Рубить срубы собственноручно – значит выпиливать или вырубать на бревнах или на брусе угловые соединения и продольные пазы. Делать это можно несколькими способами.
В крюк
Технология рубки срубов «в крюк» разделяется на 2 типа:
- чаша выбирается исключительно до середины обрабатываемого бревна, с одной стороны от бревенчатой оси. Полукруглый паз изготавливается в верхней части бревен до невыбранного остатка подготовленной чаши;
- отесывается внутренняя сторона бревна. При сборке сруба получается ровная стена, прямые углы. Счесывается внутренняя часть бревен на ¼ диаметра. Замок скрепляется шипом, который цепляется за участок, который не оттесан.
Из лафета
Рубка из лафета еще называется «норвежской». Используется полуовальное бревно, двухкантный брус.
Срезанная посадка прибывает в Северную Америку из Скандинавии через Канаду благодаря переосмыслению древней норвежской технологии строительства бревен Дель Радомским, канадским строителем, изобретателем, учителем и автором. И теперь вырез очень популярен среди лог-домостроителей других регионов мира. Срезанная посадка, иногда называемая, предназначена для того, чтобы стать плотнее, когда журналы оседают и сжимаются.
Эта выемка обычно используется в домах ручной работы, и она сочетается с безщелочным методом долговременной блокировки бревен. Срезанные посадочные седла редко используются компаниями, использующими измельченные бревна, потому что машины, которые способны производить такую надрез, очень дороги.
Замки норвежской рубки клиновидные. При усушке они уплотняются, исключая появление больших щелей, сохраняя тепло. Затраты на утеплительный межвенцовый материал сокращаются.
Такой способ изготовления замка препятствует скручиванию бревен, уложенных в венцы.
Канадская рубка
Популярна канадская рубка ввиду сохранения ценного участка древесины – заболони. При остальных технологиях подготовки дерева к укладке в венцы данный слой утрачивается.
Журналы сжимаются в основном в диаметре, поэтому заготовки с термоусадочной пленкой должны предотвращать появление зазоров, так как каждый журнал должен приближаться к журналу в течение времени из-за сжатия и сжатия. Однако это не всегда так, в некоторых случаях, через несколько лет после того, как пару лет спустя, щебеньские бревенчатые стены с канадскими вырезами в углах должны быть перерезаны.
В первые пару лет логарифмы, построенные с использованием этого метода, будут иметь небольшие промежутки между журналами, однако через 1-3 года все пробелы будут закрыты, а логарифмы станут жесткими и приятными. Является одним из самых трудоемких, эффективных и привлекательных вырезов. В скандинавских странах он обычно используется с коническими кромками, однако его можно разрезать. Подобно компрессионному седловому вырезу, норвежская вырезка относится к «усадке, чтобы соответствовать» тискам. Небольшое количество североамериканских рукопашников практикует эту отметку, как правило, они предпочитают съемную седловую надпись, описанную выше, однако в Норвегии, Финляндии и России эта вырезка является номером один для элитных домов с высокими ценами.
Брусование, протеска, оцилиндровка снимают заболонь, которая составляет всего 3-4см. Сохранение заболони гарантирует защиту мягкой внутренней структуры дерева.
Канадская чаша имеет форму трапеции.
Преимущества канадской рубки:
- увеличение срока эксплуатации древесины;
- минимизация теплопотерь;
- помещение, построенное из древесины с сохраненным слоем заболони, длительно сохраняет микроклимат;
- влагозащита внутренних углов;
- межвенцовый утеплитель «прячется» в специальном изоляционном канале.
ВАЖНО! Канадская рубка полностью осуществляется вручную.
Другой стиль седловых надрезов - это круглый выемка, также известный как седло. Круглая вырезка производится простым разрезанием точного контура бревна внизу в нижней части лога, идущей над ним. В России и других европейских странах эта вырезка очень популярна. Круглая выемка используется как вручную, так и при строительстве промышленных домов, так как вырез может быть легко изготовлен станком или логарифмом.
С другой стороны, это не так. Даже если бревна высушены в сушильном шкафу, они все еще будут сокращаться, и лог домой нужно будет замазать. Таким образом, в течение 2-5 лет после того, как дом был построен, поселились и бревна достигли равновесия, владельцу дома, возможно, придется рассмотреть возможность выполнения второго уплотнения или.
После усадки сруба, выгнанного с применением канадской рубки, конопатка не требуется.
Финская рубка
Для финской рубки используются хвойный кругляк, подготовленный брус. Финская рубка схожа с традиционной русской.
Пазы делаются вогнутыми, полностью закрытыми, кромки прилегают плотно. Утеплитель при финской рубке скрыт.
Некоторые люди, похоже, считают, что между ними существует большая разница, другие используют термины взаимозаменяемо, как если бы они были одинаковыми. Оба являются попытками обойти элегантные и критические угловые надрезы из качественного бревенчатого дома и заменить эти жизненно важные ключевые функции несколькими короткими винтами или кусочками арматуры, забитыми на место.
Основная методика продаж, которую эта отрасль использует для привлечения тех, кто пытается построить свой первый дом для регистрации, часто происходит за счет посадки семян страха, что средний человек может каким-то образом не иметь возможности создать угловую вырезку, а также путем выполнения сомнительных обещаний, которые потребуется меньше времени и усилий, чтобы построить свой будущий дом, используя этот «новый и улучшенный» метод. Это позорно и вводит в заблуждение.
В чашу
Самый простой, активно применяемый строителями способ изготовления срубов – рубка «в чашу».
Преимуществами технологии являются:
- устойчивость конструкции;
- быстрота, простота сборки;
- способность строения сохранять тепло.
Недостатки:
- потеря «полезной» длины древесины около 1м. Торцы при рубке «в чашу» выступают за углы постройки до30см.
Осуществлять такую рубку можно чашей вниз либо чашей вверх. Технология сборки сруба может усложняться дополнительной установкой шипов.
В течение нескольких столетий были сотни тысяч традиционно построенных бревенчатых домов, созданных домовладельцами, которые никогда раньше не строили бревенчатый дом. Большинство из этих людей не имели образования, инструментов и ресурсов, которые мы имеем сегодня.
Для большинства людей возможность построить собственный дом мечты приходит только один раз в жизни. Когда мы закончим процесс строительства нашего дома, мы скорее гордимся его мастерством? или в том, что мы построили его так быстро, как только могли? Утверждается также, что этот метод «приклада и прохода» является более сильным, но документация никогда не предлагается.
Разметка для рубки наносится специальным, простым инструментом – чертой. Циркуль плотника можно изготовить самостоятельно.
Кроме чаш, делаются продольные пазы овальной формы. В пазы закладывается межвенцовый утеплитель.
До, а также после усадки сруба, требуется конопатка.
Рубка сруба из бруса
Отличается технология рубки срубов, возводимых из деревянного бруса, простотой. Подготовленный брус легче разметить, нежели круглый лес.
И как эти журналы, используемые таким образом, не срабатывают и не поселяются? Там есть поставщики журнальных комплектов, которые производят замечательные дома. У меня также есть вопрос о том, как собираются эти одинаковые бревна, где каждая сплющенная часть укладывается поверх другой, а затем они соединяются друг с другом. Каждый раз, когда два куска дерева вступают в прямой контакт друг с другом, уложенные горизонтально, в конечном итоге вода будет находить путь между ними и не выйдет, пока он не гниет оба куска дерева.
Единственный способ остановить этот процесс распада - это постоянное нанесение покрытий токсичных герметиков и установка нового уплотнения, которое должно поддерживаться на 100% непроницаемо. В конце концов, любой дом окажется занятым кем-то, кто не знает о необходимости частого тщательного обслуживания, а затем дом будет потерян.
На схеме представлены варианты рубки бруса, позволяющие рассмотреть, как рубятся углы и соединения.
Схема 2 – Схема рубки в лапу
После сборки по такой технологии можно осуществить наружную отделку срубов фасадным сайдингом.
Чтобы использовать рубку «в лапу», требуется тщательная разметка бревен/бруса. Целесообразно использовать заранее подготовленный шаблон, чтобы выполнить разметку на всем материале одинаково.
Если бы вода находила путь между двумя бревнами из традиционно построенной каюты, она столкнулась бы с естественным закругленным верхом бревна и откидывалась наружу, следуя горизонтальному контуру горизонтального бревна. Не так, если человек выбирает использовать идеально распиленные поверхности этого стиля приклада и метод проходного журнала. Плоская шероховатая поверхность лесопильного завода, вырезанная за протекающим соединением щели, будет действовать как губка, поглощающая каждую каплю влаги, и без возможности ее пролить, эта влажность в конечном итоге будет способствовать плесени и гниению.
Фото 7 – Отделка сруба сайдингом
Рубка сруба в лапу видео
На видео показано, как бензопилой осуществляется рубка сруба по технологии «в лапу».
Рубка срубов видео
Традиционная рубка срубов «в крюк» — наиболее простая и выглядит она так.
Построение кабины приклада и прохода - это работа сборочной линии. Речь идет не о создании бревенчатого дома, а о том, чтобы водить шип или завинтить винт один за другим. Некоторые доходили до того, что утверждают, что дом «прикладом и проходом» не является даже бревенчатым домом.
Дома ручной сборки: общие принципы
Строительство бревенчатой каюты развивалось и улучшалось в течение столетий. Те ранние бревенчатые дома, которые сегодня насчитывают десятки тысяч, от двух до трех столетий, по-прежнему гордятся без тюленей или конопачения, когда-либо применявшихся. Они зарекомендовали себя долговечными, долговечными и почти не нуждающимися в техническом обслуживании.
$ Рубка сруба цена
Рубка сруба отличается технологией, уровнем сложности. Цена основных типов рубки за 1м 2 сегодня составляет:
- рубка в чашу – от $100;
- норвежская рубка – от $170;
- канадская рубка – от $120.
Увеличение диаметра бревен/бруса влечет повышение стоимости работ.
Классификация срубов по виду угловых соединений
Самая старая известная традиционно построенная каюта в Соединенных Штатах сейчас составляет почти 400 лет. В традиционном способе построения бревенчатых домов бревна были высечены на внутренней и внешней сторонах бревна. Это было несколько причин, в том числе; эстетики и функции, но, что более важно, этот шаг выявил прочный слой сердцевины бревна и удалил более устойчивый к гниению и любящий сосок слой древесины. И, как еще один бонус, эти сплющенные лица создали капельницу, которая содержала воду вне дома, где она принадлежит.
Наиболее простой является технология «в чашу». А самой трудозатратной – канадская рубка.
Лучшим материалом для постройки дома считаются сосна и ель. Но если все же приходится выбирать между этими деревьями, то предпочтительнее сосна, как более долговечный и прочный материал. Особое предпочтение оказывали строители кондовой сосне, выросшей на сухом месте, имевшей на торце до 250 годичных слоев. Сосновые бревна, у которых было до 150 годичных слоев, назывались полукрасными и ценились строителями тоже очень высоко. Менее ценными для рубки бревенчатого сруба считались деревья, имевшие до 80 годичных слоев и выросшие на болоте, так называемая преснина, или пресняк.
Просмотрите эти видеоролики, чтобы узнать больше. здесь и здесь. Были ли у них все время не хватает творческой мысли или вдохновения? Или некоторые из них пробовали эту технику, и ни одна из этих каютов не оказалась достаточно прочной, чтобы ее можно было увидеть сегодня?
Уголки ласточкин хвост дают бревенчатый дом один из самых узких фиксирующих соединений. Ласточкины хвосты могут быть предварительно обработаны на мельнице или разрезаны на рабочем месте с помощью ласточкина хвоста. Округленная вырезка разрезается так, чтобы верхний лог плотно соответствовал диаметру бревна ниже. Ваш тип угловой системы вырезается на рабочем месте вашим строителем.
Древесина ели более мягкая, проще обрабатывается, в еловой избе легче дышится. Эту истину подтверждает широко распространенная на Руси поговорка: «Изба елова, да сердце здорово». Недостаток ели состоит в том, что она чаще подвергается нападению жучков-древоточцев и быстрее загнивает. Если не было хвойного строительного леса, то постройки возводили также из ольхи, осины, липы. Чаще всего лиственная древесина шла на постройки хозяйственных помещений.
Рубка в режь
И мы решили, что на этот раз, а не просто рассказать вам немного о каждом из предложенных классов, мы могли бы дать вам лучшее представление о том, что было дальше, и проделать хорошую полезную практическую работу, а также - фактически сообщая содержание только одного из наших мини-семинаров.
Представьте себе, если хотите, что вы стоите в маленькой полости рядом с частично построенной квадратной сеткой разрезанных и вырезанных бревен, которая располагается рядом с завершенным деревом, показанным на одной из сопровождающих фотографий. Исследования в области лесной службы показали, что, когда вы сокращаете стороны от бревен, нарезая их кольца роста и нарушая некоторые из их клеточной структуры, вы значительно уменьшаете их изоляционную ценность.
Заготавливали лес и строили дом так называемой «помочью», или «толокой», то есть при участии родных, близких и односельчан. В работе могли участвовать от 10 до 50 человек.
Поваленное дерево с отрубленными сучками и отпиленной вершиной лесорубы называют хлыстом. Хлыст раскряжевывают, то есть распиливают на бревна длиной от 4 до 9 метров. Обычно хлыст делят на три бревна: комлевое, срединное и вершинное. Наиболее прочными и ценными считаются комлевое и срединное бревна. Срубленные сучья и отпиленную вершину вместе со стройматериалами вывозили из леса и использовали на дрова. Привезенные из леса бревна укладывали недалеко от дома и оставляли вылеживаться до весны.
У нас есть три примера этой строительной техники прямо здесь, в собственности. Во-первых, здесь есть магазин ремесел. И на холме вы можете увидеть последний пример - бревенчатый дом, который был взят из сборного набора. У комплекта здания были квадратные бревна со шлицами, которые были похожи друг на друга похожими на полы на языке и канавке. В конце концов, комплекты журналов относительно дороги. Хорошие круглые пиломатериалы, с другой стороны, создают стены, которые хорошо сохраняют тепло. В окружных правилах здесь есть фундамент, который имеет ширину 8 дюймов и ширину 16 дюймов, но мы дали этой каюте для ремесла, которая имеет толщину 12 дюймов и ширину 20 дюймов.
1
- разделка строевого леса:
а - хлыст,
б - комлевое бревно,
в - срединное бревно,
г - вершинное бревно,
д - дровяная часть,
е - деловая часть хлыста;
2
- разделка бревна:
а - целое бревно,
б, в, з - кряжи,
г, д, е, ж - чурбаки;
3
- пиломатериалы, применяемые в строительстве:
а - пластина,
б - четвертина,
в - двухкантный брус,
г - чистообрезной четырехкантный брус,
д - горбыль,
е - полуобрезная доска,
ж - обрезная доска;
Межвенцовые утепляющие материалы для сруба
Для изготовления ремесленного магазина потребовалось 75 бревен, каждый длиной 25 футов. Мы оседлали его на некоторых бревнах, использовали лебедку, чтобы поднять лес, и потянули его вместе с трактором. Таким образом, мы сделали три магазина журналов в магазине и попробовали каждый из них. Тот, который работает лучше всего, представляет собой не что иное, как старый грузовик, который был заточен на одном конце и приварен к куску трубы на другом. Все это прикреплено к ручке мотыги.
Выполнение рубки сруба в чашу
С помощью этого инструмента один человек может обрезать круг за 15 минут. Следующей важной задачей было получение журналов на здании. Мы поместили первые два курса вручную, но поскольку эти пиломатериалы весили от 500 до 600 фунтов за штуку, работа привела к большому количеству болей. Поэтому мы пробовали подпирать столбы против кабины и катить журналы. Это сработало хорошо, но мы могли сделать это только на одной стороне здания, так как на двух других сторонах были деревья, а на четвертом - ручей.
4 - черновая окорка бревна топором и чистовая - скобелем; внизу - окорка ветки щемилкой;
5
- перерубка и перепиливание бревна;
внизу - перерезание ветки ножом и одновременное распиливание пучка прутьев.
Весной, как только сходил снег и становилось тепло, плотники приступали к окорке бревен, то есть снимали с них кору. Вначале кору снимали топором, одновременно выравнивали бревна, стесывая всевозможные утолщения, наросты и сучки. После обработки топором на бревнах оставались узкие прерывистые полоски луба - остатки коры. Тогда-то на выручку и приходил скобель, которым выполняли чистую окорку бревна. Остатки коры удалялись окончательно, открывая чистую светлую древесину бревна.
Основные типы русских домов
За многовековую практику деревянного строительства возникло несколько типов соединения двора с избой. Двурядную связь имел дом, у которого изба и хозяйственный двор стояли рядом под общей несимметричной крышей. Скат над двором был пологим, а над избой крутым. В народе такой дом получил название дом-кошель. А вот дом, у которого двор одновременно находился сбоку и сзади, огибая избу в виде буквы Г, называли домом-глаголем. Глаголь - это старинное название буквы Г. Наиболее простая и четкая связь была у так называемого дома-бруса, у которого изба и двор стоят последовательно в одном ряду, образуя гигантский брус под общей двускатной симметричной крышей.
Строительство бревенчатого дома начинается с рубки сруба избы, его жилой части. Квадратный или прямоугольный в плане сруб - основа любой крестьянской постройки. Заготовленные для строительства бревна определяли его размеры и пропорции. Закладка первого так называемого окладного венца уже могла дать представление о будущем строении. Для самого простого сруба избы-четырёхстенки окладной венец обычно вязали из четырех самых толстых смолистых бревен сосны, соединенных по углам. При строительстве избы-пятистенки окладной венец состоял из пяти бревен. При рубке сруба одновременно возводились наружные стены и внутренняя капитальная стена. Пятистенка по размерам была примерно в два раза больше четырехстенки.
Торцы каждого бревна старые плотники обрубали топором так аккуратно, что и пилой иному мастеру не всегда удавалось получить такой чистый поперечный срез. В старину плотники не пользовались пилой потому, что изба с обрубленными торцами была намного прочнее, чем с отпиленными. Ведь перерубленные топором волокна древесины сминались и закрывали доступ влаги внутрь бревна.
Сруб избы-четырёхстенки
На ровной площадке намечали места установки угловых и промежуточных опор фундамента. На эти опоры укладывают параллельно на равном расстоянии друг от друга два бревна. Они будут называться нижними бревнами окладного венца. На них сверху поперек кладут два верхних бревна окладного венца. При этом следят за тем, чтобы остатки - выступающие с внешней стороны сруба части бревен - со всех сторон были одинаковыми.
Уложив первый окладной венец, плотники венец за венцом наращивают сруб в высоту. В бревнах второго венца и всех остальных вырубали так называемые чаши и полукруглые продольные пазы. Благодаря им сплачиваемые бревна плотнее прилегали друг к другу. При этом глубина чаш увеличивалась на глубину паза.
Чтобы уменьшить количество продольных трещин на внешних сторонах стен сруба, плотники прибегали к следующей хитрости. В пазу, выбранном в каждом бревне, прорубали топором продольную зарубку так, чтобы она оказалась при сборке внутри сруба. Высохшие бревна образовывали трещину только в том месте, где была сделана зарубка.
Как только уложены все венцы вплоть до подоконника, размечают на верхнем бревне оконные проемы. В старину окна с обвязкой из косяков, вырубленных топором из плах, называли косящатыми. Только в конце прошлого века косящатые окна стали делать из пиленых брусков и досок.
Чтобы в оконном проеме можно было укрепить оконную коробку или обвязку, по его периметру вырубали гребень с таким расчетом, чтобы он входил в пазы брусков, составляющих оконную коробку. Вначале устанавливали нижний брусок оконного переплета, так называемую подушку или подлокотник. На концах подушки были выдолблены проушины, в которые вставлялись шипы вертикальных брусков. Бруски подбивали обухом топора, чтобы гребни простенка вошли в пазы. Затем сверху вставляли верхний горизонтальный брус. В бревне, расположенном над оконной коробкой, делали продольный вырез. Зазор между оконной коробкой и бревном сруба нужен был для того, чтобы при усадке дома не пострадало окно.
Между предпоследним и последним венцом сруба плотники врубали в зависимости от величины избы одну, две или три потолочные балки - матицы. Сверху на них укладывались потолочины - ровно оструганные или отесанные доски.
В лесных районах была очень распространенной крыша на самцах. Самцы - это бревна, образующие фронтон или треугольное поле под двускатной крышей дома. Бревна при рубке самцовых фронтонов укладывались на двух противоположных стенах сруба так, чтобы каждое последующее бревно укорачивалось. Бревна сплачивались друг с другом с помощью врезных шипов и нагелей. По краям самцов между смежными бревнами на равном расстоянии друг от друга врубались слеги. Если предусматривался балкон, то в бревнах врубались поддерживающие его кронштейны. Напуски - кронштейны в последних венцах сруба - предназначались для поддерживания свесов кровли. Концы слег с той же целью выпускали над фронтоном. Самая верхняя слега, укрепленная на вершинах треугольных фронтонов, называлась коньковой.
Вдоль скатов кровли на слегах укреплялись так называемые курицы - тонкие еловые стволы с частью корня. Корни скульптурно обрабатывали, придавая им стилизованную форму различных животных. Курицы-крючья врубали в слеги крыши с таким расчетом, чтобы они нависали над срубом. На крючья укладывалось бревно с вырубленным по всей его длине желобом для водостока.
Отделка дома выполнялась мастерами-древоделами самой высокой квалификации. Нужно было изготовить и укрепить накладные детали дома, предохраняющие его отдельные части от проникновения влаги, одновременно украсить дом, сделать его еще более нарядным.
Чтобы прикрыть торчащие над фронтоном торцы слег, к ним пришивали длинные доски - причелины. Каждая причелина украшалась накладным рельефом из других досок, края которых имели фигурные вырезы, чаще всего в виде мелких ступенек. Вверху под охлупнем края двух причелин соединялись на ус. Стык между ними закрывали вертикально расположенной доской - кистью. Свободная часть кисти обычно была ажурной, а внизу по краю вырезались продольные ромбовидные и каплевидные выступы, фигурные балясины, вырезанные из досок вместе с перилами, служили не только надежным ограждением, но и украшали балкон и крыльцо.
Наличники на окнах закрывали стык между оконной коробкой и бревнами сруба - они делали каждое окно нарядным и привлекательным. В конце прошлого века большое распространение получили наличники, декорированные ажурной резьбой. Во время непогоды окна закрывали ставнями. В погожие дни раскрытые ставни служили частью украшения дома.
В старину стены рубленого дома, забор и даже плетень, в которых деревянные детали были плотно связаны друг с другом, называли плотом. Отсюда и мастера, который плотно соединял, собирал воедино деревянные детали, называли плотный мастер, или коротко плотник. Русские плотники знали множество способов вязки бревен в деревянном строении - в обло, в лапу, в погон, в иглу, в охряпку, в режь и другие.
Тот или иной способ рубки дома выбирался в зависимости от того, какой строительный материал был в распоряжении, и от назначения постройки. Учитывались также климатические условия, рельеф местности, в которой должно быть возведено деревянное строение.
Способы соединения бревен в срубе
Некоторые элементы соединений:
а - чаша,
б - паз,
в - нагель,
г - клинообразная вырубка,
д - шип,
е - шпонка.
Рубка в обло
Название «в обло» происходит от старинного слова «облый», то есть округлый, круглобокий. Именно такую форму имеют вырубаемые с краю бревен полукруглые вырубки, так называемые чаши. Каждое последующее бревно укладывается в вырубленную для него чашу. В свою очередь, в нем вырубается тоже чаша для следующего бревна. Так, венец за венцом, растет деревянный сруб. Чтобы верхнее бревно плотно прилегало к нижнему, в одном из них выбирают продольный полукруглый паз или желоб. Если паз вынимается в нижнем бревне, то верхнее должно как можно плотнее укладываться в нем.
При окончательной сборке сруба в паз ровным слоем кладут мох, который делает соединение бревен герметичным. Чтобы бревна были прочно связаны в срубе, чашу вырубают на некотором расстоянии от торца. Выступающая с внешней стороны сруба часть бревна называется остатком. Благодаря остаткам длиной от 300 до 500 мм бревна, как крючья, цепко соединяются друг с другом.
1
- рациональное укладывание бревен в срубе:
а - ковлем,
б - вершиной.
Стулья для фундамента:
в - обжигание стула на костре,
г - стул на лежке,
д - стул на крестовине из пластин;
2
- разметка бревен:
а - проведение чертой границы вырубки (чаши),
б - окладной венец на стульях,
в - контуры вырубки,
г - остаток;
3
- вырубание чаши в бревне:
а - топором,
б - теслом.
Вырезание чаши в ветке:
в - черновая подрезка,
г - округление срезов;
4 - выборка желоба в ветке стамеской (а)
и теслом (б), нанесение топором поперечных зарубок (в).
Чем больше остаток, тем прочнее соединение, но зато на сруб больше уходит материала.
Чаша и паз могут вырубаться двумя способами: на нижнем бревне или на верхнем. Второй способ более надежный, так как в паз не попадает дождевая вода, а значит, дерево меньше сыреет и не загнивает. Срубы с такой рубкой могут жить более сотни лет.
Перед плотниками, избравшими способ в обло, встает задача как можно точнее вырубить в двух верхних бревнах четыре чаши. Каждое бревно имеет цилиндрическую форму.
С точки зрения начертательной геометрии бревна, соединенные рубкой в обло, - это два пересекающихся цилиндра. Линия их пересечения - сложная замкнутая пространственная кривая. Построить такую кривую не так-то просто. Мастера-древоделы управлялись с этой задачей довольно успешно, используя остроумный инструмент, так называемую черту, или каракулю.
Если чашу вырубали в нижнем бревне, то концы черты раздвигали на расстояние, равное половине диаметра верхнего бревна. Затем черту устанавливали так, чтобы один ее конец касался верхнего бревна, а другой нижнего. Острые коготки должны быть направлены вниз и при движении черты находиться строго на вертикальной линии. При этом верхний коготок скользит по поверхности верхнего бревна, а нижний процарапывает риску на нижнем бревне. Риску прочерчивали вначале с одной стороны бревна, а затем с другой.
Чаши в размеченных бревнах вырубали топором и теслом. Вначале вырубали древесину большими кусками сильными и точными ударами топора. Затем, по мере приближения к прочерченной линии, работали более осторожно, снимая древесину тонкими слоями носком топора или теслом.
Рубка в охряпку
Она отличается от рубки в обло формой выполняемых в бревне вырубок. Вырубки делаются с двух сторон каждого бревна и имеют прямоугольную форму. Соединение бревен в охряпку очень прочное, но малогерметичное. Поэтому применяют его в тех районах страны, где нет хорошего лесоматериала и строение приходится рубить из тонких бревен. Иногда в охряпку соединяли для прочности бревна первого окладного венца или же двух-трех нижних венцов. В лесных районах в охряпку рубили из тонких бревен только холодные хозяйственные помещения, за исключением амбаров, на которые шли только толстые бревна.
Рубка в лапу
Способ соединения бревен по углам в лапу был известен русским мастерам уже в XVI веке. Более широкое распространение, особенно в строительстве крестьянского жилища, он получил в конце XIX - начале XX века.
1
- соединение венцов в макете с помощью шпилек:
а - сверление отверстия,
6 - вбивание шипов;
2
- последовательность изготовления шипов:
а - отпиливание брусков,
б - раскалывание брусков на пластинки,
в - подрезка пластинки на клин,
г - подрезание нескольких пластинок под острым углом,
д - срезка готовых шпилек.
Внизу: сверление отверстия в бревне под круглый нагель (е) и долбление под четырехгранный шип (ж).
Бревна в срубе соединялись без остатка, то есть без выступов с внешней стороны. Торцы сруба зашивали накладными досками. Чаще всего этот способ рубки применяли при возведении деревянных строений из четырехкантных брусьев. Рубка в лапу сложнее, чем в обло, и требует от мастера более высокой квалификации. Он должен точно рассчитать и разметить бревна.
Рубка в погон
Если в распоряжении плотника было мало толстых бревен, то в дело шли тонкие, которые укладывали в сруб особым способом - в погон. Толстые бревна соединяли друг с другом с помощью вырубленных чаш, но с таким расчетом, чтобы между ними оставался пробел, в который врезали тонкое бревно, затесанное с обеих сторон на клин.
Рубка в режь
Если в деревянном строении требовалось, чтобы бревна не соединялись плотно друг с другом, а имели между собой зазоры, применяли рубку в режь. Этим способом чаще всего рубили основания мельниц-столбовок, врубали слеги на венчатой крыше.
Рубка в столб
Столбовая техника рубки в древнем Новгороде применялась при возведении хозяйственных построек. В землю вкапывали четыре столба с вырубленными в них продольными пазами. На концах бревен вырезали шипы, которые плотно входили в эти пазы.
Рубка в иглу
Бревна, у которых диаметр торца со стороны комля чуть ли не вдвое превышал диаметр торца с вершинной части, шли в основном на возведение хозяйственных построек. Чтобы такие бревна прочно держались в срубе, плотники разработали особый способ рубки - в иглу. Бревна в срубе укладывали попеременно то в одну сторону комлем, то в другую. И так - венец за венцом. Комлевые части бревен соединяли так же, как и при рубке в обло, с помощью вырубаемых в них чаш. Тонкую вершинную часть бревна затесывали с двух сторон на клин, который вставляли в прорезь у комля.
Рубка в перевязку
Этим способом рубят стены из брусьев. В одних брусьях вырезаются на концах шипы, а у других пазы. Чтобы венцы не смещались относительно друг друга, в брусьях просверливают коловоротом отверстия диаметром 30 мм, в которые затем забивают нагели (круглые стержни).
Рубка в полдерева
Применяется для вязки четырехкантных брусьев. В местах соединения брусья распиливаются до середины, а затем скалываются с последующей подтеской. В одном брусе долбят выемку, а в другом вырезают паз, в которые при сплачивании забивается деревянная шпонка. Венцы соединяются друг с другом нагелями.
1
- укладка балок в стене:
а - сковороднем,
б - закрытым сковороднем,
в - двух балок полусковороднем;
2 - способы сращивания бревен в срубе и соединения срубов;
3
- инструменты для конопатных работ:
а - набирная конопатка,
б - кривая конопатка,
в - дорожник,
г - киянка;
4 - нанесение клея и укладывание пакли в желоб на венцах.
1
- старинный способ изготовления досок. Элементы доски:
а - наружная пласть,
б - обзол,
в - торец,
г - внутренняя пласть.
Неправильно (д) и правильно (е) уложенные на крыше доски.
Сплачивание досок впритык прямой кромкой (ж) и вразбежку (з);
2 - детали дощатой крыши на самцах.
1
- последовательность установки окна:
а - оконный проем с гребнем,
б - установка коробки,
в - установна глухого оконного переплета,
г - установка наличника со ставнями;
2 - детали наличника и ставен
3 - общий вид крыльца (а).
Детали лестничного марша:
б - проступь,
в - подступенок,
г - тетива,
д - лежни.
Последовательность изготовления балясины(е)
Северный дом-брус на подклети с однозарядной связью (общий вид, план, вид спереди и сбоку, устройство крыши на самцах).