Здравствуйте. Сегодня я хочу рассказать вам про мой самодельный трубогиб, который я сделал этой зимой.
Мысль о том, чтобы собрать такой станок была у меня давно. С его помощью можно прокатывать профильные трубы, придавая им форму дуги. Такая операция очень востребована - можно собрать, например, теплицу, навес, козырёк над входом. Можно придать интересную форму верхнему краю ворот, или металлического забора...
И вот этой зимой я нашёл время и занялся этой самоделкой . При проектировании я обдумал следующие моменты:
Учитывая то, что я не собираюсь пользоваться им профессионально, я решил сделать относительно лёгкую конструкцию, которую легко к тому-же перевозить, и которая не будет занимать много места при хранении. (Ведь гнуть трубы я буду или возле дома, или на даче. Пользоваться я им буду не каждый год. И уж точно не придётся мне гнуть трубы большого сечения). Поэтому мощную стационарную конструкцию с большим ресурсом я решил не делать...
В сети есть множество описаний подобных станков. Принцип действия у них одинаков - основу составляют три вала, один из которых подвижен в вертикальной плоскости. Именно он прогибает трубу и она, прокатываясь по этим валам, приобретает форму дуги.
... В основном, они все делятся на два типа:
1. С "ломающейся" станиной:
2. С подвижной центральной кареткой.
Второй тип более компактен (хоть и более сложен), поэтому я решил сделать именно такой.
В свою очередь, трубогибы с подвижной центральной кареткой подразделяются тоже на два типа: С ведущим центральным валом и с двумя ведущими крайними валами, соединёнными между собой приводной цепью.
Если сделать ведущим центральный вал, то есть возможность легко изменять расстояние между крайними, что даст дополнительную регулировку работы в зависимости от сечения (а значит жёсткости) различных профильных труб.
Я вначале сомневался, не будет ли проскальзываний, если только один вал будет ведущим, но пронаблюдав в работе трубогиб с одним ведущим валом, понял, что на не особо больших сечениях этого усилия вполне достаточно. А я не собираюсь гнуть трубы высотой больше, к примеру, 60-ти мм... Поэтому я остановился на таком устройстве.
И вот спустя какое-то время, у меня получился трубогиб, который вы увидите в этом видеоролике:
Итак, подробнее... Мне понадобилось:
1. Старый неисправный гидравлический домкрат
2. Профильные трубы различных сечений.
3. Круг диаметром 40 мм, длинной 500 мм.
4. Подшипники 6206 4шт
5. Подшипники 6202 8 шт.
6. Швеллер №65
7. Упорные подшипники 2 шт.
8. Метизы (болты, гайки, шайбы, шплинты)
Начал я с изготовления основных рабочих элементов - валов. У меня был 40-ка мм кругляк, длинной полметра. Можно было взять потолще, но... этот у меня был!))). А посему я распилил его на три части. Две - по 130 мм, и одну - всё, что осталось))))). На токарном станке проточил валы под подшипники (до 30-ти мм диаметра)
Валы готовы. Приступил к сборке каретки. Её я решил изготовить из 65-го швеллера - в него хорошо укладывались 206-е подшипники...
После того, как я вырезал швеллер нужной длины, я просверлил в его центре отверстие, а по бокам приварил поперёк по уголку:
После этого я приступил к изготовлению центрального винта. Его я взял из старого гидравлического домкрата, который нашёл на металлоломе. Когда я убедился, что он уже никогда не будет домкратом, я решил его использовать.
Сам винт был диаметром 30 мм. В его торце, сверлом 8мм я просверзил глухое отверстие, забил туда шпильку и прихватил её сваркой:
Винт в домкрате вкручивался в поршень. Я отрезал от него верхнюю часть (с резьбой) и ещё одно кольцо, шириной 20 мм.
Это колцо я одел на винт, сам винт вставил шпилькой в отверстие каретки и приварил кольцо к каретке:
Это будет посадочное место для опорного подширника. (Его я подобрал по наружному диаметру)
На шпильку я навернул гайку, и просверлил отверстие в гайке и в шпильке:
Можно было только в шпильке, но так мне показалось надёжнее. Теперь гайку можно зашплинтовать после сборки узла. А узел, как вы догадались, состоит из винта, подшипника, каретки, второго подшипника и гайки.
Теперь, при нажатии винт будет упираться в каретку через верхний подшипник, а при подъёме каретка повиснет на нём через нижний.
По бокам каретки я приварил по обрезку профильной трубы 50 на 20 - это будут направляющие, а в углах просверлил отверстия и нарезал резьбу М6 . В них вкрутятся болты крепления хомутов ведущего вала.
Сами хомуты крепления подшипников я вырезал из жести - крепости там не надо, лишь бы вал не падал при подъёме каретки:
Далее я приступил к изготовлению верхней плиты. Её нужно сделать очень прочной - на неё придётся всё усилие винта при прогибании им трубы. Поэтому я её изготовил из того-же 65-го швеллера. Так как для вертикальных стоек я решил использовать профильную трубу 50 на 25 (расстояние между полками 65-го швеллера как раз 50 мм. Стойки войдут в него и закркпятся болтами М10 с гайками), то ширина верхней плиты у меня должна быть на 50 мм больше ширины каретки (2 раза по 25). Я вырезал два таких куска швеллера.
Ещё один разрезал на половиу и распустил вдоль:
В центр вставил резьбовую часть, отрезанную от поршня домкрата:
Всё сварил и обрезал лишнее:
Далее я приступил к изготовлению станины. Её тоже собрал из профильной трубы. Сечение взял 60 на 30:
Я решил сделать по три положения для каждого вала. Посадочные для подшипников я тоже сделал из профильной трубы, поэтому отрезал 12 одинаковых отрезков по 50 мм каждый. (Здесь, и не только здесь, мне очень помог мой , о котором я вам рассказывал в предыдущей публикации):
После чего я приварил к станине вертикальные стойки и посадочные для подшипников:
А так же четыре "уха" по краям. В них позже будут просверлены отверстия для крепления трубогиба шурупами к верстаку.
Основная часть готова. Можно приступить к предварительной сборке:
К винту сверху приварил кусок трубы 20 на 20. Оставил его длинным. Решил, что в процессе испытаний, если он будет мешать, то я его обрежу и буду использовать съёмный рычаг из трубы 15 на 15, который вставляется внутрь... Но, забегая вперёд, скажу, что этого не потребовалось. Рычаг действительно мешает крутить приводную рукоятку, если его повернуть на четверть оборота (торчит поперёк трубогиба). Но выяснилось, что закручивать винт с интервалом в полоборота вполне нормально.
Далее я приступил к изготовлению приводной рукоятки...Саму рукоятку я решил изготовить из профильной трубы 15 на 15 и шпильки. Просверлил в конце отверстие, вставил в него обрезок шпильки М14, приварил и зачистил:
Теперь на самом рычаге нужно сделать изгиб - трубогиб будет устанавливаться на краю стола или верстака.
Далее - соединить её с валом. Я заранее решил сделать её не только съёмной, но и чтобы она переворачивалась и в транспортном положении не болталась и не цеплялась. На валу я сделал вот такой профиль:
После чего просверлил глухое отверстие и нарезал в нём резьбу М8. Рукоятка будет одеваться на вал и крепиться через шайбу барашковым болтом.
Теперь надо сделать ступицу на рукоятке. Я использовал обрезки уголка:
Потом, как скульптор, отсёк всё лишнее:)))))
Рычаг готов. На саму рукоятку (которая у меня изготовлена из шпильки М14) я просто одел обрезок полиэтилленовой водопроводной трубы и закрутил колпачковую гайку.
Вообще хочу отдельно остановиться на использовании мною колпачковых гаек. Я часто их использую, если нужна ось вращения. Выбрав правильную длину оси, можно закрутить колпачковую гайку и затянуть её с максимальным усилием - она упрётся в ось колпачком, и откручиваться легко не будет. Конечно, фиксировать таким образом ось, на которой расположено, к примеру, колесо, без шплинтовки, не стоит, но для "неважных" осей, типа "завес" на которых что-то открывается-закрывается, это вполне подходит.
Вернёмся к трубогибу... Как я уже говорил, мне был важен такой момент, как очень простая переустановка валов. (Потому что, зная, к примеру, себя, я уверен, что не буду пользоваться до последнего опцией, если её сложно задействовать... К примеру, если валы стояли бы близко, а труба попалась бы с большим сечением, я попробовал бы аккуратно её прокатать на таком положении валов, если для изменения приходилось бы откручивать много каких-то гаек... И скорей всего, смял бы...). Именно поэтому я сделал установочные места подшипников из профильной трубы. Вал просто вкладывается в нужную пару стоек.
Но такая конструкция противоречила моему другому требованию - мобильности! Ведь при переноске станка валы приходилось бы снимать и переносить отдельно... При этом, с них нужно было бы снимать подшипники (Я проточил под неплотную посадку и они могут спадать). Это меня не устраивало. Поэтому я решил изготовить деталь, которая прижимала бы подшипники сверху и фиксировала их. Я взял два отрезка профильной трубы, сечением 50 на 20 мм, стенка 2мм.
После чего я разрезал их вдоль по широкой части, разделив стенку на 10 и 40 мм. При этом, с другой стороны я разметил этот размер зеркально. У меня получились четыре вот таких заготовки:
Учитывая, что ширина 206-го подшипника 15 мм, он достаточно плотно входит внутрь этой заготовки.
Отмерял необходимую длину, остаток я вырезал вот таким образом:
После чего, верхнюю часть загнул вниз на 90 градусов, сделав соответственно, запил угла:
На них же я вырезал по такому вот "зубу":
Теперь я установил оба вала с одной стороны трубогиба, одел на них получившиеся детали, к вертикальным стойкам, просверлив насквозь, я прикрепил их длинными винтами М4 с колпачковыми гайками (получились оси). Впереди же я загнул навстречу друг другу торчавшие вперёд полоски боковых стенок. Теперь, если их склепать между собой, мы получим П-образную крышку, которая, будучи опущенной вниз, накроет подшипники валов и плотно их зафиксирует:
Мастеровитый и хозяйственный человек, самостоятельно изготавливает турбогиб для профильной трубы своими руками . И зачастую этот процесс для многих дело обыденное и привычное.
Строительные рынки позволяют приобрести готовый инструмент, однако приобретение профессионального инструмента для однократного использования – нецелесообразно. А вот сделать самому и пользоваться им дома – самое то. Хотя, для этого нужно обладать слесарными и столярными навыками и естественно инструментом. Это не затратный инструмент, обладающий простой конструкцией.
В этой статье пойдет речь, о том, как собственными руками сделать турбогиб и что для этого потребуется.
Определение «турбогиб»
Итак, что такое турбогиб? Это определение подразумевает конструкцию станка, использование которого позволяет гнуть трубы из различных материалов (медь, сталь, поливинилхлорид и др.) обладающих определенной пластичностью. Диапазон углов достаточно широк (вплоть до 180°), а диаметр рабочей трубы может достигать и 1220 мм. Существует несколько практических способов, проведения этой работы. Однако для начала стоит разобрать турбогибы по видам.
Классификация турбогибов для профильных труб
Промышленные инструменты разделяются типами приводов и вариантами изгиба. По приводу:
- Ручные;
- Гидравлические;
- Электромеханические.
Ручные турбогибы необходимы при работе небольших масштабов, где используются трубы маленького диаметра металла, нержавейки и полимеров. Гидравлический вариант представлен в виде стационарного станка и ручного типа. С помощью механизма сгинается даже трехдюймовая труба, без приложения к этому усилий. Этот вариант инструмента в основном промышленный, так как он приспособлен к задачам крупного масштаба. Работает от сети, отличается высокой скоростью вращения и не требует от работника физических усилий.
Электромеханический трубогиб используется для сгибания труб вне зависимости от диаметра элемента и при этом обеспечивает показатели точности в радиусе изгиба и угла. К тому же, этот механизм не повреждает тонкостенные изделия. Этот фактор положительно отличает этот механизм от гидравлического.
Турбогибы различают по способу изгиба:
- Натяжной (по принципу арбалета);
- Пружинный;
- Частичные (задействуется лишь часть изделия);
- Дорновый.
Первый вариант трубогиба, изгибает изделие при помощи определенной формы, которая определяет требуемый диаметр трубы. Пружинный, как понятно из названия, имеет пружины, гарантирующие аккуратное сгибание, не деформирующее при этом самого изделия из пластика. Частичные трубогибы, функционируют только одной частью механизма. При сгибании, труба вытягивается вокруг этого особого сегмента. Дроновый тип проводит сгибание только труб с тонкими стенками на небольшой радиус. В работе используются стальные, пластиковые и латунные дроны.
Важно: трубы, изготовленные из различных материалов, отличительной толщиной стен и диаметра, особенностями, характерными только им. Поэтому, во время работы от этих тонкостей зависит конечный результат и это учитывается обязательно. Если такие параметры не принять к сведению, то качество работы значительным образом снижается.
Когда требуется турбогиб
Именно турбогиб является наиболее востребованным инструментов среди строительных приспособлений. Его периодически применяют хозяева дома, и на больших строительных и промышленных площадках. Этот механизм незаменим при монтаже труб для воды или канализации, газификации, возведения забора, парников, тентовых подвесов, плетенок для сада и мн. др. Поэтому наличие турбогиба в каждом хозяйстве не будет лишним.
Делая ремонт или монтаж конструкции, может понадобится труба, согнутая под определенным углом. И вот тут на помощь приходит трубогиб, способный создать угол вплоть до 180°. С их помощью можно менять конфигурации, не прилагая к этому особых усилий. Причем трубы могут иметь различный состав – алюминий, пластик или нержавейка. Угол создается по необходимым параметрам, как форме, так и размерам.
Изготовление трубогиба самостоятельно
И вот наша статья дошла до самого главного – момента непосредственного изготовления трубогиба. Может первоначально и кажется, что такая работа не требует особого рвения и внимания, но это далеко не так. Если вы взялись за изготовление, то вам придется уделить этому процессу максимум усилий и тщательно анализированный подход. Ведь неверно выбранный или с дефектами материал приводит к различным дефектам проявляющихся уже во время работы самого механизма.
Самым простым способом получения требуемого угла, использование шаблона. Такой способ применим для изделий из алюминия и некоторых стальных сходных образцов. Для этого нужно с помощью досок соорудить моделирующее устройство. Они выпиливаются диаметром несколько больше нежели элемент сгибания. После этого, готовые доски скрепляются наиболее доступно и удобно для вас.
Совет, чтобы в процессе работы труба находилась в неподвижном состоянии, выпиливание должно иметь небольшой наклон.
Готовый шаблон прикрепляем к каркасу (на ваш выбор) и уже впритык к нему закрепить ступор, необходимый для трубы, чтобы она находилась в неподвижности.
Вот так незамысловато, изготавливается простейший трубогиб. Кстати, такой механизм подходит для работы с материалом более крепкого состава, который сложно согнуть вручную. Только для этого может потребоваться лебедка.
Второй вариант, рассматриваемый здесь – это устройство для профильной трубы. И тут без моделирующего устройства не обойтись. С одним исключением – не стоит выпиливать скос, а фиксация осуществляется парой – тройкой ограничителей.
Также, самостоятельному изготовлению доступен и прокатный трубогиб, делается из дерева для профильной трубы.
Интересно, что дерево вполне подойдет и для изготовления роликов, но для лучшего результата лучше использовать полиуретан или подшипники для этой цели. Но подшипник рекомендуется закрепить, чтобы его не прокручивало во время работы.
Технологическая сложность изготовления трубогибов во многом зависит от свойств самой трубы, например, ее гибкости. Чтобы согнуть трубу из гибкого материала, подойдет и деревянный инструмент, тогда как необходимость сгибания трубы из более крепкого металла, вызовет поломку и необходимость замены некоторых деталей на более мощные.
Изготовление металлического трубогиба дома, требует обязательно:
- Гидравлический домкрат;
- Швеллер;
- Пара роликов;
- Башмак;
- Металлические пластины.
Швеллер необходим для сварки прямоугольной конструкции, в высоту максимального положения домкрата. На основание устанавливается домкрат, который закрепляется металлическими пластинами. Все делается крепко, даже жестко. Домкрат функционирует как толкатель, а ролики прокручивают изделие. Причем последнее является наиболее сложным, ведь они должны иметь необходимый диаметр, чтобы полностью обхватывать трубу.
Совет, чтобы при необходимости использовать трубогиб для разного диаметра труб, стоит запастись несколькими вариациями роликов и по мере надобности заменять их.
Качественными характеристиками этого гидравлического инструмента, является дешевизна и доступность всех необходимых составных. Их общедоступность позволяет каждому хозяину самостоятельно изготовить такой необходимый в домашнем хозяйстве инструмент и сгибать в холодном состоянии стальные трубы. Это важно, если есть необходимость в монтаже сантехники и водопровода или при реставрации авто.
Получения угла на деталях
Порой возникает необходимость в получении не сгиба детали, а угла в определенном радиусе. Для этого можно соорудить механизм в виде небольшого стального стола и рабочими узлами на нем. Чтобы получить требуемый загиб понадобятся валики в 80 – 100 миллиметров. Заготовка крепится большим болтом, когда деталь вставляется в отверстие. Приваренный к краю стержень из стали, разрешает небольшими частями вдавливать внутреннюю поверхность профиля. Чтобы процесс прошел «мягче», в месте сгибания вставляем металлический стержень (подходящей величины). Таким механизмом, можно получить угол сгибания в любой точке детали.
Все способы, перечисленные выше позволяют сэкономить. Ведь купить готовый трубогиб достаточно затратно, а ведь использовать его по назначению порой нет необходимости. Вот и получается, что покупка этого механизма приносит убытки, вместо экономии. В то же время самостоятельно изготовление такого станка, позволяет использовать инструмент в хозяйстве и при этом мастерить из подручных материалов. Ведь большинство из описанных вариантов, требуют только тех элементов, которые есть у каждого владельца собственного гаража или частного дома. В ход идут уже изжившие себя на прошлом месте запасные части, а деревянные доски найдутся в каждом хозяйстве. Если вы уже задумались над изготовлением станка, то значит и место для этого уже есть. Главное следовать инструкциям, применять собственный опыт и не боясь самостоятельно изготовить трубогиб.
Конечно электромеханические аналоги способны выполнить эту работу быстрее, причем для этого не потребуется прилагать особых усилий. Но стоит задуматься о его стоимости и, что его применение будет зачастую носить кратковременный характер приходит понимание того, что самостоятельно изготовленный вариант наиболее выгодно и доступно.
При работе с трубами часто возникает необходимость изменить форму трубы, проще говоря, согнуть её. Сделать это можно на специальном оборудовании, или даже купить изделие готовой формы. Но намного проще и дешевле изготовить простой трубогиб своими руками. Использование такого несложного инструмента значительно облегчит и ускорит работу.
Устройство самодельного трубогиба
Простейшая конструкция
Самый простой ручной трубогиб своими руками может сделать каждый. Для изготовления такого элементарного приспособления достаточно иметь бетонную плиту, сверло для работы с бетоном и стальные штыри (их нужно много).
Сделать самодельный ручной трубогиб можно без всяких чертежей и всего за три шага:
- На бетонной плите чертится квадратная сетка с размером сторон ячеек 4 на 4 или 5 на 5 см.
- В узлах сетка соответствующим сверлом просверливаются отверстия под металлические стержни (по возможности их нужно как можно больше углубить).
- По окончании операции в заготовку вбиваются стальные стержни.
Процесс создания трубогиба для профильной трубы своими руками включает в себя несколько шагов:
- На надёжном основании устанавливается широкий швеллер или ряд швеллеров, пока не будет достигнута нужная ширина.
- Монтируется рамка в виде буквы П, причем на перекладине просверливается отверстие для муфты струбцины.
- На равном расстоянии от рамки устанавливаются два ролика. На роликах крепятся звёздочки цепной передачи, приводящейся в движение ручным приводом.
- На шпильке, зафиксированной в муфте струбцины, крепится третий ролик. К верхней части шпильки приваривается рукоятка.
Сгибать профильную трубу на получившемся изделии нужно соблюдая последовательность действий:
- отрезок профильной трубы нужной длины устанавливают на подающие ролики;
- в процессе вращения рукоятки струбцины изделие прижимают к нижним роликам с помощью третьего, зафиксированного на нижнем конце шпильки;
- с помощью цепной передачи, подсоединённой к роликам, профильную трубу перемещают сквозь зону деформации. Читайте также: " ".
Гидравлический трубогиб с электроприводом
Этот аппарат отличается большей производительностью, чем описываемая выше конструкция, за счёт замены струбцины на гидравлический узел и цепной передачи подающих роликов на электропривод. Электрификация позволяет избавиться от утомительной ручной работы и значительно ускорить процесс.
Создание электрифицированного трубогибочного станка своими руками происходит в такой последовательности:
- На ровном основании монтируют подающий вал.
- На торце вала крепят шкив для ременной передачи, переходящей на ротор электрического двигателя. На втором конце устанавливают ведущую звёздочку цепной передачи.
- На необходимом расстоянии от первого вала устанавливают второй, на котором крепят ведомую звёздочку. Нужно отметить, что если вместо шарикоподшипников по бокам к основанию приварить стальные пластины в форме трапеции, можно в качестве движущего механизма использовать не валы, а обычные канатные ролики.
- Монтируют деформирующий ролик - сверху или снизу, в соответствующем отверстии. Вал ролика находится в пазах пластин или П-образной рамки. Движение ролика ограничено штоком поршня и собственно отрезком трубы.
Сгибание труб без применения трубогиба
Если планируется разовая операция или нет возможности собрать необходимую конструкцию, можно согнуть трубу круглого сечения и без использования специальных установок.
Для этого из дерева вырезают заготовку, форма которой соответствует планируемому радиусу кривизны готового изделия. Трубу в зажимах сгибают о заготовку. Возможна и замена такого шаблона на вбитые в деревянную подставку штыри или крюки, расположенные по принципу первого описанного в статье трубогиба.
Можно также предварительно разогреть заполненное песком место сгибания трубы или, если работа производится на холоде, залить водой. После разогрева песка или застывания воды трубу также сгибают вокруг шаблона соответствующей кривизны.
Ещё один способ - сделать в трубе на месте будущего внутреннего радиуса пропилы соответствующей ширины, после чего согнуть трубу (края пропилов должны совместиться) и с помощью электросварки восстановить целостность трубы. По такой технологии можно сгибать трубы любого размера и в любом направлении.
Трубогиб - это разновидность прокатного стана, предназначен для изгиба под заданным радиусом труб различного сечения и диаметра.
О том, как именно он работает и как его можно сделать самому в домашних условиях, и пойдет речь в этой статье.
Назначение
Очень часто при работе с металлической трубой обычного (круглого) и прямоугольного (профильного) сечения требуется их изогнуть на определенный угол. Такая необходимость возникает вне зависимости от вида работ - прокладка ли это трубопровода по цеху, установка сплит-системы в квартире или же сварка из профтрубы скамейки или беседки на дачу.
Тонкие трубки, к примеру, медные, часто использующиеся в системах кондиционирования, можно согнуть руками, но изгиб вручную всегда нестандартный, а проще говоря - кривой. Для серьезного производства это неприемлемо. А толстую стальную трубу, особенно профильную, согнуть вручную невозможно. Вот в этой-то ситуации и приходят на помощь трубогибы. Они могут аккуратно, точно по заданному радиусу изогнуть трубу, не допуская разрывов, утончения стенок и иных деформаций металла.
Принцип работы
Принцип работы любого станка для изгибания труб, несмотря на большое разнообразие конструкций, одинаков:
- Трубка либо фиксируется в двух точках, условно назовем их А и В, а в точке Б, находящейся между ними, на нее осуществляется силовое воздействие, которое приводит к образованию изгиба. Фактически это разновидность пресса.
- Либо используются только две точки, одна из которых фиксирует трубу в пространстве, позволяя свободно скользить вперед-назад (в одной плоскости), а вторая представляет собой вращающийся роликовый зажим. Конец профиля зажимается в фиксаторе, ролик делает оборот на определенное количество градусов, профиль соответственно изгибается.
Существует множество разновидностей трубогибов, но все они обладают сходными элементами конструкции: в них есть одна или две стационарные точки фиксации для трубы и одна - подвижная . Ее ход в заданной плоскости и приводит к изгибу профиля.
В качестве точек опоры всегда используются ролики или вальцы. Изгиб трубы в жестких зажимах возможен, но легко может привести к разрыву материала. Если же профиль может свободно скользить в роликах, то он не повреждается.
Для сгибания профильных труб с сечением в виде прямоугольника и квадрата используется тот же принцип, что и для круглого сечения. Только трубогиб должен был собран на роликах с соответствующим желобом, иначе это вызовет деформацию профиля, а возможно и выход из строя всего механизма.
Разновидности
В первую очередь трубогибы делятся на ручные и автоматические . Первые предназначены для работы с профилем небольшого сечения, до 40х40 мм, поскольку более толстую трубу даже с помощью рычага согнуть руками невозможно. В быту используют преимущественно их, при этом встречаются мобильные и стационарные устройства.
Автоматические прокатно-изгибочные станы предназначаются для промышленных условий. Как правило, они стационарного типа.
Они оснащаются электрическим приводом от двигателя соответствующей мощности. Встречаются гидравлические или комбинированные - электрогидравлические модели.
Основная классификация идет по принципу действия:
- домкратный (или арбалетный),
- вальцовочный,
- намоточный.
Первые два типа конструктивно очень схожи между собой. Есть два валика, через которые протягивается труба. На домкрате или прессе размещен третий валик или полукруглый упор, который осуществляет давление на профиль. Разница только в том, что при вальцовке профиль прогоняется под прессующим валиком с определенной скоростью, а сам валик закреплен неподвижно. А при использовании трубогиба «арбалетного» типа наоборот, на неподвижный отрезок профиля осуществляет давление опускающийся пресс.
Намоточный тип подразумевает, что изгибаемый материал фиксируется в одном ролике (или системе роликов) и наматывается на другой.
Каждый вид конструкции имеет свои достоинства и недостатки:
- «Арбалет» конструктивно проще всего, его легче сделать в домашних условиях из обычного домкрата. Но аккуратно выгнуть конец трубы с его помощью сложно, кроме того, при изгибе на большой радиус он может привести к разрыву металла.
- Вальцовочный станок обеспечивает высокое качество изгиба на любой радиус, но нуждается в двигателе для протяжки трубы. Именно этот тип чаще всего можно встретить в заводских цехах.
- Намоточный бывает как стационарным, так и мобильным (ручным). Он особенно удобен для труб небольшого и среднего диаметра. Основным его недостатком является невозможность изменять окружность изгиба и варьировать радиус: они всегда зависят от ролика намотки.
На заметку: в промышленности активно используются трубогнущие станки с ЧПУ, которые могут выполнять из труб любые гнутые конструкции согласно заложенной программе.
Как сделать трубогиб своими руками?
Если вам необходим трубогиб для ремонтных работ по дому или даче, а работа планируется с трубами небольшого диаметра, то можно не покупать дорогое устройство, а смонтировать его своими руками из подручных средств. Вариантов изготовления существует бесчисленное множество.
Перед началом работы вам понадобится определиться с сечением и формой профиля труб, которые вы будете гнуть. Ширина и форма желоба роликов должны точно соответствовать диаметру и сечению трубы, иначе она либо застрянет в них, либо будет «гулять», что приведет к неровному изгибу или другим деформациям. Труба должна входить между роликами как влитая, не застревать и не болтаться. Либо необходимо использовать цилиндрические вальцы без желоба и контролировать протяжку вручную.
Также в работе вам могут помочь следующие чертежи:
Изготовление трубогиба вальцовочного типа
- На любое подходящее основание монтируется сварная рама. В нее устанавливаются два опорных ролика. В данном случае на рисунке расстояние между ними можно варьировать благодаря установке в пазы - чем больше расстояние, тем больше радиус изгиба.
- Ролики соединяются между собой через шкив велосипедной цепью, приводным ремнем и т. д так, чтобы они вращались одновременно.
- К раме приваривается или крепится на болтах конструкция, состоящая из опорного ролика с держателем и простого винтового механизма. Вместо прижимного винта можно использовать обычный домкрат.
Принцип действия прост: изгибаемый материал вставляется между опорными вальцами, сверху опускается ведущий ролик, обеспечивая необходимый прогиб. Чем сильнее нажатие, тем больше изгибается профиль. Если необходимо равномерно изогнуть большой отрезок трубы, например, для формирования основы под крышу теплицы, ролики приводятся в действие посредством ремня или цепи (вручную либо с помощью электродвигателя), в результате чего трубка протягивается и равномерно изгибается.
Изготовление трубогиба намоточного типа
Если возникла необходимость гнуть трубы небольшого сечения, но с малым радиусом изгиба, то можно собрать самодельный трубогиб намоточного типа.
Конструкция чем-то похожа на закруточную машинку для домашнего консервирования. Главная часть - два ролика с прямоугольными желобами точно по форме трубы. Ведущий ролик (на рисунке - большой) крепится на любое основание. Он будет обеспечивать радиус и закругление гибки трубы.
Малый ролик монтируется на рычаге. Конструкция работает следующим образом: один конец профиля вставляется в фиксатор. Профиль заправляется между роликами. С помощью мускульной силы (как правило) рычаг «наматывает» трубу на ведущий ролик.