Как обшить своими руками с улицы железную дверь

В данное время множество людей ставят себе металлические двери и встает резонный вопрос, чем можно отделать металлическую дверь. Хотя в наше время и есть множество материалов, но порой бывает трудно и выбрать.

Давайте разберемся с этим вопросом и решим, что именно вам подойдет. Будет возможность посмотреть фото и видео по этой теме и вы сможете сделать правильный выбор.

При всем объеме материалов надо сделать правильный выбор. Материал для подбираются в зависимости от элементов облицовки двери, все должно быть гармонично и правильно.

Ламинат для отделки двери

Достоинства и недостатки

По своей структуре, ламинат, это тот же оргалит, только имеет более высокую прочность, который покрывается во время производства пленкой декоративной.

Итак:

• Этот материал подойдет для тех, кому нравится вид древесины и при этом нет нужной суммы денег на дорогостоящую отделку (см. );
• Данный материал не реагирует а перепады температур и прекрасно переносит солнечные лучи;
• Такая отделка достаточно влагоустойчива. Но это при сравнительно не высокой влажности.
  К примеру не стоит делаеть такую отделку входной двери в частном доме. При большом снеге и проливным дожде данный материал быстро может прийти в негодность. Его сразу покоробит. Однако такую проблему можно и решить. Просто следует при покупке брать материал с дополнительным слоем пленочного покрытия. Тогда это покрытие служит дополнительной защитой и ее можно без проблем мыть;
• Цена данного материала не высокая, и такую отделку может себе позволить практически любой человек.
• На данном материале практически не оседает пыль;
• К недостаткам следует отнести невозможность проведения качественного утепления.

Большая часть моделей напольного ламината декорируется под натуральное дерево различных пород, но существует еще отделка под камень, а также комбинированная отделка с узорами. Так что обивка дверей ламинатом может быть выполнена в разных стилях.

Но не все так «нарядно», у напольного ламината есть один серьезный минус – он не подходит для наружной облицовки входных дверей.

Точнее если ваши двери стоят в относительно теплом подъезде многоэтажного дома, то ламинат выдержит, а на улицу его пускать нельзя. Влагостойкий напольный ламинат существует, но этот материал не рассчитан на морозы и резкие перепады температуры, после зимы такая дверь облезет.

Какой ламинат лучше для дверей

Вначале давайте разберемся, какой вообще существует ламинат. Для широкого потребителя выпускается 6 классов ламината. Предполагается, что под частные дома и квартиры нужно использовать планки 21, 22 и 23 классов, а полы в административных и офисных помещениях настилаются 31, 32 и 33 классом.

Качество увеличивается по возрастающей, чем выше класс, тем больше износостойкость и ударопрочность покрытия. В таблице ниже собраны основные характеристики всех 6 классов. Кроме них еще существует 34 класс, он имеет высшую степень прочности и способен выдерживать запредельные нагрузки, но и цена там такая же запредельная.

Основные характеристики шести классов ламината.

Толщина ламинированных планок колеблется в пределах 6 – 12 мм. Здесь все также, чем выше прочность, тем толще будет покрытие.

Теперь поговорим конкретно о выборе ламината для облицовки дверей. Консультанты в магазине и «диванные» строители советуют брать чуть ли не самый прочный и соответственно самый дорогой ламинат. Специалисты нашего сайта рекомендуют поступать иначе.

Не забывайте, что мы отделываем всего лишь внутреннюю часть входных дверей, а не танцпол в клубе. Максимум что грозит вашим дверям это когти домашних животных, а этот натиск может выдержать даже ламинат 21 класса.

Выбирайте лучше по внешнему виду. Особенность ламината такова, что 22 и 33 классы визуально могут быть одинаковыми, зато цена отличается в разы.

Что касается толщины, то шести миллиметровая «доска» вам вполне подойдет, но по опыту, ламинат толщиной 7 и 8 мм выглядит лучше, плюс он обычно имеет водоотталкивающее покрытие, что для дверей не будет лишним.

Планки разных классов визуально могут выглядеть одинаково.

В нашем случае важен еще такой параметр как габариты планок. Стандартная ширина полотна входной двери 900 мм, следовательно, нас интересуют планки с большими габаритами.

Обшить двери вертикально можно только в разбежку, так как максимум для ламината 1488 мм, но эти модели дорогие, поэтому оптимальным вариантом будут планки длиной порядка 1200 мм, ими можно обшивать как вдоль, так и поперек полотна. При этом ширину можете брать любую, ведь крайнюю планку все равно придется подрезать.

Подготовка к работе

Перед тем, как отправиться в строительный супермаркет за ламинатом, следует вычислить его необходимое количество. Сделать это достаточно просто – стоит лишь умножить высоту двери на её ширину.

ПРИ ПОКУПКЕ МАТЕРИАЛА СЛЕДУЕТ БРАТЬ ЕГО ВСЕГДА НА 10 – 20% БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОЛАГАЕТСЯ ПО ВАШИМ РАСЧЁТАМ. КАК ПОКАЗЫВАЕТ ПРАКТИКА, В ПРОЦЕССЕ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ МОГУТ ПРОИЗОЙТИ НЕПРЕДВИДЕННЫЕ СЛУЧАЙНОСТИ, ПРИВОДЯЩИЕ К ПОРЧЕ МАТЕРИАЛА.

Кроме ламинированных ламелей для работы, понадобятся деревянные рейки для чернового основания. Количество реек должно быть равным периметру вашей двери: (длина + ширина) х 2, плюс ещё две рейки пойдут поперёк дверного полотна, разделяя его на три равные части.

Для работы понадобятся следующие инструменты

1. Электрический лобзик с мелкой пилкой. Зубчики пилки должны быть направлены вверх – для меньшего повреждения лицевой стороны ламели.
2. Угольник с прямым углом для разметки резов.
3. Карандаш.
4. Электрическая дрель и набор свёрл.
5. Саморезы по дереву и металлу.
6. Монтажный клей («жидкие гвозди») с пистолетом для его выдавливания.
7. Крупная и мелкая наждачная бумага.
8. Рулетка и линейка.

Оббивка ламинатом

После того, как все подготовительные работы закончены, принимаемся за следующий этап монтажа ламината своими руками.

1. Снимаем дверь с петель. В случае с деревянной конструкцией данная процедура довольно проста, но чтобы снять с петель металлическую входную дверь нужно изрядно постараться. Способы крепления в этом случае могут быть самыми разнообразными. Чаще всего стальное полотно навешивается при помощи неразборных петель, которые крепятся к дверной коробке болтами.
2. Дверное полотно освобождаем от всей наружной фурнитуры – ручек, дверного глазка, накладок замка и т.д.
3. С помощью «жидких гвоздей» прикрепляем по периметру стальной дверной поверхности деревянные рейки. Посередине дверного полотна также приклеиваем две поперечные рейки с таким расчётом, чтобы они делили его на 3 приблизительно равные части. Они будут играть роль каркаса для ламинированных ламелей.

Утепление двери

Данный этап работ производится только в случае насущной необходимости.

Допустим, если вы живёте на первом этаже, и ваша входная дверь не справляется с потоками холодного воздуха, врывающегося в подъезд из уличной двери.

Или вы – счастливый обладатель загородного особняка, и ваша входная группа наружной стороной выходит прямо на улицу.

Если все-таки отделка двери ламинатом своими руками невозможна без её утепления, заполняем пространство между рейками теплоизолирующим материалом.

Утепление

Это может быть минплита, изовер или плита пенополистирола. При этом, подбирая рейки, следует учитывать толщину утеплителя.

Он не должен выступать за края реек, но в то же время должен плотно прижиматься к поверхности полотна при монтаже ламината поверх реек.

Теперь разберемся, чем отделать дверные откосы при выполнении двери из ламината. Пожалуй в этом варианте самое простое будет, это оштукатурить. Но если вы хотите сделать отделку под дерево, тогда стоит обратить внимание на наличники из дерева или МДФ (см. ),

Искусственная кожа для отделки дверей

Достоинства и недостатки

Этот материал довольно долго применяется для отделки входа в помещение. Это еще было и в советские времена. Только само покрытие с того времени стало более качественным.

Итак:

• Цена материала довольно дешевая, и это привлекает потребителя;
• Этот элемент сравнительно устойчив к огню. Он просто при прямом воздействии не горит, а тлеет;
• Устойчив к перепадам температур;
• Это влагоустойчивый материал который практически не напитывает влаги;
• Новые материалы прекрасно переносят и прямые лучи солнца;
• Это экологически чистый продукт, который не вредит здоровью человека;
• Есть возможность сделать довольно качественное утепление (см. ). И слой можно выбрать практически любой;
• Но есть и недостаток, такой материал может с легкостью повреждаться механическим путем.

Порошковое напыление для двери

Этот метод отделки металлических дверей (см. ) вошел на рынок сравнительно недавно, но уже нашел не мало поклонников. Покрытие делается путем нанесения на поверхность металлического порошка и полимерной смеси путем напыления. Этот порошок обладает высокими антикоррозийными свойствами и полностью защищает поверхность.

Итак:

• Такое покрытие прекрасно противостоит воздействиям внешней среды, на него не влияют перепада температур;
• Данная отделка прекрасно подойдет для , даже если она устанавливается в подъезде;
• Напыление обладает большой долговечностью. Его хватит не на один десяток лет. Тем долее оно не требует дорогостоящего ухода, возможно применение любых моющих средств только не абразивного происхождения;
• Есть возможность выполнения поверхности и глянцевой и матовой. В наличии есть множество цветов и оттенков;
• В такой отделке есть и свои недостатки. Это тепло и звукоизоляция. Их практически нет. Не стоит так оформлять дверь (см. ), которая сразу ведет в жилое помещение. Это не теплоемкая конструкция.

Подготовка поверхности к покраске

При обработке деталей окрашивающим порошком часто не обращают внимания на предварительную подготовку детали. Но, как и при выполнении любых других отделочных или ремонтных работ, подготовка оказывает большое влияние на качество выполняемых далее работ. Это же касается и обработки такой детали, как двери входные металлические. Порошковая покраска требовательна к чистоте рабочей поверхности. Необходимо удалить все имеющиеся на ней пятна, обезжирить дверь и фосфатировать. Данная мера не является необходимой, но поможет увеличить стойкость металла к коррозии и улучшить адгезию.

Очищается материал с помощью химических веществ или же механическим методом. Механический метод представляет собой зачистку двери щеткой из стали или диском для шлифовки. Применимо очищение поверхности чистым куском хлопкового материала, пропитанного растворителем. В обработке химией применяют щелочные, кислотные или нейтральные вещества. Какое вещество оптимально использовать, зависит от вида загрязнений, разновидности очищаемого материала и общего его размера.

Если имеются следы ржавчины, окалина, окисная пленка, то их удаляют абразивным или химическим методом. Абразивный метод также представляет собой очистку поверхности при помощи мелких крупинок – песок, дробь. Применимы и более крупные частицы, такие как гранулы из стали, чугуна, скорлупа ореха и тому подобные материалы. Частицы подаются на пораженный участок под воздействием центробежной силы или потока сжатого воздуха. С силой ударяясь о металл, они сбивают и уносят наиболее уязвимые его места, то есть участки с загрязнением, при этом непораженный материал остается нетронутым.

Очистка химией или травление – удаление пораженных участков растворами с таким основным компонентом, как азотная, соляная, серная или фосфорная кислота. Такие растворы имеют в своем составе вещества ингибиторы, замедляющие разрушение чистых участков. Недостаток такого способа в необходимости тщательно удалять остатки раствора с материала. Для этого используются специальные смывочные средства, приобретение которых увеличивает общую стоимость работ.

Последний этап подготовки – пассивирование. Данная процедура представляет собой обработку поверхности соединением нитрата хрома и натрия. Данный процесс необходим для предотвращения появления коррозии на всех этапах обработки. После нанесения раствора деталь оставляют просохнуть, после чего она считается готовой для нанесения порошковой краски.

Покраска своими руками

ыполняя данную работу в домашних условиях, без использования камеры, деталь просто подвешивают на крючок и соединяют с минусом от БП. Чтобы создать необходимое напряжение понадобится генератор и умножитель. Провода для монтажа выбирают соответствующие напряжению в 25 кВ.

Пистолет для выполнения работ совмещают с заряжающим порошок устройством. В домашних условиях для этой цели используют обыкновенную бутылку из пластика. Воздух для выполнения работ должен быть сжатым и сухим. На выбранную бутылку одевается металлическая крышка, материал должен быть хорошим проводником тока. В крышке делается много мелких отверстий, на нее будет подаваться напряжение. Далее работает все очень просто – при нажатии на пластиковые бока бутылки создается перепад давления, который выталкивает порошок через отверстия крышки, проходя через которые порошок получает необходимый заряд.

Такое устройство имеет множество возможностей для модернизации, также описанную выше идею используют для оборудования обычного распылителя для порошковой покраски дверей металлических. Видео ниже демонстрирует как раз такой самодельный прибор. Чтобы измерить подаваемое на крышку напряжение, ее подносят к детали, если искра проскакивает на расстоянии 2,5-3 см, то напряжение соответствует необходимым параметрам. Что касается камеры, то ее в домашних условиях заменяют обыкновенные газеты, полиэтиленовая пленка, пылесос или рекуператор.

;

Отделка двери вагонкой

Достоинства и недостатки

Этот вариант тоже применяется довольно давно. Здесь есть и плюсы, которые следует знать.

Итак:

• Вагонка сама по себе уже является защитой для металлической двери. Это продлевает срок службы изделия;
• Дерево увеличивает и теплоемкость двери. Позволяет дольше сохранять тепло в помещении;
• Во многом будет и решен вопрос звукоизоляции, которая увеличивается в несколько раз;
• Такое покрытие довольно эффектно смотрится. Есть возможность обработки марилкой и другими красителями;
• К недостаткам следует отнести уход за конструкцией. Для этого надо время и средства.

Внимание: Если вы решили применить именно такой вид отделки, тогда не следует забывать, что материал перед его установкой следует обработать антисептиками, которые есть в свободной продаже. Это значительно продлит срок службы изделия.

Как обшить дверь деревянной вагонкой

Порядок действий близок к вышеописанному случаю. Но, так как стальное полотно отличается куда большей прочностью, то крепление осуществляется иначе.

Если створку можно снять с петель, то для удобства следует это сделать.

1. 1. Удается фурнитура – замки, петли, ручка, дверной глазок.
   2. Поверхность полотна очищается.
   3. Ламели к стальной поверхности можно закреплять кляймерами – последние привинчиваются саморезами по металлу с помощью шуруповерта.
   4. Если предполагается утепление двери, то следует установить обрешетку из деревянных реек. Каркас также фиксируется саморезами. Теплоизолятор – поролон, пенопласт, нарезается по размерам и помещается между рейками враспорку. При необходимости материал можно приклеить к поверхности полотна. Ламели плотно стыкуются и закрепляются на обрешетке финишными гвоздями.

Отделка дверей МДФ

Достоинства и недостатки

Этот материал появился на рынке продаж сравнительно не давно. Он имеет множество достоинств о которых стоит сказать.

Итак:

• Данный материал довольно устойчив к деформации, которые могут возникать от воздействия окружающей среды;
• При установке служит и как дополнительный утеплитель для металлической двери. Покрытие исключает потерю тепла через покрытие;
• У достоинствам стоит отнести и долговечность конструкции. Материал будет служить долгие годы;
• Есть возможность воплотить в жизнь множество дизайнерских решений. Элементы могут иметь множество форм. В розничной торговле есть и большое количество цветов данной продукции;
• Это экологически чистый продукт, который не вреден для человека;
• Не высокая цена, тоже привлекает покупателя;
• К недостаткам можно отнести то, что такой материал достаточно сложен при проведении реставрации. Если повреждение серьезное, тогда придется делать замену всего полотна.

Монтаж

Сначала избавимся от щелей, находящихся вокруг дверного проема – отлично подойдет монтажная пена. Тщательно забиваем все дырочки и трещинки, после просыхания – срезаем ножом лишние элементы. Далее поверхность хорошо обрабатывается грунтовкой.

Сами двери следует избавить от всяких дополнительных элементов: снимаем замки, ручки и глазок. Кроме этого, если имелась обшивка, которую вы сейчас хотите заменить – ее также необходимо полностью удалить, орудуя шпателем или ножом. Если, устанавливая панели, планируете воспользоваться клеем или жидкими гвоздями – для лучшей схватываемости предварительно прогрунтуйте поверхность. Если дверь – металлическая, обработайте ее средством от коррозии. Также, в самой панели МДФ следует тщательно подобрать и вырезать отверстие, куда позже установим замок.

Переходим к монтажу. Сначала двери следует снять с петель – в принципе, возможно проведение установочных работ на весу, но так увеличиваются риски возникновения перекосов (избавление от них – довольно трудоемкая работа). Их укладывают на ровную поверхность, обеспечивая максимально комфортные условия работы. Все участки зашкуриваются, удаляются все лишние элементы – старая краска, следы коррозии, остатки предыдущей обивки. Следует подготовить и панель – протрите ее хорошенько с изнаночной стороны, во избежание отслоений.

Это были перечислены основные виды отделки двери. Теперь давайте подберем материалы для отделки дверных откосов.

Я думаю всем понятно, что лучше работу выполнять из такого материала, из которого сделана и дверь. Давайте посмотрим чем отделать дверной проем входной двери.

Отделка откосов

Эта работа и материал должны гармонировать со всей конструкцией двери. Но иногда может и не получиться применить тот же элемент. Давайте разберемся, что можно сделать для отделки откосов.

Штукатурка и шпаклевка откосов

Такая отделка довольно часто применяется для этой работы. Она достаточно прочная и ее можно всегда реставрировать.

Тем более это не занимает много времени и сил. Всю работу можно выполнит своими руками и не прибегая к посторонней помощи.

Итак:

• Для ведения работ потребуется следующий инструмент: правило, строительный уровень, шпатель, мастерок, наждачная бумага, маячки, раствор, лента малярная.
• Для начала очищаем плоскость от прежнего покрытия, для этого применяем щетку по металлу;
• Теперь поверхность следует прогрунтовать. Это позволит покрытию иметь более прочное сцепление.
  Лучше отдать предпочтение жидкости глубокого проникновения. После обработки поверхность должна просохнуть;
• После полного высыхания следует прикрыть коробку малярной лентой, ее просто наклеивают по краю поверхности;
• Теперь делаем раствор в соотношении песка и цемента 3:1 при применении цемента М-300. При этом нам надо добиться полностью однородной массы.
  Для этого лучше всего применить дрель с насадкой, тогда раствор получится качественным;
• После этого берем раствор погуще и устанавливаем маячки. Для этого следует взять длинную рейку и определить уровень нанесения смеси.
  После этого маячки крепятся на плоскости;

Внимание: Если после проверки окажется, что вам потребуется накладывать толстый слой, тогда следует применит сетку строительную, ее следует нанести на поверхность. Она позволит качественно держаться более толстому слою материала.

• Для начала закидываем раствор в места, где требуется нанесение толстого слоя. Даем немного подсохнуть раствору и после этого наносим еще слой.
  После этого берем правило или широкий шпатель и начинаем вытягивать раствор по маячкам;
• Если у вас толстый слой, тогда эту работу придется сделать несколько раз. До полного выравнивания плоскости;
• После полного высыхания поверхности следует выполнить шпаклевку. Дать ей просохнуть.
  Покрыть поверхность грунтовкой. И можно красить.

Теперь вы знаете, чем отделать откосы входной двери, такт как этот вид отделки применяется наиболее часто именно в таких элементах.

Делаем откосы из гипсокартона

Этот вариант отделки чаще всего применяется, если требуется нанесение сильно большого слоя штукатурки:

• Для этой работы нам потребуются следующие инструменты и материалы: гипсокартон, правило, уровень, клей для гипсокартона, угольник, шпаклевка;
• Когда все подготовлено, можно приступать к работе. Для начала определяем уровень плоскости.
  Для этого применяем деревянную рейку с ровной плоскостью. Ее правильное размещение выставляем при помощи уровня;
• После этого нам надо разрезать гипсокартон в нужную ширину. Для этого кладем лист на ровную поверхность.
  Отмечаем линию разреза при помощи карандаша. Смещаем эту линию от уровня стола на 5-ть мм.
  Прикладываем рейку. Делаем надрез при помощи канцелярского ножа.
  Смещаем лист от столп на пару мм. Делаем надлом при этом рейка должна лежат прижатая на линии надлома. Зачищаем край при помощи рубанка;
• Теперь просто на клей садим отрезанный лист. Ждем полного высыхания и тогда делаем шпаклевку поверхности.

Внимание: При проведении наклеивания следите за правильностью размещения элемента. Это следует проверять при помощи строительного уровня.

Откосы с применением МДФ

Этот вариант устроит владельцев, у которых дверь выполнена из этого материала.

Давайте рассмотрим, как это делается:

• Следует подготовить следующие материалы и инструменты: МДФ, декоративный уголок, рейки из дерева, дрель, перфоратор;
• Первым дело нам надо определить уровень крепления плоскости. Для этого мы берм деревянную рейку и примеряем.
  Правильность установки определяем при помощи строительного уровня;
• Теперь следует прибить по плоскости рейки из дерева. К ним и будет крепиться МДФ.
  Это делается при помощи перфоратора. Сначала делаем отверстия и после этого выполняем соединение дюбелями;

Внимание: Для крепления не следует применять дюбеля, которые продаются в комплектах. Следует приобрести пустышки из пластика и после это отдельно саморезы, которые следует взять на пару мм. меньше от сечения отверстия пластика.
Именно такое соединение сделает крепление достаточно прочным и надежным.

• После этого делаем крепление МДФ. Для этого применяют не большие гвозди без шляпки или клямеры.
  Если вы решите применить саморезы, тогда для начала следует сделать отверстие для самого самореза, а после этого сверлом большего диаметра сделать отверстие под потайные щляпки;
• Крайнюю панель, которая располагается в углу, стоит прикрутить наглухо и после этого прикрыть декоративным уголком;
• После этого для скрытия края, крепят декоративный уголок.

Теперь вы знаете, чем отделать откосы дверные. Это не такая сложная работа, тем более инструкция у вас есть. Самое главное не торопится и делать все последовательно.

Разделы статьи:

В процессе осуществления ремонтных работ в квартире или частном доме зачастую становится необходимой замена многих покрытий и систем. В том числе это касается окон и дверей. После окончания установки входной двери остаётся неаккуратный проём с выбоинами в перегородках и повреждённым покрытием. Отделка этих поверхностей осуществляется именно с целью скрыть подобные рабочие недостатки в месте установки входной двери. Для такой облицовки изнутри используют самые разнообразные материалы, которые вы сможете увидеть на фото в данной статье. Тем более, на сегодняшний день на рынке строительных материалов каждый потребитель может подобрать себе именно то, что нужно и подходит для интерьера прихожей.

Материалы для отделки

Хорошо выполненная отделка входной двери добавит эстетичности, аккуратности и законченности помещению. Многих сегодня волнует, как максимально качественно осуществить отделку входной двери. Какой выбрать материал, текстуру или цвет?

Главной задачей является достижение такого результата, который бы позволил входной двери со стороны жилища максимально гармонично и естественно вписаться в реализованную дизайнерскую идею прихожей.

Перед тем, как приступить к выбору материала для отделки около пространства входной двери, необходимо учесть ряд общих требований или пожеланий. Например, в ситуации, когда двери из комнат выходят в прихожую, есть смысл сделать входную дверь немного отличающейся от остальных. Ведь входная дверь - основная.

Если прихожая не слишком просторная, а то и тесная, можно рассмотреть вариант зеркального исполнения входной двери. Такой вариант не только создаст иллюзию увеличения пространства, но и с эстетической точки зрения будет смотреться очень эффектно. Правда, такое решение реализовывать не рекомендуется, если в жилище есть маленькие дети.

Также немаловажным моментом при выборе типа отделки входной двери является необходимость выполнить утепление конструкции. Утеплитель лучше укладывать с внутренней стороны, так как в противном случае материал не прослужит слишком долго. В первую очередь это правило касается общих лестничных клеток и частных домов.

Чаще всего в качестве материала для отделки внутренней части входной двери используют дерево, натуральную кожу или её заменители, пластиковые панели, МДФ. Кроме того, можно использовать самоклеющуюся плёнку или покраску.

Помимо этого, нельзя забывать и об отделке дверного проема. Учитывая тот факт, что жилые помещения, как правило, характеризуются стабильностью и постоянством внутренних температур, входную дверь можно облицевать сайдингом, штукатуркой, декоративным каменем или вагонкой.

Утепление и отделка дверного полотна

Первым делом необходимо подготовить утеплитель, например, пенопласт. Как правило, внутренняя часть металлической двери оснащена рёбрами жёсткости, образующими своеобразные ячейки. По размеру этих секций необходимо вырезать отрезки пенопласта, толщина которых будет составлять около 30-40 мм.

На следующем этапе следует использовать пистолет с монтажной пеной. Необходимо нанести по периметру каждой секции контур, а внутри углубления дополнительно две полоски состава. После чего приклеивается подготовленный отрезок пенопласта. Идентичные операции следует произвести со всем ячейками в двери. Важно не забыть и оставить место под установку дверного замка.

После необходимо подготовить место для отделки внутренней поверхности двери. С этой целью используется монтажная планка. В её карман устанавливается лист фанеры и шляпки саморезов, с помощью которых будет происходить крепление к двери. Планку требуется зафиксировать с трёх сторон, за исключением верхней части. Именно оттуда будет начинаться устройство внешней обивки.

Следует подчеркнуть, что используемая фанера должна обладать влагостойкими свойствами. Кроме того, как она установлена, рекомендуется заранее её покрыть глянцевой краской.Теперь следует вдвоём взять лист фанеры и аккуратно, чтобы не повредить пенопласт, задвинуть внутрь установленной монтажной планки.

После этого необходимо намазать подготовленным клеем верх фанеры и установить на неё ещё одну часть монтажной планки. Закреплять её саморезами нет надобности.

На получившуюся поверхность можно набить слой кожезаменителя или другой вариант финишной отделки.

Отделка дверного портала

Для минимизации потерь тепла через дверной проём следует максимально ответственно подойти к его герметизации. Главную роль в достижении такого результат играет отделка откосов входной двери, которые подлежат облицовке после окончания основных монтажных работ.

Есть несколько основных вариантов отделки косяков входной двери. Среди основных из них следует выделить оштукатуривание, использование МДФ панелей, установка ГКЛ плит с последующей покраской, монтаж ламината. Первым делом необходимо выровнять откосы штукатурным раствором или, используя гипсокартонных листов. Первый вариант более трудоёмкий. Для оштукатуривания откосов необходимо будет приготовить цементно-песчаную смесь, а также использовать для более качественного выполнения выравнивания специальные малярные уголки.

Пространство между уголками необходимо заполнить раствором и с помощью шпателя аккуратно загладить поверхность. После высыхания штукатурки можно продолжить отделку откосов любым материалом. Помимо описанного способа можно использовать для облицовки ГКЛ плиты. Их необходимо заранее нарезать на части требуемого размера. Для закрепления ГКЛ плит применяется каркасный или бескаркасный способ. Во втором случае применяется клеевая смесь. Рассмотрим же некоторые варианты отделки поподробнее.

Оформление проема панелями из пластика

Отделка входной двери изнутри пластиковыми панелями пользуется особой популярностью среди потребителей. Связано это с демократичной ценой и простотой установки данных конструкций. В результате выполнения такого технического решения владельцы жилища получают безупречно ровное и незаурядное покрытие, которое добавит эстетичности любому интерьеру.
Главными достоинствами пластика являются простота и удобство монтажа, легкость обслуживания, влагостойкость, сопротивляемость воздействию разных температур. Кроме того, пластиковые панели для отделки дверей не выцветают на солнце. Также немаловажным преимуществом данного решения является отсутствие необходимости в проведении предварительных подготовительных работ перед установкой панелей. Поверхность, на которую будет укладываться панель, выравнивать не требуется.

Обустройство проема камнем

Использование камня в качестве отделочного материала не только придаст эстетичности прихожей, но способно сделать её внешний вид просто шикарным. Зачастую, при таком виде облицовки используют искусственные плиты малой толщины. Лучше всего отдать предпочтение камню толщиной не более 4 мм.

Для закрепления каменных плит специальный состав. Применение самоклеющейся основы позволит защитить материал от изломов и образования трещин. Наиболее популярным решением для такой отделки является использование цельной части камня. Подобная облицовка будет выглядеть эстетично, элегантно, визуально напоминая монолитный кусок камня. По-настоящему красиво такая отделка двери будет смотреться с соответствующим украшением дверного портала.

Другие варианты

Следует отметить, что далеко не все потребители могут себе позволить отделку пространства возле входной двери декоративным камнем. Это достаточно дорогой материал, поэтому в качестве альтернативы можно использовать панели МДФ или ламинат. Они вовсе не хуже монолитных каменных плит, но имеют ряд специфических отличий. Преимуществом этих материалов является доступность и лёгкость в работе с ними.

Ламинат является более практичным вариантом относительно панелей МДФ. Этот материал сравнительно недорогой, красивый и внешне аккуратный. И ламинат, и МДФ имеют продолжительный срок службы, влагостойки, а также устойчивы к чистящим и дезинфицирующим средствам. Чтобы немного улучшить эстетические характеристики внутренней части входной двери, можно поверх МДФ выполнить покрытие из натурального шпона. Это добавит престижности и элегантности внешнему виду всей конструкции.

В прихожей небольших размеров обычной по размерам квартиры отлично смотрится входная дверь, в отделке пространства возле которой используются элементы из натуральной древесины. А если рисунок облицовки будет сочетаться с орнаментом установленной в прихожей мебели, то интерьер помещения станет максимально гармоничным. Более дорогим вариантом является отделка деревянным декоративным шпоном.

В последнее время для отделки все чаще используется сочетание разных материалов. При таком комбинировании важно обратить внимание на их совместимость, качество и надёжный монтаж. Для осуществления работ понадобятся определенные инструменты и материалы. В первую очередь, это пенопласт (пенополиуретан), монтажная пена, лист фанеры толщиной около 9мм, нож для разрезания пенопласта, водостойкий строительный клей и специальная монтажная планочка с саморезми и прессшайбой.

Дом, квартира и любое другое здание начинаются с входной двери. По внешнему виду двери можно определить, кто живёт в этом помещении.
Помимо этого, дверь защищает ещё ваш дом от проникновения в неё воров, сквозняков и ветра. Чем надёжнее будет дверь, тем уютнее и комфортнее вы себя будете чувствовать.
Так что, данная деталь вашего жилья должна иметь соответствующий вид и надёжно защищать вас. Чем можно отделать металлическую дверь, рассмотрим ниже.

На сегодняшний день многие люди начали отдавать предпочтение железным дверям. В этом нет ничего удивительного, так как данная конструкция является прочной, удобной и имеет самые разные окраски и дизайн.
Некоторые делают двери под заказ, а некоторые предпочитают всё сделать своими руками.

Следует отметить, что отделка металлической двери состоит не только в том, чтобы красиво сделать её боковину, но и в откосах. Ведь, если правильно не заделать их, в доме может быть сквозняк.

Итак:

• Вопрос о том, чем можно отделать металлическую дверь, прост. Материала на рынке для подобных работ достаточно.
  Специалисты также могут предложить свои услуги и помощь, что, значительно, облегчит вам работу. За счёт отделочных материалов можно не сразу определиться с материалом, из которого сделана сама входная дверь.
• Например, металлическая дверь может быть сделана под дерево, а деревянная – под мрамор. Таким образом, свою дверь вы можете не только украсить, но и обмануть соседей за счёт оригинально строительного материала.
  Это ещё позволит вам реализовать самые необычные идеи в оформлении интерьера вашего дома.

Внимание! Помимо привлекательно внешнего вида, любой отделочный материал должен отличаться ещё прочностью, быть устойчивым к морозам, влаги и другим природным явлениям.
Так дверь должна простоять в новом обличии как можно дольше.

Материалы для внутренней отделки

К выбору материала для отделки двери изнутри стоит подходить внимательно. Он должен быть качественным, красивым, ярким, соответствовать дизайну прихожей.
Итак:

• Если в прихожую выходят двери и других комнат, то цвет входной двери изнутри также должен соответствовать остальным. Это будет иметь эстетический вид, и входная дверь не будет отличаться на фоне остальных.
• Если площадь прихожей слишком мала, то внутреннюю поверхность двери можно сделать зеркальной. Это хорошо в том случае, если у вас нет маленьких детей.
  Иначе зеркало прослужит слишком мало.
• При необходимости утеплить двери, обивку делайте также с внутренней стороны. Снаружи она долго не продержится, особенно если двери выходят на лестничную площадку.

Совет. Особых ограничений для отделки двери с той стороны, которая повёрнута в квартиру нет. Выбираете тот материал, который соответствует общему оформлению в доме.

Это могут быть следующие материалы:

• дерево;
• заменитель кожи;
• пластиковые панели;
• краска;
• самоклеющаяся плёнка и так далее.

Материалы для наружной отделки

Если внутреннюю сторону отделать можно, ориентируясь на межкомнатные двери, то внешняя сторона испытывает большую нагрузку. Она связана и с колебанием влажности, перепадами температур и хулиганских действий со стороны неадекватных граждан.
Следовательно, учитывая все эти особенности, необходимо правильно отделать наружную сторону входной двери. Вы можете посмотреть фото, какой вид будет иметь ваша дверь, после отделки.
Видео поможет вам наглядно сориентироваться, как правильно нужно совершать отделку.

Выделяют несколько видов для самостоятельной облицовки:

• Ламинат.
• Шпон.
• Вагонка.
• Плёнка ПВХ.
• Панели МДФ.

Данный материал можно купить в любом строительном магазине. Работать с ним не сложно.
Отличается он прочностью и надёжностью. Дабы обезопасить двери от механических повреждений, можете нанести специальное порошковое напыление.
Оно подвергается нагреванию, образуя на двери прочную полимерную плёнку, которая делается устойчивой ко всем повреждениям.
Очень распространённым материалом для обшивки входной двери есть кожвинил. Это достаточно недорогой отделочный материал.
Дабы улучшить шумоизоляцию, между металлической дверью и кожвинилом прокладывают поролон. Это способствует ещё и утеплению.
Отличаются хорошими характеристиками и панели МДФ. Они имитируют натуральное дерево и также улучшают тепло и шумоизоляцию дверей.
Что касается цен, то всё зависит от производителя и от качества материала. Цена может быть самой разной.
Важно, чтобы вы правильно подобрали необходимый для вас материал.

Необходимые материалы для дверных откосов

Если решили заняться отделкой двери, не забудьте и об дверных откосах. Особенно, важно обратить на них внимание во время смены новой двери, если она менялась полностью.
Материал для отделки дверных откосов отличаются от обшивочного материала для двери. Проблему, чем отделать дверные откосы можно решить. Выделяют несколько видов материала по данной работе.

Вам потребуется:

• Специальные доборы. Их подбирают в тон двери или делают контрастными. Удобно будет монтировать телескопические доборы, которые имеют специальные пазы для установки наличника.
• Гипсокартон, ламинат панели МДФ. Чтобы осуществлять монтаж из этого материала, необходимо иметь устройство каркаса. Во время работы понадобятся и декоративные уголки.
• Штукатурка и окраска. Можно справиться с откосами более простым способом – выровнять их при помощи цементного раствора и закрасить в тон стен.
• Декоративный камень, плитка, мозаика. Используют подобный материал для отделки откосов, чтобы повысить их прочность.
  Данная отделка должна сочетаться с общим видом в прихожей. Иначе, хоть и будет это прочно, но и будет не красиво.

Совет. Материалы для отделки дверных откосов выбирайте осторожно и внимательно. Они, помимо своей надёжности и прочности, должны ещё и красиво смотреться в помещении и возле самой двери. И о том, чем отделать откосы входной двери, можно не беспокоиться.

Этапы отделки дверных откосов

Заключается данная работа в том, чтобы полностью герметизировать дверную коробку. Делать это стоит с обеих сторон.
Качественная герметизация обеспечит тепло в квартире. Возникает вопрос, чем отделать откосы дверные.
Для этого используют раствор цемента, декоративную плиточку и вагонку:

• Так что, чем отделать дверной проём входной двери, проблем возникнуть не должно. Обычно для такого дела применяют монтажную пену.
  Её стоимость невелика. Понадобиться, правда, такой пены не мало, так как, запенивать проём придётся пару раз.
  Это нужно для того, чтобы полностью закрыть все щели.
• Пена очень хорошо заделывает даже самые крупные дыры. После этого, проём стоит проверить на продуваемость.
  Для этого нужно закрыть двери и с зажжённой зажигалкой либо спичкой пройтись по всему дверному проёму. Если огонь будет гореть ровно, то работа сделана качественно и вас не побеспокоит сквозняк.
• После того, как пена застынет, обрежьте её, дабы сделать поверхность ровной. Можете заделать проём и раствором цемента.
  Ни в коем случае не используйте шпаклёвку или штукатурку. Как только цемент застынет, монтируйте дверные наличники.
  Их выбирайте согласно дизайну и цвету входной двери. Крепят наличники специальными скобами.
  Чтобы правильно и красиво отрезать угол наличника используйте столярный инструмент стусло.

Совет. Начинайте устанавливать, в первую очередь, верхний наличник, а потом переходите к боковым. Наличники служат не только украшением, но и скрывают монтажный зазор. Они ещё и защищают замки и штыри от взлома.

Отделка откосов с внутренней стороны двери

Самым простым способом, как отделать откосы с внутренней стороны является их покраска. Некоторые используют ламинат или пластик.
Можно отдать предпочтение и гипсокартону, дереву, штукатурке. Выбираете то, что будет наиболее гармонично смотреться в прихожей.
Откосы не должны ярко отличаться от отделки самой двери. Лучше всего, использовать тот материал, что и на двери.

Например: если вы делали двери под дерево, то и откосы сделайте такими же. Это касается и пластика, и других отделочных материалов. Иначе потеряется вид, и ваше помещение будет выглядеть нелепо.

Чем отделать откосы входной двери всегда сможете найти в строительном магазине. Приступайте к внутренней отделке тогда, когда двери с внешней стороны будут полностью готовы.
Это будет уже ваш завершающий этап. Заранее проверьте, чтобы нигде не было сквозняка в дверном проёме. Обязательно срежьте монтажную пену.

Поверхность должна быть полностью гладкой, дабы легко можно было её штукатурить или устанавливать пластик. Для работы используйте уровень, канцелярский нож, дрель, если это необходимо.
Заранее определитесь с отделочным материалом. При выборе материала ориентируйтесь не только на хорошую цену, но и на качество.

Совет. Если у вас есть дети, побеспокойтесь, чтобы обшивка двери с внутренней стороны была прочной. Это касается и откосов.
Не стоит устанавливать зеркальные вставки и различные выступающие декоративные элементы. Так, вы обезопасите детей и себя от повреждений.

Для разнообразия можете сделать откосы из дерева, на котором будет видна резьба. Это очень модно и всегда привлекает внимание.
Так, ваша прихожая будет иметь благородный вид.
Если же сомневаетесь в своих силах, можете воспользоваться специальными источниками, где подобная работа описана в деталях. Инструкция по применению того или иного материала для отделки откосов вам поможет справиться с данной работой самостоятельно.
Если же совсем сомневаетесь в своих силах, то стоит обратиться к специалистам.
Они не только помогут сделать ваши двери крепкими и красивыми, но и помогут выбрать подходящий для этого материал. Важно, всегда выбирать тот строительный материал, в котором вы уверенны.
Иначе, с течением времени, ваша входная дверь может изпортиться и вам опять придётся заниматься её отделкой.

11050 0 0

Отделка дверей в вашем жилище – пособие для домашнего мастера

Не секрет, что по входу в дом или квартиру окружающие судят о респектабельности хозяев. Сегодня я расскажу, как выполняется отделка дверей своими руками просто и относительно недорого. И не только входных, но и межкомнатных, от которых зависит гармония в интерьере жилища.

Сначала мы подробно поговорим о том, как отделать входную дверь изнутри, вокруг и частично снаружи. А на десерт у нас будет отделка межкомнатных дверей, точнее те варианты, которые доступны рядовому домашнему мастеру.

Оформляем достойный вход

Мы живем в такое время, когда металлическая входная дверь устанавливается в подавляющем большинстве домов, квартир и офисов. Изделия из дерева, безусловно, красивые, но по сравнению с металлом, в этом секторе дерево явно проигрывает. Поэтому дальше речь пойдет именно об отделке металлической входной двери.

Основные инструменты и материалы

Работа с дверью, не важно, входной или межкомнатной требует наличия хотя бы минимального набора инструмента. Не пугайтесь, каких-либо станков или сильно дорогого инструмента не понадобится:

• Коль мы собираемся обустраивать пространство вокруг входной двери, то без хорошей электродрели, а лучше перфоратора, нам точно не обойтись;
• В идеале желательно обзавестись шуруповертом, но если его нет, то подойдет набор отверток;

• Еще понадобятся две ножовки, по металлу и по дереву. Хотя лучше иметь электролобзик или торцовочную пилу;
• Такие обязательные вещи как рулетка, уровень, угольник, нож, карандаш и прочее должны быть в наборе каждого домашнего мастера;
• Хорошо если вы купили уже утепленную конструкцию, в противном случае вам придется брать еще и утеплитель. Сколько я сталкивался, лучше всего для металлической двери подходит пенопласт ПСБ-С25, толщину листа сейчас легко подобрать по толщине конструкции, но обычно это 40 мм;

Некоторые мелкие мастерские закладывают в дверное полотно стекловату, а берут деньги как за полноценное утепление. Вам использовать какую-либо вату я категорически не рекомендую, через год она сядет и толку от такого утепления не будет. Пенопласт это оптимальный вариант, не дорого и сердито.

• Еще понадобится монтажная пена, силиконовый герметик и универсальный клей «Жидкие гвозди». Весь этот набор лучше брать в тубах под строительный пистолет, естественно, необходим и сам пистолет;
• Саморезы по дереву, по металлу, дюбеля «Быстрый монтаж», а также металлические или пластиковые стартовые профили и другая сопутствующая фурнитура, выбираются в зависимости от вида облицовки по месту.

Тонкости обустройства дверного полотна сплошным листом

Начнем с того, какая отделка входных дверей дешевле. Такие варианты отделки входа как окрашивание мы не берем в расчет. Там все просто — купил краску, кисти и покрасил. Из того, что сейчас можно свободно купить на рынке остаются 2 варианта:

1. водостойкая ;
2. ламинат.

Если не брать элитный сектор, то цена этих материалов примерно одинаковая. Разница в другом:

• Лист водостойкой фанеры монтировать быстрее и легче ;
• Ламинат смотрится на порядок лучше . Есть еще ламинированные дверные накладки из МДФ, но они выйдут дороже.

Запомните очередность работы — отделка после установки входной двери. То есть лутка должна быть капитально и окончательно закреплена, а само полотно свободно открываться и закрываться. Еще желательно чтобы замки и глазок уже были врезаны.

Сначала поговорим о том, как выполняется внутренняя отделка входной двери водостойкой фанерой. Облицовывать такой фанерой наружную сторону нет смысла, в данном случае ее проще покрасить.

Чтобы не возвращаться к этому вопросу, сначала поговорим об утеплении, ведь по большому счету облицовку можно и поменять, а утепление останется прежним.

Устроена металлическая дверь предельно просто: сварной каркас из профилированной трубы или уголка, на фасад которого приварен сплошной лист металла толщиной от 2 мм. Что касается косяков входной двери, то они зачастую свариваются из мощного уголка с размером крыла от 50 мм.

С готовой конструкции нужно поснимать всю фурнитуру. То есть дверной глазок, ручки и накладки на замки. При этом сам врезной замок демонтировать не обязательно, он нам мешать не будет.

Предположим, мы имеем дело с каркасом из профилированной трубы сечением 40х40 мм. Тогда нам и пенопласт следует покупать толщиной 40 мм. Качественная конструкция это не просто рама, внутри должны быть ребра жесткости, между которыми мы и будем закладывать утеплитель.

Удобнее всего пенопласт клеить при помощи монтажной пены, они прекрасно «дружат» и держится все крепко. Для этого нужно нанести пену по периметру и по центру ячейки.

Пенопласт нужно нарезать на несколько миллиметров больше той ячейки, для которой он предназначен, потому как лист должен входить максимально плотно. Если по каким-то причинам остались зазоры, это не страшно, но потом их нужно будет также заполнить пеной.

После того, как внутренняя полость конструкции заполнена пенопластом и запенена там где нужно, всю вылезшую пену следует срезать, после чего приступаем к монтажу направляющих П-образных профилей.

В данном случае профили будут использоваться металлические. Крепятся эти направляющие по периметру каркаса из профилированной трубы на саморезы по металлу.

Толщина этих профилей должна быть на 2 – 3 мм больше, чем толщина выбранного вами листа водостойкой фанеры. Это связано с тем, что кроме самой фанеры, нужно оставить еще место под шляпки саморезов которыми будет крепиться профиль.

Но здесь есть одна тонкость. Направляющие нужно крепить не по всему периметру, а только с трех сторон, по бокам и снизу. Смысл в том, чтобы потом задвинуть в эти профили нашу фанеру, как в пенал. Для того чтобы прикрыть верхнюю кромку дверного полотна мы просто вырезаем профиль и отставляем его в сторону.

Купить лист водостойкой фанеры четко под дверное полотно у вас вряд ли получится, поэтому будем вырезать его электролобзиком по нужным размерам из стандартного листа, это примерно 2,5х1,5м.

Брать обычную фанеру «ФК» я вам не советую, она хоть и дешевле, но боится влаги и со временем может начать отслаиваться. Но если по каким-либо причинам вы примите такое решение, то сначала лист один раз покройте слоем яхтного лака полностью, с двух сторон. Это укрепит верхний слой. После чего лицевую сторону нужно будет еще пару раз вскрыть лаком.

Вырезанный по размерам лист фанеры нужно будет аккуратно заправить в наш своеобразный пенал. Я бы не советовал вам заниматься этим в одиночку. Если где-то лист перекосит, то тонкий профиль может повредиться.

После того как наш лист водостойкой фанеры заправлен, нужно будет взять вырезанную ранее верхнюю кромку из П-образного профиля и просто приклеить ее. Не переживайте, держаться она будет крепко, ведь, по сути, ей деваться некуда. Зато, если вы захотите по каким-либо причинам заменить облицовку, вы сможете это сделать без особого труда.

Водостойкая фанера выглядит вполне прилично, но если этот вид вас не устроит, то поверх нее можно установить какой-нибудь тонкий лист с декоративной отделкой. Только тогда либо фанеру нужно брать чуть потоньше, либо профили должны быть чуть пошире. Как вариант можно использовать лист МДФ толщиной 6 мм.

Видео отделки водостойкой фанерой.

Облицовка ламинатом

Конечно, изначально ламинат это напольное покрытие, но как оказалось отделка входной двери изнутри ламинатом выглядит отлично и обходится относительно недорого. Плюс никто вам не мешает этим же материалом облицевать тамбур входной двери и откосы, но об этом я расскажу в отдельной главе, а пока отделываем само дверное полотно.

Напольный ламинат бывает разного качества, чем выше класс, тем прочнее покрытие и лучше износостойкость. Но в нашем случае можно брать самый обычный ламинат №31. Платить больше нет смысла, ведь это не пол, а с виду они все одинаковые.

Для того чтобы смонтировать на вертикальной поверхности планки ламината, нам нужна будет деревянная обрешетка. Крепится такая обрешетка изнутри к каркасу и ребрам жесткости дверного полотна на саморезы.

Коль мы изначально договорились, что каркас нашей металлической конструкции сварен из профилированной трубы 40х40 мм, значит и деревянные бруски нам нужны 30х40 мм или 20х40 мм. Тоньше брать не советую, могут расколоться при монтаже.

Но вначале нужно будет определиться с тем, как будет укладываться ламинат, вертикально или горизонтально. В зависимости от этого несущие деревянные бруски устанавливаются перпендикулярно направлению укладки лицевых планок.

В подавляющем большинстве ламинат декорируется под дерево и направление волокон принято ориентировать вертикально. Но планки напольного ламината короткие и вам при вертикальном монтаже придется соединять несколько планок в торец. Я не скажу, что это сложнее, просто времени уйдет больше.

Горизонтальный монтаж проще, здесь нужно будет нарезать планки по ширине двери и дальше соединить их в сплошное полотно. Длина планок напольного ламината обычно чуть более метра, а ширина стандартного дверного полотна 90 см.

Не столь важно, с какой стороны вы будете начинать монтаж, главное не забудьте оставить зазор порядка 2 – 3 мм между нашим наборным ламинированным листом и кромкой откосов.

Как известно, ламинат соединяется по принципу шип/паз, так вот со стартовой планки нужно будет срезать шип. Сама планка на деревянной обрешетке фиксируется возле обрезанной кромки мелкими саморезами в подтай. Шляпки этих саморезов потом прикроются декоративной накладкой.

Паз на напольном ламинате сделан с небольшой площадкой по основе, вот в эту площадку мы и будем фиксировать планку. Лично я креплю ламинат при помощи степлера, но если его нет, то можно использовать маленькие гвоздики 20 мм.

Когда зафиксирована стартовая планка, шип следующей планки вставляется в паз предыдущей и точно также крепится с противоположной стороны к деревянной обрешетке. Заканчивается облицовка креплением по периметру Г-образного декоративного профиля.

Если вас не устраивает внешний вид лицевой стороны входа, то ровный металлический лист также несложно облицевать ламинатом. Только в этом случае планки нужно монтировать не на деревянную обрешетку, а приклеивать по всей площади.

Наборной лист клеится четко по кромкам двери. После чего на торец приклеивается П-образный или Г-образный пластиковый профиль под цвет ламината. Причем этот профиль захватывает как сам ламинат, так и металлический дверной лист на который он приклеивается.

Монтируем откосы и обустраиваем тамбур

Как правило, в городских квартирах новые металлические двери монтируются прямо на наружную часть проема, в результате у хозяев получается небольшой тамбур около 30 см между старыми и новыми дверями. Некоторые мастера эту часть конструкции называют порталом.

Демонтировать старую дверь после установки новой я вам не советую. В квадратуре вы не выиграете практически никак, но зато этот портал будет задерживать холодный воздух зимой.

Вот отделкой этого портала входной двери мы дальше и займемся. В данном случае оштукатуривание будет не самым лучшим решением. Это долго и грязно, плюс не каждый с такой работой справится.

Лично я предпочитаю отделывать тамбур входной двери тем же напольным ламинатом. Во-первых, ламинат подходит для облицовки тамбура как узкого, так и широкого дверного проема. А во-вторых, справиться с этим сможет любой начинающий мастер, в общей сложности на это уйдет максимум 1 день.

Перед тем как отделать проем, не нужно снимать ни старые, ни новые двери с петель.

Начинается работа с порога. Порог входной двери это, пожалуй, самый ответственный сектор. Зачастую зазор между полом дома и полом нашего будущего портала равен толщине косяка конструкции, это порядка 50 мм.

Напольный ламинат штука выносливая, но снизу должна быть прочная основа. Некоторые сажают покрытие просто на монтажную пену и небольшие подпорки. Но пена не рассчитана на постоянное механическое воздействие и со временем такие пороги проседают и покрытие трескается.

Чтобы у вас не случилось такой неприятности, нужно установить обрешетку из нескольких деревянных планок. Я обычно ставлю бруски перпендикулярно косяку через каждые 100 – 150 мм. Бывает бруски нужно подровнять, чтобы они встали в одну плоскость, но зато ламинат уже точно не просядет.

Крепить бруски на дюбеля «Быстрый монтаж» не стоит, им и так некуда деваться. Плюс перед непосредственной установкой ламината пространство вокруг брусков заливается монтажной пеной, она будет выступать в роли клея.

Планки порога и перекрытия монтируем параллельно косяку. Ширины одной планки зачастую не хватает, поэтому вам придется подрезать по длине еще одну планку.

Монтажные площадки по краям ламината нужно срезать электролобзиком, так как они будут мешать. Лобзик при подрезке монтажной площадки ставится под углом, чтобы не зацепить лицевую поверхность планки.

Если нижний зазор между полотном и косяком старой двери позволяет, то планки ламината можно завести под полотно. При этом нужно будет вырезать по бокам пазы под боковые выступы косяка.

Теперь соединяете планки в единую плоскость, задуваете пеной зазоры между деревянными брусками обрешетки и устанавливаете ламинат. Чтобы пена при расширении не выдавила наш порог вверх, на него нужно поставить какой-нибудь груз. На последнем этапе прикручиваем по краю алюминиевый порожек.

Переходим к обустройству перекрытия тамбура. Обрешетка здесь уже не нужна, так как никакого давления на облицовку не будет. Ламинированную наборную панель мы будем клеить на монтажную пену.

Но перед работой нужно будет подготовить подпорки. Делаются они из обрезков ламинита. На небольшую полоску клеится двусторонний скотч, после чего эта полоска нарезается электролобзиком на «пятаки» по 2 – 3 см.

Эти пятаки будут исполнять роль временных подпорок. Просто снимаете защитный слой со скотча и приклеиваете подпорку на дверной косяк по разметке. Чтобы удержать верхнюю панель, достаточно опереть ее на 3 точки с каждой стороны.

Сначала приклеиваем 3 подпорки к верхней балке наружной конструкции. После этого вставляем в проем верхнюю площадку, задуваем пену, прижимаем к основе и фиксируем панель такими же подпорками на соседнем косяке.

Обрешетка под боковые панели также не нужна. Поэтому устанавливаем по периметру косяка монтажные подпорки, накладываем вовнутрь монтажную пену и, приложив соединенную панель к стене, фиксируем ее монтажными подпорками с обратной стороны, 5 – 7 подпорок на каждый косяк.

Чтобы пена лучше взялась, основу следует сбрызнуть водой.

Часто после установки металлической конструкции снаружи по периметру косяка остаются нелицеприятные щели, заполненные пеной, их естественно нужно будет заделать.

Я использую любую финишную шпаклевку. После ее разведения все эти щели замазываются шпателем, а излишки вытираются влажной ветошью. На все уходит не более 10 – 15 минут.

Теперь нам остается только загерметизировать швы на стыках плоскостей в тамбуре. Для этого обычно используется прозрачный силиконовый герметик. После заполнения шва, герметик нужно выровнять резиновым шпателем или просто пальцем, иначе будет некрасиво.

Видео монтажа откосов входных дверей.

Обустройство межкомнатных дверей

Отделка межкомнатных дверей занятие творческое и, на мой взгляд, не такое сложное.

• Во-первых, в помещении не нужно отделывать пороги, потому что их чаще всего нет. Исключение составляет разве что порог балконной двери. Но там обычно устанавливается цельный пластиковый балконный блок и о какой-либо дополнительной отделке речь вообще не идет;
• Кроме того косяки межкомнатных дверей, точнее прикрывающие их наличники зачастую имеют довольно скромные размеры и времени на их отделку уходит в разы меньше, чем на тамбур входной двери;
• А главное, монолитная или филенчатая межкомнатная дверь намного легче, чем входная, а значит, и работать с ней проще. Особенно если учесть, что на входе у нас установлена металлическая конструкция.

Как правило, вопрос, чем отделать межкомнатные двери интересует людей затеявших косметический ремонт и не собирающихся вкладывать на данном этапе серьезные средства в полную замену всех важных узлов дома. Поэтому и я буду ориентироваться на бюджетные варианты отделки.

Подготовительная обработка и окрашивание как один из простых вариантов

Лучше реанимировать деревянные полотна и косяки межкомнатной двери. Дело в том, что есть еще пустотелые коробки, где каркас из деревянных реек обшивается в лучшем случае фанерой или МДФ, а чаще всего вообще ДВП листами.

Здесь дешевле купить новую дверь, чем отделывать дорогими материалами старую коробку. Такие изделия считаются одноразовыми.

Для тех, кто не в курсе, филенчатая дверь это полотно с декоративными квадратными и прямоугольными вставками или накладками, как правило, это сборная конструкция. Нам она интересна с той стороны, что декорирование этих островков выглядит намного эффектней, чем отделка ровного полотна.

Будем отталкиваться от того, что мы имеем дело с деревянным полотном, облицовка которого находится в плачевном состоянии. В идеале начинающему мастеру лучше снять полотно с петель и уложить его на какой-нибудь помост, дчтобы легче было работать.

Наличники также желательно снять. У вас должен остаться только голый косяк межкомнатных дверей. Ведь опыта в этом деле у вас, скорее всего, нет, а значит, велика вероятность повреждения стены. Да и линию примыкания наличников к стенам будет декорировать проблематично.

Конечно, есть вариант оклеить все вокруг малярным скотчем, но он не дает стопроцентной защиты. Им пользуются либо профессионалы, уверенные в своих силах, либо домохозяйки которые не в состоянии разобрать дверную конструкцию, а сделать все красиво хочется.

Перво-наперво нужно снять старую краску. Тереть наждаком, даже крупным, придется очень долго. Поэтому я для этих целей использую металлический скребок со сменными лезвиями, плюс разогреваю поверхность феном.

На рынке этот инструмент стоит не дорого. А наждак пригодится для зачистки проблемных, фигурных элементов.

Когда краска снята, древесину нужно отшлифовать до идеально ровного состояния. Потому как скребок будет оставлять на полотне борозды.

После этого, все трещины, сколы и прочие серьезные дефекты на дереве следует заделать. Раньше для таких целей использовалась смесь мебельного лака с мелкими опилками, сейчас проще купить специальную замазку для древесины, причем цвет замазки можно подобрать под любую породу дерева. Когда замазка высохнет, это место снова шлифуется.

Теперь наносим первый слой лака или краски и оставляем сохнуть. После того как покрытие высохнет, его нужно будет еще раз слегка зашкурить мелким наждаком. Сильно усердствовать не стоит, достаточно пару раз провести шкуркой. Это необходимо для снятия ворса.

В принципе все, дальше можете наносить последующие слои покрытия. При сплошном окрашивании достаточно еще 1 раз прокрасить полотно. А если вы лакируете свои двери, то для достижения хорошего результата может понадобиться до 5 – 7 нанесений. Имейте в виду, каждый последующий слой наносится после сушки предыдущего.

Нанесение патины

Патинирование это один из способов выделить рельеф. Если поиграть с цветами, то таким образом можно добиться эффекта состаривания. Для примера мы возьмем чисто белую окрашенную дверь и фрагментами нанесем патину.

• В качестве исходного материала берется серо-фиолетовая акриловая краска и в нее добавляется немного коричневого цвета. Состав должен быть жидким, поэтому нужно слегка разбавить его водой;

• Наносить эту жидкую смесь мы будем при помощи обычной кисти, по контуру филенок, в углубления. Дабы выделить декоративные вставки и сделать их более контрастными;

• После того как краска высохнет мы берем мелкозернистый наждак и аккуратно обрабатываем окрашенную поверхность. Таким образом, проявится текстура и поверхность станет более выразительной;

• Дальше нам нужно закрепить результат. Для этого будет использован матовый акриловый лак в аэрозольном баллончике, с ним работать легче. Равномерно распыляем лак, по всей поверхности держа баллончик на расстоянии 25 – 30 см;

• Смысл патинирования в том, что на светлую основу, наносится темный фон и после этого каким-либо образом проявляется. Мы в данном случае использовали наждак, но бывают варианты, когда зачистка делается при помощи специальных смывок. Хотя без опыта за такие вещи я браться не советую.

Видео по нанесению патины.

Винтажный декор

Винтаж считается довольно утонченным и изысканным стилем. Прелесть его в том, что панно можно оформить в соответствии со вкусами и цветовыми предпочтениями хозяев. Это будет действительно эксклюзивный вариант, «заточенный» под конкретного человека.

• Начинаем все как обычно: снимаем полотно, готовим, шлифуем и красим. Но в данном случае нам нужен легкий налет старины. Поэтому, после того как акриловая краска высохнет, поверхность зачищается крупным наждаком;
• Для декора нам заранее нужно будет заготовить какие-нибудь картинки на бумаге. Чаще всего используются старые газеты, журналы, нотные тетради и прочее;
• Далее обрабатываемая поверхность покрывается слоем клея ПВА и на нее хаотично приклеиваются наши картинки. Картинки должны лечь без морщинок. Разглаживать их можно поролоновым валиком или руками;
• Когда все высохнет, полотно нужно будет пару раз покрыть прозрачным акриловым или мебельным лаком.

Как вы видимо уже поняли, вся «фишка» в том, что картинки можно подобрать любые:.

• Под романтическую старину пойдут газеты;
• Для броского, кричащего дизайна можно использовать яркие цветы;
• В детской оформить двери в мультяшном . Причем не обязательно оклеивать все полотно, можно декорировать, только островки филенок.

Вывод

Уверен, что после прочтения статьи вы сами сможете облагородить свои дверные конструкции. Главное задаться целью и решение найдется. На фото и видео в этой статье собраны материалы на тему отделки дверей.

Из этой статьи вы узнаете:

Каковы особенности внутренней отделки входной двери

Как правильно отделать проем входной двери

Что учесть при отделке арки и установке наличников входной двери

Делая капитальный ремонт в квартире или частном доме, стоит задуматься по поводу качественной и красивой внутренней отделки входной двери. Но не каждый может разобраться в том, что и как необходимо сделать. Материалов, способов и вариантов для отделки много, и не каждый из них подойдет именно для вашей двери. Из этой статьи вы узнаете, как выполняется внутренняя отделка входной двери.

Основы внутренней отделки входной металлической двери

Конструкции металлических входных дверей бывают разными, отличается и их внешний вид, как внутри, так и снаружи. Существует несколько параметров, по которым хозяева выбирают отделочный материал:

1. Собственные предпочтения и желания.
2. Сможете ли вы сами сделать отделку входной конструкции или придется нанимать специалистов.
3. Оформление интерьера в вашей квартире/доме. Дверь должна подходить под убранство помещения.
4. Дополнительные требования, такие как шумоизоляция, термоизоляция, герметичность.

Задумываясь о покупке входной двери, владельцы квартиры хотят приобрести что-то оригинальное, отличающееся от типовых моделей. Но не все понимают, что возможности компаний, изготавливающих эти конструкции, во многом ограниченны. Особенно невелик выбор дизайна металлических дверей. С деревянными дела обстоят в этом плане лучше.

Производители металлических дверей изначально делают их с хорошей отделкой, как внутренней, так и внешней. Материал покрытия снаружи и внутри отличается, но цвет и стиль можно выбрать одинаковый. Палитра красок и фактур очень разная, поэтому каждый потенциальный покупатель найдет тот дизайн, который ему по душе и подходит под стиль фасада, прихожей и смежных помещений.

Вариантов отделок много, самыми распространенными являются:

• ламинированное ДВП, или ламинат, но этот вариант используется только для внутренней отделки;
• порошковое покрытие, наносится на обе стороны двери;
• плиты МДФ, ими также облицовывают обе стороны;
• самая обычная покраска;
• заменитель натуральной кожи из синтетических материалов, дерматин;
• древесина. Это может быть самая дешевая вагонка или более дорогой дуб.

Бывает так, что после ремонта внутренняя отделка металлической входной двери вам уже не нравится, не подходит под интерьер или же выглядит морально устаревшей. Помимо этого, проблемы могут обнаружиться и в том, что дверь пропускает холод и нуждается в утеплении. В таком случае поможет облицовка входной двери. Причем сделать ее можно самостоятельно, это выйдет в разы дешевле, чем купить готовую утепленную конструкцию.

Целей для дополнительной внутренней отделки входной двери в квартире может возникнуть много, например:

1. Улучшить те свойства и функции двери, для которых она как раз и создана (утеплить, например).
2. Изменить цвет или стиль входной двери.
3. Замаскировать на двери царапины, трещины и прочие дефекты.
4. Дополнительно защитить металлическую конструкцию от коррозии.

Различных способов решения этой задачи есть достаточно, чтобы вы могли выбрать подходящий. В большинстве случаев самостоятельное утепление металлической входной двери производится с помощью пенопласта и потом отделывается винилискожей. Иногда дверь производители сразу же обивают вагонкой или ламинатом.

Существуют также и частные цеха, которые занимаются изготовлением металлических и деревянных входных конструкций. На таких производствах по желанию можно заказать изделие в индивидуальном порядке. Дверь может быть отделана дорогими материалами, например натуральной кожей или дубом. Стоит это, конечно, недешево.

Дешевые входные двери неизвестных компаний (обычно китайские) зачастую лишь выглядят качественными и прочными. Но на самом деле они делаются из тонкой жести, замок у таких дверей легко вырезать примитивным инструментом, кроме того, в мороз он может и замерзнуть. О теплосберегающей способности такой конструкции не приходится и говорить. В Москве не стоит рисковать своей безопасностью и комфортом только ради того, чтобы сэкономить.

Важно, чтобы внешняя отделка входной двери была качественной: прочной, выдерживающей воздействие климатических факторов, а также с хорошим замком. Было бы неплохо, если бы дверь хотя бы выглядела такой – крепкой, пуленепробиваемой. Бывает, делают на одной дверной коробке два полотна. В этом случае второе из них может быть деревянным на металлическом каркасе.

Одинарная неутепленная входная дверь будет пропускать тепло. Если она установлена в частном доме, то в морозную погоду на двери изнутри появится иней, а замок замерзнет, в результате чего дверь просто не откроется. Но с такими проблемами не сталкиваются жители квартир в многоэтажных домах, так как в подъездах не так холодно, как на улице. Надо отметить, что подобных недостатков не бывает у качественных дорогих дверей.

Рекомендация: если у вас иногда промерзает замок зимой, то стоит приобрести жидкость антифриз. Ее в небольшом количестве впрыскивают в замочную скважину, но пользоваться этим средством постоянно нельзя.

Наиболее распространены для внутренней отделки двери в квартире натуральное дерево (доска или вагонка) и другие шпонированные материалы на его основе. Но стоят они довольно недешево. Бюджетные варианты входных дверей массового производства зачастую имеют различные скрытые дефекты: само полотно не цельное, а сварено из кусков; под внутренней отделкой могут быть другие недостатки основы; плохой утеплитель. Хорошая входная дверь не только сама должна быть надежной, крепкой, но и достаточно утепленной. Кроме того, надо позаботиться о красивой внутренней отделке и оформлении порога и откосов.

Способы внутренней отделки арок и установки наличников входной двери

Даже если дверь необычная, оригинальная и не такая, как у всех, арки и наличники все равно устанавливаются. Для выполнения данной работы существует два варианта.

Монтаж каркаса

Из древесины сооружается каркас, а все элементы облицовки крепятся на него. Каркас опирается на твердую поверхность и обшивается панелями.

Совет: прежде чем фиксировать деревянные рейки, их следует обработать противогрибковой жидкостью, желательно глубокого проникновения. Раствор наносится двумя слоями. Такая процедура значительно продлит срок службы каркаса.

Если вы хотите самостоятельно выполнить внутреннюю отделку входной двери, для начала необходимо замерить высоту крепления наличников или деталей арки. Это делается с помощью уровня и ровной рейки.

Нарезаем рейки нужной длины фиксируем их перфоратором с помощью дюбелей к стене. Не следует использовать дюбели из набора, лучше купить отдельно пластиковые дюбели, подобрать к ним саморезы, диаметр которых будет на пару миллиметров больше. Таким образом соединение получится надежнее, ведь в дальнейшем конструкция будет испытывать нагрузки, вибрацию, лучше сразу сделать ее прочной.

Важно! Выполняя внутреннюю отделку откосов входной двери и полотна, необходимо точно определить высоту реек. Надо учитывать, что откосы по отношению к дверному полотну могут быть перпендикулярными или располагаться под углом.

Правильно замерить все параметры проемов и откосов очень важно, какую бы дверь вы ни отделывали – металлическую или деревянную. Если вы ошибетесь с размерами, то велика вероятность, что заказанная дверь вам не подойдет. А в случае с МДФ, например, ее будет невозможно ни поменять, ни подогнать.

Завершается отделка двери креплением панелей – вагонки или ламината. Мастера дают совет по тому, как правильно это сделать:

1. Панели фиксируются саморезами. Но тут есть одна тонкость: сначала нужно проделать отверстие сверлом, а затем уже вкручивать саморез. Его надо обязательно утопить в панель, скрыв тем самым шляпку. Затем сверху ставятся заглушки из пластика, которые следует приобрести заранее, подобрав по цвету.
2. При отделке вагонкой шляпку самореза заделывают шпаклевкой. Ее можно либо купить, либо сделать самостоятельно, смешав клей ПВА с мелкими опилками. Это место необходимо заполировать, когда оно высохнет.
3. При внутренней отделке бронированной входной двери стоит учитывать ее вес. При использовании уплотнительных валиков они должны быть достаточно мягкими и упругими, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на дверную коробку и в то же время с легкостью возвращаться в начальное положение после сжатия. Если сделать их слишком твердыми, они будут расшатывать и смещать коробку.

Стоимость такой внутренней отделки входной двери варьируется в довольно широком диапазоне, но правила монтажа всегда одинаковые.

Монтаж без каркаса

Отделка таким образом выполняется, если пространство для двери ограниченно, для каркаса просто нет места.

Последовательность работ:

1. Необходимо подготовить поверхности – очистить, выровнять.
2. Затем монтируются панели при помощи клея или дюбелей.
3. Оставшийся между стеной и облицовкой зазор заполняется строительной пеной.

Важно! Перед монтажом надо прочертить уровень крепления панелей для того, чтобы правильно выдержать плоскость.

Для отделки дверного или оконного проема можно использовать и сайдинг, и прочие доступные материалы.

Для каждого способа отделки дверей существуют определенные правила. Если вы будете их придерживаться и строго соблюдать, то работа получится качественной и долговечной.

Штукатурка

Известный всем классический вариант. Широкая популярность штукатурки обусловлена ее достоинствами:

• долгий срок службы, который длится десятками лет;
• прочность, если вы будете использовать действительно качественные смеси;
• ремонтопригодность. При необходимости вы легко сможете реставрировать любой поврежденный участок;
• приемлемая цена. Штукатурка, как правило, является самым дешевым материалом.

Штукатурные смеси позволяют получить прочную поверхность, устойчивую к разным видам воздействий. Главное использовать штукатурку правильно, и тогда она прослужит долго.

Перед нанесением штукатурки следует подготовить поверхность. Ее надо очистить от загрязнений и пыли, удалить все дефекты, замазать трещины.

С помощью небольшого количества штукатурки устанавливаются маяки, и при необходимости по периметру укладывается деревянная рейка. Она понадобится для того, чтобы определять толщину слоя и служить направляющей.

На дюбели крепится армировочная сетка. Она обеспечит наибольшую надежность слою штукатурки.

Если какие-то участки не будут штукатуриться, то их закрывают картоном и малярным скотчем, чтобы не запачкать.

Смесь подготавливается в нужных пропорциях и наносится шпателем на все участки. При помощи уровня все время контролируется, насколько ровной получается поверхность.

Совет! Если необходимо нанести слой боле 10 мм, то работа выполняется в несколько этапов. Армирующая сетка накладывается при нанесении 2-го или 3-го слоя.

Когда штукатурка подсохнет, маяки и рейки убираются, а те места, где они находились, промазываются остатками раствора. По углам стен необходимо вмонтировать перфорированные уголки и тоже проштукатурить их.

Гипсокартон

Гипсокартон лучше применять, когда этим материалом обшиваются все стены в помещении. Но возможно сделать и отдельно облицовку ГКЛ при внутренней отделке откосов входной двери. Но материал этот очень хрупок, поэтому стоит быть предельно осторожными при работе с ним.

Сначала проводится подготовка поверхностей, но она может быть не такая тщательная, как в случае со штукатуркой. Просто выправляются серьезные дефекты.

После делаются замеры и записываются на лист для создания деталировки. Во избежание сильных погрешностей проведите замеры дважды.

В соответствии с записанными размерами раскраивается плита с помощью острого строительного ножа.

Будьте осторожны при раскройке плиты, делайте это только хорошо заточенными острым ножом. Повторимся, гипсокартон – очень хрупкий материал.

Детали из ГКЛ фиксируются на шпаклевку или монтажную пену. При использовании пены неправильное распределение может привести к дальнейшим дефектам на поверхности, хотя работа выполняется значительно быстрее, чем со шпаклевкой.

На изнаночную сторону листа зигзагом наносится пена. Элементы прикрепляют к поверхности, но тут же отрывают. Через десять минут осуществляется окончательное закрепление.

При облицовке гипсокартоном неизбежны стыки и краевые щели, их необходимо обработать герметиками и установить пластиковые уголки.

Гипсокартон в дальнейшем можно декорировать по собственному вкусу, например покрасить.

Облицовка панелями

Выполнить внутреннюю отделку входной двери в квартире можно и при помощи панелей. Это весьма простой способ, технология которого имеет много общего с установкой гипсокартона. Но существует и другой вариант с предварительной обрешеткой. При этом есть возможность дополнительно утеплить входную дверь.

В качестве каркаса вертикально по периметру устанавливается деревянный брус на дюбели.

Совет! Перед монтажом надо обработать рейки антисептиками, что не даст развиваться гнили и плесени.

Далее панели раскраиваются под подходящий размер. В свободные пространства между рейками укладывается утеплитель. Делать это нужно тщательно, чтобы не оставалось пустых мест. Панели фиксируются на рейки каркаса. Для этого можно использовать как клей, так и саморезы.

Для внутренней отделки входной двери в квартире лучше подходят панели из МДФ или толстого пластика, так как дешевые ПВХ-панели смотрятся некрасиво.

Сотрудничать с Компанией «Мой ремонт» – это надежно и престижно. Специалисты, работающие здесь, – это профессионалы высочайшего уровня. Компания "Мой Ремонт" работает по всей Москве и Московской области.

Фото-варианты отделки внутренней стороны входной двери