- Основной ход работ
- Завершающий этап работы
Каркасное строительство появилось в мире относительно недавно, но за этот срок (менее века) уже нет такой страны, где бы технология эта не использовалась. Обычно изготавливается каркас дома из досок либо бруса, причем в каждом отдельном случае есть свои преимущества.
Эта вторая верхняя пластина создает конечную высоту стены стандартной 8-футовой стены. Вырежьте и удалите подошву между дверными проемами. Внутренние стены, соединяющие внешние или другие внутренние стены, также требуют блокировки углов. Используя ручку, отрежьте и снимите секцию подошвы в нижней части каждого дверного проема. Угловая блокировка добавляется в углах, чтобы обеспечить квадратный угол для установки внутренних стеновых покрытий. Это можно сделать несколькими способами, как показано на диаграммах.
Каркас из сухой строганной доски
Внутренние стены обрамлены, установлены и закреплены на месте одинаково, снова используя вторую верхнюю пластину, чтобы связать их вместе и с внешними стенами. Угловая блокировка необходима для каждого внутреннего угла стены, чтобы обеспечить крепление внутренних стеновых покрытий. После монтажа стен, вы можете установить потолочные балки поверх стен. Если вы строите второй стиль платформы, вы просто повторяете весь процесс. Снова построили пол на вершине стен, затем построили и установили стены второго этажа.
Чаще всего предпочтение для дома отдается доскам, т.к. скорость монтажа и ценовая политика у них намного приятнее.
Основные сомнения по поводу каркасной технологии
Каркасное строительство у многих людей изначально вызывает немалое количество вопросов, но со временем все они отпадают сами собой. Основные загвоздки – это надежность, цена и тепловая защита.
Угловая блокировка необходима для создания углов для внутренних облицовок стен. Детали крепления, добавленные при строительстве стены, облегчат отделку здания. Например, вы можете добавить облицовку стен в любую ванную комнату и впускные отверстия крана, а также навесные устройства на стене. Это упростит установку всех этих элементов и будет легче выполнять при строительстве стены, чем после того, как стены будут установлены. Вы также можете добавить блокировку, чтобы помочь поддерживать ванны. Некоторые строители затягиваются при дополнительной короткой блокировке в каждом углу у пола, чтобы обеспечить лучшую поддержку для гвоздей плинтусов на месте.
В плане защиты от проникновения тепла каркас ничуть не уступает кирпичу и почти равноценным срубам из кругляка. Тут же следует отметить и тот фактор, что дом прекрасно дышит, из-за чего в нем практически не заводится плесень. Прогреть каркасный дом недорого. Но для этого нужно правильно подойти к утеплителю, а по завершении работы проинспектировать строение тепловизором.
Это позволяет вам приглушить плинтусы еще дальше от их концов и предотвратить расщепление концов. Мосты могут быть установлены в полу между суставами во время строительства, чтобы создать более качественное и «менее скрипучее» этаж. Детали обрезки могут облегчить отделку здания. Подставки для ванны могут поддерживать края ванн.
Короткие угловые блоки на каждом углу облегчают установку плинтусов. Обрамление здания не должно быть сложным, если вы делаете это шаг за шагом, следуйте планам и правилам и начинаете просто. Каркас, как и в прошлых моделях, работает на топливных картриджах. Просто опустите топливный бак в инструмент, закройте дверцу топливного отсека и начните гвоздь. Рамочные дома с доской или здания с фасадом из досок, часто называемые канадскими домами. Это одно из самых популярных технологий строительства деревянных домов.
Ценовая политика изначально может смутить, т.к. брус на кубы стоит дешевле, даже в обработанном варианте. На практике оказывается, что требуются дополнительные расходы, которые удваивают изначальную сумму. В каркасном доме это невозможно, поэтому цена его остается без изменений.
Надежность – вопрос, занимающий лидирующее место. С виду конструкция может показаться ненадежной, стены тонкими, а масса такой, что, кажется, будто ветер может унести дом. На практике все далеко не так, как показывает американский кинематограф. Стены вполне могут удержать массу любой техники и шкафов, если направленно не пытаться что-то отломать. Стены действительно тонкие, но между ними прекрасно прокладывается звуко- и теплоизоляция, благодаря чему толщина стен нивелируется их качественными показателями.
Естественные дефекты и возраст древесины
Рамочные дома с доской - это не только приятный климат натурального дерева, но и прочная, долговечная и безопасная конструкция, которую выбирают многие клиенты - как в Польше, так и за рубежом. Мы предоставляем нашим клиентам возможность достичь любого дизайна дома. Мы открыты для предложений, касающихся выбора древесных пород, профилей фасадной доски и способа их расположения на стенах. То, как будет выглядеть дом, в конечном итоге полностью зависит от наших клиентов.
Безопасность, долговечность, энергоэффективность. Рамочные дома с доской были популярны для поколений, особенно в холодной Скандинавии, что доказывает, что технология строительства домов из дерева работает в очень сложных климатических условиях. Дома каркасов теплые, долговечные и служат их владельцам в течение многих лет.
Вернуться к оглавлению
С чего начинать процесс строительства?
- Доска обрезная 10*350 мм.
- Брус 100*100.
- Уровень строительный длинный.
- Молоток с гвоздями.
- Рубероид.
- Утеплитель.
- Скобы.
- Циркулярная пила.
- Рулетка.
- Угольник.
- Маркер.
Каркас дома из досок начинается с пола. В самом начале дерево выкладывается таким образом, чтобы четко определить все будущие помещения. На данном этапе нужно внимательнейшим образом отнестись к тому, что поверхность должна быть ровной. Для этого используется длинный строительный уровень. На этом же этапе нужно дерево обработать при помощи специальных антисептиков, после чего начать производить распил согласно заданным параметрам.
Многослойная структура наружной стены позволяет добиться очень хорошей теплоизоляционной и звукоизолирующей изоляции. Сухое, строганое, скошенное дерево с сертификатами прочности и подтвержденное испытаниями на каждую партию, обеспечивает не только структурное сопротивление, но и пожаробезопасность здания.
Каркас из доски естественной влажности — достоинства и недостатки
Отдельные элементы конструкции, такие как стены, напольные плиты и элементы крыши, все еще изготавливаются на нашей территории. Это предварительная сборка, которая гарантирует быстрый прогресс сборки сборных конструкций. Мы используем только проверенные строительные материалы с декларациями производительности. У нас есть постоянный штат сотрудников и современные машины. Личное участие, надзор за производством и строительством обеспечивают действительно хорошее качество домов, которые мы строим.
Несмотря на то что фундамент был уже накрыт гидроизоляцией, нижний уровень нужно накрыть слоем рубероида. Лишь тогда, когда гидроизоляция будет окончена, нужно фиксировать получившуюся донную часть к фундаменту. Для такой работы понадобятся либо анкерные болты, либо арматура. Анкеры более популярны, т.к. зачастую арматура не выводится из фундамента при заливке. В любом из вариантов шаг крепления составляет 1,5-2 м, но не реже.
Мы призываем людей, которые планируют строить каркасные дома с правлением в Польше, а также иностранные инвесторы, чтобы связаться с нами. Оценка проекта бесплатна! Стены имеют стандартную конструкцию с 90 мм минерального волокна внутри деревянной рамы. Вне деревянного каркаса есть полость, созданная внешними бетонными стенами блока.
Не могли бы вы посоветовать, как сделать значительное улучшение теплоизоляционных свойств стен, не создавая проблем с уплотнением, которые могут привести к разрушению дерева. Ответ: Интересный проект. Мне нравится ваш радикальный подход, поскольку он потенциально может решить по крайней мере три проблемы.
Теперь можно укладывать «базовый пол». Идут под него самые обыкновенные обрезные доски, перпендикулярно которым выкладываются лаги с частотой 1 м. В качестве утеплителя можно использовать целлюлозный утеплитель (ЦУ) либо пенополиуретан (ППУ), т.к. оба они отвечают таким необходимым требованиям, как низкая масса, очень высокая защита, всепроникаемость и простота в работе без необходимости использования крепежных систем.
Если образуется междоузельная конденсация, древесно-волокнистая плита, являющаяся естественным продуктом, обладает способностью позволять влаге покидать структуру или, если вам нравится дыхание, не теряя своей целостности как по структуре, так и по тепловым характеристикам. Не зная своего дома, трудно судить о том, насколько трудна эта работа. Имеет ли существующий наружный лист кладки какие-либо структурные свойства, т.е. удерживает крышу или действует как «стеллаж» для деревянного каркаса? Подумайте, как новый экран дождя древесины взаимодействует с влагостойким курсом, как будут подробно видны окна и двери, изменения в дымоходах, почве и вентиляционной трубе, водосточных трубах и т.д.
После того как утеплитель приобрел свою окончательную форму и полностью высох, можно приводить его высоту в соответствии с лагами. После этого поверх лаг снова прибиваются обрезные доски, после чего тут же уплотняются скобами.
Вернуться к оглавлению
Основной ход работ
Обрезная доска с рынка не для каркасного дома!
Вся информация предоставляется добросовестно. Древесина является классическим выбором для облицовки наружной стены и обычно устанавливается подвешенными досками или досками по вертикали или по горизонтали. Другие термины для погодозаменителя включают деревянную облицовку, вагонетку, фасонный сайдинг и сайдинг. Деревянная черепица также может использоваться как внешняя отделка стен.
Цена и доступность ксеноновой плиты делают ее очень популярной в качестве облицовки стен. Это также очень универсально, что означает, что его можно использовать для создания множества разных стилей домов. Например, для деревенского вида некоторые люди предпочитают оставлять свои материнские платы в естественном состоянии, просто нанося слой масла, чтобы помочь с гидроизоляция. Современные дома могут использовать пятно для окраски древесины или доски можно нарисовать и обрезать в соответствии с викторианским домом.
Рисунок 1. Схема нижней обвязки деревянного дома.
- Брус 50*150 мм.
- Рулетка.
- Циркулярная пила.
- Нагели.
- Молоток с гвоздями.
- Рулетка.
После нижней обвязки можно начинать формировать стены. Для этого отпиливаются доски по высоте будущего потолка (2,4-3 м). Ни в коем случае нельзя уменьшать высоту, дабы это не сказалось на комфорте, но и нельзя повышать, иначе зимой протопить дом станет непомерно дорого, а летом невозможно будет его охладить.
Дома, одетые в дом, достаточно прочны. Окрашивание, окрашивание и покраска древесины помогают предотвратить гниение, и до тех пор, пока в здании есть хорошая строительная оболочка с правильно функционирующим слоем пара, нет никакой причины, что деревянная облицовка должна иметь серьезные проблемы с гниением, плесенью или плесени. нижний метр или так с другим материалом помогает предотвратить гниение и другие проблемы, связанные с водой.
Хотя пожар и некоторые экстремальные погодные условия являются проблемой для домов с погодой, они хорошо подходят для землетрясений. Как и другие типы облицовки, навесы не являются фантастическими, как изоляторы сами по себе, но в любом случае можно использовать дополнительную изоляцию. Если вы ищете естественный и экологически чистый дом, необработанная переработанная древесина может быть хорошим выбором.
Чтобы начать изготовление стен, потребуются нагели, в которые и будут установлены несущие брусья. Основную нагрузку сначала возьмут на себя угловые брусья, затем масса будет перераспределена равномерно по всем выбранным контрольным точкам. Если есть места с повышенной нагрузкой (терраса), то количество балок следует увеличить вплоть до 1 шт. на 0,4 м². В итоге основная часть нагелей будет располагаться по периметру, и лишь небольшая часть – изнутри здания в несущих стенах.
Как установлена навесная система?
В типичном деревянном каркасе сначала складывается каркас дома. Как только рама будет закончена, она будет покрыта слоем фанеры, древесно-стружечной плиты, полистирола или другого тонкого гибкого материала, который затем имеет водонепроницаемый барьер, прикрепленный к нему. Затем кромка затем прибивается или иным образом соединяется с шпильками, оболочкой и гидроизоляция.
Облицовочная доска обычно состоит из длинных прямоугольных деревянных панелей, которые прикреплены к внешней стороне дома в горизонтальном перекрывающемся узоре. Платы и панели могут устанавливаться вертикально, но горизонтальная структура помогает любой влаге хорошо катиться с дерева.
Теперь, когда скелет стен сформирован, осталось завершить каркас верхней обвязкой. Верхняя обвязка каркаса формируется способом, весьма схожим с нижним. Схожесть заключается не только в манере исполнения, но и в полной идентичности материалов. На практике единственной сложностью обвязки будет работа на высоте, но уже после 3-4 стыка процесс пойдет без задержек. Для фиксации используются оцинкованные гвозди, чтобы сохранить качественные показатели и предотвратить гниение древесины. Несмотря на все меры предосторожности, проверять точность стыков нужно угольником, а расположение в пространстве – уровнем. Все инструменты должны выдавать идеальные результаты. В противном случае все придется переделывать.
Древесину нужно окрашивать, окрашивать и смазывать маслом довольно регулярно. Ваши стены должны проверяться не реже одного раза в год для плесени, плесени и гнили. Древесину относительно легко поддерживать, поскольку она является таким широко используемым материалом.
Первым шагом к созданию рамы дома, как правило, является поездка на лесозаготовку, чтобы забрать готовые куски дерева, но это не всегда так. Еще в прежние времена, когда дома, как правило, строили скоро будущие домовладельцы, людям приходилось собирать деревья сами. Знать, сколько и какого размера упасть, было необходимо, потому что это сэкономило время и означало, что убежища могут быть построены гораздо быстрее, что определенно важно для домохозяек.
В завершение процесса нужно сформировать потолочную часть каркаса. Для этого используется брус 50*150 мм, монтируется он таким образом, чтобы полностью совпадать с вертикальными стойками. Вместе с этим обязательно задействуются и опоры внутри дома. Когда последний гвоздь будет вбит, можно переходить к завершающей стадии изготовления каркаса к дому.
Современное удобство заставил многих из нас забыть о количестве древесины, которая идет в наши дома. Если вы когда-нибудь задумывались, сколько деревьев попало в ваш дом, вот несколько простых расчетов, которые используют лесники для определения урожайности деревьев.
Когда вы ищете способ описать количество дерева в дереве, вы ссылаетесь на кадры. Так как в каждом кубическом футе 12 футов в футах, вам просто нужно определить объем дерева, чтобы привести его урожай древесины в условия, которые для нас немного полезнее понять.
Первый шаг - определить высоту данного дерева, что может быть достигнуто с использованием клиномметра. Используя основную тригонометрию с известным расстоянием от дерева - стандартом лесного хозяйства 66 'или длиной одной цепи, начиная с дней, когда цепи использовались для вытаскивания древесины из лесов - и углов от вашего уровня глаз до основания и верхней из дерева, клинометр будет определять высоту, в футах, для вас. Далее следует определить диаметр дерева на высоте грудной клетки, или примерно в 5 футах от земли, используя суппорт или диаметр ленты.
Один из самых частых вопросов, возникающих при строительстве каркасного дома — из какой именно доски его строить. Понятно что в любом случае доска будет обрезная, а не «горбыль». Но какую именно обрезную доску взять — естественной влажности, сухую, а может сухую строганную? Собственно все сводится к разнице в цене, к точности размеров и «геометрии» доски.
В этой статье я постараюсь объяснить разницу между разными вариантами доски для строительства каркасного дома, плюсах и минусах.
Каркас из доски естественной влажности — достоинства и недостатки
Начнем с самого популярного материала — доска естественной влажности (ЕВ). Почему он самый популярный? Потому что самый дешевый и для его производства требуются минимальные вложения. Грубо говоря, распилили бревно на доски и пожалуйста — готовый товар. Собственно в дешевизне заключается единственное достоинство доски естественной влажности. Все остальное — недостатки.
Что означает естественная влажность? Это означает, что содержание влаги в доске соответствует содержанию влаги в дереве, когда оно еще росло и было насыщено соками, влагой получаемой через корневую систему. То есть это естественная влажность живого, несрубленного дерева.
Сырое дерево спилили, быстренько перевезли на пилораму, распилили на доски и эту доску, с которой часто прямо таки течет сок — продали. Влажность доски естественной влажности — от 40% и выше. Так же влажность зависит от сезона.
Причем, вопреки распространенному заблуждению, зимой (так называемый «зимний лес») влажность древесины самая высокая, а самая низкая — в августе. Можете убедится в этом сами, поискав в сети информацию о влажности древесины по сезонам. Впрочем, сезонные колебания влажности древесины не так велики, поэтому хрен редьки не слаще. Зимний или летний — это все равно «сырой» лес.
Можно ли использовать доску естественной влажности в каркасном доме? Можно, но хорошо понимая, что вы делаете и понимая возможные последствия. Все последствия будут так или иначе связаны с естественным процессом высыхания сырой доски, потерей ей той самой природной, естественной влажности.
Недостаток номер 1 — усушка
Что будет происходить с доской в процессе высыхания? Во первых это усушка — влага уходит, древесина «ужимается» изменяя свой размер. Допустим, была доска естественной влажности 50х150мм. После высыхания она станет, например, 46х147. Причем это в идеальном случае. А в реальности, усушка редко происходит равномерно, поэтому какая то часть доски будет 46х147, какая то 48х143, какая то 43х149. Теперь представьте, что это происходит со всеми досками и у всех разная усушка. Причем усушка может быть разной даже у одной и той же доски. На одном конце одна, в середине другая и т.д.
Добавим к этому еще и то, что доска изначально могла быть напилена с большим разбросом размеров — что весьма вероятно, так как оборудование большинства лесопилок оставляет желать лучшего.
В итоге у вас будет достаточно существенный разброс размеров досок — соответственно говорить о какой то «ровности» каркаса уже сложно. Что может запросто вылезти на отделочных работах. И вам придется бороться с этим используя дополнительную обрешетку, выравнивающие прокладки и т.п. — что в свою очередь время и деньги.
Но изменение размеров не самое неприятное. Сильнее всего доска усыхает по ширине и толщине — по длине усушка незначительна. А в каркасном доме, много мест, где 2 и более досок стыкуются именно по толщине или ширине. И при высыхании, в этих местах могут образовываться щели до 1см шириной. Причем, чем массивнее доска или брус, тем сильнее усушка и соответственно больше потенциальных щелей.
На рисунке выше показаны самые типичные места появления таких щелей. Например щель в месте врезки укосины, снизит эффективность работы самой укосины. Щель между сплоченых досок — просто брешь в теплоизоляции.
Фото читателя, щель между 2 сплоченными стойками. Внизу видна еще одна «запененная» щель. Количество пены, ушедшее на ликвидацию щелей — вылилось в круглую сумму.
Щель между обвязкой и стойкой (усыхание верхней и нижней обвязки) возникает не так часто, обычно наоборот, в стыке стойки и верхней обвязки, но приведет к тому, что стойка будет банально «висеть» на гвоздях и опять же — это брешь в теплоизоляции. А банальное «запенивание» щелей — тоже деньги, пена не бесплатна.
Недостаток номер 2 — изменения геометрии
Вторая сложность. В процессе высыхания, в доске возникают внутренние напряжения, которые часто приводят к изменению геометрических размеров доски. То есть была ровная доска прямоугольной формы, стала выгнутая, перекрученная, перекошенная — самые типичные изменения геометрии это «сабля», «пропеллер», лодочка.
Типичные виды изменения геометрии — коробления доски
Работать с такой доской очень тяжело — обычно доски с потерянной геометрией пилят на более короткие. Например из одного шести метрового «пропеллера» можно сделать две относительно ровные 3-х метровые доски, или три 2-х метровые. Но это в идеальном случае. На практике — далеко не все кривые доски можно распилить на мелкие и часто они просто уходят в брак.
Предсказать изменения геометрии очень сложно, так как оно во многом зависит от условий сушки, технологии напила и изначального качества древесины из которой сделана доска. Но при сушке в штабеле «естественным» методом на воздухе, есть ощутимая вероятность, что ощутимая часть доски потом уйдет в брак по «геометрии»
Бытует мнение, что уже раскрепленную доску в каркасе, в процессе сушки не крутит. Это не совсем так. Конечно вероятность кручения доски при высыхании в каркасе ниже, но тем не менее она возможна. Доказательства приведены ниже на фото. Эти фотографии мне прислал один из читателей у которого незашитый каркас стоял около года «на просушке»
Фото того же читателя, что и выше. Прекрасно видно как выкрутило стойки в каркасе, + появившиеся щели. Правда, справа — это не щель, а «проектное решение» строителей.
Недостаток номер 3 — биологическое поражение
Влажная древесина — прекрасный питательный материал для микроорганизмов, плесени и различных грибковых. На лесопилках очень высока степень «биозаражения».
То есть очень часто, доска естественной влажности с лесопилки уже приходит зараженная спорами грибка или плесени. И дальнейшее развитие развитие этих микроорганизмов зависит от сочетания влажности и температуры.
Если каркас из сырой доски построили и оставили «сушиться» — вероятность развития плесени и грибка не так высока. Но обычно, если дом строят быстро, то сырой каркас сразу утепляется, зашивается со всех сторон пленками (причем часто с нарушением технологии).
Задайте себе вопрос — как будет сохнуть доска в таких условиях? Правильный ответ — очень плохо. Вентиляции внутри стены нет, влаге выходить некуда, создаются идеальные условия для развития плесени, грибка и гнили. Но вы этого возможно не увидите, так как все будет уже зашито.
Да, можно обработать древесину антисептиками. Но во первых, эффективность обработки влажной древесины очень невысока, доска сырая и не «впитывает» антисептик. Во вторых, самый эффективный способ антисептирования — импрегнация, то есть пропитка под давлением, когда состав проникает глубоко в древесину, невозможен в полевых условиях, а обработка кисточкой или другим поверхностным способом, не дает такого сильного эффекта, затрагивая только верхний слой доски.
Ну и наконец — антисептирование стоит денег. Которые опять же прибавляем к стоимости доски.
Подведем итог по доске естественной влажности
Итак вы платите недорого за сам материал, но можете получить кривой, щелястый, плесневелый каркас. Причем не факт что вы это увидите. Если дом сделают быстро и «сдадут» то вы не увидите ни плесени, ни щелей. Но щели вы почувствуете по тому, как дом будет терять тепло, а плесневелый каркас — сократит срок службы дома.
Поэтому, на мой взгляд, единственный допустимый вариант строительства каркаса из доски естественной влажности — это поставить каркас и оставить его на 1-2 месяца «на просушку» с хорошей вентиляцией. С дальнейшей борьбой со щелями и возможными нарушениями геометрии.
Так же, я обычно привожу в пример одну историю, прочитанную на форумах.
Заказчица решила строить дом из доски естественной влажности, потому что сухая показалась для нее слишком дорогой. В результате, вначале она потратила порядка 40 000р на обработку всего каркаса антисептиками (что уже нивелировало разницу с сухой доской), затем, когда дело дошло до отделки, пришлось ставить еще металлический каркас под ГКЛ, так как монтировать ГКЛ на кривые стены не представлялось возможным.
Как вы думаете, сэкономила она в итоге или нет?
Я не говорю о том, что категорически нельзя строить из доски естественной влажности. Но при выборе такой доски, надо отдавать себе отчет о возможных последствиях и о том, что изначальная дешевизна может быть с лихвой «перекрыта» исправлением возникших косяков.
И кстати, лично я, если стоит вопрос экономии, ничего не имею против использования доски естественной влажности в местах, где нет высоких требований к размерам, геометрии доски и есть условия для ее высыхания. Как правило, это различные обрешетки на которые используется доска до 25мм толщиной. Такая доска достаточно быстро сохнет и не так сильно меняет свои размеры в процессе усушки. А объем доски, идущей на обрешетки, бывает весьма значительный.
Каркас из доски технической сушки
Второй вариант — доска технической сушки. То есть когда перед продажей, доску специально высушивают в специальной сушильной камере, до так называемой транспортной или равновесной влажности — 16-22%. Равновесной эту влажность называют в основном потому, что она находится в более менее равновесном состоянии с атмосферной влажностью. Сушить больше, до 6-8% (мебельная влажность) нет смысла, так как значительно дольше и соответственно дороже, а есть вероятность, что за время строительства, доска вернется к равновесной влажности, вобрав в себя влагу из атмосферы. Древесина с такой степенью сушки обычно используется только в столярном и мебельном производстве.
Кстати, один из популярных вопросов — зачем использовать сухую доску, если в процессе строительства она все равно намокнет, например под дождем.
Тут надо понимать, что доска естественной влажности — имеют эту влажность в массе. Сухая доска, даже под проливными дождями не «промокнет» насквозь, это не губка. Да, поверхностный слой будет мокрый, но это всего пару миллиметров, которые просохнут за 1-2 дня. Другими словами, сухая доска уже никогда не вернется к естественной влажности, если вы не будете ее специально вымачивать в воде, на протяжении длительного срока.
Недостатки доски технической сушки
- Цена выше доски естественной влажности процентов на 20-30
- Если не заниматься сортировкой доски (отбрасывая брак по геометрии) — то строить из такой доски не очень удобно. В штабеле наверняка будут и сабли и винты и т.п. В идеале, сухую доску надо покупать уже сортированную по «экспортному» ГОСТ 26002-83.
Причем,если вы будете искать доску руководствуясь этим ГОСТ-ом имейте ввиду, что это ГОСТ на сортировку , а не на напил или сушку. Продавцы об этом часто умалчивают и заявляя, что доска «гостовская» дополнительно запрашивают деньги за отбор и сортировку.
Сортированная доска технической сушки — оптимальный вариант для экономного и качественного строительства каркасника. Проблема одна — такую доску (именно сортированную), не так просто найти. Но и несортированная, но сухая доска — более подходящий вариант для стройки, чем естественной влажности. Хотя бы потому, что ее «поведение» более прогнозируемо — дальнейшей усушки и потери геометрии не будет, или же оно будет незначительным.
Тут еще стоит упомянуть вопрос самостоятельной сушки доски естественной влажности в штабеле. Можно ли так делать? Конечно можно.
Но во первых время. Среднее время сушки доски до транспортной влажности в сушильной камере составляет порядка 10-14 дней. При этом температура в камере, может достигать 80°C, плюс много других особенностей в зависимости от типа сушильной камеры, технологии сушки и т.п. Как вы можете понять, срок естественной сушки будет существенно больше и в зависимости от условий (погода, температура, проветриваемость), может составить несколько месяцев. Не испытывайте иллюзий, что за месяц доска в штабеле высохнет. Скорее только слегка «подвялиться». Причем чем массивнее доска — тем больше времени на сушку. Природу не обманешь.
Второй момент это брак по геометрии. Если при покупке доски технической сушки, вы можете, пусть даже за доп плату, отобрать только хорошую доску, то суша самостоятельно — весь брак останется у вас.
Каркас из сухой строганной доски
Сухая строганная доска — это тот материал, из которого строят дома во всем цивилизованном мире. Доска уже высушена до необходимой влажности, отсортирована по сортности, геометрически кривые доски пошли куда то еще, а оставшиеся прострогали в один размер — досочка к досочке. Если мне не изменяет память, разброс размеров у строганной доски по ГОСТ находится в пределах 2мм
То есть из строганной доски вы получите аккуратный, сухой, ровный каркас, который будет стоять долгие годы, не будет плесневеть, выкручиваться и т.п.. Строить из такой доски одно удовольствие. Да и качество строительства на высоте. Вы так же выигрываете на том, что меньше времени тратите на всякие подгонки, выравнивания и прочее. А время — тоже деньги.
Минус у сухой строганной доски один — высокая цена. Зато ее найти проще, чем сортированную нестроганную (последняя в основном сразу идет на экспорт, минуя отечественный рынок).
Сухая строганная доска — точны размеры и геометрия, оптимальная влажность
Так ли дорого использовать сухую или строганную доску? Строительная математика
Основная причина, почему не используют сухую или строганную доску — цена. И потом уже, ее наличие.
Но давайте посмотрим на этот вопрос более внимательно. У нас обычно доску продают «кубометрами», соответственно цена идет именно за «куб».
Многие упускают, что в каркасном доме мы оперируем не кубами, как в брусовом или рубленом доме. В каркасном доме мы оперируем количеством досок или погонными метрами.
Допустим для каркасного дома нам потребуется 220 досок размером 50х150х6000мм. В кубометрах это — 10м3,
А что, если вместо доски естественной влажности 50х150, нам взять сортированную сухую не строганную доску, но чуть меньшего размера — 40х150. Для каркасного дома, это вполне достаточно.
Нам потребуется те же 220 досок. Вот только «сороковки» в кубе 27 штук, а не 22, как «пятидесятки», то есть чтобы построить тот же самый дом из того же количества досок, нам надо будет купить уже не 10м3, а 8.1м3!
Допустим кубометр доски естественной влажности, стоит 7000р, а сухой — 10000р. Разница почти 30%
В кубах — 10 кубов сырой доски будут стоить 70.000р
А 8.1 куба сухой, но меньшего сечения — будут стоить 81.000 — разница уже не 30%, а 13,5 % или 11тр на 10 кубометров.
Если учесть, что на каркасник средних размеров, уходит порядка 20-25м3 доски, то заменив сырую доску на сухую меньшего сечения, вы переплатите всего 20-25тр, что конечно не копейки, но в бюджете стройки, очень небольшая сумма. Зато обезопасите себя от многих проблем и сложностей.
Точно так же и со строганной доской.
Строганная доска имеет меньшее сечение, например — 145х45, вместо 150х50, соответственно ее будет больше в кубе, а самих кубов потребуется меньше.