка достаточного веса, чтобы гнуть металл . В процессе работы используются ножницы для резки металла, длинная линейка, чертилка для разметки, уголок и «пушка» для гибки. Процесс сгибания происходит следующим образом:
Обратите внимание! Для устройства дымохода требуются поворотные детали, которые изготавливают, обрезая под углом прямые трубы. Если обрезать трубы под углом 75 градусов, то при стыковке получается поворот 150 градусов, если под углом 45 градусов – поворот на 90 градусов. Чтобы улучшить эффективность самодельного дымохода, его оборачивают негорючим термоизоляционным материалом.
Преимущества
С появлением большого количества заводской продукции для сборки дымоходов из оцинкованной стали потребность изготовлять трубы своими руками снизилась. Однако, самодельные трубы позволяют снизить затраты и подобрать идеальный диаметр. Кроме того, они используются для оборудования водостоков, поэтому умение делать трубы своими руками пригодится в быту. Металлические дымоходы по сравнению с другими обладают следующими преимуществами:
- Легкий вес. Каналы дымоудаления из самодельных оцинкованных труб весят гораздо меньше, чем кирпичные или керамические. Поэтому для не нужно оборудовать фундамент, стоимость заливки которого превышает затраты на материал и монтажные работы.
- Пожарная безопасность. Согласно строительным нормам дымоходы из стали являются полностью безопасными в пожарном отношении. Металл высокого качества выдерживает нагревание до 900 градусов, поэтому подходит даже для твердотопливных печей и каминов.
- Низкая стоимость. Дымоходные трубы из стали являются самым демократичным способом организации дымоудаления, стоимость установки в разы ниже, чем устройство кирпичных и керамических аналогов.
- Простота сборки. Собирается дымоход из оцинкованной стали без труда своими руками согласно инструкции, за счет чего экономятся средства, затрачиваемые на наем профессиональных работников.
Важно! Эффективность дымоудаления зависит от правильности сборки дымохода. Опытные мастера советуют выбирать преимущественно вертикальную конфигурацию с наименьшим количеством поворотов. Каждый поворотный элемент является препятствием на пути дыма, снижая силу тяги.
Правила сборки
Чтобы правильно собрать дымоход из оцинкованной стали, нужно предварительно разметить схему размещения и прокладки трубы. По этому чертежу следует определить, сколько потребуется труб, и разрезать на участки необходимой длины. Сборку выполняют следующим образом:
Обратите внимание! На кровлю канал дымоудаления выводят на расстоянии 30-50 см от конька. Чтобы обеспечить уровень тяги, должна быть на 50 см выше конек. Неправильное размещение на кровле может стать причиной возникновения обратной тяги или ветрового подпора.
Видео-инструкция