Как подключить розетку с двумя входами. Двойная розетка в один подрозетник. Встроенные и накладные конструкции

26.06.2020

Двойная розетка в один подрозетник устанавливается в тех случаях, когда в доме или квартире имеется множество электрической техники, но розеток катастрофически не хватает, и нет возможности увеличить их количество. Разобраться, как подключить двойную розетку, может даже человек без специальной подготовки, достаточно запастись минимальным набором инструментов и внимательно изучить инструкцию по монтажу.

Встроенные и накладные конструкции

Большая часть двойных розеток, представленных на рынке, относятся к категории встраиваемых. Эти конструкции носят такое название, потому что колодка изделия вместе с контактами погружается в стену (в установочную коробку - подрозетник), а пластиковый корпус почти не выступает над плоскостью стены.

Главное преимущество встроенных конструкций – проводка скрывается в стене, а, соответственно, не представляет опасности для жильцов дома . Поэтому встроенные розетки двойные используются наиболее часто, хотя по желанию собственника могут устанавливаться и накладные конструкции, кабель к которым подводится по поверхности стен.

Установка двойной розетки в один подрозетник может осуществляться с заземлением или без него. Конструкция с заземлением оснащена контактами, которые подключаются к электрическим сетям с заземлением. Согласно действующим правилам, все нагревательные приборы, сложные электроприборы с микросхемами и оборудование, связанное с водой, должны работать только при заземлении. Заземляющий контакт направляет статическое электричество в землю, не давая ему выводить технику из строя и поражать током пользователей.

Модификации установочного оборудования

Начинающему мастеру важно не только знать, как поставить двойную розетку, но и понимать, какими особенностями должна обладать конструкция, предназначенная для тех или иных условий. Изделия бывают:

Открытыми или закрытыми. В закрытых моделях отверстия под штепсельную вилку спрятаны за небольшими шторками, которые отодвигаются при подключении электроприборов. Такие устройства незаменимы для жилищ, где имеются маленькие дети. Шторки отодвигаются только при одновременном нажатии. То есть, даже если намеренно просунуть посторонний предмет в одно из отверстий, то ничего опасного не произойдёт.
Без заземления и с заземлением. В корпус изделия второго типа подводятся заземляющие контакты, они защищают электрические приборы и пользователей от токов, которые могут случайно выйти на пластиковый корпус.
Для монтажа в помещениях с высоким уровнем влажности. Подобные модели имеют маркировку IP-44 и оснащаются корпусами, которые защищают устройства от влаги.
Для установки на улице. Такие конструкции маркируются IP-55. Они оборудуются высокопрочными корпусами и имеют защиту от проникновения влаги и загрязнения пылью.

Если на корпусе изделия присутствует буквенная маркировка «А», то это означает, что перед покупателем американский продукт. Маркировка «В» информирует о наличии заземляющего контакта.

Чем двойная электророзетка отличается от сдвоенной?

Многие пользователи ошибочно полагают, что двойная модель представляет собой два расположенных впритык друг другу независимых устройства, которые объединены между собой шлейфами. Однако на самом деле такие конструкции называются сдвоенными. Каждая часть сдвоенного устройства устанавливается в отдельный подрозетник и обеспечивается питанием независимо от другой части конструкции.

Схема подключения двойной розетки мало чем отличается от схемы монтажа одинарного устройства . Единственное отличие заключается в последовательном подключении двух контактных пар в рамках установочного изделия. Двойное изделие позволяет подключать две штепсельные вилки, но устанавливается в один подрозетник и имеет только одну колодку (монтажную часть).

Такая конструкция оснащается одним зажимом и несколькими распределительными планками, за счёт чего электрический ток подается на оба разъема одинаково, однако его уровень будет распределяться в зависимости от мощности подключаемых приборов.

Общая нагрузка на такой тип розеток должна составлять не более 10-16 А. Если нужно подключать к сети одновременно два мощных электроприбора, то рекомендуется устанавливать сдвоенную конструкцию.

Подготовительные работы перед установкой изделия

Перед тем как установить двойную розетку, следует запастись необходимыми инструментами и материалами. Мастеру понадобятся острый нож для зачистки проводов, изолента, плоская и крестовидная отвертка, пассатижи.

Прежде всего, нужно определить, что такое фаза и ноль. Как сделать это? Самый простой способ – изучить маркировку проводов. Так, фазный провод окрашивается в коричневый, красный, черный или белый цвет, нейтральный покрыт голубой или бело-синий изоляцией, а заземление всегда желто-зеленое.

Однако не всегда стоит доверять маркировке, лучше всё перепроверить, это позволит избежать неприятных последствий. Чтобы протестировать провода, мастеру понадобятся резиновые перчатки и отвертка-тестер – обычная или электронная отвертка со светодиодным определителем или лампочкой. Отвертку нужно поднести поочередно к каждому проводу. На фазе индикатор загорится, а на нейтрали световой сигнал будет отсутствовать.

Как подсоединить двойную розетку и избежать удара током? Нужно, прежде всего, обесточить линию через счётчик, это главное правило безопасности. Рычаги автоматов необходимо перевести в нижнюю позицию (положение «Выключено»). Затем повторно проверяется напряжение в месте монтажа устройства. Если на фазе ток по-прежнему присутствует, следует отключить все автоматы, а не только те, которые контролируют кабель, протянутый к месту подключения.

Пытаясь разобраться, как подключить двойную розетку, нужно помнить, что фаза должна располагаться справа, а нейтраль - слева (или наоборот). К верхней или центральной клемме следует подсоединить заземляющий кабель. Специалисты рекомендуют использовать провод такого же сечения, как у основной проводки. Применяемые материалы также должны быть одинаковыми. Если подводка осуществляется алюминиевым проводом, то при подключении нового устройства также следует использовать алюминий.

Основные этапы подключения

Когда подготовка закончена, можно приступать к выполнению основных работ. Схема подключения двойной розетки включает несколько этапов:

На стене выбирается место для установки будущей конструкции. Ее рекомендуется размещать недалеко от проходящего в стене кабеля или распределительной электрической коробки. Основание будущего изделия очерчивается карандашом, а потом на отмеченном месте перфоратором выполняется углубление, размер которого достаточен для размещения внутреннего корпуса (стакана) электророзетки.
В стакане проделывается отверстие, через которое наружу выводятся провода. Затем стакан фиксируются в углублении стены. Чтобы сделать фиксацию более надежной, можно использовать цемент и алебастр или закрепить стакан при помощи дюбелей. Однако подрозетник можно дополнительно и не закреплять, так как современные конструкции оснащаются специальными лапками, которые достаточно надежно фиксируют стакан на положенном ему месте.
Розетка раскручивается при помощи отвертки, наружная панель отделяется от внутреннего механизма.
Провода, которые находятся в подрозетнике, следует укоротить пассатижами до длины примерно 10 см. Затем с каждого из них нужно острым ножом снять изоляцию на длину 0,8-1 см. Края жил рекомендуется подогнуть вверх для удобства дальнейшей сборки.
Боковые крепежные винты механизма нужно немного открутить, чтобы освободить отверстия, в которые затем помещаются провода.
Фазный и нейтральный провода крепятся к противоположным боковым клеммам механизма, а заземление закрепляется в центральном разъеме. Категорически запрещено крепить фазу и нейтраль к одной и той же пластине, так как это может привести к короткому замыканию и порче проводки .
Крепежные винты закручиваются, надежно фиксируя провода в клеммах. Винты следует закреплять аккуратно, так как приложение слишком большого усилия может привести к повреждению механизма.
Лицевая панель устанавливается на положенное ей место и фиксируется шурупами.
Когда работа закончена, обязательно нужно провести проверку работы установленного механизма. Для проверки лучше использовать недорогой прибор, например настольную лампу.

Разобраться, как правильно подключить двойную розетку, совсем не сложно. Но если вы всё равно не уверены в своих силах, то следует обратиться к профессиональному электрику.

Подключение двойной розетки стало очень популярно не только в современных квартирах, но и старых постройках одинарную электрофурнитуру заменяют на двойную. Это связанно, в первую очередь, с расширенными возможностями для подключения сразу нескольких приборов. Еще такие розетки дешевле одиночек. Схема подключения двойного выключателя с розеткой и отдельно двойного устройства не вызовет особых сложностей, если есть хотя бы минимальные знания в области электричества.

Прежде, чем приступить непосредственно к подключению двойной розетки с заземлением, нужно подготовить необходимые инструменты и материалы.

Дрель или перфоратор. С их помощью проделывается посадочное место для подрозетника.
Кабель перемычек. По материалу изготовления и сечению он должен полностью совпадать с выходным проводом.
Индикаторная отвертка для определения фазы.
Пластиковый или металлический подрозетник.
Мультиметр для измерения напряжения на рабочем участке электроцепи.
Двойная розетка.
Отвертка плоская или крестовая, в зависимости от типа саморезов.
Саморезы для крепления розетки к подрозеткнику.
Канцелярский нож для зачистки оплетки проводов.
Изолента.
По желанию можно использовать гофру для укладки проводов с целью обеспечения безопасности.

Схема поэтапного подключения двойной розетки

Прежде, чем подключать двойную розетку в уже готовый подрозетник, нужно провести подготовку. С помощью индикаторной отвертки проверяется принадлежность проводов: фаза, ноль и земля. Делается это очень просто. К оголенным проводам подносится жало отвертки, а место с лампочкой прикрывается пальцем. Если в момент касания к жиле появляется световой сигнал, значит это фаза.

Не у всех и не всегда под рукой оказывается индикаторная отвертка. В таком случае поможет цветовая маркировка кабелей:

Красный или коричневый цвет указывает на фазу;
Синий или голубой - ноль;
Желто-зеленый всегда будет заземление.

В случае установки розетки на новое место, следует подготовить для нее нишу. С помощью перфоратора или дрели высверливается отверстие, выводятся провода, устанавливается подрозетник. Провода можно вывести из каждого подрозетника отдельно или проложить путем шлейфа от одного в другой. Таким образом, в одном стакане должно получиться две фазы, два нуля и одна земля. Во втором - по одному из каждого провода. Нужно учитывать, что провод заземления нельзя протягивать шлейфом, он может только ответвляться.

Следующим шагом будет отключение электричества полностью в квартире или только в том помещении, в котором проводятся монтажные работы. Еще раз проверяется отсутствие питания в сети.

Корпус розетки разбирается. Выкрутив крепежные винты, снимается пластиковая накладка. Винты на клеммах ослабляются, к ним поочередно подсоединяются подготовленные провода.

Схема поэтапного подключения двойной розетки к двум подрозетникам выглядит следующим образом:

К центральной клемме в обеих конструкциях подводится провод РЕ (заземление);
К левой клемме первой розетки подключаются два фазных провода, к правой - два нулевых;
Таким же образом подключается вторая электророзетка, только подсоединяется по одному проводу на крайние клеммы и один (земля) на центральную.
На завершающем этапе розетки прикручиваются саморезами к подрозетнику, сверху на них крепится верхняя панель.

Распределительная коробка должна иметь пятижильный кабель и отдельный провод заземления. Для двойного выключателя с розеткой схема подключения выглядит так:

С применением перемычки на переключатель подается фаза;
Земля и ноль от щитка идут только к розетке;
Две свободные жилы подсоединяются к двум узлам рубильника, через которые идет фаза на обе группы освещения;
В распредкоробке ноль и землю скручивают с жилами от освещения.

При использовании такой сборной конструкции, следует помнить, что розетка может выдержать только периодическое использование, для постоянного она не рассчитана.

Нанесение разметки на стену

Размещают будущую розетку на стене, недалеко от идущего кабеля. Перед монтажом на стене делается разметка. Для этого отмечаются центры первого и второго подрозетников. Расстояние от одной точки до другой должно составлять не меньше 7 см. Отклонение от этого указателя чревато неровной постановкой декоративной крышки розетки. Оба подрозетника должны находиться строго в горизонтальной или вертикальной плоскости. В этом поможет строительный уровень.

Разводка розеток и скрутка проводов

Этап разводки является одним из самых важных в процессе подсоединения двойной розетки. Нужно подсоединить питающий провод к контактам, путем протягивания его от распределительной коробки к розетке. На перфоратор или дрель надевается сверло, диаметр которого равен или немного больше сечения прокладываемого провода.

Ножом или специальным инструментом разрезается кабель и освобождаются жилы. Скрутка выполняется непосредственно в стакане. Сначала оголяются первые 1-1,5 см провода, потом скручиваются друг с другом. Для надежности места соединения рекомендуется спаять.

В отверстие первого розеточного стакана протягивают основной кабель, в отверстие другого - вспомогательный. Далее, провода подключаются к механизму розетки.

Тонкости крепления подрозетников

Подрозетники бывают двух видов: с зажимными лапками и те, которые крепятся с помощью шурупов. Вторые считаются более надежными, т.к. в процессе эксплуатации зажимы могут расшататься и конструкция выпадет. Также они могут быть одинарными круглыми или вытянутыми сразу для двух розеточных механизмов. Для установки двойной розетки и подключение проводов в деревянном доме, применяются металлические изделия.

Делается ниша для подрозетника с помощью перфоратора и насадки-коронки. Для надежной фиксации используется алебастровая или цементная смесь. Внутренние стенки отверстия смачиваются водой, далее на них и наносится раствор. Нужно выждать время 20-30 минут, чтобы алебастр успел схватиться и только после этого устанавливать стакан.

После заглубления в нишу положение подрозетника выравнивается с помощь уровня. Пустоты между стенками и стеной заполняются оставшимся раствором. Ножом подчищаются неровности, и убирается излишек смеси.

Крепление стакана в стене из гипсокартона проводится немного легче. В стене проделываются отверстия для будущей розетки, устанавливается подрозетник с уже протянутыми проводами и закрепляется с помощью прижимных лапок. Потом с помощью крепежных винтов плотно прижимается к стене.

Двойная розетка в один подрозетник – инструкция

Недостатком такой установки является снижение мощности для питания сразу двух «сильных» приборов. При установке двойной розетки с заземлением в один подрозетник нужно следить, чтобы все провода легли правильно и не попадали на соседние контакты или крепежные лапки.

Процесс проведения монтажа двойной розетки с заземляющим проводом в один стакан следующий:

Отключается питание в квартире;
Демонтируется старая одинарная розетка или готовится новое посадочное место;
На время включается электричество и определяется, где фаза, а где ноль. После питание снова отключается;
Разбирается конструкция новой розетки. Для этого откручивается панель и освобождается механизм;
От торчащего в стене кабеля отрезаем длинный конец, так чтобы выступающий конец был не более 10 см;
Жилы зачищаются на 1,5-2 см;
Подключаются провода в соответствии расположения клемм: справа под винт подводится ноль, лева - фаза, посередине или сверху подключить землю. После этого вины затягиваются;
С помощью крепежных винтов механизм фиксируется в подрозетнике;
Устанавливается лицевая панель. Прикладывается и крепится винтами.

После, включается электричество в доме и проверяется работоспособность двойной розетки. Каждый этап установки должен проводиться очень внимательно, т.к. малейшее несоответствие может привести в дальнейшем к короткому замыканию.

– дело чрезвычайно ответственное, требующее определенных знаний и опыта выполнения подобных работ. Поэтому такие масштабные мероприятия чаще всего поручают специалистам-электрикам. Но некоторые проблемы, возникающие, например, при проведении косметического ремонта или просто в ходе эксплуатации электрохозяйства, можно решить и собственными силами. К таким доступным операциям можно отнести подключение стационарных осветительных приборов, установку новых или замену вышедших из строя розеток и выключателей.

В настоящей публикации сконцентрируем свое внимание на розетках – с ними приходится иметь дело чаще всего. Насыщенность быта полезными электрическими приборами постоянно растет, и новой технике зачастую требуются и новые точки её подключения. Кроме того, любая розетка – не вечна, рассчитана на определённое количество подключений вилки. И рано или поздно вырабатывает свой ресурс, начинает искрить, разбалтываться, а иногда и вовсе рассыпается «в прах». Да и просто при проведении косметического ремонта хозяева часто желают заменить все розетки и выключатели на новые, максимально подходящие к стилю выбранной отделки.

Итак, рассматривает вопрос, как подключить розетку самостоятельно, без вызова мастера.

Коротко – о типах и устройстве розеток

Человеку, который впервые будет браться за установку розетки, логично было бы сначала уяснить, как она устроена. Строение ее особой сложностью не отличается, но тем не менее.

Рассмотрим на схеме. Она, правда, не отражает всего разнообразия конструкций современных розеток, но принцип устройства примерно одинаков.

Основную роль выполняет корпус (поз.1), в котором собраны контактные группы и клеммы, а также приспособления для фиксации розетки в гнезде подрозетника или непосредственно на поверхности стены. Корпус изготавливается из диэлектрического материала – чаще всего это пластик, но может быть и керамика. Розетки с керамическими корпусами по стоимости несколько дороже и считаются более качественными. Однако, требуют аккуратного обращения при установке – если розетку случайно уронить или, например, сильно перетянуть винты крепления, то корпус может разломиться, и восстановлению подлежать не будет.

С лицевой стороны розетка закрывается пластиковой крышкой (поз.2). В крышке имеется фигурный паз с отверстиями-гнездами, куда входят штыревые контакты вилки. Крышка может быть цельной или разборной – нередко она имеет дополнительное декоративное обрамление (поз.3). При правильном монтаже эта рамка будет плотно прижата к стене и полностью прикроет место установки розетки. Крепится крышка к корпусу посредством винта (поз. 4). Винтов может быть и несколько – например, на двойных или тройных розетках. Как правило, винты изнутри оснащены простейшим стопором, с тем расчетом, чтобы в выкрученном положении они не выпадали из своих гнезд.

В корпусе расположены контактная группа. Так как рассматривать мы будет только однофазные розетки на 220 В, то таких контактов два – для подключения нуля и фазы (поз. 5). Чаще всего применяются лепестковые (пластинчатые) контакты. Более надежными для коммутации и долговечными считаются пружинные, но встречаются они сейчас в продаже нечасто.

Для подключения к контактам подходящей к розетке проводки каждый из них снабжен клеммой (поз. 6). Разновидностей клемм немало, но условно их можно разделит на две категории.

— В одной (преобладающей) фиксация проводника обеспечивается затяжкой винта. Головка винта в разных моделях розеток, кстати, может и располагаться по-разному – сзади, с лицевой части, сбоку или сверху-снизу.

Очень многие розетки в нощи время оснащены дополнительными контактами для подключения к заземляющему контуру. Чаще всего в наших краях встречаются модели с двумя заземляющими изогнутыми лепестковыми контактами, расположенными соответственно сверху и снизу (поз. 7). Металлическая пластина этого РЕ контакта также имеет свою клемму (поз.8) для подключения провода.

Для крепления розетки в подрозетнике могут использоваться одновременно или по отдельности два варианта фиксаторов.

— Во-первых, это специальные лапки-фиксаторы, имеющие заостренные зубчатые края (поз. 9). Каждая такая лапка снабжена винтом (поз. 10), при затяжке которого она выдвигается в сторону и жестко упирается в корпус подрозетника.

— Во-вторых, большинство современных подрозетников предусматривает еще крепление розетки винтом (саморезом). Для этих крепежных деталей имеются специальные проушины (поз. 11) характерной дугообразной формы – это дает возможность небольшой коррекции положения розетки.

Кстати, выше был показан, пожалуй, и не самый характерный пример розетки. Подавляющее число современных моделей оснащены еще и металлическим суппортом (поз. 12) – специальной пластиной, существенно упрощающей процесс монтажа.

При установке этот суппорт отлично упирается в плоскость стены, то есть ошибиться с глубиной размещения корпуса розетки – невозможно. Сама пластина затем будет полностью скрыта декоративной крышкой.

На суппорте всегда предусматриваются уже упомянутые выше проушины для винтового крепления к подрозетнику. Кроме того, могут быть еще и отверстия по углам (поз. 13). Они бывают очень полезны, когда розетка устанавливается на жесткую основу вообще без подрозетника. Например – на обшитую вагонкой или иными панелями стену, при условии, что под отделкой имеется небольшое пространство, достаточное по глубине для корпуса розетки. В этом случае просто вырезается окошко нужного размера, а сама розетка крепится к поверхности отделки через суппорт четырьмя саморезами. Проще некуда!

Как уже упоминалось выше, розетки могут быть одинарными, и даже тройными, то есть рассчитанными на подключение сразу нескольких электроприборов. Другой подход – когда для этих целей устанавливается несколько одинарных розеток, соединенных параллельно.

Несколько слов от типах розеток.

В недалеком прошлом преобладал тип «С» - только два контакта, нуля и фазы. Он еще и сейчас широко применяется – вполне подходит для электроприборов небольшой и средней мощности, не требующих обязательного заземления.

Этот тип, кстати, тоже не сосем однороден. Наверняка многие сталкивались, что в такие розетки старого «советского» типа не входят вилки многих электроприборов, так как штыри имеют больший диаметр, нежели отверстия. Впрочем, сейчас, как кажется, «советский» тип в продаже уже и не встретишь, так что проблема становится несущественной.

Тип «F» имеет такие же два гнезда для штырей вилки, но оснащены еще и контактами для заземления. Именно этот тип и был показан на схеме, когда рассматривалось устройство розетки.

Такие розетки в наше время доминируют, так как быт человека все больше насыщается разнообразной техникой, для безопасной эксплуатации которой необходимо заземление. Впрочем, такая розетка без проблем позволяет подключить и другие электроприборы. За исключением, пожалуй, только старых вилок с круглым, не имеющим фигурных вырезов ободом корпуса.

Допустимо в наших условиях устанавливать и розетки типа «Е». Гнезда для фазы и нуля у них не отличаются от типа «F», а вот контакт заземления имеет форму выступающего штыря.

Такие розетки особо широкой популярностью у нас не пользуются. Но если обратить внимание на конструкцию вилок большинства современных электроприборов, то можно заметить – она подходит для обоих типов, «F» и «Е» - для входа штыря на ней предусмотрено специальное отверстие с контактом. Но вот другая вилка уже явно не подойдет, то есть розетка универсальностью не отличается. Кроме того, совершенно исключается разворот вилки в розетке на 180 градусов, а это в ходе пользования электроприборами иногда становится полезным.

Безусловно, типов розеток - намного больше. Здесь же были выделены всего три, так как именно они применяются в российских условиях чаще всего.

Различаются розетки и по степени (классу) защищенности корпуса. Этот показатель обозначается индексом IP и двухзначным числом. Первая цифра говорит о классе защищенности от проникновения твердых тел и пыли, вторая – о защищённости от воздействия воды.

— Для обычных помещений дома или квартиры вполне достаточно класса IP22 или IP33. Если розетка планируется к установке детской комнате, то лучше приобрести модель с классом не ниже IP43. Особенность таких изделий – это наличие крышки и специальных шторок, которые перекрывают гнезда для штырей вилки, когда розетка не используется. Это затруднит любопытному малолетнему «исследователю» доступ к токоведущим контактам.

— А вот для ванных комнат, душевых, кухонь приобретаются модели классом не ниже IP44 – здесь и влажность повышенная, и существует весьма большая вероятность попадания на розетку водяных брызг.

— Класс IP44 подойдет и для установки в неотапливаемом подвальном помещении.

— Еще выше класс нужен, если розетку требуется установить на улице или, например, на открытом балконе. Здесь принимается в расчет и воздействие пыли, и прямое попадание атмосферных осадков. Так что в целях безопасности рекомендуется применять модели с классом защищенности не менее IP55.

Теперь, когда общие понятия о конструкции и разновидностях розеток получены, можно обратиться с принципиальным схемам их подключения.

Схемы подключения розеток к электрической сети

Схемы подключения розеток особой сложностью не отличаются. Но рассмотреть их все же необходимо.

Сначала – схема подключения розеток к однофазной сети, в которой не предусмотрено заземляющего контура.

На схеме цифровыми обозначениями показаны:

1 – общий предохранительный спаренный автомат.

2 – автомат, отключающий фазу на линии, к которой будут подсоединяться розетки.

3 – шина ноля.

4 – распределительные коммутационные коробки. По правилам прокладки проводки в доме должны располагаться точно над розетками, чтобы вниз опускался вертикальный отводящий участок. Каждая розетка (или блок из нескольких розеток) должна иметь собственную коммутационную коробку.

5 – условно показан кабель скрытой или открытой проводки.

Узнайте, из нашей новой статьи на нашем портале.

Обратите внимание – в соответствии с правилами, которых придерживаются профессиональные электрики, фазу на розетке принято располагать слева, ноль – справа. К сожалению, не все делают именно так. Хотя такой монтаж значительно упрощает и эксплуатацию некоторых приборов (тех, где принципиально требуется обязательное положение фазы и ноля), и проведение диагностики и ремонтно-профилактических работ, если в сети будут неполадки.

А где лучше устанавливать розетки?

Настоящая публикация посвящена именно подключению розеток, а не планированию их расположения и правилам прокладки проводки. Эти вопросы настолько важны, что им на нашем портале уделена отдельная статья . В ней, кстати, немало внимания уделено особенностям размещения розеток на кухне, где обычно наблюдается максимальная «концентрация» крупной бытовой техники.

Вторая схема – это также одиночные розетки, но уже «F» типа, с подключением к заземляющему контуру.

6 – шина подключения заземляющих (РЕ) проводов. На схеме они показаны зеленым цветом.

Впрочем, возможен и иной вариант подводки, нередко используемый, например, в хозяйственных помещениях, особенно при открытом типе проводки. В этом случае контур заземления проходит снизу, вдоль пола по периметру стен. И к розетке от него поднимается отдельный провод. А сама подводка сверху – обычные фаза и ноль. Коммутация на клеммах розетки при этом никак не меняется.

Теперь – несколько увеличим область подключения розеток и посмотрим, как выполняется коммутация при необходимости установки блока из двух или более штук.

Если подключение идет к сети без заземляющего контура, то все относительно просто. Розетки в таком случае подключаются так называемым шлейфом. То есть фазный провод подходит к первой, от него перемычкой соединяется со второй. Далее, от второй перемычка идет к третьей. Аналогично коммутируются и нулевые контакты розеток.

Метод, надо сказать, не без недостатков. Например, при недостаточном контакте одного из проводов, скажем, на второй розетке, третья уже априори становится неработающей. Впрочем, это легко диагностируется, а в целях профилактики рекомендуется ежегодно проводить подтяжку винтовых клемм.

Если конструкция клеммы в розетках предоставляет такую возможность, оптимальным решением будет проводить соединения не перемычками, а цельным проводом. На небольшом участке снимается изоляция, провод изгибается петлей и эта петля зажимается в клемме первой розетки. Затем снимается участок изоляции для второй розетки – и так далее. Возни, безусловно, намного больше, требуется заранее предусматривать и нужную длину проводов подводящей линии, но зато розетки получаются по степени своей работоспособности – независимы одна от другой.

Казалось бы, точно так же шлейфом можно подключить и розетки с заземляющим контактом. Однако, такое соединение (с помощью перемычек) нежелательно, так как не отличается надежностью. Если отсутствие фазы или нуля становится заметным сразу для пользователей, и меры по восстановлению работоспособности розетки принимаются незамедлительно, то ненадежность защитного заземления может оставаться не выявленным очень долго. И это может представлять очень серьезную угрозу при эксплуатации электроприборов.

Кстати, правила эксплуатации электроустановок напрямую запрещают последовательное подсоединение заземляющего провода.

«ПУЭ-7

1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается».

Поэтому следует поступить, на крайний случай, так, как было показано выше – с общим заземляющим проводом и созданием на нем нескольких участков для клеммного подключения (хотя и это будет не вполне правильным).

А лучше всего – на заземляющем проводе, подходящем к первому подрозетнику, выполнить качественную скрутку (распайку). А уже от нее в каждую розетку блока вести отдельный заземляющий провод для индивидуального подключения.

Поместится ли такая скрутка в подрозетнике первой розетки? Многочисленные примеры, представленные на фотографиях в интернете, убеждают, что выполнить такое возможно.

Можно для первой розетки поставить и более глубокий подрозетник – не 40, а 60 мм – там уместить провода будет значительно проще. Кстати, если позволяет место, ничто не мешает выполнить подобные скрутки (распайки) и для фазы с нулем – надежность розеточного блока от этого только выиграет. Естественно, все соединения тщательно изолируются, изолентой или термоусадочными трубками. А сами скрутки очень удобно делать с использованием специальных колпачков СИЗ - получается и быстро, и аккуратно, и очень надежно. Клеммы Wago тоже очень удобны для таких целей, но для нагруженных линий качественно выполненная скрутка будет все же надежнее.

Иногда поступают и так – ставят на один подрозетник больше, и его используют как локальную монтажную коробку. Затем, после коммутации всего блока, его закрывают заглушкой, а затем – декоративной отделкой стены. В этом случае уж точно ничто не помешает сделать надежную качественную подводку ко всем розеткам блока.

Процесс установки розетки – пошагово

В данной статье мы не будем фокусироваться на прокладке проводов к месту установки розеток, монтаже коробок и подрозетников. Это – тема для отдельного и очень подробного рассмотрения, и она уже нашла освещение на страницах портала.

Как самостоятельно проложить проводку в доме или квартире?

Задача не из простых, требующая определенных знаний и очень высокой внимательности при проведении работ. Кроме того, в ходе ее реализации придется выполнить немало общестроительных операций. Очень подробно о теоретических основах и обо всех этапах монтажа рассказывается в большой статье-инструкции нашего портала.

При установке розеток следует придерживаться установленной цветовой маркировки проводов. Ноль принято коммутировать проводами синего (голубого) цвета, заземление – зелено-желтыми. С фазой могут быть различные варианты – коричневый, черный, белый, красный и другие, но во всяком случае – всегда отличающиеся от нуля и заземления.

При установке розеток, да и при других электромонтажных операциях, в любом случае первым делом необходимо убедиться в том, что линия полностью обесточена. Принимаются те или иные меры к недопущению несанкционированного ее включения – это должно контролироваться постоянно до окончания работ.

Ниже будет рассмотрено несколько вариантов установки розеток. Все они, безусловно, схожи, но имеют некоторые различия, связанные с особенностями конкретных случаев.

Установка одиночной розетки

Очень частый случай – был произведен , и пришла пора поставить новые розетки. К подрозетнику подведен кабель, который пока находится внутри него в изолированном состоянии.

Иллюстрация
	При оклеивании стены обоями сразу двумя диагональными надрезами было обозначено место расположения подрозетника. Сюда и предстоит установить розетку.
	Прежде всего, необходимо полностью открыть сам подрозетник. Фрагменты обоев по периметру аккуратно подрезаются острым ножом…
	…и удаляются. Действие производят аккуратно, чтобы случайно не повредить отделку на участке, который останется незакрытым розеткой.
	Спрятанный внутри конец силового кабеля вытягивается наружу.
	Внутри подрозетника после отделочных работ может скопиться немало мусора, остатков строительных растворов, пыли. Все это необходимо вычистить.
	После удаления крупного мусора, мелкий можно быстро вычистить с помощью пылесоса.
	Все, место подготовлено – можно переходить к монтажным работам.
	Прежде всего, если это необходимо, укорачивают подходящий к розетке кабель. Обычно исходят из того, что он должен выступать за поверхность стены на 60÷80 мм.
	Далее, с кабеля необходимо снять внешний слой защитной изоляции (оплетки). Здесь показано, что мастер орудует обычным ножом. Можно, конечно, но все же – не совсем правильно, так как так несложно повредить изоляцию проводов. Ниже, в следующей таблице, будет показан более грамотный подход к этой операции.
	Оплетка снимается, освобождая провода. Ее остатки аккуратно срезаются и удаляются, чтобы они не мешали в работе.
	Освобождённые провода сразу несколько разводятся в стороны, именно в том порядке, как они будут подключаться в розетке: фаза слева, ноль справа и заземление – по центру. Кончики проводов (около 25 мм) можно сразу несколько изогнуть вниз.
	С помощью съёмника изоляции оголяются концы – примерно на 10 мм от края.
	Концы проводов зачищены и готовы к монтажу.
	В предлагаемом вниманию примере используется розетка, оснащенная самозажимными пружинными клеммами. То есть работа упрощается до предела. Зачищенный конец провода заводится в отверстие клеммы и просто просаживается в нее до упора. Коммутация розетки занимает всего несколько секунд.
	После этого необходимо вытягивающим движением проверить надежность фиксации в клеммах всех трех проводов. Если все нормально - можно двигаться дальше.
	Подключенные провода несколько подгибаются так, чтобы они располагались вдоль тыльной стороны корпуса розетки.
	Вот в таком виде розетка готова к установке в гнездо подрозетника.
	В данном примере в подрозетнике еще остались неубранными крепёжные саморезы. Их конечно, следует выкрутить. Но обычно эта операция проводится чуть раньше, при очистке подрозетника от строительного мусора.
	Корпус розетки заводится в гнездо подрозетника и примерно, на глаз, выравнивается по горизонтали. Затем производится его временная фиксация саморезами. Сначала с одной стороны…
	…а затем и с противоположной. Саморезы при этом пока не затягиваются.
	Следующим шагом требуется выставить верхний край розетки строго по горизонтали. Для этого к верхнему обрезу суппорта прикладывается уровень, и производятся необходимые корректировки положения. Дугообразные вырезы под саморезами дают возможность слегка провернуть розетку в нужную сторону.
	Затем, не сбивая выставленного положения, затягиваются крепежные саморезы. После этого вкручиваются и винты стопоров-лапок, которые, разойдясь в стороны, упрутся в стенки подрозетника и окончательно зафиксируют розетку.
	Можно переходить к окончательной сборке. У показываемой модели розетки декоративная рамка состоит из двух деталей – сначала собирается она.
	Затем в нее вставляется центральная крышка с гнездом под вилку.
	В таком виде они соединяются с корпусом установленной розетки. Система пазов и выступов на этих деталях обеспечит идеальное однозначное совмещение – как-то неровно установить крышку уже просто не получится.
	Осталось лишь закрутить фиксирующий винт по центру – он окончательно прижмет крышку к корпусу розетки. Правда, «фанатичных» усилий при вкручивании прилагать не стоит, чтобы пластик крышки не треснул.
	Всё, розетка установлена - проводится контроль правильности ее размещения. Если это была единственная электротехническая задача – можно включать автомат и проверять работоспособность розетки.

Установка блока из двух розеток

Ситуация схожая – после отделки необходимо установит блок из двух одиночных розеток. Коммутацию их между собой мастер будет выполнять шлейфом. Об отрицательных сторонах такого метода уже говорилось выше, но очень многие поступают именно так.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Еще до начала отделочных работ в нужном месте на установленном расстоянии один от другого размещены два подрозетника. К левому проведен силовой кабель
	Устанавливаться будут две одиночные розетки «Legrand» и закрываться одной общей рамкой.
	Это – остаток от бухты трехжильного кабеля, который использовался для скрытой проводки. Кусок от него потребуется для коммутации розеток между собой.
	После очистки подрозетников от строительного мусора можно сразу выкрутить из них крепежные саморезы. Их после установки подрозетников до проведения отделки обычно оставляют на месте, чтобы отверстия не забивались строительным раствором, а вот теперь их следует убрать.
	Из подрозетника вытаскивают конец подведенного кабеля. Мастер при обрезке лишнего руководствуется «правилом 4 пальцев» – именно настолько должен выступать кабель за поверхность стены для удобства дальнейших электромонтажных работ.
	С кабеля снимается оплетка. Но вот здесь мастер сначала намеренно демонстрирует какделать. При подрезке оплетки ножом велика вероятность повредить изоляцию расположенных внутри проводов.
	Вот такая неприятность может получиться. Кроме того, повреждение изоляции может быть и практически незаметным, но однажды, уже в ходе эксплуатации розетки, сыграть свою роковую роль.
	Для снятия внешней изоляции кабеля должен использоваться специальной нож с пяткой.
	При работе с таким инструментом риск повредить изоляцию проводов кабеля – полностью исключается.
	Вспоротую оплетку кабеля срезают и удаляют, чтобы она не занимала места в коробке и не мешала работе.
	После этого оголяются примерно на 10 мм концы трех проводов. Для этого также должен обязательно использоваться специальный инструмент – съёмник изоляции. Делать надрезы ножом – это провоцировать излом проводника. Кроме того, царапины на проводнике весьма неполезны для качественного контакта при соединении в клеммах.
	Зачищенные концы проводов в первом подрозетнике. Сейчас в него необходимо завести и провода для коммутации со второй розеткой.
	Для этого берется отрезок такого же кабеля, что использовался для подводки. Это важно, так как если уж и делать шлейф, то только с совершенно идентичными проводами. Производится снятие оплетки на длину от края примерно в 200 мм. После этого провода со стороны второго подрозетника просовываются в первый через имеющийся между ними канал.
	Вот как это будет выглядеть на деле после продергивания проводов.
	Кончики просунутых проводов тоже зачищаются от изоляции можно переходить к подключению первой розетки. В данной модели три винтовые клеммы, но каждая имеет по два одинаковых гнезда для вставки проводов.
	В них и заводятся попарно провода с одинаковой цветовой маркировкой. В левую пару – белые (фаза), в центральную – зелено-жёлтые (заземление), в правую – синие (ноль). После установки каждой пары клемма сразу плотно затягивается отверткой. После затяжки всех трех клемм, провода сзади несколько изгибают вниз вдоль корпуса розетки…
	…а затем розетка аккуратно вставляется в подрозетник и примерно выравнивается.
	Розетку пока не крепят саморезами – вначале необходимо сразу установить вторую. Здесь – все еще проще.
	Вначале так же «четырьмя пальцами» отмеряется нужная длина проводов, производится зачистка их концов от изоляции.
	Затем провода в том же порядке вставляются к клеммы розетки и затягиваются винтами.
	После этого провода точно так же подгибаются вдоль корпуса, и розетка устанавливается в гнездо подрозетника.
	Теперь можно обеспечить предварительную фиксацию розеток саморезами – по две штуки на каждую, слева и справа. До конца при этом саморезы пока не затягиваются.
	Следующий этап - выравнивание розеток по горизонтали. У мастера для этих целей имеется специальный инструмент – миниатюрные уровни. Они, во-первых, хорошо фиксируются магнитами к суппортам розеток и не связывают рук, а во-вторых – позволяют провести выравнивание с очень высокой точностью. Понятно, что если таких уровней нет, придется обойтись обычным.
	После того как были внесены необходимые коррективы положения розеток, они окончательно фиксируются. Вначале – до упора закручиваются саморезы, а затем – винты, которые разожмут упорные лапки розеток.
	После того как розетки выставлены, а после фиксации правильность их положения еще раз проконтролирована, можно переходить к завершающим процедурам – установке внешней облицовки и крышек. Распаковывается и примеряется общая рамка.
	Затем поочередно вставляются и окончательно фиксируются винтами крышки.
	Все, установка двойного блока розеток завершена.

Кстати, нередко, когда требуется иметь в определенном месте две розетки, но нет никакого желания возиться с двумя подрешетниками и сборкой блока, просто устанавливают одну двойную. По сути, ее установка практически не отличается от монтажа обычной – просто она крупнее по размерам. Но есть один важный нюанс, о котором нельзя забывать.

Дело в том, что в большинстве моделей для обеспечения контактов на обеих подключаемых вилках, внутри розетки установлены две пластинчатые шины – для фазы и нуля. Но иногда бывает, что на каждой из шин имеется по две клеммы – вроде бы как для удобства при монтаже. И довольно распространенная ошибка выполняющих такой монтаж впервые – провода фазы и нуля зажимаются в клеммах одной шины.

Последствия такой невнимательности – совершенно очевидны. При включении питания – моментальное короткое замыкание. И будет еще очень хорошо, если дело ограничится всего лишь сгоревшей или оплавившейся розеткой. Может все обстоять и намного печальнее.

Так что внимательность и аккуратность при проведении электромонтажных работ должны быть мобилизованы на полную.

Особенности установки розеток на стену из гипсокартона

Еще один часто встречающийся при проведении ремонтов или вариант – розетку (одну или блок из нескольких) необходимо установить на перегородку из гипсокартона или на стену, выровненную им.

Естественно, это вопрос продумывается заранее, и к панируемому месту установки еще до монтажа гипсокартонных листов протягивается кабель, для безопасности заключенный в специальную гофротрубу.

Сам процесс установки розеток, в принципе, особо не отличается от рассмотренных выше вариантов. Здесь нюансом, скорее, является установка подрозетников.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Для подобной задачи применяются специальные подрозетники для гипсокартона. Существует несколько подобных моделей, но у всех них имеется одна общая отличительная особенность.
	С двух сторон такого подрозетника расположены прижимные лапки, которые перемещаются по предназначенному для этого пазу вверх при вкручивании винта (самореза). Таким образом, лапки будут прижимать подрозетник с тыльной стороны гипсокартонного листа.
	Конструкция корпуса подрозетника и самих лапок бывает разной. В данном примере корпус имеет форму усеченного конуса, то есть лапки при перемещении вверх будут еще и расходиться в стороны. В других вариантах форма направляющего паза сделана такой, что лапка при вращении винта сначала проворачивается на 90 градусов, а затем поступательно перемещается вверх. Но на порядке монтажа это особо не отражается. Перед началом установки лапки должны находиться в крайнем нижнем положении.
	В подрозетниках надрезаются, а затем выдавливаются окошки для пропуска проводов. В первом – снизу для ввода кабеля и сбоку для канала коммутации со второй розеткой. Во втором – только сбоку для коммутации.
	Подрозетники подготовлены – можно перейти к разметке на стене. Место расположения розеток, то есть участок, где под гипсокартоном скрыт подводящий кабель, хозяевам должно быть известно. В данном случае будет устанавливаться блок из двух розеток, и они, естественно, должны разместиться на одной горизонтальной линии.
	Проведена и вертикальная линия – это ось первой розетки. В точке пересечения будет далее сверлиться круглое окно для подрозетника.
	Стандартное расстояние между центрами подрозетников, если они планируются собираться в единый блок – 71 мм. По горизонтальной линии откалывается этот отрезок. Естественно, при наметке центров отверстий всегда учитывается расположение элементов каркасной конструкции стены, чтобы не попасть на стойки или перемычки.
	Намечены оба центра – можно переходить к сверлению.
	Для этого используется специальная коронка диаметром 68 мм. Можно, конечно, вырезать и ножом или пилкой, но очень велик риск нечаянно ошибиться, выйти за границы реза, и у подрозетника может не стать достаточной опоры для надежной фиксации. При сверлении особых усилий прилагать не надо – гипсокартон режется легко. При чрезмерном давлении же может повредиться тыльное картонное покрытие ГКЛ. Кроме того, не забываем, что где-то позади гипсокартонной стенки располагается и кабель, который можно повредить, если от большого усилия коронка неконтролируемо провалится вглубь стены.
	Первое окно для подрозетника готово. Переходят к сверлению второго.
	Оба гнезда для подрозетников высверлены.
	Теперь необходимо отыскать за гипсокартонной облицовкой проложенный там кабель…
	…и аккуратно вытянуть его конец наружу.
	Затем кабель пропускается через отверстие в донышке первого подрозетника, а сам подрозетник аккуратно вставляются в вырезанное гнездо…
	…до упора, так, чтобы бортик по внешней окружности уперся в поверхность гипсокартона.
	После этого вставляется в свое гнездо и второй подрозетник.
	Подрозетники подравниваются по вертикальной оси, а затем производится их фиксация. Для этого по часовой стрелке вращают винты (или саморезы) обеспечивающие перемещение прижимных лапок. На многих моделях (в частности – на демонстрируемой) это перемещение хорошо наблюдается визуально. У некоторых – оно незаметно, и приходится ориентироваться на усилие на отвёртке. В любом случае вращение винта ведут до тех пор, пока не почувствуется, что лапка уперлась в гипсокартон. Переходят к противоположной лапке – и доводят ее до такого же положения. После этого на обоих винтах делают еще пол-оборота - и достаточно. Перетягивать ни в коем случае нельзя – лапка может начать крошить гипсокартон изнутри.
	Аналогичные действия повторяются и на втором подрозетнике. Можно считать, что они успешно установлены.
	Далее, снимается оплетка кабеля. В принципе, можно устанавливать и розетки. Но рекомендуется этот узел еще и прошпаклевать – это повысит его прочность. Да и, вообще, окончательно монтировать розетки лучше после завршения отделки.
	Значит, концы проводов необходимо заизолировать…
	…а затем аккуратно свернуть и спрятать в подрозетник. Установка же самих розеток, когда для этого будут созданы окончательные условия, ничем уже отличается от примеров, рассмотренных выше.

* * * * * * *

Итак, были рассмотрены вопросы самостоятельной установки розеток. Безусловно, показанными примерами разнообразие возможных вариантов монтажа - не ограничивается.

Если после прочтения статьи у неопытного в вопросах электротехники читателя остались неразрешенные вопросы, не прошла боязнь перед самостоятельной установкой - лучше и не браться. Вызывайте электрика – так будет надежнее и безопаснее.
Но если решено сделать самому, то всегда перед началом работ гарантированно убедитесь, что сеть полностью обесточена. А после завершения монтажа – тщательнейшим образом проверьте правильность всех соединений, качество изоляции - и только потом можно будет провести испытание включением напряжения.

В завершение публикации – интересный видеосюжет на эту же тему:

Видео: Нюансы правильной установки розеток с заземлением

Все большую популярность набирают двойные розетки, подключение которых улучшает качество быта в современных квартирах. В этой статье также представлены описания компьютерных и телефонных розеток, способы их подключения и монтажа.

Двойная розетка

Количество бытовых электроприборов в доме увеличивается, следовательно, требуется больше гнезд, куда можно их включить. Ничего сложного в установке нет, надо лишь знать элементарные правила электробезопасности и последовательность выполнения работ. Перед любыми работами с электричеством необходимо отключить напряжение в щитке (выключив автомат питания) и проверить его отсутствие индикатором напряжения.

Типы двойных розеток

По способу подключения существует два типа двойных розеток:

Выбор кабеля

Выбор кабеля перемычек очень важен. Материал провода внутреннего подключения должен совпадать с материалом входного кабеля. Если к розетке подходит медный кабель, то перемычку следует сделать медную. Если алюминиевый, то, соответственно, использовать чтобы избежать окисления контактов. Сечение провода для перемычек также должно совпадать с сечением входного кабеля для равномерного распределения нагрузок.

Подготовка стены

Немного сложнее, чем одиночной и зависит от типа исполнения оборудования:

Для крепления двойной розетки неутопленного (открытого) вида нужно лишь прикрутить корпус к стене шурупами.
Для крепления корпуса двойной розетки утопленного или внутреннего типа с разводящими планками (описан выше как первый вид розетки), следует высверлить в стене одно отверстие перфоратором со специальной насадкой (немного большего размера, чем подрозетник). Если стена бетонная, нужно использовать режим сверления с ударом. Если стена из кирпича или гипсокартона, то только сверление. Крепится так же, как и одинарная в один подрозетник.
Для крепления двойной розетки с параллельным соединением (описана выше как второй тип) следует сначала высверлить одно отверстие для первого подрозетника. Затем приложить устройство к стене и обозначить место сверления для второго подрозетника, используя уровень. Сделать второе отверстие. Далее нужно взять сверло диаметром, немного большим, чем диаметр гофры для проводов перемычки, и просверлить отверстие между двумя подрозетниками.

Подключение

Рассматривается на примере подключения двойной розетки с параллельным соединением. Для начала надо определить, где фаза, а где ноль на подведенном проводе. Для этого следует кратковременно включить автомат питания и проверить наличие напряжения индикаторной отверткой. Снова отключить электричество. Каждый провод завести в подрозетник через разные отверстия. Подключение двойной розетки производится в самом корпусе. Нужно проложить в паз между двумя подрозетниками кусок кабеля для перемычки, отрезанный на нужную длину. Лучше всего провода зачистить стриппером (ручной инструмент для аккуратной зачистки) на 1,5 см от края и обжать наконечниками при помощи кримпера (ручной инструмент для обработки концов кабеля), закрепить в клеммы розетки. Если специального оборудования нет, можно зачистить провод от изоляции острым ножом, стараясь не повредить жилы, скрутить концы проводов пальцами и облудить паяльником.

После того как кабель будет приготовлен к подключению, двойную розетку подносят к подрозетнику и прикручивают входящие провода к первому гнезду. Важно прикрутить фазу на один контакт, а ноль - на другой. Затем от первой розетки протягивают через паз в стене (высверленный ранее) провода перемычки ко второй розетке и подключают к клеммам. Соответственно, фазу - к фазе, ноль - к нулю. Подключение двойной розетки с заземлением отличается наличием еще одного проводка желто-зеленого цвета. Он приходит к подрозетнику и соединяется с пластиной заземления на розетке, обхватывает лапками вилку с наружной стороны.

Подключение двойной возможно, но нежелательно, так как есть риск перегорания электроприборов при коротком замыкании и поражения человека электрическим током. Тем не менее в старых домах заземление в проводке не предусмотрено, и большинство жителей обходится без него.

Бывают случаи, когда необходимо подключение двух двойных розеток. Тогда все они соединяются параллельно, либо покупается сетевой фильтр на четыре и более гнезд.

Закрепление в стене

Важно надежно закрепить подрозетник в отверстии стены, чтобы не произошло вытаскивания розетки в процессе эксплуатации. Для этого лучше всего использовать алебастр, который можно купить в магазине. Развести его с водой до получения густой пасты, затем намазать смесь в отверстие для подрозетника. После этого вставить подрозетник в стену на алебастр и обязательно выровнять его по уровню. Чтобы смесь подсохла, необходимо подождать час-полтора и только потом устанавливать розетку. Она крепится к подрозетнику лапками с винтами - вставляется розетка, затягиваются болты крепления. Завершающий этап - установка декоративной панели.

Выключатель

Иногда требуется совместить двойной выключатель с розеткой, подключение такого устройства часто необходимо в коридоре около санитарной комнаты. Чем отличается его монтаж от подключения обычной розетки? Во-первых, необходимостью высверливать овальное отверстие в стене для подрозетника (кстати, последний должен быть тоже овальной формы), во-вторых, подключением большего количества проводов.

К подрозетнику подходят провода с фазой и с нулем, еще к каждому выключателю подводятся по два провода от осветительного оборудования (например, из коридора и санузла). Последовательность работы такая же, что и в случае подключения двойной розетки. Отличается лишь схема подключения.

Интернет-розетка

Современные компьютерные розетки обозначаются аббревиатурой 8P8C: из английского - 8 позиций, 8 контактов, имеют фиксатор, применяются для соединения различных объектов в сеть. Подключается четырехпарный кабель - витая пара. Рассматривается подключение двойной компьютерной розетки T 568 B, так как ее чаще всего используют в России.

Обрезается кабель на нужную длину, удаляется наружная изоляция примерно на 5 см. Разматываются витые пары на необходимое для заделки в розетку расстояние. С задней стороны коннектора находятся прорезающие контакторы, в которые зажимаются провода. При нажатии происходит разрезание изоляции двумя острыми ножами и обеспечивается надежный контакт жилы с клеммой. Необходимо соблюдать распиновку коннектора по цветам жил. В розетке нарисованы цвета - какие провода в какие контакты нужно вставлять. Выбирать надо вариант B (для розетки T 568 B). Заделка контактов производится тыльной стороной канцелярского ножа или тонкой плоской отверткой, но лучше всего использовать специальное устройство для заделки и обрезки витой пары. Это устройство сильно улучшает качество работы и экономит время монтажника. Просто нужно надавить сверху до щелчка, и дело сделано. После зажима проводов ненужные концы обрезаются.

Перед монтированием розетки к стене можно перестраховаться и прозвонить контакты мультиметром, чтобы потом не разбирать конструкцию. В зависимости от исполнения коннектора - внутреннего или внешнего - корпус крепится либо в обычный подрозетник (пластиковыми распорками с зубцами), либо на поверхность стены (болтами или двусторонним скотчем). Сверху закрывается крышкой. Подключение двойной интернет-розетки отличается тем, что подсоединяются два кабеля: каждый - к своему гнезду, также соответственно цветовым маркерам на коннекторе.

Телефонная розетка

Телефонная розетка легче в подключении, чем электрическая, и не представляет опасности для жизни (в режиме ожидания - 60 В). Отключить телефонную линию часто не представляется возможным, поэтому нужно соблюдать требования по электробезопасности при работе. Необходимо помнить, что в момент входящего вызова напряжение в цепи составляет 120 В.

Розетки бывают разных типов, предлагается рассмотреть самый распространенный вариант - 6P2C (RJ11), представленный на фото.

Для того чтобы подсоединить телефонную розетку, нужно выполнить несколько пунктов:

Открыть крышку корпуса розетки, открутив крепежный болт.
Для корпуса внутреннего исполнения сначала необходимо установить монтажную капсулу, перед этим высверлив отверстие в стене для нее специальной насадкой на дрель. К этому отверстию проводится кабель, предпочтительнее четырехжильный, и оставляется хвост 15 см. Чтобы корпус розетки держался крепко, нужно посадить его на алебастр, но при монтаже в гипсокартон используются крепления самого корпуса. Лучше всего проложить провод под слоем штукатурки, подальше от силового кабеля.
Перед подключением провода к розетке идеальным вариантом будет надеть на зачищенные (5 мм) концы жил специальные наконечники и обжать их с помощью кримпера (клещи для обжимания). А зачищать лучше стриппером (ручной инструмент для зачистки кабеля). Если такого инструмента под руками нет, для зачистки можно использовать острый нож.
присоединяется к клеммам розетки с красным и зеленым проводами. К красному проводнику подводится минус, а к зеленому - плюс. Самый обычный мультиметр поможет определить, где минус, а где плюс сети. В большинстве современных телефонных аппаратов полярность неважна, но, если была перепутана полярность и телефон не заработал, ничего страшного нет. Следует поменять провода сети местами и проверить работоспособность еще раз.
Закрутить на болт крышку корпуса.
Проверить наличие связи.

Подключение двойной телефонной розетки ничем не отличается от одинарной, потому что различия схемы уже присутствуют в самом корпусе.

К вашему вниманию подробная пошаговая фото инструкция - как подключить двойную (сдвоенную) розетку.

Двойная или сдвоенная розетка — это моноблок, состоящий из двух штепсельных разъемов для подключения вилок электроприборов, который устанавливается в одно посадочное место (в один ) и требующий для подключения стандартного набора проводов - фазу, рабочий ноль и землю (защитный ноль).

Применяются двойные розетки чаще всего в случае, когда одинарной розетки уже не хватает для подключения нескольких потребителей, а добавить еще розетку по каким-то причинам нет возможности. Пользоваться такими розетками нужно с особой осторожностью, следить за мощностью подключенных в нее устройств, чтоб их суммарный ток не превышал 10А-16А (в зависимости от характеристик конкретной модели сдвоенной розетки).

Подключение двойной розетки рассмотрим на примере механизмов модели Sedna.

Приступаем к установке:

1. Отключите электричество! Для этого в электрощите, необходимо рычаги автоматических выключателей перевести в состоянии «выкл.», обычно это положение, при котором рычаг направлен вниз. Какой именно автомат необходимо выключить, если они не подписаны, определяется опытным путем, выключая их по очереди, и проверяя, например индикаторной отверткой, наличие напряжения в проводке розетки. В крайнем случае, выключайте все. Но затем обязательно убедитесь, в отсутствии электрического тока, в месте установки!

2. Разбираем розетку, для этого откручиваем, при помощью отвертки, крепежные винты , как показано на изображении ниже. В результате этого отделяем лицевую панель от механизма двойной розетки.

3. С помощью пассатижей или бокорезов, укорачиваем провода в подрозетнике , чтоб их длинна составляла примерно 10см. Затем снимаем с концов изоляцию на 8-10мм, и, для удобства подключения, подгибаем провода как показано ниже.

4. Помещаем провода в винтовые клеммы механизма сдвоенной розетки , расположение которых указано на изображении ниже. Фазный провод (у нас коричневый) и рабочий ноль (у нас голубой) помещаем в разные крайние клеммы, а защитный ноль - землю (у нас желто-зеленый) в центральную. И с помощью отвертки затягиваем вины.

Как определить какой из проводов фаза, ноль, а какой заземление самостоятельно, вам поможет наша подробная инструкция - .

5. Установив по уровню механизм двойной розетки- закрепляем его в подрозетнике, при помощи крепежных винтов расположенных по бокам (см. рисунок ниже).