В незапамятные времена ограждение жилища выполняло исключительно защитную функцию, оберегая человека от непрошеных гостей и свирепых животных. Сегодня же, данному строительному элементу, присущи более обширные функции, и помимо основной задачи, заборы способны решать эстетические вопросы, являясь настоящим дизайнерским дополнением любого сооружения.
Именно поэтому, на сегодняшний день рынок строительных услуг буквально кишит предложениями по монтажу ограждающих конструкций, изготовленных на базе бетона, металла, дерева, а также прочих стройматериалов. Но, пожалуй, наиболее добротным и качественным считается забор из кирпича . И так как единственным его недостатком выступает высокая стоимость, целесообразным действием является комбинирование кирпича с менее дорогими изделиями. Поэтому, учитывая вышесказанное, желательно детально рассмотреть методику как делается забор из кирпича и профнастила своими руками.
Выбор конструкции композитного забора
Первым делом, сооружая забор из кирпича и профлиста, следует определиться с конструктивными особенностями элемента и точно выяснить место его расположения. Для чего наиболее оправданным действием будет составление эскизного проекта, с детальным описанием указанных параметров.
Причем, выполняя составление указанного плана желательно придерживаться основных рекомендаций:
- Ширину одного пролета (расстояние между соседними элементами) принимать равной не меньше трех метров;
- Расположение забора выбирать исходя из плана земельного участка;
- При строительстве забора на наклонных грунтах, разбивать отдельные секции ограждения на участки с перепадами по высоте.
Вдобавок, выполняя составление подробного эскиза, следует учитывать место установки и конструкцию въездных ворот и калиток.
Проведение разметочных операций при изготовлении забора
Ввиду того, что забор со столбами из кирпича обладает внушительной массой, очень важно своевременно и правильно осуществить разметку будущего сооружения. Для этих целей вначале определяются места установки крайних опор, а затем между этими точками натягивается отбивочный шнур, какой и указывает на линию монтажа будущего ограждения.
Бетонирование фундамента для самостоятельного изготовления забора из кирпича и профлиста
И хотя многим людям подобное может показаться странным, но изготовление фундамента для забора с кирпичными столбиками одна из наиболее важных процедур. Подобное обстоятельство связано с тем, что конструкции такого типа оказывают на полость грунта существенное влияние и гарантировать долговременную и качественную эксплуатацию подобного ограждения можно лишь при наличии прочной основы.
Перед тем как бетонировать фундамент для забора необходимо произвести планирование (выравнивание) местности. Затем в местах разметки следует подготовить углубления, соответствующие габаритам будущих конструкций. Причем глубина котлованов в местах установки кирпичных столбиков должна достигать 1 метра, а в точках монтажа промежуточных металлических опор равняться 60 см. Это позволит исключить деформацию фундамента в период температурных колебаний.
Дополнительная надежность кирпичного забора может быть достигнута за счет применения фундамента ленточного типа, какой устанавливается между опорными столбами каждого пролета. Поэтому помимо углублений под установку опор сразу же целесообразно вырыть траншею, для заливки промежуточного горизонтального основания. В глубину указанная траншея обычно вырывается на 30 - 40см, а ее ширина подбирается в зависимости от личных предпочтений исполнителя, и варьируется в диапазоне 100 - 250мм.
На последующем этапе следует подготовить опалубку - деревянное ограждение, в полость которого впоследствии будет заливаться бетонный состав. В принципе опалубку целесообразно сооружать только для ленточного фундамента, а на участках, где предполагается установка опорных столбов, бетон можно заливать непосредственно в имеющееся углубление в земле.
Для того чтобы сделать опалубку своими руками следует использовать деревянные щиты, какие устанавливаются выше уровня грунта как минимум на 100мм и с таким же размером погружаются в полость траншей.
Крепление щитов опалубки лучше всего обеспечивать за счет перпендикулярных деревянных перемычек, какие предварительно вбиваются в землю и к которым впоследствии фиксируются деревянные щиты при помощи саморезов (используется шуруповерт).
При сооружении опалубки для забора с кирпичными столбиками необходимо обеспечить горизонтальное расположение верхних кромок щитов, что можно проконтролировать при помощи строительного уровня.
На последующем этапе следует изготовить армирующий каркас, для придания фундаменту прочностных и эксплуатационных характеристик. Для этих целей из металлических прутков с диаметром 8-12мм изготавливается сборная конструкция в следующей последовательности:
- С шагом 0,5 - 0,8 метра в углубление траншеи в два ряда вбиваются обрезки арматуры, причем делается это таким образом, чтобы от крайних плоскостей будущего фундамента металлические элементы были удалены как минимум на 30мм;
- К полученным вертикальным опорам фиксируются горизонтальные прутья в верхней и нижней точках (методом приваривания, или стягивания отожженной проволокой);
- Используя, коротыши, аналогичным образом изготавливаются поперечные связи, образуя жесткий каркас.
В дальнейшем, перед тем как бетонировать фундамент своими руками, днище углублений следует покрыть слоем щебня и песка (каждый по 10см), какие увлажняются и качественно утрамбовываются.
Сама технология бетонирования основы сводится к тому, что строительный раствор заливается в полость опалубки, в которую предварительно устанавливаются, выставляются по уровню и фиксируются опорные столбы:
- Труба 40х20х2мм – для промежуточных опорных столбиков;
- Труба 40х40х2мм – для кирпичных столбиков;
- Швеллер 100х50мм (2шт сваренный в квадрат) – для несущих столбов крепления ворот и калиток.
- Вода (0.75 части);
- Цемент марки М400 или М500 (1 часть);
- Песок (3 части);
- Щебень средней фракции (6 – 7 частей);
- Пластификатор (жидкое мыло) 0,1% от массы цемента.
Когда же состав приобретает однородную структуру, бетономешалку отключают и производят заливку бетона. Если требуется, бетономешалку можно сделать и самому (ознакомиться с технологией можно по адресу ).
Выполняя указанный процесс, следует контролировать, чтобы материал ложился в полости опалубки как можно плотнее (для чего используют метод штыкования), когда же вся свободная полость будет заполнена, выполняют разравнивание бетона и укрывают конструкцию полиэтиленовой пленкой для качественного созревания.
К последующим работам следует приступать не ранее чем через 20 дней, причем оптимальным вариантом для упрочнения фундамента будет ежедневное смачивание бетона водой.
Сооружение каркаса для забора с кирпичными столбиками
Чтобы имелась возможность фиксировать листы профнастила, между опорными столбами монтируются перемычки. Для этих целей применяется квадратная труба 40х20х2мм, которая раскраивается в заданный размер, и полученные элементы привариваются к вертикальным столбикам (может применяться инверторный сварочный аппарат). Причем между соседними столбиками должны быть установлены как минимум две перемычки, какие располагают на удалении от верхней и нижней точки опор на 20 – 25см. После завершения сварочных работ весь каркас рекомендуется вскрыть лакокрасочным покрытием.
Кладка столбиков для забора
На данном этапе лучше довериться профессионалу, так как, не обладая опытом каменных работ, изготовить столбик для забора будет весьма проблематично. В качестве материалов для изготовления подобных опор лучше всего использовать декоративный кирпич Фагот, с прямыми или скошенными углами. Причем, во время изготовления столбиков следует применять цементно-песочный раствор (в пропорции 1 к 3) , а каждый новый ряд обвязывать металлической сеткой. Вдобавок свободные полости кирпичного столбика следует заполнить раствором, а верхушку элемента снабдить бетонным или металлическим накрытием (колпаком).
Монтаж профлиста к каркасу забора из кирпича и панелей
Финальным этапом изготовления ограждения считается крепление профлиста. Однако перед тем как монтировать профнастил, на материале делаются отметки, указывающие места расположения саморезов, а поверхность ленточного фундамента накрывается картоном или ветошью, предотвращающей повреждение материала при монтаже.
Далее листы выставляются в заданном положении, и производится их крепление к элементам каркаса, для чего используются оцинкованные саморезы с прорезиненной головкой 4,8х30мм. Для вворачивания крепежа следует применять дрель или шуруповерт, а производить крепеж следует только к нижней гофре профнастила через волну. Аналогичным образом фиксируются все оставшиеся материалы, со стыкованием листов внахлест.
Строительство забора из кирпича и профнастила: базовые рекомендации
Для того, чтобы самостоятельно сделанный забор с кирпичными столбиками отличался повышенными эксплуатационными характеристиками, во время его изготовления следует придерживаться определенных рекомендаций:
- В местах крепежа ворот и калиток, предусматривать установку закладных элементов в конструкции столбика;
- Травмоопасные операции (резка профлиста, кирпича) следует производить только с использованием средств защиты (очки, перчатки);
- Торцевые грани листов желательно оснащать декоративным профилем для механической защиты настила.
Видео-инструкция о самостоятельном изготовлении столбиков для забора из кирпича:
Если Вам понравился материал буду благодарен, если порекомендуете его друзьям или оставите полезный комментарий.
Оптимальным вариантом ограждения частных домовладений является забор из профнастила с кирпичными столбами. Такое решение в выборе строительных материалов актуально для любого участка, будь то загородный дом или дача. Грамотно построенное ограждение из кирпича и профлиста является неотъемлемой частью общего ландшафтного дизайна усадьбы.
Внешний вид забора из профлиста на кирпичных столбах
Оградительное сооружение с кирпичными столбами и заполнением из профлиста имеет ряд неоспоримых достоинств:
- подобная комбинация материалов позволяет не только снизить затраты на строительстве, но и значительно улучшить эстетические показатели самого оградительного сооружения, которое гармонично вписывается в окружающий ландшафт и хорошо смотрится на фоне любого здания;
- стальные профилированные листы обладают надежностью, прочностью, способностью противостоять ветровым и механическим нагрузкам;
- благодаря наличию защитного полимерного слоя профнастил отличается высокой устойчивостью к ультрафиолету и образованию коррозии;
- большое разнообразие цветовых решений, что дает возможность подбирать материал под внешний вид здания, в частности под кровлю, другие элементы, присутствующие на приусадебной территории;
- легкий вес конструкции, за счет чего отсутствует необходимость в возведении мощного фундамента;
- возможность быстро осуществлять замену поврежденного профлиста;
- долговечность - эксплуатационный период может варьировать от 25 до 50 лет в зависимости от правильности установки и климатических условий.
Преимущество также заключается в несложном монтаже и возможности самостоятельного выполнения работ. Благодаря кирпичным столбам сооружение приобретает оригинальности и солидности.
Конструкционные особенности
Схема классического забора из профлиста и кирпича
В классическом варианте между опорными стойками располагаются секции из профнастила, которые крепятся к лагам из металлического уголка или профильной трубы. При больших расстояниях между опорами требуется усиление всей конструкции. Повысить прочностные показатели и устойчивость к ветровым нагрузкам позволяют не только промежуточные стойки, а также дополнительный ряд лаг или ребра жесткости, которые располагаются диагонально и привариваются с тыльной стороны заполнения. Профнастил располагается между столбами в двух вариантах - оставляется небольшой просвет или полностью заполняется промежуток. Ограждение обязательно имеет основание.
Забор из профнастила со столбами из кирпича своими руками
При возведении забора со столбами из кирпича и профнастила необходимо придерживаться технологии на всех этапах строительства, что является главным условием его долговечности и надежности. Монтажные работы выполняются поэтапно, поэтому каждую процедуру стоит рассмотреть по отдельности.
Подготовительный этап
Прежде чем начать строить забор из кирпича и профнастила своими руками, необходимо создать проект либо эскиз, на основании которого будут производиться расчеты количества строительных материалов. Невозможно разработать оптимальный проект без учета ландшафтных особенностей участка. Благодаря имеющему плану равномерно распределяется объем работ и предварительно устанавливаются сроки их выполнения.
Один из вариантов проекта забора
На подготовительном этапе определяются:
- тип грунта, от чего зависит глубина залегания фундамента;
- промежуток между пролетами - расстояние варьирует от 250 до 700 см. Этот показатель напрямую зависит от особенностей участка (ровная или наклонная местность);
- высота забора может иметь различные параметры - от 180 до 300 см (при выборе профнастила необходимо учитывать ветровую нагрузку);
- размеры калитки и ворот;
- вид основания - на наклонной местности применяется ленточный фундамент, на ровном участке достаточно делать углубления только под кирпичные столбы;
- количество лаг, расположенных горизонтально - при высоте профнастила до 170 см предусмотрено 2 ряда, свыше 180 см - 3 ряда;
- применение декоративных элементов в виде верхних планок и колпаков на столбы.
Перед тем как возвести кирпичный забор с профнастилом самостоятельно, необходимо подготовить строительные материалы в соответствующем количестве:
- профилированные листы (при выборе материала учитывается высота, толщина и рабочая ширина листов);
- металлические трубы сечением 40х40 или 80х80 мм - для промежуточных столбиков (к длине стойки верхней части прибавляется подземная, составляющая от 80 до 100 мм);
- профильные трубы сечением 20х40 мм, используемых для горизонтальных лаг (из общей длины забора вычитается ширина опор и умножается на количество рядов 2 или 3);
- облицовочный или декоративный кирпич - для возведения опорных столбов (расчет делается в зависимости от размеров камня и рядов);
- грунтовка и краска, применяемых для обработки металлических труб и лаг;
- доска обрезная толщиной 30 мм - для создания опалубки под основание;
- арматура 8-10 мм, из которой создается каркас;
- армирующая сетка, используемая при кладке.
Для приготовления бетонной смеси марки не менее М300 и раствора потребуется цемент, песок, щебень и вода.
Обустройство фундамента
Фундамент для ограждения из профлиста на кирпичных столбах
Установка забора начинается с нанесения разметок под ленточный фундамент и опоры. Выемка грунта выполняется на определенную ширину и глубину, которая зависит от типа почвы и предполагаемой нагрузки. На дне траншеи создается песчаная подушка толщиной не менее 10 см. На участке с несыпучим грунтом не обязательно устанавливать деревянные щиты на всю глубину, достаточно расположить доски под опалубку только на наземной части.
Ленточный фундамент для забора имеет ширину 25–30 см, глубину 50–60 см и возвышается над поверхностью на 30-50 см. Оптимальные параметры ямы под кирпичную опору составляют 35х35х100 см, но глубина выбирается индивидуально, так как полностью зависит от типа грунта. Заливка бетона осуществляется после того как:
- будет смонтирована опалубка;
- создан армирующий каркас в форме прямоугольника;
- выставлены опорные столбики с помощью строительного уровня.
Для полного затвердевания бетонной смеси требуется определенное время, которое варьирует от 3 до 10 суток в зависимости от погодных условий и температуры воздуха. После снятия деревянных элементов формируются опорные стойки.
Основание может быть выполнено в виде цоколя из облицовочного камня в 2–5 рядов. Данный способ предусматривает защиту цоколя от фундаментной влаги с помощью создания гидроизоляции. Для этого делается отмостка шириной не более 80 см, которая защитит основание от подмокания и придаст законченного внешнего вида всему сооружению.
Возведение кирпичных опор
Типы кирпичных опор
Формирование кирпичных столбов производится двумя способами: в 1,5 или 2 кирпича. В зависимости от выбранного материала будут разными по размеру. Столб в полуторном исполнении имеет параметры 38х38 см. В два камня габариты опорной стойки составляют 51х51 см. Чем больше сечение устанавливаемой трубы, тем меньше остается свободного пространства, которое постепенно заполняется раствором и щебнем по мере выполнения кладочных работ. На высоте расположения горизонтальных лаг в кладку вставляются металлические закладные элементы, к которым впоследствии будут крепиться или привариваться секции из профнастила.
Опора должна стоять точно по уровню.
В целях придания кирпичным столбам повышенной прочности металлические трубы армируются стальными прутьями 10х10 мм или через каждые 3-4 ряда укладывается армирующая сетка. В этом случае толщина прутка немного меньше, по сравнению тем, что использовался при обустройстве фундамента.
Контроль по расположению вертикальных и горизонтальных рядов из облицовочного камня выполняется с помощью отвеса и строительного уровня. Зачастую таким ориентиром служат металлические планки, которые размещаются по периметру возводимой опоры, посредством которых регулируется толщина слоя раствора, что позволяет делать швы перевязки аккуратными. Планки применяются при выполнении каждого последующего ряда.
Если нет навыков по возведению столбиков, тогда лучше воспользоваться услугами специалистов. В целях экономии и при отсутствии возможности установки полноценных кирпичных опор, можно выполнить имитацию из кирпича из специальных панелей. Крепятся декоративные элементы к металлическим лагам.
Монтаж профнастила
При строительстве забора с опорами из кирпича крепление профнастила осуществляется на горизонтальные лаги, которые крепятся к металлическим закладным посредством сварки. Чтобы искры не смогли повредить поверхность облицовочного камня, в качестве защиты рекомендуется использовать рубероид либо плотный картон. Для защиты металлических элементов от воздействия негативных атмосферных воздействий и коррозии, поверхность обрабатывается грунтовкой и краской.
Монтаж листов профнастила
Крепятся листы профнастила к профильной трубе саморезами, оснащенными резиновыми прокладками, с помощью шуруповерта/электродрели либо специальными заклепками. В нижней части саморезы располагаются через каждую волну, а листы соединяются между собой внахлест.
Цена забора из профнастила с кирпичными столбами
Формирование цены на забор из профнастила со столбами из кирпича зависит от нескольких факторов:
- сложности монтажа;
- вида фундамента и профлиста;
- количества используемых материалов;
- самостоятельное строительство или привлечение специалистов.
Для тех, кто решается на самостоятельную установку забора с кирпичными столбами и профилированными листами в помощь предоставляется видео с поэтапным выполнением всего процесса
Решили обезопасить себя и свои владения красивым и качественным забором из кирпича и профнастила?
Наша сегодняшняя статья посвящается грамотному инструктажу самого популярного в последнее время комбинированному ограждению. Так что же оно из себя представляет?
Внешне привлекательная конструкция, отличающаяся стройностью и особой прочностью, имеет опорные столбы, возведенные из кирпича.
В свою очередь, износостойкие стальные оцинкованные листы, не подверженные коррозии, и известные больше под названием профнастила, используются для заполнения пространства между столбами.
Первый этап связан с конструктивными характеристиками и будущим местом расположения на участке.
Перед началом закупок желательно составить подробный эскизный проект, в котором учитываются мельчайшие нюансы: расположение будущего забора, особенности фундамента (ширина и уровень), место для калитки и ворот. Грамотные подготовительные работы предотвратят дополнительные материальные затраты и сведут на нет появление трещин или деформацию конструкции.
Расход материалов для забора из кирпича и профнастила своими руками:
- кирпичная кладка (обычно в 1,5 кирпича) может иметь различную высоту, но должна быть на 100-150 мм выше стального листа;
- песчано-цементная смесь;
- стальная арматура, закладываемая внутри кирпичного столба, увеличивает стойкость кладки к нагрузкам;
- металлические закладные детали, необходимые для продольных направляющих при монтаже профилированных листов, с помощью сварки связываются со стальными горизонтальными прогонами;
- профильная или стальная труба размером 88 х 2,8 мм, армированная в кирпичные столбы, в которых будет установлены калитка и ворота;
- бетонные или металлические колпаки, устанавливаемые на верх кирпичной кладки, выполняющие защитную функцию (предохраняет столбы от агрессивных природных воздействий);
- армированный бетон (марка М200);
- стальные профилированные листы.
Толщина листа должна начинаться от 0,5 мм и больше, высота – С10-С8.
Готовый забор из кирпича и профнастила
Монтаж профнастила имеет свои отличия:
- поливинилхлорид, используемый в качестве защитного покрытия (гладкой или фактурной), предотвращающий механические повреждения листов;
- лакокрасочное покрытие (обычное, термоиндикаторное, светящееся, электроизоляционное и др.), защищающее от коррозии и изнашивания, и выполняющее эстетическую функцию (может быть различного цветового оттенка).
Замер периметра
Разметка территории под будущий забор начинается с определения позиций расположения возводимого ограждения.
Для этого необходимо вбить колышки по предполагаемым углам конструкции и протянуть между ними шнур или капроновую нить.
При более точном обозначении замера, длина периметра подразделяется на равные отрезки и отмечается колышками, под каждым из которых подготавливается отверстие для монтажа трубы.
Следующий этап касается точного представления забора: он может быть любой высоты и ширины. Боковая сторона забора из профнастила должна быть толщиной в один кирпич, лицевая – в полтора; каждый 2 ряд кирпичного столба укрепляется армированной стальной сеткой.
Обязательно стоить перепроверить перпендикулярность методом диагоналей и определить абсолютный ноль будущего ограждения при помощи нивелира.
Земельные работы
Данный процесс не требует наличия тяжелой техники. Вся процедура – ручная, выполняемая с помощью лопат (штыковая нужна для выкапывания траншеи глубиной 40 – 80 см в зависимости от климатических условий территории (на уровень промерзания почвы), совковая – для зачистки) и лома.
В процессе земельных работ выходит большое количество грунта. Верхний плодородный слой – чернозем – по возможности оставляют на участке, остальной – обычно вывозится.
Ширина подготавливаемого рва делается чуть больше предполагаемого для более комфортной сборки опалубки.
Опалубка
Для создания временного настила для укладки кирпичных столбов берутся прочные полуобрезные доски, куски поперечного бруса (необходимы для усиления деревянного каркаса), шурупы по дереву и электродрель.
Опалубка, в полость которой будет вливаться бетонная смесь, собирается ниже уровня земли на 10 – 20 см и подготавливается для цокольной части.
Временный настил нужен только для ленточного фундамента.
- Опалубка собирается напрямую в заранее вырытом рве и начинают от верхней доски.
- 10-миллиметровые арматурные прутья используются для укрепления фундамента (устанавливаются во рве через каждые 1,5 м) на расстоянии 10 см от обеих сторон, поднимаясь по траншее. 4 прута необходимы для сборки горизонтальной составляющей каркаса: на расстоянии 10 см с конца траншеи устанавливаются нижние 2 арматурные прутья, последние – на самом верху, в 5 см от верхней поверхности бетона. Нарезанные прутья, монтируемые проволокой с шагом в 1,5 м по всей площади каркаса, применяют для вертикального армирования.
Сооружение опалубки - обязательное условие для строительства забора
Зазор между опалубкой и армированием должен быть минимум в 3 см (защита металла от возможной коррозии).
- Усиливающий каркас из-за удобства монтажа собирают прямо на земле и после внедряется в опалубку. Арматурную основу соединяют между собой вязальной проволокой диаметром 1 мм внахлестку около 20 см по продольным прутьям.
- Следующий шаг – установка усиливающих элементов для укрепления кирпичной кладки: уголки или труба выравниваются по уровню и крепятся строительными досками или кусками бруса.
- Подготовка бетонного раствора (щебень, вода, песок и цемент марки М 400) вручную или с помощью бетономешалки. Если нужно повысить морозоустойчивость приготавливаемой массы, добавляется пластифицирующая или воздухововлекающая добавка (альтернатива: бытовое жидкое мыло размешивается с водой и после осадки пены добавляется в подготавливаемый раствор).
- Последний этап – залитие бетона в опалубку, аккуратное разравнивание кельмой и максимально точное разравнивание по линии натянутого капронового шнура. Требуется несколько суток для получения нужной кондиции и полного высыхания (от 3 до 7 дней после залития).
Необходимо следить за вертикальностью столбов во время заливки бетонной смеси. Для более плотного бетонирования применяется метод штыкования.
Подготовка фундамента
Наилучшая глубина основы – от 60 см до 1 метра, то есть граница промерзания грунта в определенной климатической территории. Данный выбор гарантирует устойчивость и длительность эксплуатации подготавливаемого основания.
Фундамент под забор
Фундамент – ленточный железобетонный, ширина которого соответствует толщине кирпичных столбов. Профнастил диктует свои правила: ширина основы постепенно сужается, да и глубина уменьшается до 0,5 метра из-за меньшей нагрузки.
Ступенчатый фундамент – идеальное решение для участков с резкими перепадами высоты.
Возведение кирпичных столбов
Главный момент – это наличие декоративного кирпича, цементно-бетонный раствор (соотношение цемента и песка составляет 1 к 3, для пластичности можно добавить жидкое бытовое мыло из расчета 0,1% на раствор бетона), армирующая сетка размером 5 х 5 х 0,4 см и специальные инструменты.
Кирпичный столб возводят вокруг металлического каркаса по 0,5 м ежедневно, расстояние между кладками составляет 2,5 – 3,5 м. Бетонным раствором заполняют пространство между кирпичами и стальной стойкой.
Если в процессе работы труба мешает кладке, то кирпич следует срезать болгаркой и подготовить его под трубу.
Кирпичные столбы
В самом начале, посередине и в конце каждого опорного столба устанавливаются закладные пластины и уголки (нужно для прочного закрепления профнастила).
Завершающий этап – крепление специальных колпачков, придающих кирпичным столбам законченный вид и защищающих кладку от влияния дождя и снега.
Необходимо следить за строгой вертикальностью углов и горизонтальностью швов; и не упустить закладные детали для калитки, ворот и пролетов будущего ограждения.
Сборка стального каркаса
Так как опалубка уже готова для сборки каркаса из профильной трубы, то к нему будут смонтированы профлисты.
Для этого трубу следует разрезать на необходимые по длине отрезки и обозначить пометки для мест крепления горизонтальных труб. Сборка стального каркаса не требует дополнительной рабочей силы и длительного времени, обычно она собирается двумя мастерами в течение дня. В конце металлическая основа окрашивается алкидной эмалью или защитным слоем.
Установка профнастила на каркас и крепление к столбам. Монтажные работы
Один из важных этапов – крепление профильных листов к возведенным кирпичным столбам. Профнастил можно смонтировать или с помощью кровельных оцинкованных саморезов размером 5 на 30 мм с расчетом 6 штук на 1 м, или с использованием стальных заклепок 3,2 на 10 мм.
Металлические профильные листы крепятся внахлест электродрелью с использованием резиновых прокладок (4,8 х 30 мм) на выступающие лаги из профильной трубы (20 х 40 х 2 мм), располагающиеся между кирпичными столбами.
Схема забора из кирпича и профлиста
Саморез монтируется в нижнюю часть профлиста через одну волну.
- Все места сварки и металлические детали во избежание коррозии покрываются землей.
- Фундамент накрывается картоном, чтобы не испортить нижний торец профильного листа.
Забор готов! Если есть желание его можно покрасить, оштукатурить или облицевать декоративной плиткой.
Малые обороты дрели при закручивании крепежа предотвращают перегрев, приводящий к стачиванию кромки винта.
Стоимость ограждения
И, наконец, рассмотрим цены. Красивый и прочный забор из профнастила возможно построить в течение 2 недель. Затраты различные.
На ограждение высотой в 9 метров и из 6 кирпичных столбов потребуется приблизительно от 30 000 до 50 000 руб. В среднем цена за погонный метр начинается от 4 000 руб.
Грамотно построенный забор – не только отличная защита, но и эстетическое дополнение, так как презентабельная и добротная конструкция прекрасно гармонирует с окружающим ландшафтом и архитектурным ансамблем.
Видео на тему
Заборам из кирпича и профнастила выпало стать самым популярным типом ограждения загородных участков. Профилированные листы - сравнительно недорогой, прочный и легкий материал. Ассортимент подобной продукции чрезвычайно широк. Производители выпускают листы, просто покрытые слоем цинка, и профиль с дополнительной полимерной защитой металла. Профнастил отличается разнообразием расцветки, высотой волны, толщиной металла. Существует материал, имитирующий бревенчатое ограждение, каменное или кирпичное. Для строительства забора можно приобрести и евроштакетник - металлические полосы, сделанные по той же технологии, что и профнастил.
Кирпичные столбы не только делают ограждение устойчивее, но и являются элементом общего дизайна участка, добавляя забору представительности и разбивая скучное однообразие его глухой поверхности.
Конечно же, комбинированному забору из кирпича и профнастила необходимо гармонировать с расположенными за ним строениями.
Тем, кто не хочет по каким-либо причинам устанавливать кирпичные столбы (все-таки для достаточно легкого сооружения капитальность опор будет избыточной), можно имитировать их, прикрепив к ограждению сборные ПИКС-панели. «Кирпичные заборы» из профнастила могут обойтись без внушительного фундамента и сложенных из кирпича столбов.
Впрочем, строительство забора из профнастила с кирпичными столбами, как и возведение ограды с их полимерной имитацией, не покажется непосильной задачей даже для непрофессионала.
Этапы возведения ограды следующие:
- разметка;
- рытье котлованов для столбового или ленточно-столбового фундамента;
- установка опор;
- строительство опалубки;
- заливка фундамента;
- строительство кирпичных столбов;
- установка каркаса;
- его обшивка профилированным листом.
Кроме кирпичей и профлистов, необходимо приобрести:
- цемент марки М500;
- песок и щебень (или песчано-гравийную смесь);
- рулонный битумный материал для гидроизоляции;
- доски или фанеру для опалубки;
- профильные трубы 60х60 мм или сечением 57, 60 либо 76 мм;
- профильные трубы 20х40 мм;
- арматуру сечением 8 мм;
- кладочную сетку;
- саморезы для крепления обшивки;
- колпаки для защиты кирпичных столбов от осадков и отливы;
- стальные пластины для закладных и торцевых заглушек;
- антикоррозийный состав, грунтовку и краску.
Возведение фундамента
Фундамент должен выдерживать нагрузку самого забора, а также нагрузки, прилагаемые к нему при открывании ворот и при сильном ветре
Строительство забора из кирпича и профнастила начинается с разметки. На этом этапе определяют периметр ограждения. Прямые участки ограды отмечают с помощью колышков и натянутого между ними шнура.
Колышки вбивают в местах установки опор, в том числе и столбов для ворот и калитки. Делая разметку, нужно учитывать, что слишком частые столбы делают конструкцию визуально перегруженной.
- Их нужно располагать не ближе 2,5 м друг от друга.
- Это же правило нужно соблюдать и при возведении забора с ПИКС-панелями.
- Устанавливать опоры далее 3,5 м друг от друга тоже не стоит.
В этом случае ограждение потеряет устойчивость.
Установка столбов
Столбы — эстетический акцент вашего забора
Строительство столбового фундамента предполагает только выкапывание ям для опорных стоек. Возведениеленточно-столбового основания предусматривает еще и рытье между ними траншей. Делая забор из кирпича и профнастила своими руками, нужно учитывать, что во многом долговечность его эксплуатации обеспечат глубоко вкопанные столбы.
- Их погружают в грунт не менее чем на 1/3 длины.
- В любом случае глубина ям под них не должна быть менее 120 см.
- Таким опорам не будет страшна ни подвижка грунта, ни его промерзание, ни ветровые нагрузки.
Котлован для стальной стойки не обязательно делать широким.
- Его диаметр может превышать сечение трубы на 5–10 см.
- Для кирпичного столба придется делать больший по площади фундамент.
- Дно ям засыпают 20-сантиметровым слоем песка. Его поливают водой и утрамбовывают.
Из рубероида или подобного ему материала нужно скрутить своеобразные стаканы и погрузить их в котлованы.
Столбы заглушают снизу стальными пластинами, обрабатывают антикоррозийной жидкостью и грунтовкой. Их нижнюю 1/3 лучше покрыть битумной мастикой. Трубе с такой гидроизоляцией ржавление долго не будет угрожать.
Опоры ставят в ямы с помощью уровня или отвеса и фиксируют в них крупными камнями или приваренными к трубам распорками из арматуры.
Котлованы заливают бетоном марки 300. Он не боится воды и морозоустойчив. Раствор готовят так:
- смешивают 1 ведро цемента с 2,2 ведра песка;
- добавляют к ним около 1 ведра воды;
- после перемешивания этих компонентов всыпают 3,2 ведра щебня.
Если уровень влажности песка и щебня низкий, бетону потребуется большее количество воды. В любом случае раствор должен быть достаточно жидким, чтобы при заливке полностью заполнить яму, однако избыток воды в нем приведет к расслаиванию состава.
Заливка ленточно-столбового фундамента
Ленточно-столбовой фундамент — лучшее решение для заболоченного и рыхлого грунта
В ленточно-столбовом фундаменте полностью ямы под опоры не заливают. Их бетонирование заканчивают после выкапывания траншей, прокладывания между стойками арматуры, установки опалубки и устройства гидроизоляции. Нужно подчеркнуть, что забор из профнастила с кирпичными столбами выглядит эстетичнее, если у него есть цоколь. По окончании строительства ограждения его можно будет декорировать различными способами. Тем не менее слишком высокий цоколь ограде ни к чему.
- Оптимальная высота надземной части бетонного основания - от 15 до 30 см.
- Перед заливкой цоколя между столбами нужно проложить 4 пояса армирующих прутьев, связав их со стойками сваркой.
- Друг с другом пояса арматуры через 1–1,2 м соединяют перемычками.
- Прокладывая прутья, необходимо учитывать, что после заливки они должны быть погружены в бетон не менее чем на 5 см.
Ленточной части основания не придется испытывать большие нагрузки, поэтому для нее вырывают траншею глубиной 50–60 см. Дно траншеи засыпают 10-сантиметровым слоем песка или песчано-гравийной смеси, затем подсыпку трамбуют.
- Бетонную ленту не нужно делать слишком широкой.
- В поперечнике ей достаточно 15–20 см.
- С учетом этого нужно возводить опалубку.
- Если траншея слишком широка, опалубку устанавливают на ее дно.
Подземную часть основания нужно гидроизолировать рулонным битумным материалом.
Желательно выровнять верхнюю кромку опалубки по горизонтали. Это упростит заливку фундамента. Мастерком или теркой можно будет добиться идеальной гладкости и горизонтальности верхней грани фундамента, если при выравнивании раствора опираться инструментом на бортики опалубки.
Желательно сразу после заливки верхнего слоя пожелезнить бетонную поверхность. Таким образом защищают фундамент от осадков. Железнение производят чистым цементом: им посыпают мокрый бетон, затем растирают мастерком. Опалубку снимают через неделю после заливки бетона.
При определении горизонтали удобно пользоваться шнуром, водяным или лазерным уровнем. Применить их стоит и при выравнивании верхних торцов столбов. При необходимости трубы обрезают шлифмашинкой. При работе не стоит опирать лестницу на стойки, так как время полного застывания бетона составляет около месяца.
Установка каркаса и строительство столбов
Основной этап работы – возвести и укрепить каркас, поэтому ему и стоит уделить больше внимания
Пока фундамент сохнет, строительство забора из профнастила с кирпичными столбиками можно продолжать, приваривая к его стойкам горизонтальные перемычки.
- Нижнюю крепят в 10–15 см от фундамента, верхнюю - в 15–20 см от будущей верхней кромки обшивки.
- Расстояние между горизонтальными профильными трубами не должно превышать 1 м.
При необходимости между стойками можно приварить 3 ряда перемычек: забор станет только прочнее. Верхние торцы стоек заглушают. После монтажа столбы и перекладины нужно очистить от ржавчины и покрыть грунтовкой.
Этот каркас уже можно облицовывать профнастилом и ПИКС-панелями. Впрочем, ничто не мешает обложить его стойки кирпичом.
Часто столбы выкладывают до установки каркасов. Под первым рядом кладки должна находиться гидроизоляция из рубероида.
- Минимальная ширина каждой из вертикальных граней столба должна составлять 1,5 кирпича.
- Пространство между внутренней стенкой столбика и трубой заполняют бетоном.
- Через каждые 4 ряда кладку укрепляют армирующей решеткой. Ее приваривают к стальному стержню.
К сердечнику столба нужно прикрепить болтами или приварить закладные пластины. На них будет фиксироваться каркас забора. В кирпичах, чтобы выпустить закладные, шлифмашинкой вырезают пазы. Пластины на столбе располагают с шагом, соответствующим требуемому расстоянию между горизонтальными перемычками.
После укладки каждого ряда ее правильность проверяют уровнем по вертикали и горизонтали. Важно, чтобы угловые части каждого следующего ряда не смещались относительно предыдущего. Иначе столб будет выглядеть скрученным.
Чтобы сделать красивые швы, перед нанесением раствора по периметру каждого ряда кладут металлические бруски 1х1 см.
После укладки следующего их вынимают, переносят выше и т. д.
Строитель может выбрать свой, наиболее подходящий ему, способ кладки кирпича. Главное, чтобы построенные столбы получились прочными и аккуратно сложенными. По окончании возведения кирпичные опоры накрывают защитными колпаками из листового материала, гармонирующего по цвету с профнастиломзабора, или бетона.
Строительство кирпичного цоколя
- Кирпичом в 3–4 ряда можно выложить и цокольную часть ограды.
- В этом случае фундамент не должен возвышаться над грунтом более чем на 10 см. Кладку делают в полкирпича.
- Ее первый ряд кладут на гидроизоляцию.
- Кирпичный цоколь выкладывают одновременно со строительством столбов. Кладку для придания ей прочности армируют.
Арматуру связывают с трубами стоек. После возведения цокольную часть лучше накрыть металлическим отливом.
Перед обшивкой профилированными листами горизонтальные перемычки следует покрасить в 2 слоя. Участки с оголенным металлом перед окрашиванием нужно очистить от ржавчины и загрунтовать.
Обшивка каркаса профилированными листами
Для забола лучшим решением является профнастил с полимерным или цинковым покрытием
- Если цоколь получился идеально горизонтальным, монтаж профилированных листов (особенно первого) значительно упрощается. Поскольку между профнастилом и фундаментом должен оставаться зазор, на цоколь можно на время положить ровную планку. На нее при установке будут опирать листы обшивки.
- Не рекомендуется устанавливать профнастил на приваренный между столбами уголок. В пазах между ним и листами будет собираться грязь и задерживаться вода, что сократит срок эксплуатации ограждения. При желании уголком, как укрывной планкой, можно накрыть верхнюю кромку забора. Он может быть ориентиром для монтажа профилированных листов.
- Можно обшивать каркас вдвоем с помощником. В этом случае обходятся без дополнительных приспособлений (кроме строительного уровня). После фиксации первого столба можно отметить горизонталь верхней кромки ограждения, натянув между опорами шнур.
- Саморезы ввинчивают в профильную трубу аккумуляторным или сетевым шуруповертом в вогнутые волны профнастила (можно через одну). Чтобы крепеж при закручивании не попал мимо профильной трубы, более того, находился строго на одной линии, места его ввинчивания нужно отмечать с помощью уровня и мела.
- Саморезы оснащены прорезинеными шайбами. Они предотвращают попадание воды в просверленные отверстия и корродирование металла. Тем не менее саморезы не нужно ввинчивать до упора. В то же время крепеж следует вкручивать строго перпендикулярно поверхности обшивки. Иначе не добиться герметизации отверстия.
Монтаж евроштакетника
Забор из евроштакетника отличается высокой продуваемостью, прочностью и хорошим сроком службы
Каркас ограждения обшивается евроштакетником почти так же, как и профнастилом. Правда, его планки значительно уже профилированных листов. Евроштакетником перекладины можно обшить как с одной стороны, так и с обеих.
Главная сложность в его монтаже - обеспечить одинаковое расстояние между планками. Впрочем, эта задача легко решается. Ближайший к одному из столбов штакетник крепится к перекладинам. При его монтаже необходимо пользоваться уровнем. Вторая планка устанавливается на противоположном конце пролета. Ее крепят после тщательной разметки. Между планками измеряют расстояние и делают отметки для крепления остальных штакетин. Можно воспользоваться деревянным бруском, прикладывая его к установленной планке перед монтажом следующей.
Торцы штакетин могут располагаться на одной горизонтали, однако кромка ограждения может быть и волнообразной. В этом случае шнурами следует наметить несколько горизонталей.
- Штакетины крепят саморезами, вкручивая на каждом уровне по 2 крепежа.
- Узкие планки фиксируют на каждой перекладине одним саморезом.
- Чтобы весь крепеж был ввинчен ровно, между крайними саморезами каждого ряда натягивают нити.
При 2-стороннем способе установки штакетника внутренние планки крепят после монтажа внешних. Расстояние между штакетинами может равняться их ширине. После установки евроштакетник можно защитить от осадков укрывной планкой.
Правда, этот вариант пригоден только для штакетника без фигурных торцов.
Имитация кирпичных столбов
Тем, кто не хочет комбинировать кирпичные столбы с профнастилом, можно декорировать забор ПИКС-панелями. Их крепят к ограждению практически в любом месте, стараясь, однако, не загромождать конструкцию
Легкие полимерные панели монтируют после обшивки каркаса профилированными листами. Они не утяжеляют конструкцию, поэтому забору не нужно массивное основание. Как уже говорилось, можно обойтись строительством столбового фундамента.
Сколько ПИКС-элементов нужно приобрести, зависит только от протяженности и высоты ограды.
Их покупают вместе с направляющими профилями, защитными крышками и саморезами.
Перед установкой имитаторов кирпичной кладки к профнастилу крепят вертикальные направляющие. Каждому «столбу» нужны 2 профиля. После привинчивания в направляющие вставляют и фиксируют панели. После нанизывания друг на друга элементы «столба» накрывают колпаком.
В разных местностях заборы получают самые колоритные названия. Их называют палисадниками, оградами, тыном, забором или просто стеной. Изготавливаются заборы из наиболее распространенных природных материалов, характерных для данной местности или искусственных, среди которых свою нишу уверенно занимают заборы из профнастила с кирпичными столбами. Они органично выглядят на любом загородном участке, позволяют создать прочное ограждение, недоступное для животных и человека, плюс, комбинированный забор из кирпича и профнастила отлично сопротивляется любым погодным явлениям.
Забор из кирпича и профнастила позволяет создавать оригинальные комбинированные конструкции
Преимущества забора из кирпича и профнастила
Профнастил позволяет создавать сплошные ограждения, защищающие территорию от посторонних глаз. Кирпич способствует укреплению конструкции и дополнительно выполняет декорирующую функцию. Кроме того забор из кирпича и профнастила имеет множество преимуществ :
долговечность конструкции;
возможность создания органичных ограждений даже на сложных разноуровневых участках ;
легкость ухода ;
отличная устойчивость к перепадам температур воздуха;
красивый внешний вид ;
легкость замены отдельных элементов при деформации.
Выбор конструкции и материалов
Как и любое другое строительство, возведение прочного и устойчивого забора из профнастила с кирпичными столбами на загородном участке начинается с составления подробного плана, расчета необходимых материалов и затрат. План-проект включает в себя конструктивные особенности забора, его точное расположение на местности и используемые материалы.
При строительстве металлического забора для дачи применяют :
оцинкованный профнастил;
профнастил с односторонним полимерным покрытием;
с двусторонним покрытием.
Конструкция забора из профнастила на склоне
При строительстве тяжелых кирпичных заборов из профнастила придерживаются общепринятых стандартов :
При больших перепадах высот на территории участка используют ступенчатое проектирование.
При установке опор и фундамента строго выдерживают горизонтальные и вертикальные уровни.
Расстояние между столбами зависит от высоты забора и составляет около 3 метров. Чем выше высота забора, тем чаще устанавливают опорные столбы.
Для формирования угловых столбов и столбов под ворота лучше использовать более толстые и прочные материалы.
При строительстве заборов из профнастила с кирпичными столбами чаще всего проектируют комбинированный фундамент , установленный ниже точки промерзания грунта. Он обеспечивает неподвижность, прочность конструкции и длительный период эксплуатации забора.
Правильно выбрать технические параметры профнастила с учетом особенностей местности, желаемой высоты и ширины пролетов можно с помощью специализированной таблицы нагрузок.
На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу строительства заборов и ограждений . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».
Профнастил для забора выбирают толщиной не менее 0,6 мм. Для местностей с сильными ветрами стоит отдать предпочтение более толстым материалам. Глубина волны составляет не более 21 мм. Чаще всего при строительстве заборов из профнастила с кирпичными столбами используют профнастил марок С8-НС35 с полимерным или оцинкованным покрытием.
Количество поперечных металлических лаг из профилированной трубы зависит от высоты конструкции. Для заборов высотой до 2 метров будет достаточно установки двух лаг.
Монтаж профнастила выполняют с помощью стальных заклепок или оцинкованных саморезов.
Для предотвращения коррозии материала, места сварки покрывают защитными антикоррозийными средствами .
Составляем проект фундамента
При строительстве забора из профнастила c кирпичными столбиками фундамент является обязательным элементом. Он обеспечивает устойчивость, надежность и предотвращает преждевременную деформацию конструкции.
Монтаж забора из профнастила с кирпичными опорами в срезе
Разница в стоимости того или иного фундамента может быть весьма ощутимой, поэтому перед началом строительства стоит произвести полный расчет всех разновидностей фундамента и выбрать самый подходящий вариант с учетом особенностей местности и грунта. Кирпичный забор с профнастилом – довольно тяжелая конструкция, поэтому, чтобы в будущем не пришлось выполнять сложные ремонтные работы, при выборе фундамента необходимо принимать во внимание и глубину промерзания грунта.
Для заборов из профлиста с кирпичными столбами чаще всего используют ленточный, столбчатый и комбинированный фундаменты.
Строительство забора из профнастила c кирпичными столбиками
Монтаж прочного забора из профнастила дело не самое простое, поэтому при отсутствии опыта, строительство лучше доверить профессионалам. Это позволит создать красивое, прочное ограждение территории и избежать дополнительных затрат на ремонтные работы уже в первые годы эксплуатации.
Строительство забора предполагает формирование кирпичных столбов и надежное крепление профлиста. При этом выполняются следующие технологические этапы работ :
Разметка территории заключается в установке на одинаковом расстоянии по всему периметру земельного участка ограничительных колышков. Между ними натягивают прочный шнур или веревку, обозначающие внешние границы забора.
Для расчета количества опор необходимо длину забора разделить на ширину одного пролета и добавить опорные столбы, требующиеся для оформления калитки и ворот. Размер опорных столбов выбирают с учетом углубления их в грунт на треть всей длины. Для установки опорных столбов формируют ямы ниже точки промерзания грунта. Это позволит предотвратить деформацию фундамента и конструктивных элементов забора в результате весеннего таяния снегов. На скальных грунтах глубину промерзания можно не учитывать. На дне ям формируют песчаную подушку высотой 10 см.
Между опорными столбами выкапывают траншею для ленточного фундамента. Стандартная ширина фундамента составляет около 30 см, высота над уровнем земли 15 см. В зависимости от геодезии местности и особенностей почвы эти показатели корректируются в ту или иную сторону.
Устройство песчаной подушки для фундамента
На дне траншеи формируют плотную песчаную подушку из смеси песка и гравия толщиной около 10 см, тщательно уплотняя ее.
Опалубку собирают из обрезной доски или плит ОСБ. Каркас для опалубки выполняют из поперечного бруса.
Армирующий каркас собирают из металлических прутов сечением около 10 мм. Вертикальные стойки устанавливают на расстоянии 40 см друг от друга и скрепляют поперечными прутьями с помощью мягкой проволоки.
Установку опорных столбов выполняют с учетом вертикальных уровней. Заливка производится раствором бетона с использованием портландцемента марки не ниже М400.
Для приготовления бетонного раствора потребуется щебень, цемент и песок в пропорциях 5:1:3. Если длина забора не очень большая, то получить качественный раствор однородной консистенции, обеспечивающий необходимую прочность конструкции, можно и с помощью бетономешалки. Если забор планируется длинный, то проще заказать готовый бетон на заводе.
После заливки всего фундамента его укрывают пленкой и периодически увлажняют поверхность водой. В таком виде фундамент для забора из профнастила стоит до полного высыхания. После этого можно приступать к облицовке фундамента кирпичом или камнем.
Кирпичные столбы для забора из профнастила
Для формирования кирпичных столбиков используют влагоотталкивающий кирпич высокого качества. Сверху каждого опорного столба устанавливают защитный колпак, выполненный из цемента или металла.
Ворота для забора из профнастила
Так как профнастил это универсальный материал, то его в равной степени можно использовать как для забора, так и для сборки ворот, которые чаще всего делают распашными или откатными.
Распашные ворота
Самыми распространенными воротами для заборов из профнастила являются распашные конструкции. Конструкция распашных ворот предполагает подвешивание полотна на опорных столбах с помощью петель. Оптимальная ширина распашных ворот составляет 4,5 – 5 метров. Ширину створки лучше всего рассчитывать, исходя из ширины профнастила. Максимальная высота распашных ворот составляет 2,5 метра.
Для обеспечения нормального функционирования ворот необходимо учитывать особенности климата и предусмотреть зазор под воротами до 30 см. Для декорирования зазора и предотвращения попадания на территорию загородного участка мелких животных и домашних птиц используют съемную планку. Однако в зимний период от ее использования лучше отказаться.
Декоративная ковка, установленная на ворота из профнастила, позволит украсить конструкцию и увеличить высоту калитки при необходимости.
Распашные ворота для забора из профнастила
Распашные ворота предполагают использование одной из конструкций :
Ворота с одной створкой отлично подходят для формирования небольших приемов. Большой размер створки значительно увеличивает нагрузку на петли и нередко приводит к перекосу конструкции.
Ворота с двумя створками более стойко переносят сильные ветра. Однако стоимость двустворчатых ворот немного выше за счет добавления стоимости петель, крепежей и элементов каркаса.
Откатные ворота
Нередко при строительстве заборов из профнастила на дачных участках устанавливают автоматические откатные ворота. Автоматические ворота создаются по индивидуальному проекту или продаются в виде готового комплекта, который надо просто собрать в единую конструкцию. Установку лучше доверить профессионалам, тем более, что для некоторых комплектов это обязательное условие для оформления гарантии.
Видео описание
Как собираются автоматические откатные ворота, смотрите в следующем видеоролике:
Калитка для ворот из профнастила
Оптимальная ширина калитки для ворот из профнастила составляет 1–1,2 метра, высота зависит от проекта металлического забора и личных предпочтений. Для установки калитки потребуется :
-
запорные устройства.
профнастил;
стальной профиль сечением 20х20 для изготовления каркаса;
Установку входной калитки для ворот выполняют, придерживаясь следующих этапов работ :
Изготавливают прочный каркас с использованием профилированных труб.
Закрепляют навесы к раме и опорным столбам.
Устанавливают запоры и замки .
Подвешивают раму к опорным столбам.
Обрабатывают все сварные швы защитными антикоррозийными средствами.
Фиксируют профнастил на раме.
Проверяют свободную работу замков и запоров.
При необходимости на калитке устанавливают кованые декоративные элементы .
Видео описание
Пошагово на изготовление калитки из профильной трубы можно посмотреть в следующем видеоролике: