50+ фото парников с открывающимся верхом
Ниже Вы можете просмотреть галерею парников с открывающейся крышкой, которые можно сделать своими руками. Фото мы собирали со всего интернета, ниже мы указали источники, у которых смогли определить авторство.
Способы крепления
Как крепить открывающуюся крышку парника
Как крепить дуги или ПВХ трубы парника под пленку
|
Хомутами
|
Вставляем в землю Способ заключается в том, что мы насаживаем трубы ПВХ на арматуру, вбитую в землю. Вместо арматуры могут сойти деревянные стержни (на сезон хватит) Кликните по фото, что бы увеличить
|
Как закрепить пленку на парнике
Самый простой вариант теплицы из труб ПВХ
Очень простая конструкция парника. Легко собрать, и так же легко разобрать. Его можно перенести, увеличить, уменьшить.
Он дешев и прост в изготовлении .
Пошаговые фото. Кликните по ним
Как сделать парник из веток ивы или кедра.
Такой парник подойдет тем, кто не ожидал внезапных заморозков.
Этот мини парник можно сделать за 45 минут
, как утверждает автор фото. 
Для изготовления дуг использовались не трубы ПВХ, а ветви кедра, но думаю, что в наших условиях сойдут и ветви ивы. Ветви связываются между собой нейлоновой нитью (не принципиально чем) для придания дугообразной формы. Когда дуги из веток воткнуты в землю, поверх них крепится брусок, для придания одного уроня, который тоже крепится к каждой дуге.
Что бы перенести такой парник в другое место, автор советует положить два длинных бруска вдоль оснований дуг, затем привязать каждую дугу к эти брускам. В результате мы получим что-то на вроде носилок. Взяв такие носилки с обоих концов, можно довольно легко выдернуть наш парник из земли и перенести в другое место.
Ниже вы можете посмотреть пошаговые фото, для увеличения, просто кликните по ним.
Телескопический парник или теплица
А вот очень интересный вариаyт телескопической теплицы или парника. Сдвинул дуги и ничего не мешается, ниже вы можете посмотреть механизм крепления, кликните по нему что бы увеличить.
Парник с откидным верхом своими руками
Посмотрите пошаговые фото изготовления такого парника. Сначала делаем поддон для грунта, затем делаем раму, на которую будем крепить дуги, и которая будет откидываться. Затем крепим эту раму к поддону на петли и накрываем пленкой.
Пошаговые фото изготовления.
Кликните по галерее, что бы увеличить
Парник из соломы или сена.
Как видим на фото изображен парник, стены которого сделаны из брикетов (или тюков) соломы (сена). На стены из соломы просто навалена рама с открывающимся верхом. Пленка скатывается на брусок. Такие парники обычно направляют в южную сторону. Хорошо помогает такая конструкция, когда наклон почвы на вашем участке направлен в северную сторону, в таких случаях солнце слабо нагревает землю. Такой парник ваш выручит в этой ситуации .
(Парниковая система Dew Collector от компании Roots Up)
За сутки теплица конденсирует до 80
литров воды!!!
Скоро благодаря таким теплицам Эфиопия завалит мир продуктами питания. Теплица создана для засушливых стран, что бы решить проблему засухи.
Днем пар скапливается в верхней части теплицы. Когда наступает ночь, открываются специальные клапаны для забора холодного воздуха, благодаря которому водяной пар охлаждается и конденсируется, после чего жидкость попадает в специальную цистерну для хранения.
Излишки воды, оставшиеся после полива, могут быть использованы для питья.
Переносной парник (теплица) из бочки
Изготовить легко и просто (45 минут)
Этот портативный парник подойдет для выращивания рассады, или же таких растений как петрушка, кинза и т.п.
- 2 фото - вырезаем квадратные отверстия лобзиком в 1 четверть окружности бочки.
- 3 фото - дырка сверлом, что бы можно было вставить лобзик.
- 4 фото - дырки в днище, что бы сделать слив воды из дренажа.
- 5-6 фото - присоединяем ручки по бокам для переноса.
- 7-12 фото крепим пленку.
- 14 фото - дренаж.
Парник можно покрасить в зеленый цвет, что бы сливался с ландшафтом дачи
Переносная теплица из пленки
Как видите из фото теплица имеет облегчённый вариант. Она не имеет массивного основания, крепится к земле арматурой, закрепленной на основании. Переносится как на носилках с помощью двух длинных досок, приколоченных к основанию. Пригодится садоводу когда возникнет необходимость закрыть какие-то слабые растения на момент похолодания.
Как сделать автоматическое открывание форточек в теплице?
Очень интересная и простая конструкция автоматического открывания форточки в зависимости от погодных условий. Принцип состоит в следующем. Между большой (3л) и малой (0,5л) банками проходит трубка в виде сообщающегося сосуда. Большая банка подвешена к основанию теплицы, а малая к форточке. Причем малая должна быть уравновешена с форточкой таким образом, что при минимальном количестве в ней воды форточка должна быть закрытой. В герметично закрытой большой банке при повышении температуры в теплице. вода за счёт атмосферного давления перемещается в малую банку, открывая форточку
Простой вариант теплицы открывающейся с боку .
Как видите очень простая конструкция теплицы из пленки. Такую теплицу можно легко перенести и поставить на новое место.
Купольная теплица из обрезков труб
это некрасиво, но это работает
Авторы блога booth555.com переехали в новый дом, и им пришлось самостоятельно проводить к себе канализацию. В результате чего у них осталось много обрезков труб, их и использовала предприимчивая молодая семья для создания этой теплицы. Плюсы этих труб, в том что они легко гнутся и при это устойчивы и легко поддаются приколачиванию.
Посмотри пошаговые фото создания теплицы.
Как я понял из перевода статьи с английского, то трубы крепятся к деревянным поперечинанам при помощи скотча. Не особо понял насчет пленки, как-то скреплялись между собой обрезки пленки, скорее всего продевался шнур в отверстия, а так же есть подсказка на 6 фото.
Пленка внизу прижимается к земле кирпичами, это дает возможность в жаркие дни задирать пленку вверх.
Я не смог перевести назначение звезды (на 4 фото), но предположил, что она для придания устойчивости конструкции и крепится на куполе.
Напишите свои варианты назначения звезды в комментариях.
Лежачий парник из стеклопакета или рамы
Автор блога doorgarden.com сделал на своем участке вот такой лежачий парник из стеклянной двери (стеклопакета), в которую нечаянно попал камень из под газонокосилки.
По словам автора, такой парник позволяет ему собирать зелень для салатов в январе, ну что, америка, не могу точно сказать какой это штат.
Посмотрите чертеж этого парника. Все очень просто. Как видим из фото, стеклопакет ни на какие петли не крепится, он просто лежит, упираясь в боковую доску от соскальзывания.
Стеклопакет можно заменить любым большим стеклом или оконной рамой.
Летом в жаркую погоду, когда надобности в таком парнике нет, его можно накинуть на клубнику, что бы защитить ягоды от птиц.
Источник фото: doorgarden.com
Внимание!!! Важный момент про парники из оконных рам
Какие бы рамы не оказались в вашем распоряжении, прозрачную крышу нужно делать откидной (подъемной вверх), а не распашной или складной, как справа на рис. Сквозь любую вертикальную щель весь теплый воздух мгновенно улетучится и растения ударит холодом, а горизонтальную можно регулировать подпорками сообразно погоде и местным условиям.
Каким должен быть наклон крышки парника???
Примечание: оптимальный наклон ската крыши односкатного парника от вертикали (90 градусов)–φ, где φ – географическая широта места; а (90 градусов)–φ – угловая высота стояния Солнца в полдень весеннего/осеннего равноденствия. См. далее, о парнике с теплоаккумулятором.
Источник последних двух абзацев и фото: vopros-remont.ru
Холодный парник. (схема-чертеж )
Своими руками
Авто фото этого холодного парника Vince Babak занимаясь выращиванием овощей для школьной столовой задался вопросом, возможно ли вырастить свежие овощи ранней зимой. Изучив литературу по этой теме, он создал этот зимний холодный парник.
Парник состоит из деревянной рамы и стеклянной крышки. Стекло крышки всегда должно быть под наклоном, что бы ловить как можно больше лучей слабого зимнего солнца.
Автор утверждает что даже зимой при солнечной погоде, этот парник может нагреться до очень больших температур, поэтому крышка должна иметь возможность открываться вверх.Для того что бы регулировать температуру, в парник необходимо помещать градусник (см. фото 5), а так же должен быть сделан механизм фиксации открытой крышки на разных углах (см. фото 4).
Овощи, которые можно выращивать ранней зимой в холодном парнике
НО все же основной секрет такой теплицы не в её устройстве, а в растениях выращиваемых в ней . Это должны быть растения легко переносящие холода. По исследованиям автора пять культур: шпинат, зеленый лук, маше, claytonia, и морковь можно успешно выращивать в северных штатах США. А также рукколу, Escarole, Mizuna, петрушку, щавель, европейский салат, горчицу, шпинат и репу.
Мой совет: сделайте картонный лист, оклеенный с одной стороны фольгой. Ночью можно накрывать парник этой фольгой, что позволит отражать тепло, идущее из земли, обратно в парник.
Парник из оконной рамы и сена
Парник (теплица) В пластиковой бутылке
или "Как вырастить рассаду, если в квартире холодно"
Часто бывает в наших отечественных квартирах, что для выращивания рассады в комнате не достаточно тепло
. Выходом из этой ситуации может послужить вот такая теплица в пластиковой бутылке.
При попадании солнечного света в такой парник, воздух в тепличке начинает нагреваться и сохраняется теплым ещё очень долго, даже после захода солнца .
Важным плюсом будет повышенная влажность внутри бутылк и, которая будет создаваться благодаря нагреванию предварительно смоченной почвы. Такая влажность значительно ускоряет процесс созревания рассады.
Процесс изготовления прост : разрезаете бутылку, промываете, помещаете грунт с семенами внутрь и плотно запечатываете скотчем.
Как сделать быстрый парник своими руками
Парник из деревянных решеток
Плюсы такого парника:
- - быстро возводиться
- - устойчив
- - прост в изготовлении
Минусы:
Не подойдет для высоких растений, можно использоватьдля выращивания ранней зелени и рассады .
Русский углубленный парник на биотопливе
О русских ямах
Самый простой парник - односкатный, углубленный в землю, с биологическим подогревом. Для его строительства выбирают сухое, хорошо освещенное и укрытое от ветров место. Желательно, чтобы это был невысокий скат с направлением на юг. Для защиты парника от ветра могут служить зеленые насаждения, заборы или специальные отражающие экраны, которые устраиваются с северной стороны. Особенно удобны поворотные плоские экраны, окрашенные белой краской, которые позволяют максимально использовать солнечную энергию. Подсветка отраженным светом увеличивает температуру на грядках на 2-3°, что равносильно переносу вашего участка, например, из Подмосковья в черноземные области страны: Липецкую или Воронежскую.
Примечание: можно использовать любые плоские щиты, оклеенные алюминиевой фольгой для запекания.
Строительство начинают с устройства обвязки по периметру парника из четырех ошкуренных бревен диаметром 10-14 см. Северная сторона обвязки должна быть несколько выше южной. С южной стороны в обвязке выбирается паз (четверть) для упора рам.
В свое время русский парник явился откровением для европейских аграриев. Именно из «русских ям» тогдашняя знать получала зимой к столу зеленый лучок, салат, укроп, петрушку, редиску, клубнику.
Котлован роют на глубину 70 см. В поперечнике он имеет форму трапеции. В плотных грунтах стенки его можно не крепить, а в рыхлых и оплывающих грунтах применяют крепление горизонтальными досками. Чтобы парник не размывался дождями, вокруг него устраивается водоотводная канавка, которую можно закрыть деревянными щитами, облегчающими подходы.
Рамы для парника наиболее удобны размером 160х105 см. Изготовляются они из брусков 6х6см, соединяются для прочности деревянными шпильками, а затем как следует прокрашиваются атмосфероустойчивым лаком ПФ-166 («6 = с»). Стекла укрепляются замазкой или штапиком. Для стока дождевой воды в нижних переплетах пропиливаются канавки.
Биотопливом в парниках служит конский или коровий навоз . Лучшим считается конский, он дает больше тепла. Заготавливают его осенью. Навоз собирают в штабели и тщательно утепляют со всех сторон соломой, опилками, торфом и прикрывают, чтобы навоз не промерз. Весной, перед набивкой парника, его перекладывают в другой, более рыхлый штабель и разогревают. Для этого делают в нем несколько лунок и выливают в каждую по ведру горячей воды, после чего штабель прикрывают мешковиной или рогожей. Через два - четыре дня, когда навоз разогреется до температуры 50-60°, им набивают парник. На дно укладывают более холодный, а сверху и с боков - горячий. После осадки через два-три дня добавляют новую порцию. Навоз должен лежать рыхло, и лишь у стенок надо слегка уплотнить его, чтобы не образовались пустоты.
Парников - ям обычно делали 3-4, что обеспечивало круглогодичное использование: пока 1 яма разогревалась после перезаправки, остальные давали продукцию. Непременное условие успешной эксплуатации русского парника – обводка всего комплекса ям глиняным замком с водоотводной канавой, иначе биотопливо закиснет.
Чтобы увеличить фото нажмите на него
После набивки парник покрывают рамами и матами из рогож, соломы или мешковины. Сверху, на разогретый навоз, насыпают грунт - огородную или дерновую почву, компост или удобренный торф. В среднем на одну раму нужно 0,2 куб. м земли. Превышать это количество не рекомендуется, так как под тяжестью земли навоз уплотняется, к нему затрудняется приток воздуха, и он перестает гореть. По этой же причине не следует избыточно увлажнять почву.
Парник даже такой простой конструкции даст возможность выращивать овощи намного раньше срока.
Схема расположения теплицы
где лучше поставить теплицу на участке
С наступлением посадочного сезона каждый огородник стремится как можно лучше подготовиться к началу высадки овощных культур.
При этом искренние приверженцы дачного земледелия стараются собственноручно вырастить рассаду на своем участке. Для этого совсем не обязательно строить больших размеров , а вполне можно обойтись сооружением мини-теплицы .
Особенности конструкции
Мини-теплицы из поликарбоната – компактные и легкие сооружения , в которых можно овощных культур. Сотовый поликарбонат является отличным вариантом для покрытия теплиц.
Он представляет собой двухслойный материал с расположенными внутри рядами ячеек. Поликарбонат гораздо прочнее , намного легче и хорошо гнется, что позволяет придать ему форму арки.
Мини-теплица, оборудованная этим материалом, обладает такой же степенью теплоизоляции , как и конструкция из рам с двойными стеклами.
Такое сооружение можно успешно использовать на приусадебных участках частных домов, также оно является незаменимым вариантом для дачников-огородников.
Плюсы и минусы
Как и любая конструкция, мини-теплица из поликарбоната имеет положительные и отрицательные стороны . К преимуществам можно отнести следующие показатели:
- легкий и простой монтаж конструкции;
- высокая степень теплоизоляции;
- отличный уровень световой прозрачности (не менее 92%);
- защищенность растений от ультрафиолетовых лучей, благодаря наличию специального покрытия;
- прочность материала (в 200 раз больше, чем у стекла) и способность противостоять ударным нагрузкам;
- поликарбонат устойчив к воздействию агрессивных сред и обеспечивает растениям хорошую защиту от кислотных осадков;
- благодаря небольшому весу обшивки (в 16 раз легче стекла) снижаются расходы на несущие детали сооружения.
Недостатки конструкции из поликарбоната:
- торцы покрытия не следует оставлять открытыми, так как в ячейки могут проникнуть влага и насекомые, в результате чего произойдет образование грибка и плесени и ухудшение эксплуатационных свойств материала и всей мини-теплицы;
- очищать листы от скоплений пыли и грязи необходимо очень осторожно, используя при этом мягкие материалы и нейтральные моющие средства;
- средства, содержащие солевые, щелочные, эфирные и хлористые компоненты использовать запрещено;
- нельзя также применять абразивные пасты и острые предметы, чтобы не повредить покрытие, защищающее от ультрафиолета.
Фото
Варианты мини теплицы из поликарбоната (фото см. ниже):
Что можно выращивать?
Поликарбонатная мини-конструкция отлично подойдет для выращивания различных видов рассады , низкорослых культур и даже небольшого количества овощей.
, – рассада этих растений может быть выращена в условиях уменьшенного варианта теплицы. Также в ней можно выращивать скороспелый , фасоль.
При выращивании перца не следует высаживать внутри сооружения сладкий и горький сорта вместе , так как в этом случае будет сложно избежать переопыления.
Строим своими руками
Существует несколько вариантов строительства поликарбонатной мини-теплицы. Ниже будут рассмотрены две возможных модели.
Заглубленная мини-теплица
Оптимальная температура для строительства поликарбонатной теплицы – 10-12°С, так как при температуре превышающей этот показатель, листы материала увеличиваются в объеме , а в дальнейшем при снижении температуры они уменьшатся.
Заглубленный вариант теплицы отличается простым устройством и способен хорошо удерживать тепло , которое выделяется при прении навоза. Длина сооружения может быть любой (в пределах разумного). Как правило, такие конструкции сооружаются не длиннее трех метров.
Ширина должна составлять не более 1,5 м . При большой ширине мини-теплицы с ней неудобно работать, тогда как сооружение маленькой ширины не способно вместить необходимое количество навоза, в результате чего обогрев будет недостаточным.
Уровень углубления зависит от условий, в которых будет использоваться конструкция: для низких температур оптимальной будет глубина 80 см , а при использовании теплицы во время небольших холодов достаточно будет 30 см.
Верхнее заполнение котлована – почва (толщина слоя 20 см), остальная часть заполняется навозом .
Поликарбонатная конструкция устанавливается на бревенчатое обрамление, которое монтируется по кругу котлована. Для обрамления используют бревна диаметром 100-150 мм.
Чтобы защитить древесину от воздействия влаги ее следует обработать горячей олифой или закрыть по периметру кусками старого линолеума. Крыша мини-теплицы может иметь различную конструкцию: арочную, одно- или двухскатную. Здесь же речь пойдет об односкатной конструкции.
Каркас крыши можно собрать из деревянных брусьев. Сначала сколачиваются или скручиваются саморезами боковые элементы конструкции, которые представляют собой детали треугольной формы (низ деталей должен соответствовать ширине котлована ).
Далее готовые «треугольники» по углам скрепляются между собой брусками, длина которых определятся исходя из длины котлована. Верхний и нижний бруски также следует скрепить между собой 2-3 поперечными рейками.
Каркас готов. Остается закрыть его со всех сторон (кроме низа) кусками поликарбоната, закрепив их посредством саморезов, и проклеить скотчем места прилегания листов к дереву.
Откидная крышка в такой конструкции не предусмотрена , поэтому во время работы сооружение необходимо будет на время полностью снимать.
Передвижная мини-теплица
Это практичный и экономичный вариант компактной теплицы, который сохраняет тепло не хуже, чем заглубленная конструкция. Такую модель можно использовать при стабилизировавшейся температуре , во второй половине весеннего сезона. Оборудованную колесами мини-теплицу можно при необходимости легко передвигать по участку.
Для изготовления мини теплицы из поликарбоната своими руками, понадобятся :
- опорная рама;
- четырехколесное приспособление;
- фанерный лист для обустройства дна;
- два бруска, при помощи которых будут крепиться стропильные ноги;
- поликарбонат ;
- саморезы.
Для сборки опорной рамы используют небольшой толщины бруски, которые скрепляют встык при помощи саморезов. Колеса можно прикрепить к ножкам-стойкам . Боковые бруски мини-теплицы служат обвязкой, к которой крепятся стропильные ноги.
Наверху монтируется крыша двухскатной конструкции, которая собирается из рам оборудованных поликарбонатом, закрепленным при помощи саморезов.
С торцов конструкцию стоит оснастить откидными дверцами , чтобы можно было проветривать теплицу. Дно конструкции застилается пленкой и засыпается навозом и почвой.
Мини-теплицы из поликарбоната – отличная альтернатива традиционным стеклянным вариантам. Легкость и прочность материала в сочетании с простотой сборки и монтажа при сооружении тех или иных моделей побуждают сделать выбор в пользу поликарбонатных конструкций.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .
Каждый владелец дачного участка или загородного дома, занимающийся выращиванием цветов или овощей, стремится защитить растения от ранних заморозков и в дальнейшем получить хороший урожай. Для этих целей лучше всего построить парник или мини-теплицу с использованием поликарбоната. Этот современный материал прослужит длительный срок. А если разработать и воплотить проект своими руками, то можно получить ощутимую экономию.
Преимущества поликарбоната при изготовлении парника
Поликарбонат - современный и прочный материал, который пришёл на смену привычным полиэтиленовой плёнке и стеклу. Их и сейчас используют при изготовлении парников, но полиэтиленовая плёнка легко рвётся под порывами ветра, а стекло хрупкое и трескается при механическом воздействии.
Парник из поликарбоната можно приобрести сборный, стандартных размеров, или разработать и построить по своим чертежам, благо интернет предлагает схемы различных конструкций. Последний вариант более выгодный, поскольку можно подобрать материалы по своему усмотрению и по привлекательной цене.
Поликарбонат имеет ряд преимуществ:
- выдерживает большой перепад температур;
- не требует ежегодной замены;
- срок службы составляет несколько лет;
- устойчив к механическим повреждениям;
- лёгкий и удобный при монтаже;
- может принимать криволинейную форму;
- имеет высокую светопроницаемость (90%) и длительный срок остаётся прозрачным;
- доступная цена.
Из недостатков парника из поликарбоната можно отметить высокую парусность конструкции, что потребует создание надёжной и неподвижной опоры. Необходимо соблюдать точность при креплении поликарбоната к каркасу, чтобы не провисали листы и не нарушалась геометрия конструкции - это может повлечь выход из строя. При жаркой погоде необходимо проветривание.
Устройство парника
Следует избегать путаницы между парником и теплицей. Внешне они схожи, но всё же имеют ряд отличий. В первую очередь парник имеет меньшие размеры, чем теплица. Но основное отличие состоит в принципе работы. Парник самодостаточен в сохранении тепла, так как энергия вырабатывается за счёт парникового эффекта, создаваемого солнцем и теплом, получаемым в результате разложения органических веществ. Парник используется только в период с ранней весны и до осенних заморозков.
В теплице парниковый эффект создаётся за счёт внешнего источника тепла - электроэнергии, мазута, газа, и урожай можно получать на протяжении всего года.
Парники по типу установки делятся на надземные и углубленные.
В углубленных парниках теплоизоляция выше за счёт толщины грунта. Для его строительства выкапывается траншея, по периметру которой делается обвязка из брёвен или делается ряд кирпичной кладки, а затем крепится внешний каркас. Его называют «русским парником».
Надземные парники иначе называются французскими. Они представляют собой лёгкие конструкции, которые достаточно легко собираются-разбираются и могут устанавливаться на время сезона. Недостаток этого типа парников - меньший показатель энергосбережения, так как имеют большую поверхность для охлаждения. Но температуры, которую не могут удерживать вполне достаточно для того, чтобы вырастить ранние культуры или не дать замёрзнуть рассаде.
Надземные парники могут иметь различные типы крыш и рам-люков для проветривания - «бабочка», «улитка», «бельгийский», «стрекоза», «кабриолет». Наиболее распространённый вариант - двускатная крыша. Односкатная крыша может быть повреждена снегом, если парник остался неразобранным на зиму. Высокий парник для удобства по уходу за растениями лучше оснастить дверью, для низкого парника дверь необязательна.
Фотогалерея: различные виды конструкций
Для проветривания парника можно открывать одну сторону 
Крыша-улитка позволит ухаживать за растениями 
Для проветривания парника можно использовать упоры 
Двускатная крыша позволит открывать каждую сторону поотдельности 
Парник оборудован дверью и люками для проветривания 
Над входной дверью расположена форточка для проветривания 
Дополнительные горизонтальные рейки делают конструкцию более прочной 
Для проветривания фрамуги расположены и на крыше, и собеих сторон 
Обтекаемая форма теплицы удобна в сборке и в эксплуатации 
Для небольшого парника сделана дверь с откидной конструкцией 
Крыша-кабриолет позволяет ухаживатьза каждым растением поотдельности
Предварительная подготовка: чертежи, схемы, размеры
Прежде чем приступить к строительству, следует выбрать удобное место для установки парника. Оно должно хорошо освещаться в течение всего дня, быть защищённым от сквозняков, поэтому располагайте парник с востока на запад. Не следует выбирать низину - дождевая вода будет застаиваться, что приведёт к гибели растений. От выбора места во многом зависят размеры парника и месторасположение дверей и форточек, что очень важно для маленького участка. Для экономии пространства парники часто строят прямо у стены дома - это дополнительная защита от ветра и экономия материала.
Для расчёта необходимого количества материалов предварительно на листе бумаги нужно сделать схему или чертёж будущего парника. За основу можно взять один из наиболее подходящих вариантов, предложенных в интернете, и переделать его под нужные размеры и внося необходимые правки.
При этом важно продумать расположение стоек и мест соединений, чтобы правильно рассчитать количество материала для каркаса, учесть расположение форточек для проветривания. Удобнее всего делать парник из цельных панелей - это значительно упростит сборку конструкции.
Если парник сделать высотой более двух метров, в нём можно разместить полочные грядки.
При построении чертежа ориентируйтесь на размеры листа поликарбоната, чтобы количество отходов было минимальным. Стандартная панель, удобная для работы, имеет размеры 6 Х 2,1 м. При её изгибе получится парник высотой 1,9 м. Если необходима большая высота, можно сделать деревянный цоколь. Периметр основания парника из двух панелей составит 3, 8 Х 2,5 м. В нём можно будет разместить две грядки шириной 0,8 м и останется достаточно места для прохода.
При использовании трёх панелей с минимальным количеством стыков длина парника составит 6 м.
При высоте ниже 1,5 м не имеет смысла делать парник арочного типа, так как сильно выгнутый поликарбонат будет отражать тепло наружу, и температура внутри парника будет такая же, как на улице. В этом случае имеет смысл делать конструкцию с плоской крышей.
Выбор материала для каркаса
Для изготовления каркаса можно использовать различные виды материалов - металлический или алюминиевый профиль, швеллер, деревянный брус, металлопластиковую трубу.
Для арочного парника можно использовать металлический или алюминиевый профиль, металлопластиковую трубу - они легко монтируются и могут принять дугообразную форму. В основании нужно сделать обвязку для скрепления столбов. Конструкция лёгкая, но при сильном ветре или большом количестве снега она может легко обрушиться. Поэтому следует увеличить количество рёбер или предусмотреть возможность разборки на зиму.
От выбора материала во многом зависит, каким будет тип фундамента - более лёгкую конструкцию придётся основательно закрепить, чтобы при порывистом ветре конструкция не опрокинулась, а швеллер, к примеру, можно просто углубить в землю.
Недостаток металлопластиковой и оцинкованной труб заключается в том, что в арочной конструкции не будет возможности сделать форточки.
Если каркас делать из деревянного бруса, его толщина должна быть не менее 50 мм . Перед сборкой брус нужно обработать специальным антисептиком, олифой, отработанным маслом или медным купоросом - это защитит дерево от гниения и продлит срок службы до 8–10 лет.
Конструкция из металлической трубы, швеллера или уголка будет наиболее прочной, но для её установки потребуется подготовить ленточный фундамент или сваи . При этом следует учесть, что крыша парника будет односкатной или двускатной, так как металл не гнётся и нет возможности сделать её покатой.
Немаловажно учесть, что при сборке металлического каркаса может понадобиться сварка.
Какой поликарбонат выбрать
Этот материал появился относительно недавно, а парники и теплицы из поликарбоната уже полюбились дачникам и владельцам земельных участков. Для того чтобы он прослужил длительный срок, следует выбирать панели нужной толщины. Поликарбонат представляет собой пластик, состоящий из двух или более слоёв, и имеющий ячеистую структуру. Прослойка, образованная между листами, является надёжным теплоизолятором. Его толщина варьируется от 0,3 до 25 см в зависимости от назначения.
Для парника оптимально выбирать панели толщиной 6–8 см. Более тонкий выбирать не следует из-за большой вероятности быстрого выхода из строя. У поликарбоната с толщиной выше 10 мм снижается способность пропускать свет и уменьшается способность гнуться.
Облегчённый поликарбонат стоит дешевле, но и срок службы у него значительно ниже.
При монтаже парника важно обращать внимание на маркировку панелей. У качественного материала сторона, которая должна быть обращена к солнцу и защищает от ультрафиолета, имеет защитную плёнку голубого цвета. Внутренняя сторона покрыта серым слоем. Защитная плёнка при монтаже делает панели более прочными и предотвращает возможные повреждения. По окончании монтажа плёнку следует удалить, так как под воздействием солнечных лучей она может «приклеиться», что сделает панель мутной и уменьшит её светопропускную способность.
Расчёт материалов, необходимые инструменты
Исходя из предварительных схем и чертежей можно точно рассчитать необходимые для работы материалы. Для этого достаточно подсчитать количество стоек, реек, их высоту. Если будет нижняя обвязка - добавить нужное количество материала.
Для соединения листов поликарбоната между собой рекомендуется использовать специальный Н-образный профиль, который даёт возможность оставлять небольшие зазоры на расширение или уменьшение панели при перепаде температур . Его длина равна длине соединительных швов.
Профиль крепится непосредственно к опоре при помощи саморезов, а затем в него вставляются листы поликарбоната. Для исключения деформации и предотвращения попадания холодного воздуха рекомендуется использовать термошайбы. Они оснащены резиновым уплотнителем и теплоизоляционным кольцом и крепятся через каждые 30 см.
Из инструментов потребуются:
- строительный нож или электролобзик;
- шуруповёрт;
- ножовка;
- карандаш;
- сотовый поликарбонат (толщиной 4–6 мм);
- силиконовый герметик;
- металлические монтажные профили;
- ножницы по металлу;
- саморезы;
- металлическая труба для каркаса нужной длины;
- садовый бур.
В зависимости от материала, из которого будет изготавливаться каркас, могут быть нужны дополнительные инструменты.
Как сделать парник из поликарбоната своими руками: пошаговая инструкция
Строительство любого вида парника, даже самых сложных вариантов, состоит из нескольких основных этапов - подготовки фундамента, сборки каркаса и обшивки стен.
Подготовка фундамента
При постройке парника в первую очередь следует возвести фундамент или установить сваи, если это необходимо. Простейший фундамент представляет собой четыре металлические трубы, вкопанные по углам будущего парника. Отверстия для них можно выкопать при помощи садового бура, углубив в них трубу на 80–90 см, и оставив 20 см трубы над поверхностью почвы. Перед установкой трубы следует покрыть гидроизоляцией - битумом или масляной краской.
Альтернатива ленточному фундаменту - коробка из бруса, углубленного в землю.
Для тяжёлой конструкции следует залить ленточный фундамент
Сборка каркаса
Стены парника следует возводить последовательно, собирая поэтапно. Предварительно заготавливаются детали для каркаса. Из них формируется одна стена, которая затем крепится к фундаменту при помощи саморезов. Затем монтируется противоположная стена.
Аналогичным образом прикрепляются остальные детали конструкции. Если в парнике предусмотрена двускатная крыша, её предварительно собирают, а затем закрепляют сверху конструкции.
Обшивка стен поликарбонатом
Листы поликарбоната разрезают строительным ножом согласно чертежу. При раскрое следует избегать попадания мусора в ячейки, поэтому их предварительно закрывают лентой или профилем. После раскроя листы крепятся к стенам парника. Есть два основных способа крепления: Н-образным профилем или при помощи алюминиевой полоски.
Места стыков поликарбоната лучше располагать на несущих балках каркаса
Н-образный профиль значительно ускоряет работу, поскольку специально предназначен для этих целей. При креплении полоской металла листы крепятся непосредственно к каркасу с помощью саморезов, а затем место стыков накрывается алюминиевой полоской, которая также саморезами крепится к каркасу.
Саморезы должны вкручиваться строго под прямым углом и не сильно затягиваться, чтобы не вызвать деформацию
Места стыков листов обязательно обрабатываются силиконовым герметиком, чтобы не было зазоров. Нижняя часть стен обшивается полосой металла или деревянной планкой, обработанной антисептиком.
Установка двери и форточек
Дверь и форточки изготавливаются из остатков поликарбоната. Их крепят к предварительно заготовленным рамкам из того же материала, что и каркас. По ширине будущей двери предварительно устанавливаются два профиля, которые заменят дверную коробку. К ним крепятся дверные петли. Форточки крепятся аналогичным образом.
Видео: как сделать теплицу из поликарбоната своими руками
Парник можно построить самостоятельно, с учётом нужных размеров и правильно подобрав нужные материалы. Конструкцию можно построить, учитывая собственные предпочтения и для определённого типа растений. Это поможет получить хороший урожай и при этом сэкономить значительную сумму на расходных материалах.
Поликарбонатные теплицы в торговой сети представлены широко — на любой вкус и размер. Но многие предпочитают делать их самостоятельно. Потому что теплица из поликарбоната своими руками получается в разы прочнее и надежнее. При этом, затраты меньше или такие же.
Как выбрать конструкцию
Если вы решите строить теплицу из поликарбоната своими руками, желательно выбрать конструкцию, которая позволяет использовать основное преимущество этого материала — его способность гнуться. Это два вида с изогнутыми крышами с опорами в виде дуг.
В одной конструкции дуги идут от самой земли. Если выгнуты они в виде радиуса, теряется много площади по краям, так как работать там очень неудобно из-за небольшой высоты.
Решает эту проблему другая конструкция — с составным каркасом, сваренным из нескольких кусков. Из грунта/от основания выходят прямые стойки, которые поднимаются на высоту не менее полутора метров. К ним приваривается дуга. При таком устройстве крыша получается округлой, стенки — прямыми. Даже вдоль стен работать можно без проблем, выпрямившись во весь рост.
Но у округлой крыши теплицы есть несколько минусов. Первый — в ней сложнее, чем в прямой, сделать форточки для проветривания. Решить проблему можно, если сделать фрамуги в стенах, а не в крыше. Второй минус округлой крыши в теплице из поликарбоната — снег с нее сходит хуже, чем с ровных наклонных поверхностей. Если живете в регионе со снежными зимами, или придется делать усиленные фермы, или крышу делать скатную — с одним или двумя скатами.
Есть и третье решение — сделать скругленную часть крыши из двух дуг, сваренных под углом, который образует своеобразный конек. При таком строении снег сходит неплохо а конек можно защитить широкой полосой металла. Это и улучшит сход снега, и защитит стык от протечек.
Теплица из поликарбоната своими руками: материал для каркаса
Выбор материалов для каркаса не очень велик. Подойдут профилированные (прямоугольные) трубы, металлический уголок и деревянный брус. Также используют оцинкованные профили для гипсокартона.
Древесина
Брус используют для небольших тепличек, причем конструкцию выбирают с односкатной или двухскатной крышей, так как гнуть дуги из древесины сложно и долго. Сечение бруса зависит от размеров теплицы и снеговых/ветровых нагрузок в регионе. Наиболее ходовой размер — 50*50 мм. Такие опоры ставят в Средней Полосе. Для большей надежности угловые стойки можно сделать из бруса 100*100 мм.
Причем, для экономии, можно не покупать брус, а сделать составной — из досок. Берут две доски шириной 50 мм и толщиной 25 мм, три доски толщиной 15 мм. Складывают, сбивают с двух сторон гвоздями. Полученные стойки более крепкие, лучше переносят нагрузки, меньше подвержены кручению, так как волокна древесины направлены в разные стороны.
Еще один вариант — большего размера
Если строится теплица из поликарбоната своими руками на деревянном каркасе, все доски/брус надо обработать/пропитать антисептиками, причем такими, которые предназначены для улицы. Концы, которые закапываются в землю, обработать составами для непосредственного контакта с землей. Без такой обработки древесина во-первых, будет быстро разрушатся, во-вторых, может стать источником болезней растений.
При соединении стоек с обвязкой (нижней планкой) для большей жесткости и надежности используйте стальные усиленные монтажные уголки. Они есть в строительных магазинах. Для повышения несущей способности кровли устанавливают дополнительные перемычки.
Профилированные трубы и стальной уголок
Большая часть каркасов теплиц из поликарбоната выполняется из профилированной трубы. Если есть , навыки работы с ним, несложно все сделать самостоятельно — варить квадрат или прямоугольник проще, чем круглые трубы. Еще один плюс — при помощи несложно сделать дуги самостоятельно.
Сечение снова-таки зависит от размеров и природных условий. Чаще всего делают из прямоугольной трубы 20*40 мм. Но возможны и варианты. Для того материала важен еще такой параметр, как толщина стенки. Желательно чтобы металл был 2-3 мм. Такой каркас выносит значительные нагрузки.
Стальной уголок тоже неплохой вариант, но гнуть его — задача сложная, потому собирают теплицы в виде домика — с двускатными или односкатными крышами. Размеры полочек — 20-30 мм, толщина металла — от 2 мм.
Оцинкованные профили
Теплица из поликарбоната своими руками с каркасом из профилей — самый ненадежный вариант. Он хорош в местностях с малоснежными зимами, да еще без сильных ветров. Плюс этого варианта в том, что не нужна сварка. А минус — не самая большая несущая способность.
Один из каркасов Укосины и упоры — не лишние
Технология используется стандартная — как для устройства стен и перегородок из гипсокартона. С той лишь разницей, что обшивается каркас с одной стороны и крепится поликарбонат. Стойки желательно делать двойные — сращивая два несущих профиля, развернув их «спина к спине» и скрутив саморезами. Для большей жесткости каркаса, делать укосы, соединяя наклонными перемычками соседние стойки. Крышу желательно делать скатную, а не округлую, фермы усиливать.
Фундамент
Если вы задумываетесь, нужен или нет фундамент для теплицы из поликарбоната, ответ один — нужен. Причем надежный. Очень хорошо они летают. Потому основание должно хорошо «якорить» постройку.
Ленточного типа
Этот фундамент для построек, которые планируются не на один год. Самый дорогой, но и самый основательный вариант. Если планируется использовать теплицу круглый год, фундамент делают заглубленый — на глубину чуть ниже промерзания грунта. Для сезонного использования подойдет бетонно-кирпичный или просто из бруса.
Бетонно-кирпичный — один из самых распространенных
Бетонно-кирпичный (бетонно-брусовый)
Чаще всего делают бетонно-кирпичный вариант. Он оптимален по затратам, сложности и длительности. Работы проводят так:
- По размерам теплицы копают траншею. Ее ширина — порядка 20 см, глубина зависит от типа грунта.
- На подготовленное дно расстилают плотную клеенку или рубероид. Это необходимо, чтобы из раствора влага не впиталась в грунт. Желательно также застелить и бока, но там щиты опалубки частично решают эту задачу. Без этого слоя бетон не наберет прочности и разрушится.
- В полученную канаву заливается раствор. Пропорции такие: на 1 часть цемента (М 400) берут 3 части песка и 5 частей заполнителя. Заполнитель — желательно щебень мелкой и средней фракции. Использовать керамзит не стоит — он впитывает влагу, может стать причиной повышенной влажности.
- Поверхность выравнивается «под уровень». Загладить ее можно деревянным бруском.
- В фундамент, по углам и с расстоянием в 1 метр устанавливаются закладные — шпильки или куски арматуры диаметром не менее 12 мм. Шпильки ставят, если надо будет крепить к ним брус, арматуру — если будет укладываться кирпич. Торчат они выше уровня фундамента не меньше чем на 15 см.
- Залитый фундамент накрывается пленкой, выстаивается не менее недели (при температуре ниже 17°C, должно пройти две недели). Если погода жаркая, его поливают пару раз в сутки. Для сохранения влаги в этом случае под пленкой его лучше накрыть грубой тканью (мешковиной).
- Если нижней обвязкой будет брус, поверх бетонного основания раскатывается гидроизоляция. Можно — рубероид в два слоя, но он сейчас быстро разрушается, так что лучше брать «Гидроизол» или что-то похожее. Можно промазать бетон битумной мастикой пару раз. Результат будет более надежным.
- Укладывается ряд обвязки:
- Далее идет сборка каркаса.
Есть варианты фундамента этого типа. Можно в подготовленную траншею установить малых размеров, пространство между ними заполнить раствором. Устанавливать их надо так, чтобы их край был ниже уровня земли. Поверх заливается слой бетона, выравнивается. Закладные закрепляются в швах.
В качестве строительного материала можно использовать пустые бутылки. Их укладывают рядами, заливают бетоном. Получается очень экономный и теплый фундамент. Несущей способности его вполне хватит и на более серьезную постройку.
Брусовый фундамент для теплицы из поликарбоната
Этот вариант пригоден в качестве временного решения — прослужить может два-три года. Это зависит от влажности на участке, качества древесины и обработки. Брус используют большого сечения — 100*100 или больше (можно сделать составным, из нескольких досок). Его обрабатывают составами для древесины, контактирующей с землей. Порядок работ такой:
Этот вариант подходит только для сухих участков с низким расположением грунтовых вод. В этом случае можно надеяться, что проживет основание хотя-бы несколько лет.
Свайно-ростверовый
Еще один тип фундамента, который не защитит от мороза. Зато он надежен и будет служить долго. Полное , а мы приведем короткий перечень работ.
Далее можно крепить обвязку, а можно надстроить пару рядов кирпича и только после этого устанавливать каркас. После этого можно сказать, что теплица из поликарбоната своими руками почти готова. Осталось закрепить поликарбонат.
Какой поликарбонат выбрать
Как долго прослужит теплица из поликарбоната, купленная или построенная своими руками, насколько хорошо будет она «работать», зависит от параметров и качества поликарбоната. К его выбору надо отнестись ответственно — сумма получается немалая.
Виды поликарбоната
Есть три вида этого материала:
Какой вид поликарбоната лучше использовать для строительства теплиц? Зависит от режима эксплуатации теплицы. Если она будет отапливаемой, нужен сотовый. Если это вариант исключительно на теплое время года, больше подойдет рифленый (или монолитный). Монолитный тоже неплох, но рифленый имеет большую жесткость. Для теплиц, которые планируется использовать с ранней весны или на протяжении всей зимы, ставят сотовый поликарбонат. За счет своего строения он имеет бол% против ее высокие теплоизоляционные характеристики — лучше удерживает тепло, хоть и хуже пропускает свет (86% против 95%).
Выбираем сотовый поликарбонат
Выбрать рифленый или монолитный несложно — ориентируемся по заявленным характеристикам. Важно только чтобы была защита от ультрафиолета. Других подводных камней нет. А вот с сотовым есть множество нюансов. Надо обратить внимание на следующее:
Проще всего проверить качество сотового поликарбоната попытавшись сжать его между пальцами. Если он не продавливается, даже если вы приложите значительные усилия — можно брать. Если сдавливается легко — ищите другой.
Особенности монтажа
По технологии поликарбонат монтируется при помощи стартовых и соединительных профилей. Сначала на каркас устанавливаются профили, в них вставляется лист сотового поликарбоната, который фиксируется к саморезами со специальными пресс-шайбами, которые одновременно защищают место крепления от протечек. Профили, кроме удержания на месте листов, еще и защищают срезы от попадания в низ пыли, грязи. Система имеет аккуратный вид, хорошо работает, но все составляющие стоят приличных денег.
Эстетика для теплицы — не самое нужное свойство, потому, если надо сэкономить, предпочитают крепить по-простому, без профилей и пресс-шайб. Вот как поступают:
Это то, что касается непосредственно крепления сотового поликарбоната. Есть еще один момент, который выяснился в процессе эксплуатации теплиц из поликарбоната. Поликарбонат не стоит располагать близко к земле. Желательно чтобы он начинался хотя-бы в полуметре от поверхности. Почему? Потому что во-первых, он все равно загрязняется и через него почти не проходит свет, так что на общую освещенность он не влияет. Во-вторых, он начинает портиться — чернеть расслаиваться. Непонятно, что вызывает такую реакцию, но она встречается часто. Так что разрабатывая макет теплицы из поликарбоната своими руками, предусмотрите полуметровые стенки из другого материала — кирпича, строительных блоков. Не важно.
Овощи, выращенные на собственном участке, отличаются обилием полезных веществ и самым лучшим вкусом.
Свою рассаду требуется защищать от воздействий окружающей среды, для чего применяются теплицы и парники . Если знать отличия между ними, то легко можно выбрать именно то, что более подойдет для потребностей конкретного садовода.
Итак, парником можно назвать небольшое сооружение, лишенное отопления. Оно предназначается для рассады и ее защиты от внешней среды. В дальнейшем растения переносят в открытый грунт.
Теплица – сооружение для роста растений в течении всего периода их жизни от высадки семян до сбора урожая. Данное сооружение в большинстве случаев является отапливаемым.
Отличия теплицы от парника
Конструкция теплицы существенно крепче и сложнее, чем у парника. Чаще всего в основе лежит полноценный фундамент, есть крыша и стены. Материалом служит полиэтилен, стекло или поликарбонат.
Парник может сделать даже неподготовленный человек. Чаще всего сооружается полукруглая крыша, которую обтягивают полиэтиленом. Несколько реже парник накрывают сотовым поликарбонатом или стеклом.
Парник сравнительно небольшая конструкция, которую без труда можно переместить в другое место. Тепло образуется от солнечного света и закопанного в землю биотоплива (компост или навоз).
В теплицах для отопления применяют электрообогреватели, а также паровые и водяные системы, благодаря чему морозы не страшны для рассады.
Инструменты и материалы для создания парника
Для изготовления частей и сборки парника из поликарбоната в целом потребуются следующие инструменты и материалы:
- Защитные очки;
- Угло шлифовальная машина (в народе «болгарка») и диски к ней;
- Если под рукой не имеется «болгарки», то можно использовать ножовку по металлу. Стоит заготовить несколько полотен к ней;
- Для сверловки отверстий для крепления применяется дрель с возможностью регулировки скорости вращения;
- Отвертка, шуруповерт и гаечный ключ;
- Молоток;
- Маркер или фломастер для разметки материала. Карандаши не подойдут, так как оставляют практически неразличимую черту;
- Рулетка;
- Материал для каркаса – квадратная труба (размеры лучше определить самому, зависит от габаритов будущего парника);
- Поликарбонат для стенок и крыши;
- Шарниры для закрепления открывающихся частей парника.
Поэтапная инструкция изготовления парника из поликарбоната своими руками
1 этап: Подготовка основания под парник
Перед возведением теплицы нужно определить место, потому что она напрямую зависима от окружающего мира. Учитываются все факторы влияющие на урожайность.
- Установка парника в мало освещенном месте приводит к возникновению негативных последствий таких как: растения не всходят и появляется плесень, после чего последние гибнут.
- Также нужно учитывать потоки ветра.
- Ландшафт и его характеристика тоже имеет большое влияние.
- Зачастую теплицы устанавливают в отдаленных местах, что бы не мешала, это неверно, т.к. утрачивается быстрый доступ к ней. Лучше всего строить парники возле дома в сторону юга, юго-востока или юго-запада, что бы один конец смотрел на восток, а второй на запад, таким образом прогревается максимальная площадь.
- Растения без света не смогут существовать, а искусственное освещение не решит эту проблему. Строить нужна на открытой местности, желательно на возвышенности, что бы постройку ничто не загораживало от солнца(постройки, кусты, деревья отсутствуют). Наиболее приемлемым углом падения солнечных лучей является 15 градусов. Положительные моменты в этом планировании: теплица большое количество времени находится под солнцем в любое время года, и дом защищает ее от ветра.
- Оранжерея должна находиться на ровной почве, если это отсутствует нужно выровнять с помощь подсыпания новой земли не рыхлой и болотистой, необходим дренаж. В низинах нежелательно располагать, т.к. будет низкая температура и повышенная влага, которая постоянно будет скапливаться.
- Чтобы потери тепла были минимальными, необходимо учесть постоянные порывы ветра. Защититься от них можно с помощь посадкой низкорослых растений (например кустарники) 15-20 м от теплицы, либо невысоким забором (что бы тень не падала на теплицу) 7-10м. от парника.
Подготовить землю в парнике крайне важно, ведь от этого зависит качество будущего урожая. В первую очередь, не рекомендуется применять на участке фосфаты, нитраты и прочие опасные для здоровья вещества. Далее, важно подобрать оптимальный слой земельного покрова в парнике.
Для этого следует руководствоваться следующими принципами:
- Если в парнике применяется навоз, то не следует делать толстый земляной покров, так как к удобрению не будет поступать нужного объема воздуха;
- Тонкий слой земли (от 9 до 12 сантиметров) необходим для таких культур, которые плодоносят только при высокой температуре. Это, к примеру, помидоры или огурцы;
- Если для плодоношения культуре требуется более низкая температура, то желательно остановиться на толщине земляного покрова в 17 см;
- В земляной покров более 17 сантиметров пересаживают уже подросшие культуры, которые имеют развитые корни.
Грунт в парнике также может различаться:
- Дерновой – больше всего подойдет для выращивания не плодовых растений, а цветов. Не применяется для ранних или переносных парников, поскольку имеет большой вес;
- Листовой – готовится из листьев, опавших с деревьев. Их собирают в кучу и оставляют на длительный срок, после чего будет готова земля для парника, очень рыхлая, легкая и с малым содержанием полезных веществ;
- Торфяной
– следует применять, если содержание навоза в парнике очень низкое. Торф существенно повышает качества земли с огорода.
Компост применять не рекомендуется из-за его неоднородной структуры. К тому же, многие вещества могут не полностью разложиться, что приведет к образованию грибка и плесени.
2 этап: Составление чертежа
В основном вид теплицы зависит от типа используемого грунта.
- Надежным материалом для каркаса является трубы, парник будет служить долгое время.
- Необходимо рассчитать количество дополнительных сворок, учитывая окна и двери.
- Нужно учесть нагрузки на каркас парника.
3 этап: Обустройство фундамента
На фундамент возлагаются такие функции как:
- придание жесткости каркасу парника;
- защита от негативного воздействия окружающей среды.
Так как поликарбонат служит не менее 20 лет, то наиболее подходящий фундамент из кирпича.
Для него необходимо:
- Создать разметку на участке будущего парника;
- Снять наружный покров грунта глубиною 200-300 мм.;
- Насыпать пласт мелкого гравия и выровнять его;
- Приготовление бетона с пропорциям:
Цемент 1 часть;
Песок 3 части;
Гравий 5 частей. - Советы по укладке кирпича:
Укладывать кирпич необходимо ровно, используя строительный уровень;
Все пространство между кирпичами, необходимо заполнять раствором, чтобы не было утечки теплого воздуха и не нарушилась гидроизоляция.
4 этап: Изготовление каркаса для парника
Будет приведена инструкция для создания парника, соответствующего чертежу (размеры могут отличаться от приведенных на рисунке):
5 этап: Монтаж листов поликарбоната на каркас
Листы поликарбоната нарезаются по размерам сегментов получившегося каркаса, после чего можно начинать прикручивание. Для закрепления применяются саморезы с пресс-шайбами (размер – 4,2х19 мм). Все разрезы на поликарбонате следует заклеить скотчем, чтобы влага не попадала внутрь.
На каждой из четырёх дверей закрепляем по паре ручек, после чего на торцах парника следует приварить еще по две ручки (это делается для возможности транспортировки конструкции).
Существует несколько видов поликарбоната:«четверка», «шестерка», «восьмерка» и «десятка».
- «четверка» имеет самую низкую цену, он не переносит большую нагрузку ветра и накопления снега, с которым теплица в основном и контактирует. Но продавцы-консультанты рекомендую больше его для теплицы, чем остальные варианты. Самый пластичный из всех своих представителей, отлично подходит к парникам арочного типа.
- «шестерка» на 2 мм толще предыдущего, его используют опытные садоводы и огородники. Он более надёжен, потому что его крепости хватает выдержать средней величины град, а крупный не в силах пробить 2-й слой. Хорошо поддается изгибу и выдерживает его.
- «восьмерка» и «десятка» самый крепкий из всех вариантов, выдерживает почти все природные катаклизмы. Используется в строении теплиц редко.
Из всех вариантов лучше выбрать «шестерку». При производстве на одну из сторон наносится защитная пленка от УФ-излучения, это необходимо учесть при строительстве. Вес «шестерки» на 1 м^2 составляет 1,3 кг.. Поликарбонат является одним из самых крепких прозрачных материалов, он в 10 раз прочнее акрила, не меняет своих характеристик при отрицательных и положительных температурах. Прозрачность его велика, он пропускает от 82% до 90% природного света, рассеивает лучи, чем улучшает освещение.
Как определить качественный поликарбонат?
До покупки следует изучить все надписи , имеющиеся на пленке поликарбоната, поскольку некоторые продавцы продают облегченный материал под видом обычного. Дело в том, что цена «легкого» поликарбоната существенно ниже. Он предназначен, в первую очередь, для теплых стран, какой Россия не является. Такой поликарбонат очень плохо переносить резкие перепады температуры, а также не обеспечивает должной жесткости парника.
Качественный поликарбонат легко подвергается обработке, а у плохого часто появляются сколы и трещины даже при легком изгибе. Вообще, в магазине на материал должна быть документация, которую покупатель вправе проверить. Там будет указан вес и габаритные размеры, защита от ультрафиолетового излучения и гарантия от производителя .
Поликарбонат должен быть упакован в полиэтилен . На защищенной от солнечного света стороне должна быть маркировка . Если на транспортировочной пленке имеются неровности и вздутия, то к покупке такой поликарбонат рассматривать не рекомендуется.
Классификация парников
Парники можно разделить:
- по типу материалов каркаса: дерево или металл;
- материал покрытия: полиэтиленовая пленка, сотовый поликарбонат или стекло;
- по высоте расположение грунта: наземные и заглублённые.
Большую популярность в последнее время набирают парники из поликарбоната, у которых имеется множество преимуществ:
- Маленький вес;
- Отлично пропускают солнечный свет;
- Не выпускают тепло;
- Легкие в сборке;
- Очень прочные.
Парники из поликарбоната можно поделить на следующие виды:
- «бабочка» – в солнечную погоду обеспечивается максимальный доступ солнечного света к рассаде;
- «улитка» (или «хлебница»);
- бельгийский тип – отличается прямой односкатной крышей, с открывающимся верхом, что обеспечивает большее количество солнечного света к растениям.
Типы каркасов парников
Металлический каркас
Каркас для парника из металла выполняется из множества труб, имеющих различный диаметр. Чаще всего применяются профильные трубы, которые можно сгибать для создания различных форм. Его изготовление невозможно без сварки.
Крыша у такого парника может быть разных видов:
- Ломанная;
- Односкатная;
- Несколько скатов.
Металлический каркас обладает следующими преимуществами:
- Высокая практичность;
- Устойчив к повреждениям;
- Прочность;
- Долговечность.
Лучше всего применять металлический каркас в том случае, если парник планируется оставлять на одном месте в течении долгого времени. Металл также следует покрывать грунтовкой, потому что влага непременно приведет к образованию ржавчины.
Деревянный каркас
Каркас из дерева гораздо проще изготавливается, для чего не придется привлекать специалистов. Деревянные каркасы для парника могут прослужить несколько лет, но в том случае, если провести предварительную обработку материала. Недостаток в том, что можно сделать парник с прямыми стенками и крышей.
Преимущества каркаса для парника из дерева:
- Полностью экологичный материал;
- Практичен в использовании;
- Очень легок в постройке;
- Достаточная прочность.
Подобный каркас также следует обработать и покрыть грунтовкой. Но если не планируется использовать парник в течении долгого времени, то этого можно и не делать.
Выбор материала для создания каркаса парника
Дерево наиболее популярный материал, который используется во время постройки недорогих парников или теплиц. Но он обладает очень существенным недостатком: дерево не самый долговечный материал, который требуется постоянно ремонтировать. Если строится парник из поликарбоната, то дерево для изготовления каркаса применяется крайне редко.
Наиболее предпочтительно делать сварной каркас , состоящий из стальных квадратных труб (размеры сторон 20 мм; толщина металла – 2 мм). При правильной сборке и обработке материала, срок службы может достигать нескольких десятков лет.
Кроме того, металл является пластинным материалом , что делает возможным создание арочного парника. Для сгибания труб применяется специальное оборудование, кроме того нужен навык работы со сварочным аппаратом. Кстати, на сегодняшний день больше количество фирм занимается продажей уже готовых каркасов для теплиц и парников.
Популярность набирают омегообразные каркасы.
Итоги
Сделать парник из поликарбоната достаточно просто, но стоит учесть описанное выше, чтобы получившаяся конструкция прослужила очень долгое время. Кроме того, не стоит пренебрегать и подготовкой грунта. Благодаря этим советам урожай у огородни навсегда будет самым качественным и плодовитым.