Сколько ни говорят и ни пишут, предупреждая об ошибках начинающих садоводов, все же какие-то упущения случаются. Видимо, тут уместна пословица: «Не ошибается тот, кто ничего не делает». В итоге все же могут отдельные деревца оказаться глубоко посаженными, то есть с корневой шейкой, погруженной в землю. Такие деревца нужно приподнять. Для этого весной вокруг деревца на расстоянии 40 см от ствола выкопайте небольшую траншейку такой же глубины и с двух сторон лопатами, расположенными под растением, осторожно приподнимите его. Под ком приподнятого растения подсыпьте землю с расчетом, чтобы ваш саженец оказался на нужной высоте.
Если вы обнаружили слишком высоко посаженное деревце, то подсыпьте земли столько, чтобы корневая шейка и корни не были наруже. Случается видеть и сильно наклоненное деревце. В этом случае вы осторожно выправьте его, придав ему вертикальное положение с помощью веревки, привязанной к крепко вбитому в землю колу.
В начале жизни корни у плодового дерева распространяются не дальше приствольного круга. Затем этот круг ежегодно расширяется примерно на 60-70 см. На второй год ширину приствольного круга надо довести до 2 м. Затем его увеличивают ежегодно не менее чем на полметра.
Так как в молодых садах деревья в первые годы не полностью используют отведенную им площадь, то надо в междурядьях высаживать овощи и картофель. Междурядья яблонь можно -использовать примерно до 15 лет, а междурядья, скажем, вишни и сливы - вдвое меньше. Высаживают самые разнообразные культуры, такие, как огурцы, тыква, картофель, помидоры, свекла, морковь, петрушка, брюква, лук и репа. Особенно полезны горох, бобы и фасоль. Являясь бобовыми растениями, они обогащают почву азотом.
О двух промахах.
В междурядьях также можно посадить землянику на 4-5 лет, смородину и крыжовник на 12-15 лет. Ни в коем случае не занимайте междурядья зерновыми и кукурузой. Этим вы нанесете вред плодовым культурам. Не допускайте и другой ошибки, которая, к сожалению, имеет место, - не занимайте ни под какие культуры приствольные круги.
Обработка приствольных кругов
Как уже было сказано, приствольные круги постепенно расширяются, достигая на десятый год 3 и более метров. Почву на приствольных кругах содержите в чистом и рыхлом состоянии. Осенью нужно провести перекопку земли. На приствольных кругах яблони и груши - поглубже (до 18-20 см), а на приствольных кругах вишни, сливы - помельче (до 15 см), так как корни у косточковых деревьев расположены близко к поверхности. Перекапывайте почву так. Сначала, на удалении от дерева, поглубже, а по мере продвижения к стволу - совсем мелко. Лопату, чтобы не подрезать корни, держите ребром к дереву. А лучше всего проводите перекопку садовыми вилами.
Рано весной, как только появится возможность, вновь, только помельче, перекопайте уплотнившуюся за зиму почву или взрыхлите ее с помощью мотыги на глубину 6-8 см. За период с весны и до первой половины лета такую обработку проведите (в центральном районе Нечерноземной полосы) 3-4 раза.
Весьма полезно, особенно в засушливые годы, почву в междурядьях мульчировать, то есть покрывать ее перегноем, торфом, соломистым навозом, гнилой соломой, небольшим, в 5-8 см, слоем. Только не кладите мульчу непосредственно к стволу, отступите на 10 см. Тут необходимо уберечь садоводов от двух распространенных ошибок. Первая - это использование для мульчирования опавших листьев. Делать этого нельзя. Вторая ошибка - использование в качестве мульчи темной синтетической пленки. Считаем, что этого делать также не стоит, так как, создает слишком благоприятные условия для грызунов, которые наносят большой вред деревьям. Мульчируйте почву весной, сразу же после первого рыхления. Если имеете дело с соломой, то ее надо слегка притрусить землей, чтобы не сдувал ветер. Замульчированные приствольные круги не рыхлят, а лишь регулярно удаляют на них сорняки. Осенью, при основной перекопке, навоз и торф заделывают в почву как удобрение, а солому и другие сухие материалы лучше заложить в компостную кучу.
Полив
В первые годы после посадки плодовые деревца нуждаются в поливе. Даже краткие засушливые периоды могут для молодых деревьев оказаться губительными. В Московской и близрасположенных областях поливают три-четыре раза. Поливать следует обильно. Для этого нужно вылить под одно посаженное дерево 2-3 ведра воды. Для более взрослых деревьев норма возрастает. В среднем необходимо вылить на 1 м 2 приствольного круга 1-2 ведра.
Основное количество воды должно попасть под самую крону дерева. Для этого по границам кроны рекомендуется сделать из земли уплотненные валики. После полива желательно взрыхлить почву.
Удобрение
Чтобы плодовые деревья хорошо росли и развивались, а затем и плодоносили, нужно регулярно вносить удобрения.
Лучше всего удобрять сад навозом, компостом, торфом и Торфофекалиями. Эти органические удобрения наряду с тем, что дают растениям необходимые питательные вещества, еще и восстанавливают и улучшают структуру почвы, которая разрушается в процессе ее обработки.
Навоз лучше внести с осени из расчета по ведру на 1 м 2 приствольного круга. Это, пожалуй, лучшая изо всех заправка почвы удобрениями. Но садоводы повсеместно испытывают трудности с приобретением навоза, и потому рассчитывать только на этот вид Органического удобрения было бы ошибкой.
Все же более опытные садоводы находят выход из положения. Они готовят на своем участке компост, который оказывает хорошее действие на плодовые деревья. Для приготовления компоста используют древесные листья, ботву картофеля и овощных культур, сорняки, листья и усы земляники, удаленные во время обработки, гнилую солому и полову, домовый мусор и кухонные отбросы.
Компостную кучу располагают на расчищенной площадке шириной примерно 1,5-2 м у основания внизу, 1-1,5 м высотой и произвольной длины. Закладка ведется начиная с ранней весны, когда появляется первый материал в виде старых листьев с земляничной грядки, и кончая поздней осенью, когда в компост кладут капустные листья. Компост, чтобы перепрел, нужно периодически поливать водой, а еще лучше помоями, навозной жижей. Добавьте в кучу золы либо извести. Хорошо бы два раза за лето компостную кучу перелопатить до самого основания. Перелопачиванием ускоряем разложение отбросов. Компост бывает готов через 2 года. Чаще всего садоводы закладывают не одну, а две кучи. Тогда у них из года в год подходит пригодный к использованию, хорошо разложившийся компост.
На садовых участках, случается, используют на удобрение фекалии. Их лучше использовать в виде торфофекалий, то есть торф, смешанный и выдержанный 2 года с фекалиями. Торфофекалий можно готовить отдельно, расстелив мелкий торф слоем в 15-20 см, и обильно поливая его жидкими фекалиями. Торфофекалий проще готовить непосредственно в уборной, периодически ссыпая туда порции мелкого, хорошо разложившегося торфа. Потом туалет очищают и полученную смесь укладывают неподалеку в кучу, которую и выдерживают для разложения в течение 2 лет.
Для удобрения сада можно использовать также птичий помет, тем более что его сейчас широко предлагают местные птицефабрики. К тому же немало садоводов, не говоря уже о постоянно проживающих в деревнях сельчанах, держат птицу на своих подворьях.
Птичий помет в сухом виде следует внести из расчета 120-150 г на 1 м 2 приствольного круга.
Отличное удобрение - печная древесная зола, которая содержит калий, фосфор и известь. Золы расходуется примерно по одному стакану (120 г) на 1 м 2 .
Весьма полезны для плодовых деревьев минеральные удобрения. Из основных удобрений наиболее распространены аммиачная селитра (азотное), суперфосфат (фосфорное) и хлористый калий (калийное).
Дозы удобрений различны, они зависят в основном от возраста деревьев. Ниже приведем усредненные нормы внесения удобрений в приствольные круги в расчете на одно дерево (установлены учеными и практикой).
На заметку садоводам:
в одном стакане помещается золы 120-125 г, аммиачной селитры - 200 г, суперфосфата - 150 г и калийной соли - 250 г.
Калийные и фосфорные удобрения вносите осенью, под глубокую перекопку, а азотные - весной, при первом рыхлении. При совместном внесении минеральных и органических удобрений (навоза, компоста, фекалий) их дозы внесения уменьшают вдвое против приведенных выше.
Не все даже не первый год занимающиеся садоводством знают, что при смешении минеральных удобрений нужно проявлять осторожность; нельзя, к примеру, смешивать их с азотными удобрениями. Аммиачную селитру можно смешать с суперфосфатом, но незадолго до их внесения в почву. Суперфосфат не смешивайте с известью. Всякие смешивания с хлористым калием допустимы только перед самым внесением.
Очень эффективны подкормки плодовых деревьев. В первую очередь используйте растворы птичьего помета и коровяка, фекалии, навозную жижу и мочу. Навозную жижу и мочу животных для жидкой подкормки разбавьте 4-5 частями воды, а птичий помет и фекалии - 10 частями.
Для подкормки годятся и минеральные удобрения. Если стоит сухая погода, то перед тем, как вносить удобрения, полейте водой приствольные круги.
Сколько нужно их вносить? Те нормы, которые были ранее названы, поделите на число подкормок, скажем, на доли. Первую подкормку дайте весной, когда только распускаются почки, вторую - через 20 дней после первой, а третью - через три недели после второй.
Большую ошибку допускают те садоводы, которые, обработав как следует плодовые деревья в начале весны, считают, что потом уход за яблоней требуется небольшой, «косметический».
На самом деле нужно все лето не только держать почву под кронами чистой от сорняков, но также принимать меры, не допускающие в сад вредителей и болезни, а еще и своевременно и в должном количестве и качестве снабжать плодовые деревья питательными веществами. Для этого следует регулярно подкармливать растения минеральными, а при возможности и органическими удобрениями. Плодовые почки у яблонь начинают формироваться в конце июля - начале августа, то есть садовод уже должен готовить в эту пору базу под урожай будущего года.
Удобрять сад нужно регулярно. Правда, в первый год можно ограничиться одним мульчированием. В остальные годы желательно вносить минеральные удобрения хотя бы раз в два года.
Если анализ почвы показал, что она у вас кислая, внесите известь. Ее нужно вносить раз в 7 лет, рассыпая по 0,5 кг на 1 м 2 приствольного круга. Известь вносите только с осени.
Обрезка молодых деревьев
От того, как вы проведете формирование плодовых деревьев, во многом зависит их урожайность и долговечность. Формирования кроны достигают созданием прочного скелета дерева, крепкого ствола (штамба) и хорошо развитых, правильно, равномерно расположенных и плотно связанных со штамбом основных ветвей.
Если вы посадили однолетний саженец яблони или груши, то его нужно укоротить. Такая обрезка будет способствовать активизации роста боковых почек и появлению сильных веток, из которых впоследствии сформируется скелет дерева. Однолетние деревца сливы и вишни имеют обычно хорошо развитую крону и потому в обрезке не нуждаются.
Если вы посадили двухлетние саженцы яблони и груши на семенных подвоях, то в первый год проведите легкую обрезку. Удалите сухие, поломанные ветви. Если в кроне оказалось более шести веток и они хорошо развиты, то лишние переведите в горизонтальное положение. Сделайте это путем подвязки или навесьте на 7-ю, 8-ю и т. д. веточки небольшой груз, и тогда она примет пониклое положение. Это в последующие годы будет способствовать образованию на этих ветках пл о душек, а следовательно, и плодов.
Несколько иначе поступают с саженцами на карликовых подвоях. Если у них хорошо развита корневая система, то после посадки сделайте формирующуюся обрезку, при которой проводник должен быть на 18-20 см выше боковых веток. При этом все ветки, которые не будут использованы как будущие скелетные, переведите в наклонное положение.
Бывает, нередко у трехлетнего или старше саженца по разным причинам погибла крона, а от ствола появился новый сильный побег, тогда весной срежьте всю погибшую крону и сформируйте новую за счет появившегося молодого побега.
У деревьев 3-5 лет вырезку и укорачивание проводят очень небольшие. Сделайте это только тогда, когда заметите, что нужно посильнее заполнить обрастающими веточками скелетную ветку или изменить направление ее роста. При образовании сильных однолетних веток в этот период их переводят, подвязывая, в горизонтальное положение или просто переплетают между собой.
Обрезку необходимо вести так, чтобы концы основных скелетных веток были на одинаковом уровне. Полу скелетные в середине кроны нужно немного проредить. Словом, крона дерева после вашей обрезки должна иметь открытый центр, куда будут легко проникать солнечные лучи и воздух. На ней со временем будет равномерно по всему дереву зреть урожай плодов, не создавая непосильной тяжести ни одной ветке. В этом, если сказать коротко, и есть суть всей обрезки и формирования кроны деревьев. Тем же садоводам, которые еще не овладели техникой этого довольно сложного дела, скажем: обрезайте ветви деревьев лишь тогда, когда вы хорошо понимаете, что это надо сделать. Без обоснованной необходимости не берите секатор в руки, дайте возможность растению расти и развиваться самому в естественной форме.
Каждый настоящий хозяин знает, что сад осенью нуждается в большом количестве внимания и ухода. Работа, проделанная в эти месяцы, предназначена для окультуривания почвы, обогащения земли необходимыми веществами и обеспечения защиты растений в период зимы.
Формирование ландшафтного дизайна
Уход за садом осенью включает посадку молодых фруктовых деревьев. Так как почва еще не остыла после теплого летнего времени, корни молоденьких саженцев быстро приживаются на новом месте. Тем более что растения осенью не выделяют лишнюю энергию на рост листьев и формирование плодов. Поэтому всю свою силу они направляют в корни. Что сажать осенью в саду? Это уже решать вам. Практически не существует такого многолетнего растения, которое не принялось бы в это время. Несмотря на то что осень считается дождливым сезоном, рекомендуется не пренебрегать поливом недавно так как ветер может слишком быстро высушить верхний слой земли.
Лучшее удобрение
Конечно, много времени забирает сад и Вы можете самостоятельно подготовить удобрение. Многие считают, что главной задачей работы в саду осенью является уборка опавших листьев. Их дачники обычно сгребают в кучи и сжигают. В этом заключается самая большая ошибка. Зачем сжигать или выбрасывать живительные вещества, а потом отдельно покупать удобрения, если их можно сделать самому? Предлагаем вам поступить рационально и не тратить лишних денег для того, чтобы была осуществлена подкормка сада осенью. Дождитесь, когда опадет вся листва, затем пройдитесь по ней газонокосилкой чтобы хорошо ее измельчить. Далее вокруг каждого дерева аккуратно, не повредив корневую систему, делаем небольшие лунки. Специалисты рекомендуют сгребать в них измельченные листья. Все это начнет быстро разлагаться. Наши мелкие листья превратятся в прекрасную органическую добавку для грунта. Таким образом вы еще проведете мульчирование и утеплите корни деревьев на зиму. Вот такая тройная польза для вашего сада!
Готовим к зиме
Обычно летом в саду не проводятся никакие работы. За этот период здесь скапливается немалое количество вредителей. Уход за садом осенью к тому же предусматривает обработку стволов и Когда будет лучше всего этим заняться? Сразу же после сбора урожая фруктовые деревья рекомендуется обработать мочевиной. В связи с этим готовят раствор. Нам понадобится 500 грамм мочевины на 10 литров воды.
В случаях, когда на деревья напала парша или большее количество урожая пострадало от гнили, больное растение нужно обработать медным купоросом. Приготовить средство просто. Его раствор состоит из 100 грамм купороса и 10 литров воды. А плоды, которые пострадали от гнили, нужно убрать с территории садового участка. Деревья необходимо аккуратно обкопать. Для этого лучше использовать вилы, чтобы не повредить корни. После этого можно внести удобрение и полить дерево. Не рекомендуется выравнивать почву после обкапывания. Этому есть объяснение. Неровная поверхность лучше впитывает влагу после дождей и талых снегов. Они впоследствии прекрасно выровняют почву. Это и есть те задачи, которые предстоит выполнять дачникам, подготавливая свой участок к зиме. Теперь вам известно, что делать осенью в саду.
Обрезка деревьев
Обрезку плодовых деревьев совершают обычно два раза в год. Это необходимо делать в весенний и осенний периоды. Рассмотрим процедуру подготовки растений к зиме. Обрезка сада осенью проходит после того, как опала вся листва, но перед наступлением заморозков. Специалисты высказывают мнение, что этот процесс увеличивает возможный урожай на следующий год. Но нельзя переусердствовать. Лучше придерживаться определенных правил, чтобы не принести деревьям вреда. Одной из целей обрезки является прореживание ветвей для улучшения притока воздуха и проникновения солнечных лучей ко всей кроне дерева. А у молодых саженцев эта процедура совершается для формирования правильной кроны. Что до взрослых деревьев, то их прореживание состоит в вырезании веток, которые растут по направлению к стволу или вниз. Они не нужны. Также удаляют ветки, которые перекрещиваются с другими. Таким образом правильно формируется крона. Ветви должны быть равномерно распределены во все стороны. Так растение получит достаточно света.
Немаловажным фактором является и укорачивание веток, которое выполняется, чтобы контролировать их рост и задавать направление в нужную сторону. Самой простой целью обрезки является удаление сухих или заболевших отростков. Их нужно убрать с территории сада и сжечь. Так поступают, чтобы болезнь не распространилась на другие деревья. Обрезка сухих веток не наносит никакого урона для растений. Эта процедура не требует дополнительных манипуляций. Но больные ветки, по сути, живые. Места их среза для дерева - как открытые раны. Их нужно обработать. Для этого лучше всего использовать олифу или масляную краску. Не помешает также хорошо полить деревья и добавить в почву удобрение после обрезки.
Секреты формирования крон фруктовых деревьев
Уход за садом осенью заключается в обрезке деревьев, как мы уже упоминали. Но ее нужно осуществлять не хаотично, а опираясь на уставленные нормы. Не стоит сильно обрезать молодые деревья. Это замедлит их рост и отложит время получения плодов. Чтобы сформировать прочный скелет дерева, необходимо оставить только одну главную ветку-верхушку, а всех конкурентов следует удалить. Если годовой прирост растения слишком слабый, значит, нужно осуществить более сильную обрезку. Бывают случаи, когда лучше удалить одну большую ветку, чем постоянно убирать множество маленьких. Если диаметр среза больше, чем 1 сантиметр, то его нужно обработать садовым варом, олифой или масляной краской.
Обрезку деревьев нужно проводить после опадания листьев и до наступления морозов. Не должны существовать ветки, которые отходят от оси под острыми углами, их нужно удалять. Обрезка каждого дерева - задание индивидуальное. Интенсивность процедуры зависит от вида и сорта растения. Если дерево пострадало от заморозка, то его стрижку следует отложить к весне. Тогда точно уже будет видно зону поражения. Для старых деревьев и кустов можно применять сильную обрезку, чтобы омолодить растение. Все отходы нужно вынести из садового участка и сжечь. Все инструменты должны быть острыми, чтобы во время процедуры они не стягивали кору с растений.
Очистка стволов деревьев
Мы все больше убеждаемся в том, что сад осенью, обработка деревьев требуют много времени. Внимание также нужно уделить очистке стволов фруктовых растений. Такой тип работы осуществляют обычно раз в два - три года. С помощью металлической щетки или скребка нужно счистить отмерший слой коры. Но делается это очень аккуратно, чтобы не повредить живые ткани. Этот процесс также направлен на уничтожение вредителей, которые часто живут в слоях сухой коры. Очистив ствол, его нужно побелить. Это делают для того, чтобы защитить от перепадов температуры, ветра и новых вредителей.
Посадка деревьев осенью
Многие задаются вопросом: «Что сажать осенью в саду?» По сути, все фруктовые деревья. Можно пересаживать осенью все, что вам заблагорассудится. Самые популярные растения - яблони, груши, сливы, вишни, абрикосы. Главное - правильно подготовить почву и саженцы. Также осень - это благоприятный период для пересаживания таких кустарников, как крыжовник, смородина, жимолость, малина. При этом не забываем их обильно поливать и правильно удобрять.
Значение осенних работ
Уход за садом осенью - это неотъемлемая часть работы каждого дачника. Таким образом он заботится о своих растениях, предотвращает их болезни, способствует лучшему росту деревьев. Качество осенних работ определяет будущий урожай. Состояние деревьев после зимы тоже будет зависеть от подготовки к зиме. Поэтому не стоит пренебрегать осенним работами в саду.
Когда плоды собраны, растения направляют в листву шлаковые вещества, очищая тем самым свой организм. Происходит закладывание плодовых почек. Растения снижают уровень обводнённости своих тканей, значительно уменьшая сокодвижение. Если в летнее время садовые растения находились в активном росте, то осенью у них происходит вызревание древесины и утолщение коры на молодых побегах.
Растения таким образом готовятся к зимовке. А что если, предположим, налетел ветер и оборвал уже слабо сидящую, но ещё не пожелтевшую листву?
Или садовод по неопытности провёл формирующую обрезку крон, а всю осень шли дожди – и молодые побеги продолжали расти. К тому же напали на деревья растительноядные клещи, тля, осы, бабочки и жуки -всегдашняя головная боль садовода. В результате растения неправильно или недостаточно подготовились к зимовке, а то и вообще оказались неготовыми к ней.
И весной мы увидим побитые морозом чёрные ветки, растрескавшуюся кору, морозобои, высохшие плодовые почки, разгул клещей, мушек, тли, мотыльков, бабочек и других непрошеных гостей.
Если это происходит с дикими деревьями и кустами, например с яблоней-дичком, тёрном, рябиной где-то вне участка, многие даже внимания не обратят. Но на садовом участке это бросается в глаза и свидетельствует о нежелании или неумении хозяина сада обращаться со своими питомцами. Мы живём в зоне рискованного земледелия и поэтому просто обязаны проводить весь годовой цикл мероприятий по уходу за своим садом.
Чтобы пережить морозы
Очень важный вопрос – снижение интенсивности сокодвижения в тканях. Если древесина – влажная, то при замерзании воды при минусовых температурах ночью на ней будут образовываться продольные трещины. Порою эти трещины могут проникать очень далеко и глубоко, обрекая стволы на расщепление, а растение -на гибель. Если кора – крепкая, она препятствует расщеплению древесины, но промерзающие под нею нежные клетки камбия с наступлением тепла быстро поражаются грибами -образуются мокнущие участки, про-
валы, да и сама кора растрескивается. Забегая вперёд, отметим, что любые трещины и морозобои расчищают до здоровой ткани, замазывают варом и закрывают мешковиной или рогожей.
Но лучше этого не допускать. Снижению сокодвижения способствует калий (К). Его вносят в форме калийных удобрений или печной золы в прикорневой круг, то есть на поверхность вокруг ствола, для большинства растений ограниченную проекцией кроны на
Не дай ему ему засохнуть
Любой живой организм, и растительный в том числе, в процессе жизнедеятельности выделяет так называемые продукты диссимиляции, называемые шлаками. У человека и животных они постоянно выводятся и лишь незначительная их часть откладывается в тканях. У растений практически все продукты диссимиляции за исключением кислорода и воды являются шлаками. Очень малая их часть выводится корневой системой. А основная масса направляется в стареющую листву. Причём замечено, что потеря листвой хлорофилла, то есть зелёного пигмента, как раз связана с накоплением в ней шлаковых веществ.
Если листва высохла или побита клещами, она желтеет, буреет и сохнет ещё до того, как растение направит в неё ток шлаков. То есть перед садоводом стоит задача сохранить до определённого времени зелёный цвет листвы. Сделать это несложно. Сухость убирается регулярным орошением кроны водой мелкого распыла. Естественно, делают это при отсутствии дождя и в вечерние часы. Обычный полив под корень тоже способствует сохранению листьев.
Формирующую обрезку крон проводят после опадания листвы. Осенняя обрезка предпочтительнее, так как растению не нужно питать и подготавливать к зимовке большой объём кроны. На ветке оставляют 4-5 плодовых почек. Срезы более 1 см в диаметре замазывают садовым варом, «РанНетом», зелёной масляной краской или суриком. В норме ветка срезается примерно в 5 мм от развилки – так, чтобы оставшаяся кора со временем наросла на рану. Но при осенней обрезке такой низкий срез способствует промерзанию незащищённой древесины. Поэтому осенью оставляют пенёк длиной примерно 5 см, а весной его срезают ближе к развилке.
Обработка сада препаратами
Чёрные, серые или рыжие пятна на листве свидетельствуют о её поражении грибами. Ес/и таких листьев немного, их обирают вручную. В противном случае крону обрабатывают фунгицидными препаратами.
Борьбу с насекомыми и клещами ведут, применяя специальные пестицидные препараты. Только нужно помнить, что инсектициды -яды для борьбы с насекомыми – не уничтожают клещей, для борьбы с которыми следует применять акарициды.
На этикетках классификация препарата пишется мелким шрифтом где-нибудь вблизи коммерческого названия или действующего вещества. Важно: препараты с разными звучными коммерческими названиями могут заключать в себе одно и то же действующее вещество.
Если пестицидный препарат -класса инсектоакарицидов, то он одновременно эффективен в борьбе и с насекомыми, и с клещами. Если же используются разные инсектицидные и акарицидные препараты, смешивать их не стоит. Лучше разнести их применение на 1-2 дня.
Обрабатывать растения следует вечером в сухую погоду. В рабочий раствор обязательно добавляют зелёное мыло или другой омылитель, способствующий хорошему смачиванию поверхностей. Обработку следует проводить после сбора урожая до первых ночных заморозков с периодичностью 1 раз в 2 недели.
Не забудьте про плодовые деревья!
Я начинаю осеннюю пору в саду с уборки листвы под деревьями. Тем самым я не даю куколкам вредителей перезимовать и продолжить свои разрушительные действия в моем саду.
После того как вся листва собрана и уложена в компост, осторожно перекапываю землю под яблонями – это нейтрализует большую часть вредителей, которые уже собрались на спячку под деревом. При первых заморозках они погибнут.
Также убираю падалицу.
Ни в коем случае не заделываю ее в компост, а закапываю вдали от сада. После этой необходимой санитарной обработки приступаю к подкормке яблонь.
Для внесения сухих удобрений сначала снимаю верхний слой почвы в приствольном круге (1-2 см), распределяю подкормку и возвращаю почву на место. На 1 кв. м почвы вношу 5-6 кг перегноя, древесной золы.
Такую подкормку я обычно совмещаю с влагозарядным поливом, который крайне необходим каждому саду, чтобы зимние морозы не вытянули из деревьев всю влагу. Полив этот называют влагозарядным, потому что для него нужно очень много воды. Промочить землю нужно на 1-1,5 м. Степень увлажненности можно определить так: выкопайте среди деревьев яму глубиной сантиметров 30 и возьмите с ее дна ком земли. Сожмите его в ладони и посмотрите, как он себя поведет. Если при сжатии вы получите плотный ком, оставляющий мокрый след на бумаге, – поливать не нужно. Если ком плотный, но следа не оставляет, уменьшите норму полива на 30%. Если же земля сухая и комом не держится – готовьтесь поливать по полной программе.
Полив выполняйте, выкопав борозды по окружности кроны. Норма полива при соблюдении полной программы – 10-15 ведер воды на 1 кв. м. Для молодых деревьев эта норма составляет 3 ведра. Вот так, немного поработав, вы сохраните плодовые деревья до весны и можете ожидать от них отличного урожая!
Молодым деревьям необходим регулярный уход и полив для того, чтобы им проще было прижиться в открытом грунте и правильно развиваться.
Спешим предупредить, что для недавно высаженных в грунт деревьев нужен особый уход, отличный от того, который применяется для уже укоренившихся и плодоносящих деревьев. Конечно, есть и схожие процедуры, однако, отличаться будет частота и интенсивность при их проведении.
В междурядьях молодого сада возделывают овощные культуры, землянику и картофель. Нежелательно высаживать под кроной плодовых деревьев кусты смородины, крыжовника, малины и других культур.
Уход за плодовыми деревьями
В молодых садах необходимо добиваться ежегодного прироста побегов не менее 40-50 см, а в насаждениях, вступивших в плодоношение - 30-35 см. С учетом этого устанавливают дозы применяемых органических и минеральных удобрений:
- Если прирост слабый, значит растения недостаточно обеспечены питательными веществами. На приствольный участок диаметром круга 2-2,5 м осенью вносят навоз, компост, фосфорные и калийные удобрения.
- Затем почву перекапывают непосредственно под кронами деревьев на глубину 10-12 см, а за проекцией ветвей - на 18-20 см (с учетом глубины залегания корней).
- Обычно в молодых садах из расчета на одну приствольную площадь (диаметром круга 2-2,5 м) через год вносят 25-30 кг навоза или , 40-45 г д. в. фосфорных и 50-60 г д. в. калийных удобрений. Азотные удобрения - 40-50 г д. в. вносят ежегодно в два приема - рано весной (50%) и в начале усиленного роста побегов (50%).
Лучших результатов достигают те, которые рано весной и через 10-15 дней после цветения в качестве подкормок для плодовых деревьев применяют навозную жижу, разбавленную водой (1:3), раствор коровяка (1:8), (1:15) или аммиачной селитры (30-35 г на 10 л воды). После июньского осыпания завязей деревья подкармливают комплексом минеральных удобрений (азотных, фосфорных, калийных). При подкормках яблонь удобрения вносят не близко к штамбу дерева, а в кольцеобразные канавки, вырытые по периферии кроны. Сразу после подкормки деревья поливают теплой водой.
Подкормка плодовых деревьев на участках с песчаной почвой
Навоз, фосфорные и калийные удобрения вносят ежегодно, а азотные - рано весной и в период активного роста побегов. Положительно реагируют плодовые деревья на опрыскивание слабым раствором мочевины (50 г мочевины на 10 л воды) сразу после распускания листьев и через две недели после цветения. Перед листопадом, но еще по зеленым листьям деревья опрыскивают более концентрированным раствором мочевины (350-400 г мочевины на 10л воды). Эти мероприятия улучшают обеспеченность растений питательными веществами и подавляют развитие грибковых заболеваний.
Плодовые деревья наиболее требовательны к воде весной и в первой половине лета.
В засушливый период поливают их чаще и обильнее. Поливают обычно в начале цветения, через неделю после цветения и после уборки урожая. Практически плодовые деревья достаточно поливать один раз в две-три недели (в зависимости от влажности почвы). Частые и чрезмерно обильные поливы вредны как для почвы (вымываются питательные вещества), так и для корней (появляется кислородное голодание). Во второй половине лета подкормки деревьев прекращают, поливы ограничивают, чтобы не вызвать затяжной рост побегов и снижение зимостойкости деревьев.
На ровных участках задернение почвы в междурядьях сада проводится только после вступления деревьев в пору полного плодоношения. Перед задернением осенью на участок вносят органические и фосфорно-калийные удобрения в повышенных дозах, заделывая их в более глубокие слои почвы. Весной поверхность участка выравнивают граблями, высевают травосмесь из расчета на 1 кв. м площади 3 г овсяницы, 2г мятлика лугового, почву прикатывают и мульчируют торфом, перегноем. Затем проводят полив дождеванием. Зеленую массу трав скашивают не менее 5-6 раз за вегетационный период и оставляют на месте в качестве .
Травы выносят из почвы много элементов питания. Учитывая это, при задернении почвы обязательными являются подкормки навозной жижей после цветения, через две недели - минеральными удобрениями (80 г суперфосфата, 40 г калийной соли и 50 г мочевины на 10 л воды). После внесения подкормок обильно поливают водой. Осенью один раз в 2-3 года под кроной плодового дерева роют две кольцеобразные канавки, куда вносят из расчета на 1 погонный метр 10 кг перепревшего навоза, 150 суперфосфата и 100 г хлористого калия и почву перекапывают.
Осенний и зимний уход за яблонями и грушами
Осенью (в октябре) штамбы и основания скелетных ветвей старых деревьев очищают от мертвой коры, белят известковым раствором (2,5кг извести, 0,5кг медного купороса на 10 л воды). Молодые деревья белят меловым раствором. На зиму штамбы и основания скелетных ветвей яблони и груши плотно обвязывают против грызунов стеблями малины, молодыми ветвями вишни, орешника, ивы. Для этих целей можно использовать толь, рубероид и проволочную сетку, предварительно обвязав штамбы деревьев рогожей или мешковиной. Толь и рубероид сверху белят известковым (меловым) раствором. Для обвязки штамба деревьев на зиму применяют также использованные капроновые чулки, стеклоткань.
Зимой штамбы и основания скелетных ветвей окучивают снегом. В наиболее теплые дни снег вокруг штамба уплотняют ногой, чтобы не смогли пробраться мыши. После каждого сильного снегопада деревья окучивают снегом. Весной следят, чтобы отяжелевший снежный наст не ломал ветви.
Некоторые садоводы ошибочно считают, что укрытием снега в конце зимы под кронами плодовых деревьев толстым слоем опилок, соломы, торфа или навоза можно отодвинуть начало цветения на более поздние сроки и избежать повреждения цветов заморозками. Такой прием не приносит желаемых результатов, так как он задерживает только оттаивание почвы, а не цветение. Почки в кроне яблони распускаются при среднесуточной температуре воздуха в саду 8-9 градусов тепла независимо от температуры почвы в зоне расположения корней. При среднесуточных температурах воздуха 10-12 градусов тепла наступает период цветения. Укрытие снега под кронами деревьев толстым слоем торфа, опилок, навоза нарушает обеспечение ветвей водой и питательными веществами.
Некоторые садоводы под низкорослые деревья заранее ставят емкости (кадка, бочка) с теплой водой, а вечером перед заморозками дерево и емкость с водой укрывают синтетической пленкой. В дневные наиболее теплые часы пленку снимают, чтобы цветы опылялись пчелами.
В конце мая на штамбы и основания скелетных ветвей плодоносящих деревьев яблони накладывают ловчие пояса (из бумаги, мешковины), куда забираются . Их периодически уничтожают.
Уборка урожая
Очень важно правильно определить съемную зрелость плодов. В это время рост яблок в объеме прекращается, летние сорта приобретают характерную окраску и вкус, легко отрываются от плодушки. Плоды летних сортов груши снимают немного раньше до приобретения ими яркой окраски, чтобы не допустить их перезревания. Для уборки плодов заранее готовят садовые лестницы, корзины-столбушки, обшитые внутри мешковиной, ящики и упаковочный материал (древесные стружки). Плоды снимают утром после высыхания росы, сортируют, хранят в плодохранилище, погребах, подвалах, где температура поддерживается от 0 до 3 градусов тепла, влажность воздуха -85-90%.
В прошлом году заложили на дачном участке молодой сад. Все саженцы принялись, но некоторые не пережили зиму. Продавец, у которого мы их покупали, говорит, что это могло быть связано с отсутствием осенних подкормок. Подскажите, какие удобрения вносить осенью под плодовые деревья? Планируем возобновить потери новыми деревьями, и не хотелось, чтобы они также погибли.
Всем известно, что внесение удобрений под огородные и садовые культуры проводится в основном весной. Но не стоит забывать об осенних подкормках, особенно это касается плодовых деревьев. Чтобы они смогли перезимовать без потерь, необходимо вдоволь насытить сад питательными веществами. Кроме того, благодаря осенним подкормкам весной завяжется больше завязей, что, в свою очередь, положительным образом скажется на урожайности. Крепкое, здоровое дерево, которое не испытывает недостатка в полезных микроэлементах, «проживет» зимний холодный период удачно и весной порадует хорошим урожаем.
Осенью под плодовые деревья можно вносить такие удобрения:
- минеральные;
- комплексные подкормки.
Кроме того, очень полезно посыпать приствольный круг деревьев древесной золой из расчета по 0,5-1 ведра для одного взрослого дерева с дальнейшей перекопкой почвы. Зола не только пополнить запасы микроэлементов, но предотвратит закисание почвы и улучшит ее структуру.
Органика для деревьев осенью
Одними из самых доступных удобрений для сада являются органические, особенно если есть подсобное хозяйство. Например, птичий помет при наличии кур не требует абсолютно никаких затрат, зато содержит много полезных веществ.
Также хорошо вносить под деревья такие компоненты, как:
- компост;
- торф.
После внесения удобрений необходимо перекопать землю. Норма зависит от возраста культуры: молодым деревцам будет достаточно и 1 ведра, а для взрослых может понадобиться и 5 ведер.
Осенние минеральные подкормки для сада
Из минеральных удобрений плодовым деревьям необходимы:
- Калийные препараты (сернокислый калий, хлористый калий, калимагнезия).
- Фосфорные препараты (суперфосфат, двойной суперфосфат).
Комплексные осенние подкормки
Для большей эффективности опытные садоводы рекомендуют использовать комплексное внесение минеральных препаратов.
Готовые удобрения со сбалансированным составом можно найти в каждом специализированном магазине. Неплохо действуют такие препараты:
- «Плодовит»;
- «Осеннее комплексное удобрение» от торговой марки Гера;
- «Удобрение для плодовых деревьев» от торговой марки Альянс.
Подходящее время для осенних подкормок
Удобрять плодовые деревья необходимо обязательно до того, как придут морозы. В промерзшей земле вещества просто не смогут попасть к корням. Точную дату назвать очень трудно, ведь в каждом регионе свой климат. В некоторых зима приходит рано, и подкормку надо проводить уже в конце сентября. В других же, с более поздней зимой, процедуру можно перенести на конец октября. Так что садоводам необходимо ориентироваться на климатические особенности своего региона.