Часто в процессе проведения ремонтных работ возникает необходимость в получении криволинейных поверхностей изделий, изготовленных из древесины. Как согнуть доску таким образом, чтобы место изгиба было крепким и не треснуло в процессе изгибания? Что же, если уж решили делать капитальный ремонт своими руками, то отступать перед такими трудностями не стоит. В этой статье мы подробно поговорим о том, как придать древесному материалу изогнутую форму.
Как согнуть дерево?
Нет, наша задача состоит вовсе не в том, чтобы сгибать ни в чем не повинное растение. Речь идет о древесных строительных материалах. Как согнуть дерево, чтобы оно изогнулось, а не сломалось? Способ изгибания деревянных изделий известен с древних времен: для придания древесине нужно формы необходимо лишь тепло и влага, под воздействием которых увеличивается пластичность материала со всеми вытекающими отсюда последствиями. Как согнуть дерево? Подержать его в горячей воде (чем выше температура, тем быстрее происходят процессы ) или обработать паром (парогенератор можно соорудить из чайника или воспользоваться утюгом ). Чем выше температура, тем быстрее древесина сдается и можно приступать к ее сгибанию. Увлажненную и прогретую древесину можно изогнуть под действием груза (концы доски укладываются на опоры), а на место будущего изгиба укладывают груз. Высохшая древесина прекрасно сохраняет минимальный радиус кривизны, который был достигнут в процессе сгибания. Теперь мы знаем, как гнуть дерево, можно остановиться на этом вопросе подробнее.
Реакция древесины на внешнее воздействие
Дело в том, что древесина по-разному реагирует на изгиб. Выпуклая часть подвергается растяжению, вогнутая – сжатию. Причем на пропаривание материал тоже реагирует по-разному. Например, способность к сжатию увеличивается аж на треть, а вот к растяжению – всего на пару процентов . Именно поэтому думать о том, как согнуть доску толщиной более двух сантиметров, в домашних условиях не стоит. Нужно учитывать и то, что разные виды древесины по-разному реагируют на сгибание. Например, такие породы как дуб, лиственница, клен гнутся плохо, а вот бук, ясень, орех – хорошо. Так что прежде чем думать над тем, как согнуть доску, определитесь с породой древесины, из которой она сделана.
Как согнуть фанеру, ДВП, МДФ
В домашних условиях фанеру сгибают путем увеличения ее влажности, последующей утюжкой (потребуется утюг), и закреплением в шаблоне. Шаблоном может служить любой каркасный элемент и вовсе необязательно его форма должна быть криволинейной. Крепится к шаблону изделие посредством скотча. Можно зажимать согнутую фанеру между двумя распорками, придавать ей согнутую форму за счет веревок, обвязывая ими изделие в нескольких местах вдоль радиуса искривления. Фанеру можно использовать только после того, как она высохнет. Вроде с тем, как согнуть фанеру, мы разобрались – идем дальше.
Как согнуть ДВП? Методика та же, что и в предыдущем случае! А как согнуть МДФ? В этом случае можно пойти двумя путями: либо изгибать тонкие листы (не более 5 мм) и склеивать их между собой, либо использовать гибкий МДФ , в котором с одной из сторон есть поперечные прорези. Толщина таких листов обычно составляет 8 мм. При изгибе они накладываются друг на друга фрезерованными сторонами, после чего склеиваются. Вот, собственно, и все!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
 |
Любая постройка начинается с фундамента, и баня — не исключение из правила. Ленточный, плитный, столбчатый – разновидностей оснований много. Но как подобрать вариант, который является оптимальным? То самое решение, позволяющее сэкономить на устройстве фундамента без ущерба для его качества? Ответы на эти вопросы ищите в нашем обзоре. |
 |
Лестницы в доме могут быть весомым дизайнерским элементом оформления интерьера. Вашему вниманию предлагается свыше десяти вариантов дизайна лестниц: от простого к сложному. Некоторые из идей подойдут для реализации в небольших двухуровневых квартирах и дачных постройках, другие будут более уместны в просторных коттеджах. Выбирайте! |
Плита МДФ, являясь достаточно прочным, удобным в обработке и довольно чистым в плане экологии материалом, широко используется при изготовлении мебели для кухонь и ванных комнат. Удобно ее использовать и при изготовлении мебели своими руками.
Иногда, как в данном конкретном случае, возникает необходимость изготовить гнутые фасады, какие просто так не купишь в магазине. Хочу рассказать, как я сделал из МДФ гнутые фасады для шкафчика под круглую раковину умывальника в ванной.
Как сделать гнутые фасады из МДФ
Для изготовления гнутых фасадов будем использовать два листа МДФ толщиной 9мм – один для внутренней стороны фасада, а другой – для внешней. Фасад получится гладким и с внутренней, и с внешней стороны.
Просто так согнуть плиту из МДФ под малым радиусом, да еще и так, чтоб она потом осталась в этом состоянии, не получится. Придется делать на ней надрезы поперек сгиба.
Сначала изготавливаем шаблон. В моём случае шаблоном послужили сами полки будущего шкафа под раковину. Листы МДФ нужно отрезать с запасом по длине и ширине: лишнее вы потом обрежете легко, а вот недостающее надставить вряд ли получится. Не забудьте, что внешний радиус гнутых фасадов больше внутреннего, а потому и внешняя заготовка должна быть длиннее.
Найдите центры обеих заготовок и отметьте штриховыми линиями по высоте с обеих сторон заготовок: по этим линиям мы потом перед склеиванием будем совмещать заготовки между собой.
Нанесите разметку для пропилов до перехода вашей полуокружности в прямую плоскость. Каждая линия должна отступать одна от другой на 5мм.
Настройте дисковую пилу так, чтобы не пропилить плиту слишком глубоко, а недостаточная глубина пропила затруднит сгибание и плиту можно даже сломать. Недопил должен составлять примерно 1мм.
Совет: Перед тем как начинать делать пропилы на заготовках для гнутых фасадов, потренируйтесь на ненужных обрезках МДФ необходимой длины. Нанесите на них разметку, пропилите через каждые 5 миллиметров, приложите к шаблону одну полосу разрезами наружу, а другую на нее сверху разрезами внутрь.
Теперь вы точно будете знать, сколько разрезов делать на каждой из заготовок до перехода с полуокружности в плоскость. Увидите также и то, что где-то, возможно, нет необходимости делать разрезы через каждые 5мм, и можно пилить пореже.
Делая пропилы в заготовках, не выбрасывайте опилки – они еще понадобятся.
Заполняем разрезы на обеих заготовках пастой, сделанной из смеси столярного клея и опилок. Паста должна быть такой консистенции, чтобы ей можно было легко заполнить разрезы, но, в то же время, не слишком жидкой. Втираем пасту в разрезы шпателем, действуя вдоль разреза от центра наружу, чтобы не оставалось воздушных карманов.
Разводим клей небольшим количеством воды и, смачивая им кисть, проходим ею по обеим заготовкам, разглаживая пасту и убирая остатки опилок.
Укладываем внутреннюю заготовку на шаблон.
Сверху укладываем наружную заготовку, совмещая с нанесенными заранее линиями по центру заготовок.
Прибиваем заготовку одну к другой тонкими гвоздиками – без фанатизма, чтобы гвоздики потом можно было легко выдернуть. Пусть вас не смущает, что от гвоздей останутся отверстия: гнутые фасады потом всё равно будут грунтоваться, шпаклеваться и краситься.
Стягиваем всё хозяйство струбцинами, и оставляем до полного высыхания.
Разрезаем высохшую заготовку так, как нам надо, крепим на двери усилители для установки фурнитуры, шлифуем края.
Вот и всё, гнутые фасады из МДФ готовы к отделке.
Как видите, сделать гнутые фасады задача не самая быстрая и простая, зато у вас будет уникальная мебель, которой нет больше ни у кого.
МФД очень удобный материал, который применяется для мебельного изготовления, включая и изделия оригинальной формы. Вы можете согнуть МФД, однако это процедура, которая попросит немало сил. Для создания гнутых фасадов идеальным решением станут листы толщиной в 9 миллиметров. Чтобы фасад был гладким с двух сторон, приходится применять два листа, которые в результате будут соединены в один (внутренний и внешний листы).МФД очень удобный материал, который применяется для мебельного изготовления, включая и изделия оригинальной формы. Вы можете согнуть МФД, однако это процедура, которая попросит немало сил. Для создания гнутых фасадов идеальным решением станут листы толщиной в 9 миллиметров. Чтобы фасад был гладким с двух сторон, приходится применять два листа, которые в результате будут соединены в один (внутренний и внешний листы).
Как согнуть панель МФД дома?
Довольно таки не во всех случаях необходимо обрабатывать только прямолинейную поверхность. Если у Вас есть фантазия, то Вы сумеете создать компоненты декора круглого или полуовального профиля, разнообразив его стиль, но вот как поступить с древесноволокнистыми панелями средней плотности, которые имеют профиль с прямыми углами.
Как говорит практика, эластична подобного материала для отделки более чем вероятна, но при условиях использования тонких панелей. Их толщина обязана быть не более 3 мм и исключительно под покраску.
Последние и новые тенденции в строительстве вам расскажет - сайт о строительстве .
Чтобы согнуть древесноволокнистую панель средней плотности, сделайте надрезы листа поперек сгиба. Для того чтобы прошло все гладко, необходимо сделать шаблон, который даст возможность листам держать форму. Дальше нужно отрезать кусочки листа МФД конкретного размера, но лучше всего взять с запасом (в первую очередь, это касается наружного листа), после все ненужное Вы сумеете легко срезать.
Потом на местах сгиба спустя каждые 5 мм нанесите линии. Дальше берите дисковую плиту и вставьте настройки таким образом, чтобы недопил составлял приблизительно 1 мм. Дальше собираем опилки, после этого смешиваем их со столярным клеем и заполняем такой смесью отверстия. Потому как смесь должна напоминать кашицу, необходимо заполнить отверстия применяя шпатель.
Останки клея и опилок удаляются так: смочите кисть в воде и отделайте ею по поверхности, тщательно разглаживая пасту. Выложите лист на шаблон и бережно прибейте гвоздками, которые в последствие станем убирать (не стоит заколачивать их очень сильно). Дальше снимаем заготовку, отрезаем все ненужное, цепляем фурнитуру, красим и шлифуем.
В настоящее время все большей популярностью стали пользоваться гнутые фасады из МДФ для кухни, спальни и других элементов мебельной обстановки. Закругленные формы позволяют получить новые дизайнерские решения и создать гармоничную законченность мебельной архитектуры интерьера. Поэтому изготовление гнутых фасадов из МДФ является неотъемлемой частью прогрессивного мебельного производства.
На современном уровне развития технология изготовления гнутых фасадов использует специальную плиту МДФ типа Master Form, Topan form и так далее толщиной 8 мм. С одной из сторон она имеет прорези с интервалом около 5 мм, за счет которых легко гнется и хорошо сохраняет приданную форму. Склеивая на шаблоне две заготовки, тыльной стороной друг к другу, после соответствующе доработки, можно получить полноценные гнутые мебельные фасады толщиной 16 мм.
Другая, более дешевая технология изготовления гнутых фасадов заключается в формировании стопки тонких листовых элементов, промазанных клеем и дальнейшем сгибании их в специальных пресс-формах до окончательного подсыхания клея.
Наиболее ответственным элементом технологии гнутых фасадов из МДФ является изготовление шаблонного каркаса. Радиус шаблонов должен быть приблизительно на 3% меньше необходимого радиуса, так как готовый гнутый фасад из МДФ в течение двух недель продолжает разгибаться. По ширине следует сделать припуск для крепежа. В качестве материала для шаблона могут использоваться остатки ДСП.
Гнутые фасады из МДФ , как правило, изготавливаются из листов гладкого ДВП или ХДФ толщиной 3-4 мм. Для первого, или нижнего слоя можно использовать ламинированный ХДФ, чтобы придать приятный вид будущему фасаду с внутренней стороны.
Заготовки для гнутых фасадов вырезаются на форматно-раскроечном станке с припуском для закрепления их на шаблонном каркасе и дальнейшей обработки.
Листы ДВП или ХДФ, с помощью валика покрываются клеем и складываются в стопку, а затем вся стопа закрепляется шурупами на шаблоне. Получившаяся конструкция укладывается вакуумный пресс и накрывается силиконовой мембраной . Процесс склеивания происходит в вакууме и длится при температуре на рабочей поверхности 40-60 ° С не менее 40-60 минут.
Полученные гнутые заготовки, после полного остывания, отправляются на круглопильный станок для обрезания свесов и доведения до требуемых размеров.
Фрезеровка кромки при отсутствии более сложного оборудования производится ручной фрезерной машиной с кромочной калевочной фрезой. Рисунок на лицевой стороне выполняется на фрезерно-копировальном станке с шаблоном.
Для обработки вогнутой поверхности потребуется фрезерный станок для гнутых фасадов с изогнутым основанием, повторяющим радиус изделия и соответствующий шаблон.
Обтягивая гнутые фасады из МДФ ПВХ пленкой на мембранно-вакуумном прессе, следует использовать специальные подложки, сохраняющие полученный радиус изгиба изделия.
Технология изготовления гнутых фасадов достаточно легко осваивается начинающим производством мебельных фасадов из МДФ. При этом возможны некоторые инвестиции в дополнительное оборудование. Однако, как показывает практика, собственное производство гнутых фасадов обходится предприятию гораздо дешевле, чем приобретение готовых изделий.
Технологию изготовления гнутых фасадов, сразу оговорюсь, придумал не я (и копирайт присваивать не собираюсь, а хочу показать каким образом делал я на основании изученных на форумах материалов).
Существует 2 основных способа изготовления данных фасадов.
При помощи гнутья нескольких слоев тонкого МДФ.
При помощи специального МДФ (Master Form, Topan form и т.д.), который предназначен для получения гнутых форм.
В первом варианте
для
того чтобы получить изделие нужного радиуса требуется изготовление специальных
шаблонных каркасов. Радиус на торцевых шаблонах повторяет тот радиус который
необходим.
В моем случае все выглядело так.
Шаблонные каркасы были сделаны из остатков и отходов ЛДСП.
В качестве материала для фасада используется ДВП толщиной 3,2 мм. Для получения нужной толщины фасада, нам необходимы раскроенные заготовки, немного отличающиеся от исходных размеров (должны быть немного больше, для последующей обработки). Сколько их нужно на один фасад решаем исходя из толщины фасадов, в частности если толщина стандартна 16 мм. то необходимо 5 шт. Там где будет находится тыльная сторона фасада желательно использовать ДВП с покрытием в тон с каркасами готовых шкафов (если не хотите заморачиваться покраской тыльной стороны).
После раскроя заготовки очищаются от пыли. Затем наносится клей на заготовку (я использовал КС и МастерКлей) и шпателем равномерно выравнивается по всей площади. Затем сверху ложится следующая заготовка и также промазывается клеем. Не промазываются клеем лицевая и тыльная сторона фасада! Полученный “пирог” закрепляется на шаблонном каркасе.
Поскольку все делал без помощников то сначала я закреплял одну сторону саморезами к каркасу (вот для чего нужен был припуск, который затем срезается), после сгибал весь “пирог” и также крепил другую сторону. Дополнительно с натягом все обматывается канцелярским скотчем (данная процедура помогает избавится от волн образующихся на краях.
От волн также помогает ровный брусок закрепленный сверху по краям при помощи струбцин (на фотографиях не показано – таким образом делал последние фасады).
После полного высыхания, заготовка освобождается от скотча и саморезов. Далее
чтобы исключить процесс саморазгибания, с тыльной стороны (если ДВП не
ламинированное. На ламинированном – с лицевой стороны. Хотя кому как.) фасада
крепим небольшими саморезами, избегая мест где будут отверстия под ручки, петли,
стекло. Естественно что для них необходимо раззенковать отверстие, чтобы утопить
шляпки. В последующем эти места шпаклюются. После все края режутся лобзиком или
циркулярной в необходимый размер. Кромки ровняются шлифовкой. За неимением
ленточной шлифмашины, я шлифовал наждачной бумагой закрепленной на бруске. Если
на кромке остались трещинки, не проклеенные пустоты, они проклеиваются затем
шпаклюются. Сверлим отверстия под ручки и петли. Все, изделие готово к покраске…
Во втором варианте использование шаблонных каркасов не обязательно, поскольку изделие можно сделать непосредственно по месту. Здесь используется специальная МДФ, которая имеет прорези с интервалом примерно 5 мм. с одной стороны, и гладкую структуру с другой. Суть технологии в следующем: заготовки прикладываются к шаблону или фиксируются по месту фрезерованными сторонами внутрь и склеиваются. Толщина такого МДФ, как правило, составляет 8 мм. и при склейке двух листов получается 16 мм. После высыхания изделие режется в размер торцы (горизонтальные) при необходимости шпаклюются. Далее то же что и в первом методе.
В следующей статье мы раскроем секрет технологии "Крашенных фасадов" т.е. окраски фасадов МДФ глянцевыми эмалями.