Вы наверное, замечали, что мебель, собранная из более толстого ламината выглядит солиднее, кроме этого более толстые детали хуже деформируются, что особенно важно для столешниц. Но как быть, если плиты нужной толщины нет в продаже или вам нужна только одна деталь (например, столешня) и покупать ради этого целый лист как то нерентабельно.
В таких случаях прибегают к сращению ЛДСП по толщине. Суть метода заключается в склеивании двух и более листов ламината с облицовкой впоследствии общей кромкой.
Для примера, из 16 и 10 мм листов получается 26 мм, из двух 16 мм - 32. обратите внимание, что все размеры стандартные (а то я когда то ломал голову - почему именно 32, а не 30)))
Существует три основных методики сращения:
1. На саморезах - применяется, когда одна сторона получившегося листа будет не видна или шляпки саморезов замаскируются, например, полками. При ней два листа, предварительно промазаные клеем, стягиваются саморезами, закрученными в просверленные с одной стороны раззенкованные отверстия. Т.к. в данном случае, очень вероятно небольшое смещение, то детали пилятся на 3-5 мм больше необходимых размеров и после высыхания клея фрезером доводятся до нужных размеров и геометрии.
2. Второй вариант заключается в простом склеивании заготовок которые стягиваются струбцинами. При этом заготовки пилятся "в размер", а, значит, следует уделить особое внимание недопущению их смещения относительно друг друга.
3. Третий вариант является экономным и обычно используется для . При нем на нижнюю (невидимую) часть столешницы наклеиваются полоски ламината, оставшиеся после распила. Такой способ, наряду с увеличением прочности изделия, дает возможность максимально полно использовать лист ЛДСП.
После высыхания клея (и, если надо, доработки геометрии торцов) , выбираем паз под кант и пр.
Особенности выбора клея для мебели
Приступая к строительству крыши, многие интересуются, как удлинить стропила. Для этого между собой обычно соединяют короткие элементы конструкции: стропильные доски, брусья и прочее – это показано на фото. Добиться жесткости на изгиб в местах, где стыкуют стропила, получается редко – обычно там присутствуют пластинчатые шарниры. Для того, чтобы решить данную проблему, стык делают там, где возможности изгиба приближаются к нулю.
При использовании пластинчатого шарнира, расстояние от него до опоры для стропил считают как 15% от длины пролета (шага установки стропил), где и располагают соединение. Поскольку расстояние пролетов между промежуточной опорой и мауэрлатом, коньковой и промежуточной опорами разная, то при стыковке стропил используют равноправную, а не равнопрогибочную схему, которая используется при стыковке прогонов. Что касается того, как стыковать стропила, то важно обеспечить одинаковую прочность, а не создать равный прогиб. А вот в коньковом прогоне главное – обеспечить равный прогиб, чтобы конек крыши оставался на одной высоте.
При сооружении вальмовых крыш задействуют стропила, направленные к внутренним или внешним углам стен. В этом случае стропильные ноги называют накосными стропилами. Они получаются более длинными, чем обычные, и становятся опорой для коротких стропил скатов.
Способы, как срастить стропила:
- соединением встык;
- косым прирубом;
- соединение внахлест.
При соединении встык для того, чтобы все было надежно закреплено, у обоих стропил обрезают стыкуемые концы под прямым углом. Чтобы место соединения стропил не подвергалось прогибу, срез торца каждого элемента должен производиться под углом точно в девяносто градусов. Соединяют срезанные концы стропил металлическим крепежным элементом или накладкой из доски и закрепляют. С целью прикрытия стыка стропил с обеих сторон используют накладки из доски, для крепления которых берут металлические гвозди для стропильной системы.
Чем склеить дсп между собой?
Прибивают их в шахматном порядке, через один.
Если используют метод косого прируба, соприкасающиеся концы стропил подрезают под углом в 45 градусов. Затем концы стропил соединяют вместе, и посередине скрепляются болтом, имеющим диаметр 12 или 14 миллиметров.
Что касается того, как нарастить стропила внахлест, то деревянные элементы накладывают друг на друга с нахлестом в метр или больше, точность среза стропил соблюдать не обязательно.
Потом, как и в случае соединения стропил встык, гвозди прибивают по всей области соприкосновения сращиваемых элементов в шахматном порядке.
Вместо гвоздей можно использовать также шпильки, закрепляемые с обеих сторон шайбами и гайками. Соединение элементов стропильной системы должно происходить таким образом, чтобы на места стыка приходился минимум нагрузки. Чтобы соединять стропила с мауэрлатом, используют скобы для стропил.
Сопряжение стропил
Сопряжение – это соединение деталей, при котором они полностью или частично входят друг в друга. Стропила соединяют с мауэрлатом или балками путем врезки или с помощью зуба с шипом, создавая узлы.
Верхнюю часть стропильной ноги укладывают на коньковый прогон с частичным или полным соединением с другой стропильной ногой. Простая стропильная система, собранная из досок, оказывается не менее прочной, чем изготовленная с применением деревянного бруса и жердей. Доски наращивают или соединяют в определенном порядке, и в ряде случаев их применение оказывается более выгодным по сравнению с тяжелым брусом, как со стороны универсальности, так и экономии.
Можно привести такие примеры стропильных систем из доски, как конструкция крыши с чердаком, которые можно утеплить и переделать в мансарду. Для увеличения длины ног иногда используют стропила, соединенные при помощи двух досок с просветом. Особенность такой конструкции состоит в том, что в нижней части системы достаточно прикрепить одинарные стропила, а в верхней – спаренные элементы.
Таким способом можно сэкономить на строительном материале, а сборка стропил друг с другом и с ригелем происходит проще. Вкладыши, выполненные из обрезков ног, укладывают между стропилами таким образом, чтобы расстояние между ними составляло не больше семи высот соединенных досок. В таком случае гибкость стропила, спаренного между вкладышами, равна нулю, и оно может работать в качестве цельного элемента. При этом длина вкладышей должна составлять две высоты досок и больше (прочтите также: "Какое расстояние между стропилами, методика вычисления").
Стропила из досок бывают двух видов: составные и спаренные.
Спаренные стропила
Спаренные стропила слагают не менее чем из двух досок, которые прикладываются друг к другу широкой стороной вплотную, не оставляя зазоров, и прошиваются по всей длине гвоздями в шахматном порядке, через один.
Удлинение стропил из спаренных досок происходит одновременным соединением частей встык и внахлест ко второй стропильной доске, благодаря чему не только увеличивается длина элемента, но и его прочность. При выборе стропил необходимо обращать внимание на то, чтобы расстояние между стыками объединяемых досок соединения были более одного метра и располагались по изделию в шахматном порядке. Шарнирные соединения не должны находиться друг напротив друга, а каждый стык должен быть защищен цельной доской.
Накосные стропила – это самые длинные элементы стропильных систем, и самым лучшим материалом для их создания является спаренная стропильная доска.
Как срастить брус по длине, смотрите на видео:
Составные стропила
Такие элементы как составные стропила никогда не используют в качестве диагональных элементов. Для их создания две доски одинаковой длины укладывают на ребро и соединяют между собой вкладышем (третьей доской). Потом три доски приколачиваются гвоздями в два ряда. Длина вкладыша должна превышать две высоты доски.
Шаг монтажа стропил между вкладышами должен быть менее величины толщины соединяемых досок, умноженной на цифру семь. Первый вкладыш должен находиться в начале стропил – в этом случае стропильная нога будет равна толщине трех досок.
Верхняя часть стропила делается из одной доски, ее, как вкладыш, прикрепляют между боковыми досками гвоздями и монтируют на коньковый брус.
В том, как зарезать стропила, нет ничего сложного. Существует несколько способов увеличить длину стропил. Главное – сделать все правильно, учитывая малейшие нюансы, чтобы крыша получилась прочной и надежной, и стропильная конструкция долгие годы не нуждалась в ремонте.
 |
Последнее время все большей популярностью при изготовлении мебели пользуются угловые соединения плитных материалов со скосом «на ус». В этой статье наш друг-коллега Сергей Новиков поделится секретами изготовления вот такого нестандартного стыка-заусовки. В отличие от стыка с острым углом, который во-первых достаточно травмоопасен, во-вторых сам подвержен сколам и деформации при минимальных воздействиях, такой вариант лишен вышеперечисленных недостатков.
Итак, сначала посредством шины запиливаем сопрягаемые кромки под углом 45 градусов. В принципе, это можно сделать и на распиловочном станке, но погружная пила с шиной (в 2 прохода) в отношении ЛДСП дает лучшие результаты.
Итак, у нас получаются две детали с острыми углами, перейдем непосредственно к их соединению.
Для усиления прочности стыка нам понадобится ламельный фрезер (думаю, что можно обойтись и обычным, но со специальными приспособлениями (пока в голове только неясные наметки). В выбранные ламельником пазы вставляются вот такие плоские мебельные шканты (ламели).
Они не дают деталькам смещаться во время смещения, а так же добавляют прочности итоговому соединению, занчительно увеличивая поверхность склеивания.
Промазываем сопрягаемые поверхности клеем (подойдут любые ПВА-содержащие клеи).
Соединяем детали и зажимаем струбцинами до полного высыхания клея. После удаления струбцин на углу остаются потеки клея - их можно не удалять, т.к. в дальнейшем они отвалятся сами.
Следующий шаг - ‘это сглаживание угла. Оно проводится либо угловой фрезой (45 градусов), либо цилиндрической фрезой, но для этого фрезер должен иметь угловую базу.
После срезания угла получается вот такой трапециевидный профиль. теперь наша задача облагородить данный угол. Можно, конечно просто покрасить его или налепить кромку, но кромка держаться будет не важно, а при покраске не удастся получить аккуратную ровную поверхность.
Срез необходимо зашпатлевать. В данном случае применяется автомобильная шпатлевка со стекловолокном (что было под рукой) но лучше использовать более гомогенные смеси.
Обезжириваем, шпатлюемую поверхность. Раствор для этого не должен содержать воду.
Как починить ДСП
Шпателем наносим состав, втирая его в поры и выравнивая.
После окончательного высыхания, окончательно заглаживаем поверхность шлифовальным брусочком с мелко шкуркой. Теперь прокрашиваем его. Для этого подойдет дешевенькая аэрозольная краска.
Проклеиваем для защиты поверхности края реза малярным скотчем и на 2-3 раза покрываем краской. Для дополнительной стойкости и блеска вскрываем его слоем акрилового лака.
Потеки лака, оставшиеся после его окончательного высыхания, срезаем канцелярским ножом. Вроде бы ничего сложного, но результат очень интересный.
Вспомогательная информация.
Для того, чтобы привести мебель в надлежащий вид, можно использовать клей разного состава. Как же узнать, какой из продуктов современной химической промышленности будет более эффективен в случае конкретного дивана из фанеры или шкафа из дсп? Знающие люди не зря рекомендуют советоваться с профессионалами по составу и действию разных видов клея перед тем, как приступать к работе, ориентируясь на какое-нибудь привлекательное фото.
При выборе клея необходимо соблюдать определенные рекомендации.
Среди них:
- Тип склевываемых поверхностей. Обычно на тюбике в разделе «применение» указано, для каких материалов подходит клей. Если этого нет, то в наш век сетевых технологий нет ничего проще, чем приобрести необходимую информацию другими способами. Узнать, склеивает ли этот состав дерево, можно по содержащимся в тюбике компонентам. Если же и составляющие элементы не известны, то проще будет выбросить этот неизвестный природе тюбик, чем ставить многочисленные химические опыты для проверки собственных выводов. Так можно и мебель испортить. Если она из дсп или дерева, то это особенно просто сделать.
- Тип основы покрытия. Клей может намертво схватить поверхность, но при этом разъесть основание мебели. Этого можно избежать, если остановить свой выбор на синтетических эластомерах. Обычно они не способны на подобные гадости.
- Отсутствие в составе клея трихлорэтана. Это вещество очень вредно. Его испарения способны нанести существенный вред ничего не подозревающему человеку, который просто хочет выбрать клей для того, чтобы починить свой комод из дерева. Хуже всего то, что при попадании на это вещество воды, начинается необратимый окислительный процесс, намертво сводящий на нет все попытки привести свою мебель в тот вид, который демонстрирует фото в модных дизайнерских журналах.
- Присутствие таких компонентов, как синтетический каучук и сольвент. Работа с ними не может принести ущерба, так как их испарения не так вредны. К тому же, они отлично зарекомендовали себя в склеивании мебели из дерева и фанеры.
- Цветовая гамма клея. Обычно производители ограничиваются белыми или желтыми тонами. При обработке клеем поверхности и последующем сжатии в трещине не должно оставаться лишних оттеночных вариантов. Согласитесь, мебель будет смотреться совсем по-другому, если на фоне красного дерева будут проступать желтые пятна или белые зигзаги. В современном мире дикой конкуренции на строительном рынке, в частности, при производстве клея каждый производитель борется за клиента. У некоторых это борьба выражается в сокращении вредоносных веществ, у некоторых — в добавлении наукоемких элементов, у других — в совершенствовании и увеличении спектра цветовой гаммы.
- Плотность клея для мебели. Минимальными показателями выбирают 1,1 г/см3. Это достаточно жидкая консистенция, но она достаточна для надежного схватывания. Все показатели ниже этой отметки не будет на должном уровне соприкасаться с обоими склеиваемыми материалами.
Самые популярные типы клеевых составов
- Животный клей. Этот клей давно отошел на второй план, но до сегодняшнего дня используется при ручном фанеровании. Выглядит он как зерна или гранулы. Их можно растопить в воде и превратить в клей в помощью клееварки. Это самый трудоемкий из предложенных вариантов. Животный клей не токсичен. Если вы проклеите им свою мебель, то через сто лет вас горячо поблагодарят реставраторы — с ним на удивление легко работать. Он приобретает свои клеящие свойства вновь под воздействием высоких температур и при намокании.
- Термоклей. Известен, прежде всего, своей формой. Пистолет наиболее удобен при работе в труднодоступных местах, в щелях. Также он очень быстро застывает, что делает его просто спасением для немедленной починки мебели. Есть другой, менее распространенный его вид — клей в виде листов для изготовления фанеры. Его очень удобно прокладывать между слоями и скреплять, к примеру, отошедший угол.
- Клей ПВА. Завоевал всеобщую популярность своей дешевизной. Фото его клеевого шва безупречно. Нетоксичен, имеет широкий спектр применения. Все его знают и любят с ним работать. Столяры — не исключение. При выборе следует учитывать специфику клея. Есть специальные, особо прочные. Эти вполне сгодятся для мебели. Есть густой ПВА. Его отличием является желтый цвет. Он разработан на основе алифатических соединений. Когда он засыхает, то дает менее заметную упругость шва. Три перечисленных выше клея относятся к контактным основам. При их использовании обычно соблюдают определенную процедуру.
- Мочевино-формальдегидный клей. Его применяют при заполнении емкостей и выбоин. Химические реакции в веществе происходят таким образом, что он твердеет медленно, при смешивании сухого порошка с водой. Наносят его на обе поверхности. Иногда применяют отвердители. Клей очень токсичен и мало применим в обычной квартире. В любом случае, для сохранения здоровья, необходимо тщательное проветривание при выведении продуктов его распада.
- Резорционный клей. Имеет много общего с предыдущей разновидностью, но дополняет существующий вариант определенными плюсами: водостойкостью и отсутствием выветривания. Фото этого клея представляет собой порошок и жидкость, в некоторых случаях две жидкости. Одна из них — отвердитель, другая собственно клей. Если склеивать мебель этим клеем, то стоит регулярно проветривать помещение. Резорцино-формальдегидная смола смешивается с отвердителем непосредственно перед применением. Цветовая гамма застывшего шва — коричневая с красноватой примесью. Так что на светлом дереве его применять не рекомендуется. А на красном — наоборот. Его особенность состоит в том, что он плохо застывает при низких температурах. Если при склеивании стоит мороз в -15 и ниже, то смесь вообще может не схватиться.
ДСП, фанера или натуральное дерево могут иметь повышенный или пониженный уровень влаги. Это всегда влияет на схватываемость. Чем меньше влажность, тем лучше клей впитывается в поверхность. Но он может впитаться до того, как застынет.
Выбирайте клей для мебели внимательно, ведь от его качества зависит, сколько вам послужит изделие.