Для того, чтобы можно было полноценно работать с древесиной, понадобится определенный набор инструментов. У домашнего мастера довольно часто бывает ограничена площадь мастерской, или даже приходится работать буквально «на руках». Поэтому при выборе инструментов для дома, предпочтение отдается ручному электроинструменту.
Вопрос цены так же имеет значение, но и ручной инструмент высокого класса стоит прилично. Поэтому акцент все таки сделан на компактности.
В статье вы сможете посмотреть самые важные инструменты для деревообработки. С помощью такого набора, уже можно будет заниматься серьезными вещами, такими как изготовление мебели и дверей из массива дерева.
И ещё обратите внимание, чаще всего сразу никто не покупает весь комплект, а добавляет отдельные инструменты по мере необходимости и финансовых возможностей.
1. Ручная дисковая пила.
Ручная циркулярная пила в какой то мере сможет заменить стационарную, но для этого необходимо собрать рабочий стол. У хороших пил в комплект входят специальные направляющие, которые позволяют раскраивать листовой материал точно по нужному размеру. Есть вариант установки такой пилы в «стол», в перевернутом положении, только не все пилы такой режим выдерживают.
2. Дрель.
Хочу заметить, никакой шуруповерт не заменит электродрель по мощности и универсальности. Поэтому дрель основной инструмент, а шуруповерт дополнительный.
При выборе дрели обращайте внимание не только на мощность.
Патрон может быть на 10 мм. или 12 мм. , затягиваться ключом или быть самозажимным.
У универсальной дрели может быть функция перфоратора, только толку от этого не много. Настоящий перфоратор она не заменит, а сверлить дерево или даже кирпич можно и обычной дрелью, со специальным сверлом.
3. Электро лобзик.
4. Шлифовальная машинка.
Первые четыре инструмента это основа, с их помощью вы уже сможете обрабатывать какие то детали. Но что касается ручной дисковой пилы, то она стационарную циркулярку полностью не заменит. Циркулярную пилу для начала можно приобрести небольшую, мощностью 1,2-1,5 квт. Собственно говоря именно со стационарной циркулярки начинается столярная мастерская.
6. Торцовочная пила.
По прошествию небольшого времени работы с деревом вы поймете, что нужен еще один инструмент, настольная торцовочная пила. Хотя нельзя сказать, что этот инструмент универсален, но он имеет особую важность. Торцовка под углом 45*, при сборке рамок «в ус», должна быть особенно точной.
Кроме того, даже если вы стягиваете деревянные детали саморезами, необходима точная торцовка заготовок под углом 90*.
7. Ручной фрезер.
А это уже по настоящему универсальный инструмент. С помощью ручного фрезера можно проходить профили, четверти, пазы, делать гнезда и шипы, статья .
Я бы не советовал приобретать маломощный и дешевый фрезер, даже для начала. Более менее приличные аппараты начинаются с мощности 750 вт. По возможности выбирайте фрезер с заменяемой цапфой на 8 мм. и 12 мм. , чтобы можно было использовать любые фрезы.
Из примерно десятка моделей, с которыми мне пришлось работать, лучше всего показали себя марки «Макита», «Бош» и «Хитачи».
Но повторю, из тех что я хорошо знаю. Эти фрезера могут работать и в перевернутом положении, это при установке в стол. При выборе обратите внимание на пометку «профессиональный». Основное отличие профессионального инструмента в том, что он может работать каждый день длительное время.
Деревообрабатывающие инструменты предназначены для выполнения вручную столярных работ. К ним относят: инструменты для распиловки, рубки и раскалывания древесины, строгальные, долбежные и сверлильные инструменты.
Инструментами для распиловки являются пилы и ножовки.
Каждая пила и ножовка на одной кромке полотна имеет ряд зубьев, играющих роль резцов. Пилы по дереву бывают поперечные, продольные, ленточные (лучковые), ножовки и лобзики.
Поперечные пилы применяют для поперечной распиловки круглого леса, брусьев и других крупногабаритных лесоматериалов. Зубья поперечных пил имеют форму равнобедренных треугольников. Поперечные пилы могут иметь прочистные зубья в виде буквы W. С их помощью пропил очищается опилок.
Продольные пилы (моховые) имеют полотно, суженное к одному концу. Зубья продольных пил имеют вид косоугольных треугольников с наклоном к. узкому концу полотна. К полотну приклепывают две ручки. Длина такой пилы 1525 мм и ширина 310 и 155 мм.
Пилы ленточные лучковые (столярные) состоят из ленточной пилы и лучкового станка для натягивания полотна пилы. Эти пилы предназначены для продольной и поперечной распиловки пиломатериала небольшой толщины.
Деревянные лучковые станки для ленточных пил состоят из двух вертикальных стоек, распорки и закрутки, укрепленной в тетиве.
Для фигурного выпиливания применяют лобзиковые пилы , которые натягиваются в лобзиковом станке.
Ножовки применяют для мелких столярных и ремонтных работ в бытовых условиях. Они состоят из полотна пилы и одной деревянной или металлической ручки. Полотно ножовки суженой имеет зубья в виде косоугольных треугольников, наклоненных к узкому концу продольной распиловки, в виде равнобедренных треугольников - для поперечной распиловки. В зависимости от ширины полотна различают ножовки широкие и узкие. Вырабатывают также ножовки со сменными полотнами и с полотнами с двусторонней насечкой зубьев.
К инструментам для рубки и раскалывания древесины относят топоры и колуны.
Топоры изготовляют с округлым или прямым лезвием разных типоразмеров и массы. Они состоят из лезвия, полотна и обуха, в котором имеется отверстие (всад) для его насадки и закрепления топорище (рукоятку). Некоторые топоры, кроме того, имеют бородку. Бывают топоры цельностальные и с наварным лезвием.
Топоры выпускают для плотничьих работ, хозяйственные (для раскалывания древесины), для лесорубов, охотничьи и туристские.
Плотничьи топоры имеют широкое округленное или прямое лезвие.
Для изготовления топоров применяют инструментальные углеродистые стали У7А, У8, У8А, У9, У9А.
Колун в отличие от топора имеет массивный клин с узким притуплённым лезвием, их масса не менее 2,2 кг. Используются колуны для раскалывания древесины вдоль волокон.
К группестрогальных инструментов относятся: струги, цикли и различные виды рубанков - шерхебели, фуганки, шпунтубели и др.
Струги применяются для грубой обработки древесины и ручного снятия коры со стволов деревьев. Струги состоят из полотна с режущей кромкой и двух хвостовиков, на которые насаживают деревянные ручки.
Цикли - это металлические пластинки с острыми кромками. Они служат для чистовой обработки изделий из древесины. Размеры, цикли 60 х 120 мм.
Рубанки состоят из деревянной или металлической колодки, в которой закрепляют железку. Режущей кромкой железки обрабатывают древесные материалы.
Фуганок имеет колодку длиной 700 мм и железку с прямой режущей кромкой: шириной 65 мм.
Для выработки пазов (шпунтов) в кромках досок служит шпунтубель .
Фальцгобели служат для выборки фальцев и четвертей в рамках, куда вставляют филенки или стекла.
К группе долбежных инструментов относятся стамески и долота, которыми выдалбливают пазы, шипы, отверстия. Изготовляются долбежные инструменты из стали марок У7, У7А, У8, У8А, 9ХФ,9ХС.
Стамески по своей форме могут быть, плоскими и полукруглыми. Плоские стамески, кроме того, вырабатывают толстыми и.тонкими, а полукруглые - с внутренней и наружной заточкой кромки.
Плоские толстые стамески применяют для выдалбливания и зачистки гнезд и пазов, снятия кромки, тонкие - в основном только для зачистки гнезд, пазов, шипов. Полукруглые стамески служат для зарубки и зачистки круглых шипов, гнезд и обработки вогнутых и выпуклых поверхностей. Стамески заканчиваются хвостовиком, на который насаживают деревянную ручку.
Долота по назначению бывают столярные и плотничные. Столярные долота отличаются тем, что имеют шиловидный хвостовик, на который насаживают ручку. Плотничные долота заканчиваются металлической конической трубкой, в которую вставляют ручку.
Сверлильный инструмент предназначен для получения цилиндрических отверстий в деревянных деталях. К сверлильным инструментам относятся сверла центровые (центура), витые, ложечные. Эти сверла приводят в движение с помощью коловорота. К сверлам для древесины относятся также бурава.
Изготовляют сверлильные инструменты из стали тех же марок, что и долбежные инструменты.
Сверла для коловоротов заканчиваются пирамидальным наконечником, который вставляется в патрон коловорота.
Центровые сверла имеют лопаткообразную рабочую часть с двумя резцами;
Один резец прямой подрезает древесину по окружности;
Второй срезает подрезанную часть древесины. По центру лопатки имеется острие, являющееся направляющей осью.
Витые сверла служат для глубокого сверления древесины. Они имеют два резца, между которыми находится острие с шурупной резьбой.
У ложечных или перовых сверл режущая часть изготовляется в виде узкой длинной ложечки. Острый овальный носик этих сверл является режущей кромкой. Они служат для сверления древесины вдоль волокон.
Коловорот представляет собой стальную скобу, на одном конце которой закреплена головка-грибок, а на другом патрон, В середине скобы имеется деревянная ручка для вращения коловорота. Различают коловороты с двумя кулачками в патроне, с винтовым зажимом, а также с трещоткой. Коловороты с трещоткой вращаются только в одну сторону. Направление рабочего вращения сверла можно изменять с помощью регулировочного кольца.
Буравы применяют для глубокого сверления древесины без коловорота. В конце стержня бурава имеется ушко для деревянной ручки, необходимой лля вращения.
Для выполнения различных работ по дереву, кроме одиночных инструментов, выпускают наборы. Например, набор стамесок, столярный набор и т. д. Все инструменты закрепляют в гнездах чехла-чемодана или в специальном чехле с ячейками для каждого инструмента.
Металлообрабатывающие инструменты в зависимости от особенностей обработки металлов подразделяют на инструменты для опиловки поверхности, рубки металлов и пробивания отверстий, сверления, нарезания резьбы, резки металла, ударный и вспомогательный инструмент.
Металлообрабатывающие инструменты изготовляют из высокоуглеродистой, инструментальной стали, обладающей большой твердостью и прочностью. Для деталей некоторых инструментов используют чугун и алюминиевые сплавы.
Инструменты для опиловки поверхностей металлических заготовок. К ним относятся напильники, рашпили и надфили, которые различаются по форме поперечного сечения, размерам, типу насечки и величине зубьев.
Напильник состоит из рабочей части и хвостовика, на который насаживают деревянную ручку.
По форме напильники бывают плоские, квадратные, круглые, полукруглые, трехгранные, ромбические и ножовочные.
Рашпили отличаются от напильников главным образом формой насечки, которая имеет вид пирамидальных выступов, расположенных на рабочей части рашпиля в шахматном порядке.
Рашпили бывают общего назначения (для обработки различных материалов), копытные (для обработки копыт), сапожные (для обработки кожи). Они различаются также формой поперечного сечения: плоские, остро- и тупоносые, полукруглые. Надфили - это небольшие напильники, применяемые для чистовой обработки небольших поверхностей. На рабочей поверхности надфиля предусмотрена двойная насечка, а его гладкая поверхность является ручкой.
К группе инструментов для рубки металла относятся:
-зубила слесарные отличаются прямым стержнем с клиновидной рабочей частью, их применяют для холодной рубки металла;
-зубила кузнечные имеют, более массивный стержень с отверстием для деревянной ручки их применяют их для горячей и холодной рубки металла;
-крейцмейсели характеризуются копьевидной рабочей частью, их применяют для прорубки канавок и шпоночных пазов.
К группе сверлильных инструментов для металла, относятся сверла и дрели, используемые для получения отверстий при ручной обработке металла:
-сверло служит для получения отверстий в металле (спиральные и др. типы сверл). Спиральное сверло состоит из "рабочей части и хвостовика. Рабочая часть имеет спиральные канавки для отвода стружки, спиральные гладкие ленточки для центрирования сверла во время работы и две режущие кромки, образуемые пересечением поверхностей канавок и нижних граней сверла, заточенных под углом от 55 до 125°. Рабочую часть сверла изготовляют из быстрорежущей стали.
Дрель – вспомогательный инструмент, посредством, которого осуществляется вращение сверл. Сверло зажимается кулачками патрона дрели. Патрон получает движение при вращении шестерен с помощью рукоятки. Бывают дрели одно- и двухскоростные, с открытым и закрытым корпусом.
К группе инструментов для нарезания резьбы относятся:
-метчики - стержни с левой и правой резьбой и несколькими продольными вогнутыми канавками, пересекающими резьбу, они образуют режущие кромки. Метчики служат для нарезания внутренней резьбы в различных деталях. Изготовляют их из быстрорежущих сталей;
-плашки изготавливают круглыми и прямоугольными наружными поверхностями и резьбой на внутренней поверхности. Для образования режущих кромок так же, как и у метчиков, имеются продольные полукруглые канавки. Выпускают плашки для нарезания наружной метрической или дюймовой резьбы;
-клуппы и воротки - это инструменты, с помощью которых закрепляют метчики и плашки при нарезании резьбы.
Ножовки для металла состоят из ножовочного полотна и ножовочного станка. Ножовочные полотна для металла отличаются малой длиной (130-300 мм) и мелкими зубьями. Станки ножовочные вырабатывают нераздвижные, раздвижные и переставные.
Ножницы для разрезания металла состоят из двух половинок - лезвий, соединенных шарниром, и двух ручек. Кроме того, некоторые ножницы имеют спиральную ленточную пружину, с помощью которой половинки ножниц раздвигаются.
Ножницы для резки металла подразделяются на левые, режущая кромка находится с левой стороны, и правые режущая кромка находится с правой.
К группе инструментов для обработки ударом относятся:
-молотки - они подразделяются на слесарные, кровельные, сапожные, хозяйственные, универсальные, их изготовляют из углеродистой и легированной стали;
-молотки слесарные выпускаются двух типов: с круглым и квадратным бойком, с деревянными ручками, различных размеров и массы.
-молотки кровельные вырабатывают трех номеров - массой 500, 600 и 800 г.;
-молотки хозяйственные изготовляют различных конструкций, обычно с гвоздодером. Они могут быть оксидированными, никелированными или оцинкованными;
-молотки универсальные имеют металлическую ручку, в которой находится набор различных инструментов: отвертка, шило, стамеска, зубило, пробойник.
Молотки поступают в продажу без ручек или с ручками, изготовленными из древесины рябины, граба или клена.
Кувалда - кузнечный молот, которым обрабатывают металл, уложенный на наковальне. Кувалды бывают тупоносые и остроносые. Их вес от 2 до 8 кг.
Вспомогательными инструментами для обработки металлов являются тиски, наковальни и клещи кузнечные.
Тиски применяют обычно для удерживания металлических деталей. При слесарных работах.
Наковальни - вспомогательный ковочный инструмент. По форме наковальни бывают: двурогими, однорогими и безрогими. Рабочую поверхность наковален упрочняют методом цементации. Вес наковален бывает от 15 до 300 кг.
Кузнечные клещи применяются для удержания металлов при кузнечной обработке. форм губок кузнечных клещей: плоская, вогнутая и др.
Монтажные инструменты (отвертки, ключи гаечные и трубные)
применяют для завинчивания и отвинчивания, а также для удержания деталей при монтаже и других видах работ.
Отвертки применяют для завинчивания или отвинчивания шурупов и винтов, имеющих в головке шлиц. Стержни отверток изготовляют из инструментальной стали марок У7 и У8. В зависимости от конструкции ручки бывают с накладными деревянными щечками, диэлектрической (пластмассовой) ручкой, проволочной ручкой, часовые с металлической ручкой, отвертки-пеналы, в металлической ручке которых хранятся стержни отверток с разной шириной рабочей части.
Ключи гаечные используют при сборке и разборке резьбовых соединений. По конструкции ключи бывают: с открытым зевом, накидные, торцовые и для круглых гаек.
Наиболее распространенными являются открытые гаечные ключи, которые могут быть одно- и двусторонними. По конструкции ключи гаечные подразделяют на раздвижные и нераздвижные.
Для затяжки круглых гаек с отверстиями на боковой поверхности применяют ключи с одним или большим количеством шипов в головке. Их используют для гаек с наружным диаметром от 22 до 220 мм.
Материал гаечных ключей стали марки 40ХФА, 40Х.
Трубные ключи применяют для свинчивания труб и их фасонных деталей. Основными видами трубных ключей являются; рычажные, ценные и накидные ключи.
Инструменты для удерживания деталей и других монтажных работ. Основными инструментами этой группы являются плоскогубцы, круглогубцы, острогубцы, пассатижи. Их изготовляют из инструментальной стали марок У7 и У8.
Плоскогубцы бывают обыкновенными и комбинированными.
Обыкновенные плоскогубцы имеют только плоские губки с насечкой на рабочей поверхности для лучшего захвата предметов,
Комбинированные - дополнительную выемку для захвата труб небольшого диаметра и боковые кусачки.
Плоскогубцы применяют для скручивания и перекусывания проволоки, удержания мелких деталей и других работ.
Круглогубцы имеют круглые губки. Они предназначены для изгибания проволоки и тонких листов металла.
Острогубцы (кусачки) бывают обыкновенными, рычажными и боковыми. Все виды инструментов для скручивания и перекусывания проволоки, предназначенные для работы в электроустановках напряжением до 1000В, выпускают с изолированными ручками. В качестве изоляции используют диэлектрические чехлы или несъемные диэлектрические покрытия толщиной не менее 2 мм.
Клещи используют при плотницких и столярных работах для выдергивания гвоздей. Они состоят из двух шарнирно-соединенных половин с плоскими губками, имеющими при смыкании форму эллипса Такая форма губок обеспечивает надежный захват гвоздей при выдергивании.
Плотничные молотки имеют круглый боек и верхнюю часть с
расщепом для выдергивания гвоздей.
В ассортимент измерительных инструментов входят микрометры, штангенциркули, метры, рулетки, угольники, кронциркули, щупы (набор пластинок для измерения зазоров), кернеры и др.
Для штукатурных, каменных и других строительных работ выпускают кельмы, дюбели, шлямбуры, пробойники, резцы по дереву и линолеуму, уровни и др. Краткая характеристика некоторых из вышеперечисленных представлена ниже.
Микрометры - инструменты для измерения линейных размеров с точностью до 0,01 мм. Они состоят из скобы, пятки, микрометрического винта, стопора, стебля, барабана и трещотки. Измеряемые предметы располагают между пяткой и микрометрическим винтом. Микрометры выпускают на определенные пределы измерений. Наиболее распространенными являются микрометры с пределом измерений 0-25 мм. Кроме указанного, установлены другие пределы измерения микрометров: 25-50, 50-75,75-100 мм и т. д.
Штангенциркули состоят из металлической масштабной линейки, нониуса с делениями, двух губок, из которых одна неподвижна и закреплена на масштабной линейке, вторая является подвижной и соединена с нониусом. Некоторые штангенциркули имеют глубиномер. Точность измерения штангенциркулями 0,1; 0,05; 0,02 мм. В продажу поступают штангенциркули с пределами измерений 0-125, 0-160 и 0-250 мм.
Складные метры состоят из десяти шарнирно-соединенных линеек-звеньев с делениями в 1 мм.
Рулетки - это стальные ленты с масштабными делениями в металлических или пластмассовых футлярах.
Линейки вырабатывают длиной 15-100 см с ценой делении в 1,0 и 0,5 мм.
Угольники металлические предназначены для проверки и разметки прямых углов и для контроля взаимно перпендикулярного расположения деталей. Размеры сторон угольников от 60х40 до 1600х 1000 мм.
Резьбовые шаблоны представляют собой наборы шаблонов для определения шага резьбы метрической (в наборе 20 шаблонов) и шага резьбы дюймовой и трубной (в наборе 16 шаблонов).
Радиусные шаблоны - это набор пластинок для определения радиусов кривизны выпуклых и вогнутых поверхностей от 1 до 25 мм.
Кернеры служат для нанесения центров окружностей или разметочных линий в виде небольших углублений.
Для обработки металлов выпускают наборы инструментов (слесарные, монтажные и др.), а также наборы инструментов одного вида, но нескольких разновидностей.
Инструменты для обработки древесины:
Описание некоторых инструментов (в алфавитном порядке)
Ватерпас - простейший прибор для проверки горизонтальности поверхности и измерения малых углов наклона. При работе с небольшими поверхностями - подоконник, стол, полка и т. п. - в качестве ватерпаса можно использовать обычный чертежный треугольник, если к его вершине прикрепить отвес - грузик на ниточке.
Зензубель (рис, 6) - ручной режущий инструмент для выборки четвертей и фальцев. Нож зензубеля изготовлен в форме лопатки, режущая часть которой имеет ширину 18_30мм; лезвие может быть прямым либо косым, нож - одинарным либо двойным (со стружколомом),
Малка (7) - инструмент для перенесения угловых размеров при разметке деталей, представляющий собой складной угольник из двух шарнирно соединенных частей основания - линейки и колодки. Взаимное положение этих частей фиксируется винтом.
Метчик - инструмент для нарезания внутренней резьбы в предварительно просверленных отверстиях, представляющий собой закаленный винт с прорезанными вдоль стержня канавками, образующими режущие кромки. Для домашних работ обычно используют ручные метчики в количестве 2-3 штук. Номера метчиков в комплекте отмечают количеством рисок на хвостовой части. Первые номера предназначены для черновой обработки, последние - для чистовой.
Отвертка универсальная состоит из полой рукоятки из ударопрочной пластмассы, цангового зажима и набора сменных жал под прямые и крестообразные шлицы разных размеров: шила, буравчика, стамески, зенковки и т.д., размещенных в рукоятке. По мере необходимости их достают из рукоятки и меняют в зажиме.
Отвес - предназначен для проверки вертикальности линий и поверхностей, состоит из грузика и шнура. Грузик чаще всего представляет собой металлический цилиндр с заостренным конусообразным нижним концом. При проверке вертикальности линии или поверхности к ним почти впритык подносят отвес; при этом грузик должен свободно висеть на шнуре, ничего не касаясь. Если линия или поверхность расположены вертикально, то, во-первых, они строго параллельны шнуру, а во-вторых, расстояния от проверяемой линии (поверхности)до верха шнура и острия груза одинаковы.
Отволока (8) - используется при нанесении разметочных линий, необходимых для плотного соединения двух сопрягаемых деталей. Состоит этот инструмент из бруска с выступом, в который вбит гвоздь. При разметке отволоку рабочим концом вставляют между сопрягаемыми деталями и прижимают к обработанной кромке нижней детали. Двигая инструмент, острием гвоздя на поверхности верхней детали прочерчивают линию, параллельную кромке нижней детали.
На град К а - вид пилы, предназначенной для несквозных пропилов, например, при подготовке паза под шпонку в щите. Преимущество выпиливания паза перед их строганием состоит в том, что пороки древесины при пилении сказываются на чистоте обработки меньше, чем при строгании. Наградка состоит из деревянной колодки с одной или двумя ручками и полон-ка с зубьями для продольного пропиливания.
Сверло зенковочное (зенковка) используется для выборки конических впадин под головки шурупов заподлицо.
Стусло (9) - приспособление для распиливания досок строго под заданным углом (чаще других под 45°, 60° и 90°). Этот инструмент похож на лоток, в стенках которого проделаны сквозные пропилы под углом к плоскостям стенок. Чтобы распилить брусок или доску, их размечают и укладывают в стусло, прижимая к одной из стенок так, чтобы метка находилась точно против пропила в стенке. После этого через прорези в стенках стусла с помощью ножовки либо лучковой пилы распиливают доску (брусок) под требуемым углом.
Фальцгебель (10) - это ручной режущий инструмент для выборки фальцев и четвертей определенного размера. От зензубеля отличается формой подошвы (4 на 11): она ступенчатая, причем один уступ ограничивает ширину фальца, а другой - его глубину. Благодаря наличию уступов в колодке фальцы можно выбирать без предварительной разметки. Нож в фальц-гебеле такой же, как и в зензубеле.
Фуганок (11) - ручной столярный инструмент для получения плоских поверхностей у длинных заготовок. Фуганком обычно строгают после обработки поверхности рубанком, с тем чтобы сделать эту поверхность еще более гладкой, а углы и ребра еще более прямыми. Сделать это можно благодаря большой длине колодки фуганка, которая составляет более 600 мм (длина колодки рубанка не превышает 250 мм). Нож фуганка может быть одинарным и двойным.
Цикля - инструмент для окончательной доводки и зачистки изделий из дерева. Используется чаще всего для снятия с паркета тонкой стружки с целью выравнивания лицевой поверхности (циклевание паркета). Цикли бывают простые - с постоянным лезвием в виде острозаточенной стальной пластинки (ножа) толщиной порядка 1 мм, и сложные - с металлическими губками, в которых зажимаются сменные ножи. Циклю сначала тщательно затачивают и правят, после чего на лезвии немного загибают режущую кромку (наводят заусенец). Такая операция существенно облегчает снятие стружки. Для получения заусенца пластиной из стали более высокой твердости (скажем, гранью напильника, с которого сточена насечка) с силой проводят по кромке, загибая ее на 0,1 - 1 мм.
Шерхебель - ручной режущий инструмент для обдирки (первичного обстругивания) излишков древесины толщиной более 3 мм (за один проход). По внешнему виду он похож на рубанок, но имеет более узкий нож с закругленным лезвием, что дает возможность строгать древесину всегда под углом к направлению ее волокон.
Шлифтик - ручной режущий инструмент для чистового строгания труднообрабатываемой древесины, похожий на двойной рубанок, но отличается от него более короткой колодкой (до 180-200 мм) и увеличенным наклоном ножа (до 60").
Шпунтубель представляет собой режущий инструмент для выстругивания на плоскости или кромке детали шпунта - прямоугольного узкого паза - на заданном расстоянии от края. Встречаются деревянные и металлические шпунтубели. Он состоит из основной и дополнительной колодок, скрепленных винтами. В основной колодке крепится нож* а подошвой служит вставленная снизу стальная пластина с выемкой для ножа. Глубина входа ножа в древесину регулируется переставным упором.
Ярунок - инструмент, используемый для измерения и разметки углов 45° и 135°, представляет собой деревянный или металлический угольник, состоящий из колодки (основания) и линейки, жестко соединенных между собой под углом 45° (135°).
Рабочие операции при обработке древесины
Приемы обработки древесины. Первой операцией при изготовлении любого столярного изделия является разметка, посредством чего устанавливаются границы, которые необходимо соблюдать при последующей обработке материала. Разметка производится путем нанесения на поверхность заготовок линий и точек, указывающих размеры деталей. Эти линии наносятся с помощью острых предметов или карандаша. К основным разметочным инструментам относятся; линейки, складные метры, угольник, транспортир, штангенциркуль, малка, рейсмус, отволока, ярунок, чертилка, шило, карандаш. На 16 показаны некоторые виды разметок.
После разметки приступают к обработке древесины. Основными способами обработки в домашних условиях является раскалывание и резание. Остальные операции - производные от них.
Раскалывание - это разделение древесины по слоям вдоль волокон топором или иным инструментом (17). Волокна при этом не перерезаются, а расщепляются. Часто раскалывание бывает эффективнее Пиления, поскольку позволяет использовать более полно дефектную и дровяную древесину.
Резание - вид обработки, при которой связи между частицами древесины разрушаются вдоль строго определенных направлений. Резание производится с помощью следующих приемов: перерубание и тесание, пиление, строгание, циклевание, ЦИнубление, долбление, сверление, резание ножом и шлифование. Обрабатывая древесину резанием, получают изделия нужной формы и размеров.
Основной прием столярных и плотничных работ - перерубание и тесание (18), которые производятся при первичной обработке лесоматериалов. При этом в качестве инструментов используются топоры и тесла.
Пилением называется (19) процесс закрытого резания древесины пилами для разделения ее на части. Пила - ручной или станочный инструмент, основной частью которого является стальное полотно с зубьями по краю; а каждый зуб представляет собой простейший резец клиновидной формы. В процессе пиления в древесине образуется прорезь, называемая пропилом.
Строгание (20) - резание древесины ножами, при котором путь резания - прямая, совпадающая с направлением рабочего движения. Для строгания разных видов - прямолинейного, плоского и профильного - применяют различные рубанки.
Циклевание (21) - этот вид резания используется для получения высокой чистоты поверхности путем тонкой зачистки древесины твердых пород. Процесс похож на скобление и производится специальным инструментом - циклей, представляющей собой простую металлическую пластину с заточенной кромкой (см, ниже). Цинубление (22) - вид резания, выполняемого с целью выравнивания больших плоскостей под облицовку, а также для зачистки и создания шероховатости под склеивание. Эти операции осуществляются с помощью специального инструмента - цинубеля - рубанка с лезвием ножа, имеющим мелкие зубья. При строгании цинубель оставляет на обрабатываемой поверхности маленькие бороздки.
Долбление (23) - этот вид обработки древесины с целью получения различных выемок, гнезд и проушин, нужных для выполнения столярных соединений, осуществляется долотами, стамесками с использованием молотков.
Сверление (24) - резание древесины вращающимся режущим инструментом, подаваемым вдоль оси вращения, для получения отверстий. Инструментом приданном виде обработки служат сверла, приводимые в движение дрелью, коловоротом, воротком или буравом.
Разрезание (25) производится ножом, стамеской или специальным инструментом для резьбы по дереву.
Шлифование (26) - это также вид резания, при котором резцами являются абразивные зерна, наклеенные на ткань или бумагу. Такой инструмент называется шлифовальной шкуркой. Чем мельче зерно, тем более гладкой получается обрабатываемая поверхность.
Столярные соединения
Соединение гвоздями. Этот способ соединения в столярных изделиях чаще всего является вспомогательным и используется в основном при стыковке под углом плоских деревянных деталей - досок, щитов и т. п.
Хотя соединение гвоздями знакомо каждому, тем не менее полезно знать некоторые правила.
Длина гвоздя должна в 2,5-3 раза превышать тол-
щину доски.
Предварительное рассверливание. Если необхо
димо забить гвозди в твердое дерево или во вне
шнюю кромку, предварительно просверлите отвер
стие до половины глубины, при этом диаметр
сверла должен быть равен диаметру стержня гвоз
дя или чуть меньше. Если дерево «склонно» к рас
калыванию, деталь можно зажать в тиски. Эту
опасность можно уменьшить, если гвоздь предва
рительно затупить.
Утапливаниеголовок гвоздей (27) представляет собой их вколачивание на глубину около 3 мм ниже поверхности детали и осуществляется с помощью пробойника или гвоздя.
Загибание гвоздей. Короткие концы гвоздей, выступающие над поверхностью детали, следует загибать вдоль волокон древесины. Выступающие на 10-20 мм концы длинных гвоздей можно загнуть в виде скобы перпендикулярно направлению волокон и забить в древесину. Если гвоздь находится вблизи кромки, его нужно загнуть внутрь.
Забивание гвоздей наискось. Если между досками не должно оставаться зазора, то гвозди следует забивать наискось в сторону стыка (28). Этим же способом забивают гвозди и в тех случаях, когда прибиваемые доски сжаты клиньями или струбцинами. В крайнюю доску нужно забить на один гвоздь больше. Такое скошенное положение гвоздей особенно важно при соединении одной доски С д-ругой, когда в одну из них гвоздь входит по направле-нию волокон. Соединения шурупами более
долговечны, чем с помощью
гвоздей, и разъемны, в отличие
от склеенных соединений.
Занимаясь соединениями де-
ревянных изделий с помощью
шурупов, необходимо учитывать
следующие факторы.
Вид металла. Если соединения в процессе эксплуа тации будут подвергаться воздействию влаги, то используемые шурупы должны
быть изготовлены из нержа- 28. Забивание гвоздей. веющей стали, латуни или алюминия. Их можно утопить и зашпаклевать.
Размер. Очень толстые шурупы можно будет ввер
нуть, только предварительно рассверлив отвер
стие - в противном случае изделие расколется.
Общее правило гласит, что 2/3 нарезки (начиная
от острия) должно входить в нижнюю часть соеди
Форма. Обычно используются шурупы с потайными и круглыми головками. Шурупы с круглыми головками можно использовать лишь тогда, когда выступающая головка не мешает.
Предварительное рассверливанае и утапливание головок (29). Для малых шурупов отверстие прокалывают столярным шилом, для больших - рассверливают. Диаметр сверла должен быть немного меньше диаметра шурупа. Глубина сверления - 2/3 длины шурупа и даже больше, если дерево твердое. Шурупы с потайными головками утапливаются. Раззенковку делают зенковкой (сверлом с конической режущей частью), большим спиральным сверлом и даже стамеской.
V Ввинчивание (30). Эта процедура станет приятней, если шурупы немного смазать мылом или маслом. Неутопленные головки поворачивают шлицом по направлению волокон древесины.
V Вывинчивание. Если шурупы сидят очень прочно или имеют поврежденную головку, то их удаляют с помощью пробойника или долота, а порой и высверливают.
Склеивание. Большинство столярных соединений выполняется на клею. Этот способ привлекателен тем, что он очень долговечен, поверхность соединяемых частей при этом не повреждается. Но склеивание требует очень аккуратной и тщательной работы.
Вид клея. Применяемый клей должен точно соот
ветствовать назначению соединения. Особенно важ
но учитывать, в каких условиях будет находиться
склеиваемое соединение, а также помнить, что разогретые клеевые соединения под действием влаги теряют прочность. В таких случаях следует применять водостойкий казеиновый клей.
Консистенция. При исполь
зования любого клея необхо
димо строго соблюдать реко
мендуемый заводской способ
употребления - время на
бухания, количество разба
вителя и т. п. При склеива
нии торцевых поверхностей
лучше использовать загу
щенный клей.
Прочно склеить детали изделия можно только при точном соблюдении определенных технологических условий, к изложению которых мы и переходим.
Прежде всего склеиваемые части, изделия необходимо хорошо высушить. При склеивании температура воздуха должна быть 12-20 °С. При более низкой температуре клей загустевает и не проникает в поры изделия, а при более высокой он становится жидким и при сжатии выдавливается из склеиваемых изделий.
Склеиваемые поверхности должны быть тщательно обработаны и хорошо подогнаны. Для этого их надо обработать рубанком или напильником, а затем мелкой наждачной бумагой (№ 100-140), после чего удалить щеткой пыль и протереть тряпкой, смоченной водой или ацетоном.
Раствор клея подогревается до 50-60 "С, поскольку горячий клей легче проникает в древесину. Толщина сухого клеевого шва должна составлять 0,1 - 0,15 мм. Клеем смазываются обе склеиваемые поверхности. При склеивании вдоль волокна смазывать следует один раз, при склеивании торцевыми поверхностями (т. е. встык) - два раза, причем второй слой наносится после подсыхания первого. Когда пленка клея слегка охладится и подсохнет (при пробе пальцами она должна быть липкой и вытягиваться в нити), детали соединяют, немного притирая их, зажимают в струбцине либо в тисках или стягивают бинтом. Если клей слишком густой, усилие сжатия надо увеличить, чтобы уменьшить толщину слоя. Склеиваемые детали должны оставаться сжатыми в течение 2-3 часов, а при оклейке фанерой - 4-5 часов.
Клеевые соединения, которые будут находиться в условиях повышенной влажности, как уже упоминалось выше, следует осуществлять с помощью казеинового либо водоупорного столярного клея, приготовленного по следующему рецепту: в горячий столярный клей влить натуральную олифу из расчета 4:1 и размешать или растопить на огне 15 массовых частей (в дальнейшем -М. ч.) столярного клея, добавить к нему 4 м. ч. канифоли, растворенной в 5 м. ч. скипидара.
Рецепт казеинового клея был приведен выше. Раствор хранится не более 2-4 часов. Техника склеивания та же, что и столярным клеем.
Казеиновый клей получится более водостойким, если его приготовить с активными добавками. Однако следует помнить, что все клеи с активными добавками применяются сразу после приготовления, иначе они теряют свои «профессиональные» качества. Вот простейший рецепт такого состава: сухой казеиновый клей развести водой (10% клея и 90% воды) и добавить 10% насыщенного раствора алюмокалиевых квасцов.
Отделка изделий из дерева
Отделка - конечная, завершающая операция в процессе изготовления деревянных изделий, которые при всех своих положительных свойствах - красоте, гигиеничности, долговечности и т. д. - имеют большой недостаток: все они подвержены воздействию внешних физических условий - температуры, влажности воздуха, солнечных лучей. Для предохранения изделий из дерева от влияния этих факторов и служит отделка. Кроме того, она должна уберечь материал от вредителей и придать предмету красивый внешний вид.
Для этого деревянные изделия покрывают слоем краски, эмали или лака, оклеивают декоративной пленкой или фанеруют (отделка шпоном), пропитывают специальными составами, защищающими древесину от загнивания и вредителей.
Защитные покрытия бывают прозрачные и непрозрачные. Первые не только защищают древесину, но и сохраняют ее естественный внешний вид, подчеркивая рисунок (текстуру). Применяются они обычно для отделки изделий из древесины ценных пород и имеющих красивый рисунок. Непрозрачные покрытия наносят главным образом на изделия из малоценных пород дерева; при этом, как правило, стремятся и такие покрытия сделать красивыми.
Непрозрачная отделка, К этому типу относится нанесение на изделия клеевых, масляных или эмалевых красок. Клеевые краски используются редко, поэтому на них останавливаться не будем; Гораздо более прочные и водостойкие покрытия получаются при окрашивании деревянных изделий масляными (алкид-ными) красками и эмалями. Они защищают древесину не только от загнивания, но и от коробления, а потому особенно подходят для окрашивания мебели и предметов на кухне и в ванной, а также в прихожей и коридоре.
Окраску алкидными составами производят мягкими кистями из щетины. Эмаль перед употреблением рекомендуется подогреть на водяной бане до 50-70 °С. Нитроэмали наносят с помощью краскораспылителя в 4-5 слоев. При этом каждый предыдущий слой обязательно шлифуется мелкой шлифовальной шкуркой. Последний слой обычно полируют с использованием специальной пасты. Имейте в виду, что нитроэмали нельзя наносить на покрытие из масляной краски, поскольку нитроэмаль растворяет эту краску.
Подготовка поверхности под отделку. В эту операцию входит заделка трещин, вмятин, выпавших сучков и прочих дефектов поверхности, которые образовались в результате предыдущей механической обработки. Крупные, глубокие трещины, щели и пустоты заделывают деревянными вставками на клею, мелкие - шпатлевкой. Вмятины можно устранить как шпатлеванием, так и обильным смачиванием замятой древесины: впитав влагу в себя, она набухнет, и вмятина выровняется.
Выровняв подготавливаемую поверхность, ее строгают двойным рубанком, с тем чтобы сделать максимально гладкой. По завершении этой процедуры оструганную поверхность протирают влажным тампоном и после высыхания шлифуют мелкозернистой шлифовальной шкуркой либо пемзой, чтобы устранить мельчайшие ворсинки, делающие поверхность шероховатой. Эту операцию повторяют несколько раз.
Если обрабатываемое дерево твердой породы, то ворсинки убирают циклеванием (для мягких пород цикля не годится, так как она не срезает, а лишь приминает ворс на них). Циклю водят вдоль волокон. Места угловых соединений циклюют вдоль шва под острым углом к направлению волокон.
Цикля используется также для удаления с поверхности изделий - мебели, дверей, паркета и т. д. -лака и старой краски перед их покраской. Для облегчения процесса старую краску можно размягчить, разогревая ее утюгом через фольгу; того же можно добиться, протирая поверхность смесью ацетона и бензина (1:1).
Отделочная подготовка . Сюда входит повторная зачистка режущими инструментами (в случае необходимости), подмазка пастами, шлифование шкуркой и пемзой, обессмоливание древесины и грунтовка поверхности. Цель этого этапа подготовки - сделать поверхность изделия максимально ровной и гладкой и обеспечить прочное сцепление краски с древесиной.
Порядок проведения отделочных работ следующий: обессмоливание (только для хвойных пород), грунтование, подмазка торцов, сплошное шпатлевание, шлифовка. После каждой из этих операций производится продолжительная сушка.
Обессмоливание делают с помощью раствора ацетона в воде (1:3) либо смесью ацетона и стиральной соды (1:4), или водным раствором соды, нагретым до 60-70 "С. Тряпкой или щеткой, смоченной в одном из этих растворов, протирают поверхность древесины, после чего остатки раствора смывают теплой водой. При комнатной температуре древесину сушат 12-16 часов. При этом она темнеет, что для непрозрачных покрытий несущественно.
Грунтование увеличивает прочность сцепления краски с поверхностью изделия и уменьшает расход краски. Грунтовочные составы (грунтовки) под масляные краски содержат пленкообразующие вещества, наполнители и пигменты; это фактически та же масляная краска, но с большим содержанием олифы и соответствующим красящим веществом. Сама олифа также используется в качестве грунтовки.
Под нитроэмалевые краски используют специальные нитроцеллюлозные или обычные масляные грунтовки. Нет необходимости проводить грунтование изделий, у которых нет больших гладких плоскостей. Их можно покрыть тонким слоем очень жидкого столярного клея, после высыхания которого слегка отшлифовать поверхность мелкой шлифовальной шкуркой и покрасить один раз.
Цель шпатлевания - получение идеально ровной поверхности. Этого можно достичь с помощью шпатлевки, которую наносят на поверхность изделия, заполняя все трещины, впадины и вмятины. После полного высыхания нанесенного раствора поверхность шлифуют мелкой шлифовальной шкуркой. Обе эти процедуры повторяют до тех пор, пока не будет достигнута необходимая гладкость поверхности. Качество подготовки поверхности можно оценить, нанеся на нее тонкий слой немного подкрашенной шпатлевки и повторно отшлифовать. Окрашенная шпатлевка на выпукл остях сошлифовывается, в результате чего станут видны все неровности обрабатываемой поверхности. Следует иметь в виду, что первое шлифование выполняется как вдоль, так и поперек волокон, а последнее, окончательное, - только вдоль.
Деревянные изделия шпатлюют клеевыми, масляными, полумасляными и лаковыми шпатлевками. Клеевую шпатлевку можно приготовить из жидкого столярного клея, мела и олифы. Готовый раствор наносят ровным слоем на поверхность. Тонкий слой его сохнет 2-3 часа. В масляной шпатлевке меньше жидкого клея и больше олифы и краски. Тонкий слой масляной шпатлевки комнатной температуры высыхает за 3-4 часа.
Завершается отделочная подготовка шлифованием. Обычно эта операция выполняется шлифовальной шкуркой - сначала крупно-, а в конце - мелкозернистой. Шлифуют, как правило, вдоль волокон, но твердую древесину можно шлифовать и поперек волокон.
После правильно проведенного шлифования изделие можно красить. Обычно краску наносят 2-3 раза, давая ей высохнуть в течение 24 часов, а затем нанесенный слой шлифуют. Чтобы поверхностный слой блестел, на него надо нанести один слой масляного лака. Техника нанесения лакокрасочных покрытий описана в главе «Малярные работы».
При выполнении малярных работ часто приходится сталкиваться с дефектами окраски: потеками, складками, воздушными пузырьками, шероховатостями, слабым блеском поверхностной красочной пленки. Потеки и пузырьки возникают при использовании слишком жидкой краски либо неравномерного нанесения ее на окрашиваемую поверхность. Густота краски может быть оценена по следам кисти на этой поверхности: если они растекаются за 2-3 минуты, то краска слишком жидкая; если через 10-12 минут-нормальная; а если следы не исчезают спустя 12-15 минут, то краску следует развести, сделав ее более жидкой. Причины образования воздушных пузырьков могут быть следующими: непросохший грунт; слишком толстый слой краски; жесткая кисть. Поверхность получается рябой, если" окрашивать ее при температуре воздуха ниже 18 "С. Шероховатая пленка говорит о том, что окрашиваемая поверхность не была очищена от пыли или что изделие сушилось в запыленном помещении. Ее можно устранить шлифованием и повторной окраской. Если окрашенная поверхность слабо блестит, это означает, что либо использовался неочищенный скипидар, либо он использовался в избытке. Блеск можно усилить, покрывая поверхность лаком либо шлифуя ее.
Прозрачная отделка. Как уже отмечалось, это способ отделки столярных изделий из древесины ценных пород. Прозрачное покрытие может быть глянцевым, матовым, бархатистым или зеркальным. При любом способе получения таких покрытий (а их существует множество) необходима прежде всего тщательная отделка подготавливаемой под покрытие поверхности: она должна быть предельно гладкой (т. е. без царапин, трещин и других дефектов) и абсолютно без ворса. Процесс подготовки поверхности под прозрачное покрытие такой же, как и под непрозрачное. Но все операции необходимо проводить гораздо более тщательно.
Другие способы отделки. Существуют способы отделки деревянных изделий, которые находятся как бы между прозрачной и непрозрачной отделками. В результате их применения изменяется естественный цвет древесины, но сохраняется ее рисунок. Таким способом, например, березу можно «сделать» орехом, бук - красным деревом. Этого добиваются прямым либо протравным крашением. В первом случае красящие вещества проникают в древесину, не взаимодействуя химически с веществами, содержащимися в ней, и определяют цвет окрашиваемой поверхности. При протравном крашении краситель химически взаимодействует с дубильными кислотами древесины, образуя при этом окрашенные соли, которые и задают цвет.
При любом виде крашения красящие вещества могут проникать в древесину неглубоко (0,3- 1,5 мм) либо на всю глубину окрашиваемого материала. В первом случае это называется поверхностным крашением, во втором - глубоким. Для домашнего мастера-любителя будет вполне достаточно освоить только поверхностное крашение.
Чаще других используется поверхностное окрашивание дерева морилкой (бейцем). Это краситель (обычно растворимый в воде) коричневого цвета. Морилка не закрывает природный рисунок дерева, а, напротив, делает его контрастнее, сочнее. Обычно морилка используется для крашения под орех. Лучшим «кандидатом» для этого является береза, особенно с мелкими сучками. Кроме березы, используют также бук и ель.
Наиболее распространенная - водорастворимая морилка - продается в виде порошка или жидкости, готовой к употреблению. Разводить ее надо в мягкой воде -дождевой, снеговой, речной. Еслидля разведения используется водопроводная вода, в нее следует добавить питьевой соды"(1 чайная ложка на 1-2 л кипяченой воды) либо 1 % -ный раствор нашатырного спирта. Концентрация раствора морилки может быть 5-30 г на 1 л воды, в зависимости от того, более или менее светлой должна быть окраска. Помимо этого фактора, интенсивность окраски зависит и от способности древесины впитывать раствор. Так, если ее предварительно немного увлажнить, окраска получится более ровной.
Техника нанесения морилки такова. На вертикальные поверхности ее наносят сверху вниз, избегая попадания на еще свободные участки, где от этого могут образоваться пятна. На горизонтальные поверхности морилку наносят вдоль волокон, затем - поперек них и в заключение снова вдоль волокон. После высыхания поверхность шлифуют мелкозернистой шкуркой. Окрашенная водорастворимой морилкой древесина сохнет от 15 до 24 часов. Сухую окрашенную поверхность можно протереть суконкой или другим подобным материалом, чтобы удалить с поверхности сухие не впитавшиеся частицы красителя.
В последние время стали очень ценится изделия из дерева, сделанные своими руками. Все потому что такой товар будет уникален, и не повторим. Для того, что бы обрабатывать древесину нужно иметь инструменты, которые предназначены именно для таких работ.
В домашнем использовании, для тех, кто не профессионально занимается обработкой дерева, и в не большом количестве, можно использовать ручные столярные инструменты. У таких инструментов доступная цена, они всегда пригодятся в хозяйстве.
Ручные инструменты для обработки дерева
Топор, один из наиболее распространенных и известных инструментов по дереву. Его применяют для рубки, раскалывания, тески древесины. Он бывает разных модификаций и размеров, в зависимости от вида работы.
Ножовка
– помогает в ручную распилить изделие. Бывают универсальные, они работают во всех направлениях, но медленно. Также есть ножовки для продольного распиливания и поперечного, все зависит от того в какую сторону направлены волокна древесины. Различают их формой зубьев.
Долото
– используют для того, что бы можно было продолбить отверстие в дереве.
Стамеска
- используется после того, как закончена робота долотом, для зачистки.
Гвоздодер
– помогает избавиться от гвоздей в нежелательном месте.
Ручную дрель
— используют для сверления, отверстий разного размера.
Струбцина
– поможет зафиксировать деталь на рабочем месте, так же применяется в момент склеивания или сверления изделий.
Стусло
- используют тогда, когда нужно под косым или прямым углом распилить деталь.
Клещи
- используют для вспомогательных работ, или когда нужно вытащить мелкие гвозди.
Верстак
– это прочный и большой стол, который помогает облегчить работу по дереву, так как имеет крепления, которые удержат изделия во время обработки.
Мы рассмотрели ручные инструменты, которые помогут в обработки древесины, к ним еще можно отнести: рулетку, складной метр и отвертку.
А теперь рассмотрим механизированные инструменты. Они стоят в несколько раз дороже ручных, их чаще всего применяют для объемных работ, в основном встречаются на заводах, или у людей которые профессионально занимаются деревообрабатывающим видом деятельности.
Электрические инструменты по обработки дерева
Электрорубанок
– используют для строгания дерева. С его помощью поверхность очень быстро станет гладкой и готовой для дальнейших работ. Занимает меньше времени, чем ручной рубанок.
Дисковые электропилы
– помогают ровно распилить изделие на заготовки.
Электродрель
– используют для того, что бы просверлить отверстие, нужного размера.
Шуруповерт
- он удобен в использование не только тем, что закручивает шурупы, но особенно тем, что выкручивает их. Что помогает экономить и силы и время работника.
При покупке столярных инструментов, стоит обращать особое внимание на качество товара, а так же на фирму производителя, не стоит покупать сильно дорогие инструменты, но и стараться избегать дешевых.
Нужно помнить, что работа некачественным или старым инструментом может повредить древесину, и не принесет ни какой пользы.
Еще в древности профессия краснодеревщика ценилась очень высоко. В наши дни специалисты, которые способны создавать красивые резные изделия из дерева, тоже на особом счету, ведь для них это занятие не только возможность обеспечить себя неплохим доходом, но и шанс получить удовольствие от подобной работы. Однако чтобы работа по созданию изделий из дерева на самом деле доставляла наслаждение, необходимо позаботиться о наличии специального инструмента.
В современных условиях краснодеревщик должен иметь в своем арсенале определенный набор устройств, которые помогут ему выполнять следующие виды работ:
- резьба;
- отпиливание;
- колка и обтесывание;
- строгание;
- точение;
- долбление.
При этом важно понимать, каким образом выполняется работа по обработке дерева. Узнать об этом можно из следующего материала, где описываются соответствующие инструменты.
Если рассматривать в общем, то доступные сегодня приспособления, которые позволяют работать с деревянными поверхностями, объединяют в общую группу, именуемую резцами. В этот список принято включать режущие лезвия, пилы, топоры, стамески
, специальные рубанки и пр. Особенностью любого из этих инструментов является его назначение: все они рассчитаны на выполнение особого вида обработки деревянного изделия.
Решая вопрос с инструментом для работы, краснодеревщик исходит в первую очередь из своих запросов и вкусов. В том случае, если человек только делает первые шаги в этом деле и знакомится с основами обработки дерева, то ему будут полезны рекомендации опытных мастеров.
Приспособления для резки дерева
Приступая к созданию деревянного изделия, первым делом необходимо вырезать заготовку. Здесь приходится использовать резцы, имеющие вид острых лезвий, при использовании которых для обработки дерева возникают отходы, представленные стружкой или опилками. Если работа с деревянными поверхностями проводится вручную, то чаще всего мастера останавливают выбор на таких инструментах, как пилы, фуганки, одноручные рубанки и пр.
Особенностью этих инструментов является то, что с их помощью можно выполнять работу «от себя». Иными словами, при их использовании рука мастера перемещается в направлении, противоположном туловищу.
При этом в большинстве зарубежных стран получил наибольшее распространение метод «на себя», при котором основные движения осуществляются в сторону тела мастера. Чаще всего при выполнении обработки дерева по такой схеме применяют инструменты, обладающие соответствующей конструкции. Это могут быть специального изготовления ножовки, пилы и т. д. Таковыми могут считаться двусторонние резаки, двуручные струги и ложечные резцы.
Особенности работы
В то же время необходимо упомянуть о важном правиле, которое соблюдает каждый краснодеревщик: если приходится иметь дело с деревянной поверхностью, отличающейся значительной площадью, то для работы применяют метод «от себя» . Это позволяет меньше затрачивать сил на перемещение используемых инструментов - топора, пилы или рубанка. А вот применять для этой цели тесло, которое предназначено для метода «на себя», нежелательно.
Чем выпиливать заготовки
Сталкиваясь с задачей по отпиливанию дерева, мастера чаще всего прибегают к помощи многорезцовых приспособлений, имеющих специальное название - пилы. В рамках этих инструментов можно выделить несколько типов:
- продольные;
- поперечные;
- универсальные.
К примеру, если говорить о пилах, которые рассчитаны на поперечное выпиливание, то в их конструкции предусмотрены острые зубья треугольной формы, причем все они имеют две грани для правой и левой резьбы. Особенностью пил, предназначенных для продольного пиления, является наличие зубьев, выполненных в форме долота. Использование подобной формы дает возможность удерживать зубьям между собой опилки, извлекая их из тела древесины.
Что касается пил универсального назначения, то их зубцы выполнены в виде прямого угла . За счет своего строения они могут резать волокна в любом направлении - поперечном, продольном, наклонном.
Разновидности пил
Все предлагаемые на сегодня пилы могут быть классифицированы на несколько видов:
- простые;
- ножовки;
- одноручные.
В рамках механических пил можно выделить несколько подвидов:
- ленточные;
- двуручные;
- бензиномоторные;
- циркульные.
Чаще всего при выпиливании заготовки используют поперечные пилы. Если возникает необходимость в раскряживании, то выбор останавливают на одноручных или двуручных инструментах . Для обработки обычно применяются ножовки циркульного или лучкового типа. Чтобы выполнить грубую обработку древесины, отдают предпочтение пилам, имеющим большие резцы. Чтобы наиболее качественно выполнить точную обработку, эффективно использовать инструменты, оснащенные мелкими зубцами.
Колка и обтесывание древесины
Если перед краснодеревщиком возникает задача по созданию заготовок из брусков, кряжа или стволов, то лучше всего применять такие виды резцов по дереву:
- топоры;
- колуны.
Колун представляет собой массивный топор , при помощи которого удается эффективно выполнять разделку кряжа. Часто колун применяется в сочетании со стальными или деревянными клиньями, последние забивают в основу дерева, за счет чего удается упростить процедуру ее раскалывания. Обработанные заготовки подвергаются обтесыванию, для чего применяют бытовые легкие топоры. Они привлекательны тем, что они могут быть закреплены на поясе в специальных чехлах.
Если необходимо обтесать поверхность деревянной заготовки, то приходится прибегать к помощи тесла, представляющего разновидность топора, у которого лезвие расположено под прямым углом к топорищу. При помощи этого резца довольно эффективно создавать вогнутые или фигурные изделия. В некоторых случаях тесло можно сделать самостоятельно, для чего применяется металлическая пластинка большой толщины, которая должна иметь остро заточенный и загнутый край.
Строгание прямых и фигурных поверхностей
Под процедурой строгания принято понимать удаление с поверхности дерева тонких слоев стружки
. Чтобы справиться с этой задачей с минимальными затратами физических усилий, рекомендуется применять ручные или токарные резцы следующих видов:
- ножи;
- двуручные струги, оснащенные прямыми или полукруглыми лезвиями;
- рубанки;
- шерхебели.
При выполнении финишного строгания чаще всего используют специальные рубанки, оснащенные одинарным или двойным лезвием, которое зафиксировано в металлическом или деревянном корпусе.
Снимаемая стружка может иметь различную толщину . Определяющую роль здесь играет расстояние, на которое выдвинуто лезвие или корпус. С уменьшением этого расстояния можно получить более тонкую деревянную стружку.
Если стоит задача по созданию кривых или закругленных элементов, скажем, клепок для бочки, то обычно отдают предпочтение специальным рубанкам, по своей конфигурации напоминающим выпуклый нож. Если приходится иметь дело с заготовками, которые выгнуты поперек плоскости, то выбор останавливается на рубанках-горбачах. Особую разновидность образуют рубанки, предназначенные для создания кромок и узких пазов при обработке филенок или досок.
Виды и предназначение стамесок
Умельцы, которые на профессиональном уровне занимаются обработкой древесины, чаще всего используют такой инструмент, как стамески. Обычно резку дерева выполняют при помощи устройств, имеющих вид металлических стержней
, которые отличаются наличием плоской поверхности, острого режущего лезвия и хвостовика. Последний элемент располагается на деревянной ручке с кольцом.
Каждый тип стамесок рассчитан на выполнение собственной задачи. Скажем, при помощи прямых и широких приспособлений эффективно выполнять очистку или резку выпуклых или ровных заготовок. К узким инструментам имеет смысл прибегать тогда, когда возникает задача по обработке древесины на узких участках деталей. Что же касается прямых стамесок, оснащенных круглыми лезвиями, то их следует использовать в ситуации, когда приходится иметь дело с деревом твердых пород или роговыми сучками.
В случае возникновения необходимости в очистке дерева, имеющего дупло или глубокую полость , обычно прибегают к помощи стамески-долота, оснащенной толстым стальным стержнем. В дополнение к этому выполнять эту операцию следует в сочетании с таким инструментом, как киянка. Она будет применяться для забивания долота вглубь древесины.
Хотя с помощью стамесок удается довольно эффективно удалять с дерева ненужные фракции, все же изначально эти инструменты создавались для вырезания сложных изделий. Если у мастера возникла задача по созданию в теле заготовки желобов, то для выполнения этой работы придется использовать клюкарзы. Речь идет о стамесках, оснащенных изогнутыми или желобообразными лезвиями. С их помощью удастся изготовить углубление необходимого радиуса и глубины. На первом этапе необходимо воспользоваться самой широкой клюкарзой и создать отверстие. После этого наступает черед клюкарзы меньшего размера , далее переходят к использованию еще более маленькой и т. д.
Использование специальных резцов
Описанные выше инструменты являются не единственными, которые должны присутствовать в арсенале мастера резьбы по древесине. Нередко перед краснодеревщиком встает задача по объемному резанию, которое приходится выполнять при создании художественных произведений. В таких ситуациях не обойтись без ложечных резцов.
Стоит заметить, что эти приспособления были созданы еще сто лет назад. Работа с этими приспособлениями заключается в использовании метода «на себя», причем перемещать инструмент можно и в продольном, и в поперечном направлении относительно волокон.
Но не только ложечное устройство является распространенным инструментом у мастера по резьбе. Часто приходится использовать и двусторонний резец, имеющий форму буквы «Т» . Чаще всего его помощью выполняют обработку заготовки при создании изделий крупных размеров. Основное назначение резцов ложечного типа заключается в вырезании деревянных окружностей, которые в дальнейшем послужат основой для создания тарелок, а также других предметов посуды и иных изделий.
Заключение
Вне зависимости от вашего опыта в таком деле, как резьба по дереву, в первую очередь необходимо позаботиться о наличии обязательного инструмента для выполнения этой ручной работы. Именно поэтому в вашем арсенале должны присутствовать резцы для ручной резьбы. Следует иметь в виду, что они отличаются своим исполнением и назначением, поэтому выбирать эти приспособления следует, ориентируясь на операции, которые вам предстоит выполнять.