>

Уникальная технология выращивания овощей. Новая технология выращивания картофеля в малых формах хозяйствования

Гвоздика (Dianthus spp.) относится к семейству гвоздичные (Caryophyllacea Juss.). Это сложный гибрид, полученный в результате многочисленных скрещиваний разных видов и форм. Гвоздика — наиболее популярная культура для срезки в современном мире. В районах с умеренным климатом гвоздику выращивают в стеклянных теплицах, а также в теплые периоды года в пластиковых теплицах и в открытом грунте. При выращивании гвоздики важно учитывать биологические возможности этого растения. Условия, в которых выращивают культуру, в каждой зоне имеют свои особенности, связанные в основном с освещенностью и температурой. Гвоздика — многолетнее растение. Корневая система представлена придаточными корнями, одревесневающими в базальной части, хорошо ветвящимися. Распространение корней вглубь зависит от толщины слоя субстрата.

Стебель прямостоячий, одревесневающий в нижней части. Листья многочисленные, супротивные, линейные, сизовато-зеленые, часто слегка закрученные, покрытые восковым налетом. Цветки крупные, диаметром 5 см. (у кустовой гвоздики чуть меньше), махровые. Крайние лепестки крупные, края лепестков бахромчатые, степень их рассечения у разных сортов различна. Окраска цветков многообразна — красная, желтая, оранжевая, лиловая, белая, пестрая.

ТРАНСПОРТИРОВКА ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Для сохранения высокой товарности срезки решающим фактором является установка правильного температурного режима при транспортировке черенков. Температура должна поддерживаться на уровне 2°С-5°С. При прибытии черенков на склад, они должны быть незамедлительно помещены в холодное хранилище с температурным режимом 5°С. При отсутствии такой возможности следует, как минимум, обеспечить для хранения цветов холодное помещение, куда не проникают прямые солнечные лучи. В течение дальнейших локальных перевозок также должен быть в обязательном порядке обеспечен холодный температурный режим. При прибытии цветов на склад проведите проверку количества полученной продукции!

ПОДГОТОВКА К ПОСАДКЕ

Для хорошего роста гвоздике необходим хорошо удобренный субстрат. Перед посадкой рекомендуется взять образец почвы для анализа содержания питательных элементов. Нормы внесения удобрений при основной заправке субстрата рассчитывают на основании данных агрохимического анализа.

Хороший субстрат для гвоздики это:

  • влагоемкий и отлично дренированный субстрат, рыхлый (с высокой воздухопроницаемостью);
  • субстрат обеспеченный в достаточной норме питательными элементами;
  • свободный от болезней и вредителей;
  • с низким уровнем ЕС (1,0-1,5 mS).

СТЕРИЛИЗАЦИЯ СУБСТРАТА

Дезинфекция субстрата проводится одним из основных методов — пропариванием или обработкой химическими препаратами. При обработке горячим паром субстрат должен быть сухим. Для пропаривания необходима температура 70°С, например для обработки паром 1000 м2 требуется мощность 600 000 kcal/час. Если предполагается посадка гвоздики в субстрат, в котором ранее гвоздика не выращивалась, стерилизация не требуется. Однако, если на участке, предназначенном под посадку, при выращивании других культур наблюдались трудности с нашествиями вредителей, то стерилизацию все-таки следует провести.

Существуют три способа стерилизации пропариванием:

  1. Пропаривание под брезентом (или др. материалом)
  2. Пропаривание под давлением
  3. Впрыскивание горячего пара с хим. препаратом.

При выборе наиболее популярного первого способа пропаривания, происходит стерилизация почвы на глубину 30 сантиметров. Обработка химическими препаратами для стерилизации проводится при помощи специальных инжекторов. После завершения обработки субстрат следует накрыть пластиковой пленкой, что позволяет получать более высокий результат от стерилизации. Пленку убирают через пять дней.

Для химической обработки можно использовать нижеследующие схемы:

СЕТКА ДЛЯ ГВОЗДИКИ

Сетки для гвоздики обычно имеют 8 отверстий, размером 12,5 см на 12,5 см. Для выращивания на период 18 — 24 месяца необходимо 5-8 сеток. При более коротком периоде выращивания требуется 4 — 5 сеток. Очень важно подтягивать растения. В последнее время все большее распространение получают пластиковые сетки, взамен цинковых. Однако, основные рекомендации специалистов сводятся к использованию цинковых или железных сеток. Сетки возможно изготавливать вручную, но и в этом случае не забывайте о необходимости использования железной проволоки для того, чтобы обеспечить строго вертикальное положение стеблей в течение всего периода выращивания растений.

ПОДВЯЗКА РАСТЕНИЙ

Большое внимание должно быть уделено правильной подвязке растений. Допустима максимальная высота растений 1,8 м, в первые два года выращивания. В пик цветения растения должны быть крепкими и тяжелыми. Неправильная подвязка, которая ведет к искривлению стеблей и цветоносов, слабому доступу воздуха и света в середину гряды, надламыванию стеблей, может значительно снизить урожай. Сетку необходимо укреплять, поддерживая ее уровень в соответствии с ростом растений. Продольные ряды проволоки крепят к боковым металлическим стойкам, устанавливаемым максимум через 3 метра (оптимально 2 — 2,5 м.). Поперечные ряды натягивают из шпагата между растениями по схеме их посадки.

ПОСАДКА

Средний расчет количества растений на общую площадь 1.000 м2 требуется 20.000 черенков. Основная рекомендованная схема посадки: 32-36 растений на м2. Перед посадкой следует установить сетку на гряды. Среднее расстояние между приподнятыми грядами = 40 —50 см. Расстояние между грядами не должна быть очень узким! Ширина гряды от 1 до 1,25 метра.

1. Почва под посадку гвоздики должна быть правильно подготовлена. Полив субстрата следует проводить очень равномерно. Перед посадкой в зимний период за день включают обогрев. 2. Растения необходимо акклиматизировать перед посадкой, то есть коробки с черенками и полиэтиленовая упаковка должны быть открыты. Верхушки черенков должны быть полностью открыты, а корни, вылезавшие наружу, наоборот, закрыты. Корневая система должна быть влажной. При получении растений от поставщика на склад рекомендуется как можно быстрее производить посадку!
З.Сажают черенки неглубоко, следя за тем, чтобы участок корнеобразования не был погружен в субстрат. Черенки размещают в небольшом углублении, так чтобы после посадки верхняя часть кассеты (паперпот) была видна. Посадку следует проводить по всей ширине гряды, а не на одной стороне!
4.Не рекомендуется обильно поливать черенки. Ваша задача заставить корни растений искать воду. В зависимости от погодно — климатических условий полив проводиться не позже 20 минут после посадки. Для первого полива используйте шланги с сеточкой, чтобы не допустить заглубления корней сильной струей воды. Наиболее благоприятен короткий полив большее число раз. Самыми проблематичными для растений станут первые 10 дней! Начинайте проводить подкормки сразу же после посадки. При высокой интенсивности солнечного света следует немного притенять растения, до тех пор пока не станут видимыми новые корни (забеливание стекол, или внешнее укрытие затеняющим материалом). В первые недели полив почвы должен быть достаточно умеренным. Однако, следует часто включать туманообразующую установку или системы опрыскивания, для поддержания хорошего уровня влажности в теплице. При избытке влаги растения сильнее подвержены различным заболеваниям, при недостатке — развиваются слабее, цветы мельчают.

ПОЛИВ

Полив всегда должен проводиться;чистой водой. Вода для полива не должна смешиваться с дренажной водой, иначе резко возрастает риск возникновения таких заболеваний, как Фузариозное увядание или различных вирусных инфекций!
Полив рекомендуется проводить в часы рассвета, так как орошение в течение дня повышает потенциальный риск заболевания растений (Ботритис, фузариозное увядание, Ризоктониоз и Альтернариоз), особенно в регионах с умеренным климатом. Частота полива зависит от времени года, погодных условий, физических свойств субстрата.В период первых шести недель после посадки рекомендуется использовать только систему верхнего полива (опрыскивания).
В дальнейшем растения поливают тонкой струей воды или применяют капельный полив, не смачивая листьев и цветоносов, поскольку лишняя влага может вызывать возникновение грибковых заболеваний.

СИСТЕМЫ ДЛЯ ПОЛИВА

Рекомендуется установить одну дождевальную систему полива в середине приподнятой гряды. Расстояние между рассеивающими насадками 0,75 м.
Все чаще на производстве гвоздики можно встретить применение системы капельного полива. Обычно используются две — три (реже четыре) капельных линии, в зависимости от состояния и степени влажности почвы. Для хорошего, правильного распределения воды необходимо, чтобы капельные линии располагались абсолютно горизонтально!

ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА
Гвоздика — наиболее чувствительное растение к уровню температуры. Оптимальная температура в теплице во многом определяет величину урожая и качество цветочной продукции. В качестве общей характеристики культуры можно утверждать, что гвоздики не любят высокой температуры, поэтому при летнем выращивании требуется особо внимательно контролировать климат в теплице. Важно при повышении температуры в жаркие месяцы незамедлительно повышать влажность воздуха выше 70%. Рекомендуется для гвоздики устанавливать температуру в теплице от 15°С в ночной период и до 25°С в дневное время суток. Температура должна быть ровной, не допускайте резких колебаний. В середине зимы, в период коротких и особенно холодных дней, оптимальной температурой (если не используется досветка) в течение дня и ночи. является промежуток от 8°С до 10°С. Перепад температуры — не допускается. Но следует учитывать опасность возникновения гриба Ботритиса (не допускайте при таких низких температурах повышения влажности выше 80%) При зимнем выращивании обязательно наличие системы подпочвенного обогрева. Используя систему вентиляции, предотвращайте резкое повышение относительной влажности.

ПИТАНИЕ РАСТЕНИЙ

Высокое качество цветов и урожайность зависят от уровня питания растений на протяжении всего периода выращивания. Не точные уровни содержания основных веществ и питательных элементов в определенные периоды вегетации могут стать причиной больших проблем.
Гвоздика — культура требовательная к корректному внесению удобрений и подкормок. Внесение удобрений в течение вегетации зависит от особенностей климатической зоны выращивания гвоздики.
Наиболее важными для гвоздики являются следующие элементы:

Азот:

После укоренения и прищипки при благоприятных условиях начинается быстрое отрастание побегов и одновременно формируется корневая система. В это время растения нужно обеспечить питательными элементами, и в первую очередь азотом. Калий и кальций балансируют содержание азота. При завышенном уровне азота этот баланс нарушается. Стебли становятся мягкими. Азот может быстро вымываться при обильном поливе!
Калий:
Наиболее существенное влияние на рост и развитие гвоздики оказывает азот. Вторым по важности элементом выступает калий. Роль калия особенно велика при недостатке освещения, поэтому так важно обеспечить субстрат этим элементом, но не допускать его избытка, поскольку в противном случае растения будут испытывать трудности в усвоении других элементов, а также может резко повыситься концентрация солей в субстрате.
При недостатке калия гвоздики слабеют, цветоносы развиваются более тонкими; нижние листья буреют или преждевременно развиваются. На листьях среднего уровня могут появляться некротические пятнышки.
Кальций:
Кальций — другой важный элемент, имеющий большое значение для качества цветочной продукции. При интенсивном росте у гвоздики наблюдается большая потребность в кальции. Одной из основных задач кальция является обеспечение эластичности стенки клеток. Дефицит кальция приводит к развитию мягких цветоносов, засыханию верхушек листьев, и даже к засыханию корневых кончиков растения. Доступность кальция для растений снижается при частом внесении сульфата калия и аммония.

Магний и железо:
Оба этих важных элемента отвечают за появление зеленой окраски листовой массы растения. Недостаток магния или железа ведет к уменьшению ассимиляции гвоздики и, следовательно, к меньшему росту и развитию. При дефиците листья растения желтеют, иногда белеют. Дефицит магния может быть вызван избытком калия в субстрате.
Бор:
Гвоздика, в сравнении с другими цветами, достаточно сильно выдерживает колебания в уровне содержания бора. При недостатке бора могут появиться следующие признаки.
-Хрупкие, слабые цветоносы. При приближении срока созревания или после срезки, надламывание точки роста листа;
-Расщепление чашечки;
-Бутоны приостанавливаются в развитии и не развиваются
Бор — достаточно неподвижен в растении, поэтому в случае позднего выявления дефицита этого элемента, потери в урожайности могут быть достаточно велики. Необходимо заранее определить требуемый точный уровень бора. Дефицит бора вызывается высокими уровнями содержания калия и солей в субстрате.
Нижеследующая таблица показывает оптимальные объемы содержания питательных элементов в почве, предназначенной под посадку гвоздики. Данные приведены в mmol/l водной выдержки 1:2 (одна часть почвы к двум частям воды).

Точные объемы таких элементов, как Fe, Mn, Zn, В, Сu и др. зависят от типа и свойств субстрата.

УКРЕПЛЕНИЕ И ПРИЩИПКА РАСТЕНИЙ

По мере роста побегов сетку необходимо наращивать. Следует точно следовать степени развития цветов, так как при раннем наращивании сетки возникнут трудности при уборке, а при запоздалом — растения будут заваливаться на одну сторону. Постоянно наблюдайте культуру, ее развитие и постепенно поднимайте сетку. Сетка — играет одну из самых важных ролей на протяжении всего периода выращивания, в том числе и при уборке цветов. Молодые побеги систематически заправляют в ячейки. Для формирования разветвленного устойчивого куста регулирования урожая гвоздику прищипывают вскоре после укоренения, через 3 — 4 недели после посадки. Существуют различные схемы прищипки гвоздики на современном производстве. При необходимости, пожалуйста, обращайтесь за дополнительной информацией к Вашему поставщику.

Для нормирования урожая иногда снимают часть цветков и вегетативных почек с растения:
— на кустовой гвоздике — только основной бутон может быть убран или прищипнут.
— на кусте стандартной крупноцветковой гвоздики — удаляются все боковые бутоны и несколько вегетативных побегов, основной бутон оставляют.
Удаляют побеги до пятой пары листьев снизу. На кустах более длинных сортов, при формировании удаляют побеги до седьмой — восьмой пары листьев снизу.

ОСВЕЩЕНИЕ

Гвоздика — светолюбивое растение. Искусственное освещение позволяет ускорить генеративный рост цветка. При длинном дне и высокой освещенности у этой культуры быстрее закладываются и развиваются бутоны, то есть ускоряется начало цветения. Изменяя освещенность и долготу дня для гвоздики, в современном цветоводстве регулируют качество продукции и сроки цветения гвоздики, обеспечивая его в периоды поздней осени, зимы и ранней весны. Гвоздика в зимние месяцы может давать меньшее число черенков с малой массой. При досвечивании, обеспечивающем 14-часовой световой день, количество побегов, увеличивается — возрастает и масса побегов. Используя долготу дня, интенсивность и качество освещения, регулируют как переход гвоздики к цветению (индукция цветения), так и различные этапы роста. После формирования как минимум 7 пар листьев, можно считать растение готовым к досвечиванию. Обычно для гвоздики достаточно освещения 8-Ватт на 1 м2, на расстоянии 1,5 метра от вершин побегов. Для ускорения пика цветения растениям достаточна досветка в течение 14 дней.
Досвечивание гвоздики повышает ее урожайность, обеспечивая получение продукции в зимний период. Также на производстве гвоздики можно применять циклическое досвечивание: для побегов, имеющих четыре пары развитых листьев, 7,5 минут освещения через каждые 30 минут в течение 6-8 недель, то есть в темное время суток лампы включаются каждые 30 минут на 7,5 минут до наступления рассвета. Рекомендации по применению досвечивания и использованию оборудования для освещения в теплицы для различных гибридов могут отличаться, следовательно уточните у Вашего поставщика, какой именно метод, является подходящим для выбранной Вами гвоздики.

СО2
СО2 также жизненно необходим гвоздике, как вода и дневной свет. Оптимальный объем, необходимый растениям, зависит от времени года и фазы роста цветов. Всегда необходимо соблюдать правильные пропорции концентрации СО2 с нормами влаги при поливе и интенсивности освещения. Исследования показали, что уровень СО2 на производстве гвоздики не должен быть ниже 200 ррm.

УБОРКА И СОРТИРОВКА

Уборка урожая гвоздики требует особой аккуратности и четкого соблюдения всех требований технологии!
Ошибки приводят к резкому сокращению продолжительности жизни свежих цветов в вазе. Срезанные цветы не выдерживают высоких температур при хранении или транспортировке. Даже не рекомендуется проводить уборку в жаркие часы дня. Сортировку следует проводить в прохладном помещении. Затем цветы помещаются в воду, желательно содержащую силвертио-сульфат. Данный элемент, добавленный в воду для гвоздики, продлевает ее товарный вид и продолжительность стояния в вазе. Перед перемещением цветов в холодное хранилище следует провести их акклиматизацию в течение нескольких часов.
Температура при хранении должна быть в пределе 5°С — 8°С. Более низкая температура способна спровоцировать ухудшение качества растения. Стадия уборки подходит для обычной гвоздики, в то время когда крайние лепестки начинают раскрываться. Кустовую гвоздику убирают на более ранней фазе развития: три полностью окрашенных бутона, но до начала раскрытия крайних лепестков бутона.
Представляем Вашему вниманию сводные данные о трудозатратах на производстве гвоздики площадью 1.000 м2 на отдельных участках производства в год.
Данные о трудозатратах приведены в часах.
Подготовка к посадке (вкл.дезинфекцию) 80
Посадка 40
Уборка 650
Подвязка растений 450
Прищипка растений 500
Уход за растениями 80
Подготовка к продаже 75
Прочие трудозатраты 155
Итого: 2030 час.

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ГВОЗДИКИ

Лучшим способом контроля над появлением различного рода вредителей и развития болезней — превентивные меры профилактики!
высокая плотность при посадке, кустистость растений делают более грудными процессы ухода за растениями и усложняют определение наличия заболевания на растениях.
Затраты на ликвидацию инфекции при заболевании растений во много раз превышают средства, затрачиваемые на рутинную программу ежедневной обработки посадок.

Ботритис
Заболевание вызывается грибами из рода Botrytis. Пораженные участки коричневеют, буреют и размягчаются. На них появляется налет серой плесени с черными мелкими склероциями. Здоровые листья заражаются при контакте с больными. Споры сохраняются на растительных остатках.

Стеблевая гниль (грибок Botrytis)
Данное заболевание вызывается первичным заражением грибками Botrytis, Alternaria, Fusarium. На местах повреждений или ран появляется гниль. Прекращается поступление воды и питания, корень погибает.

Базальная гниль (Fusarium culmorum)
При данной болезни точка роста черенка или молодого побега становиться коричневой. Растение медленно приостанавливается в развитии и погибает. Вызывается первичным заражением грибками Botrytis, Fusarium, Rhizoctonia.

Ржавчина
Возбудитель болезни — гриб.
Болезнь легко распознается по маленьким блестящим коричневым спорам грибка на нижней и внешней сторонах листа, и реже на цветоносе и бутонах цветка. На листьях и стеблях образуются продолговатые, до 1 мм в диаметре, оранжевые, коричневые выпуклые подушечки, в которых размножается гриб. При созревании спор, кожица на подушечках разрывается и множество спор, которые являются источником заражения новых растений, рассеиваются в воздухе. Разрывы созревших подушечек усиливают отдачу влаги растением, что приводит постепенному усыханию листьев и угнетению всего растения.
При сильном заражении растение полностью погибает.

НАСТОЯЩАЯ МУЧНИСТАЯ РОСА
Возбудитель болезни гриб.
Поражаются листья, стебли, бутоны. На листьях и побегах возникает едва заметный мучнистый налет, сначала в виде небольших светло-зеленых участков, которые затем сливаются и покрывают лист с нижней и верхней сторон. Под листьями развивается фиолетово-серое спороношение гриба.
Больные растения отличаются угнетенным видом, отстают в росте, плохо цветут.

Пятнистость (РАЗНОВИДНОСТЬ ГРИБКА БОТРИТИС)
На нижних листьях обычно появляются впалые некротические пятна овальной формы. Центр пятна имеет светло-бурую окраску с пурпурными концентрическими участками. Крайние участки пятен водянистые, имеют желтую окраску.

ФУЗАРИОЗ
Возбудитель болезни — гриб рода Fusarium. Поражаются корни, стебли. У больных растений листья одновременно и равномерно желтеют, теряют жесткость, увядают, но не опадают. Стебель буреет или приобретает красноватый оттенок, прикорневая часть стебля и корневая система загнивают. Бутоны не распускаются совсем или не распускаются полностью. Особенно сильно растения поражаются в период бутонизации. В это время ткани работают с максимальной нагрузкой, и поражение их приводит к стремительному увяданию растений.

Гетероспориоз.
Особенно опасное грибковое заболевание для гвоздики. Поражаются листья, стебли, цветочные почки. Болезнь проявляется в образовании на пораженных частях растений мелких
округлых пятен, сначала серовато-коричневых с темным, иногда красноватым ободком, позднее светлеющих в центре, окруженных хлоротичным ореолом. Позднее в центре пятен появляются концентрические круги спороношения гриба. Пятна часто сливаются, а по краям листьев имеют обычно форму полукругов. Во влажных условиях пятна могут покрыться оливково-черным налетом. При сильном заражении больные листья, особенно нижние, желтеют и засыхают, стебли в местах пятен легко обламываются, цветки или не развиваются, или имеют неправильную форму.

АЛЬТЕРНАРИОЗ
По вредоносности мало отличается от гетероспориоза, часто встречаются одновременно. Возбудитель болезни — гриб Alternaria. Поражаются листья, стебли, бутоны различных видов гвоздики. На листьях пятна округлые или удлиненные, вдоль главной жилки листа, пепельно-серого цвета. Пораженные стебли искривляются, отстают в росте, вновь появляющиеся листья имеют меньшие размеры. Сильное поражение приводит к отмиранию листьев и отдельных частей растений. Во влажную погоду поверхность пятен может покрываться светло-коричневым, почти черным налетом, содержащим множество спор гриба. Болезнь развивается первоначально на нижних частях растения, которое находится в условиях затенения и более высокой влажности воздуха.

ФИАЛОФОРНОЕ УВЯДАНИЕ
Грибное заболевание (Phialophora cinerscens) гвоздики, представляющее особую опасность при выращивании в закрытом грунте. Гриб поражает сосудистую систему гвоздики, вызывает увядание и высыхание растений. Увядание и отмирание листьев начинается с нижнего яруса, затем увядает и отмирает все растение. Наблюдаются случаи одностороннего проявления симптомов. Первые признаки болезни появляются на листьях боковых побегов, особенно у старых растений, они имеют красновато-фиолетовый оттенок. Побурение проводящей системы стебля заметно на высоте 10—12 см. от корневой шейки. Корни больной гвоздики внешне выглядят здоровыми, но на срезе видны потемневшие сосуды. Больные растения становятся сероватыми, а при засыхании еще больше светлеют. Часто пораженные растения не имеют внешних признаков болезни. Нередко увядание гвоздики могут вызывать фузариум, вертициллиум и фиалофора. Все они поражают сосудистую систему растений и имеют много общих похожих симптомов заражения. Гриб заражает растение через почву, через корни, с механическими повреждениями. Инфекция сохраняется в растительных остатках.

Кольцевая пятнистость
— вирусное заболевание. На листьях возникают отдельные светлые пятна в виде колец, старые листья становятся коричневыми и скручиваются, у молодых листьев светлеют жилки. Коричневатые пятна появляются и на стеблях. Цветки мелкие, неправильной формы. Передается болезнь на здоровые растения с соком больного растения. Переносчиками являются также тли и нематоды. Часто может встречаться, кроме кольцеватой пятнистости вирусное заболевание — Мелкоточечная крапчатость. На молодых листьях растений появляются мелкие многочисленные пятнышки и посветление жилок исчезает, на старых листьях остается слабая мозаика.

Вертициллезное увядание
Вызывается грибом Verncillium.
Заболевание проявляется в поражении сосудистой системы растения. Возбудители проникают в растение из субстрата, заселяют проводящие сосуды, что вызывает изменения в виде пожелтения и усыхания нижних листьев и увядания всего растения. У основания растения ткани становятся темно-бурого цвета, и на пораженном участке появляется налет грибка.

Фитофтора
Заболевание вызывается грибом из рода Phytophthoria. Первый от корневой шейки узел становится маслянистым и более светлым. Пораженные ткани загнивают и отмирают.

Ризоктониоз
Опасное заболевание гвоздики, вызываемое грибом рода Rhizoktonia. Проявляется болезнь в почернении и загнивании корневой шейки молодых растений. На месте поражения появляется сухая бурая гниль волокнистой структуры. Позднее стебель в месте поражения становиться тонким и растение затем погибает.

Бактериальное увядание
Болезнь, вызываемая бактерией Pseudomonas caryophylli. По внешним признакам это заболевание похоже на фузариозное или вертициллезное увядание. Единственное отличие состоит в том, что при надавливании на срезе больного растения появляется густая грязно-коричневая слизь, чего не наблюдается у растений, пораженных грибковыми заболеваниями. В результате бактериального заражения цветок увядает, ткани стеблей и корней приобретают бурую окраску и загнивают.

ВРЕДИТЕЛИ

Тля
Опасный вредитель, повреждающий многие цветочные растения. Оранжерейная тля — насекомое с яйцевидным телом (около 3 мм.), красного, зеленого или желтого цвета с поперечными темно-зелеными полосками. Оранжерейная тля — бескрылая, реже с крыльями, живущая колониями. Поедает молодые побеги и листья, вызывает их искривление и обесцвечивание. Все органы пораженных растений становятся липкими.

Трипсы
Трипс — один из опаснейших вредителей гвоздик. Трипс — мелкое насекомое размером 1 — 1,5 мм., темно-коричневого цвета с бахромчатыми крыльями. Личинки желтые или оранжевые. Вред наносят взрослые особи или личинки. Во время вегетации они высасывают сок из листьев, на которых образуются пятна и точки серебристой окраски. При появлении цветоносов трипсы скапливаются на них и проникают внутрь бутонов. При сильных повреждениях цветки не раскрываются, обесцвечиваются и засыхают. Наибольший вред насекомые причиняют при условиях сухой погоды и высокой температуры.

Бабочки
Личинки бабочек и мотыльки могут наносить огромный вред посадкам гвоздики. Они питаются молодыми листьями и цветками гвоздики.

Паутинный клещ
Один из самых опасных и многоядных вредителей. Взрослые особи зеленовато — желтые, овальной формы, с двумя темными пятнышками на спине, с четырьмя парами ног. Яйца круглые, светлые, блестящие. Взрослые клещи и личинки, высасывая сок, вызывают у растений резкое нарушение физиологических процессов.
Поврежденные листья приобретают мраморную окраску, после желтеют и усыхают. При сильном заражении растения погибают. Клещ образует паутину, в которой живет. Зимует в почве и на растениях в теплице.

*- при использовании любого препарата внимательно предварительно изучите инструкцию и следуйте рекомендациям специалистов компании производителя препарата или компании, поставляющий данный препарат.
** — не применяйте всегда только один препарат. Для следующей обработки выберите препарат другой группы, дабы исключить привыкание вредителей к нему.

Выращивание в открытом грунте

Для получения высоких результатов при выращивании гвоздики в открытом грунте необходимо особенное внимание уделить проблеме появления сорняков. В настоящее время существует целый ряд современных препаратов, позволяющих вести четкий контроль за появлением и развитием сорняков и нашествием вредителей.
Перед посадкой черенков в открытый грунт следует провести удобрение почвы. Предварительно рекомендуется взять образец почвы под посадку для анализа на содержание питательных веществ. Обычно для основного внесения удобрений используют 7 кг 12-10-18, 3 кг три-суперфосфат и 3 кг кизерита на 100 м2. После основного удобрения проводят пропашку почвы. Расстояние между грядами не должно быть узким. Ширина гряды не менее 1 м. В зонах с умеренным климатом выращивание гвоздики дает только 1 урожай в год. В России многие ведущие цветоводы производят гвоздики для продажи к 1 Сентября, Дню Школьника, так как именно этот цветок обычно наиболее массово присутствует в осенних букетах. Для одногодичного выращивания необходимы 1-2 сетки для поддержки растений.
Посадку в открытый грунт проводят из расчета 14.000 — 18.000 черенков на 1000 м2. Для того, чтобы к последней неделе лета собрать хороший урожай, следует в первую очередь при выборе сортов помнить о коротком теплом периоде в нашей климатической зоне. Возможно также производство сортов с длинным периодом вегетации при обязательном использовании стимуляторов роста. Для получения более раннего урожая также применяют регуляторы роста, затормаживающие развитие растения. Первая посадка черенков проводится в теплице. Затем за счет специальных средств рост растений приостанавливают. Побеги образуются на кусте еще до высадки в открытый грунт. Такие растения будут давать урожай на несколько недель раньше.
При выращивании в открытом грунте возможно использование различных систем полива (орошение, верхний полив, капельный полив и т.д.) Наиболее важный фактор при поливе — равномерное распределение воды! Следует регулярно проводить подкормки растений в соответствии с составом и концентрацией различных питательных веществ в субстрате, особенно в зонах с дождливым климатом. Наиболее свободно из почвы может уходить (вымываться) азот.
Защитные экраны, в основном, имеют больше недостатков, чем преимуществ. Применение их на производстве гвоздики в открытом грунте снижает циркуляцию воздуха, повышая степень риска возникновения таких болезней, как Ботритис, Кольцеватость, Альтернариоз и Стеблевая гниль. (см. главу Вредители и болезни гвоздики).

Современные интенсивные методы круглогодичной культуры роз и других цветочных культур разрабатываются и совершенствуются во многих тепличных хозяйствах разных стран. На сегодняшний день в Украине внедрена новые технологии с комплексом автоматизированных технических средств во многие хозяйства России, Украины, Узбекистана. Элементами современной технологии выращивания роз является использование инертных и органических субстратов (перлит, кокос, пемза, минеральная вата, др.); капельный полив; новая система питания роз растворами; автооборудование для приготовления и подачи питательных растворов, для поддержания микроклимата в теплице; оборудование для углекислотной подкормки растений; досветка с помощью светильников; зашторивание от избыточного солнца, применение туманообразующих установок для испарительного охлаждения теплицы, химические и биологические методы защиты цветочных культур от вредителей.

Современные интенсивные методы круглогодичной культуры роз.

Кроме технического обеспечения теплиц, важно правильно сформировать кусты роз перспективных промышленных сортов, использующиеся для получения срезки. В качестве посадочного материала на закладку теплиц используются корнесобственные розы определённых сортов, выращенные из черенков, или шестимесячные окулянты, полученные прививкой промышленных сортов роз на специальные перспективные подвои без биологического периода покоя для обеспечения длительной эксплуатации растений в теплице (5-6 лет).

Развитие роз в теплице зависит от физических и химических свойств субстрата, от правильной посадки растений и обеспечения нужной плотности насаждений, от регулярного и достаточного (но не избыточного) полива и внесения удобрений, от грамотного проведения агротехнических приёмов (правильное содержание и регулярный уход за растениями, поддержание подходящего микроклимата, пригибание побегов, правильная и своевременная срезка побегов и обрезка кустов роз).

Цветоводы-любители и небольшие хозяйства, не имеющие возможности приобретать дорогостоящее оборудование и строить современные высокооснащённые теплицы, пользуются отработанными традиционными методами выращивания роз в теплице. Привитые подвои роз, пригодные для выгонки, высаживают в лотки, горшки или вёдра в первой половине октября; в качестве субстрата берут суглинистую, богатую перегноем и питательными веществами почвенную смесь. У подвоев удаляют половину или две трети надземной части, затем устанавливают горшки в хранилище или котлованы глубоких парников с оптимальной температурой 0 градусов. Шиповники, на которые привиты почки культурных сортов роз, находятся в состоянии естественого покоя примерно до декабря. При температуре 5 градусов начинают расти подвой и перезимовавшая почка. В конце января горшки с розами заносят в теплицу и сразу обрезают над привитой почкой. Первые 7-10 дней поддерживают температуру около 6 градусов (корневая система начинает быстро расти, а из привитого глазка быстро развивается побег). С прорастанием почек температуру постепенно повышают (на 2-3 градуса каждые 10 дней) до 10-12 градусов, а при хорошем освещении до 15 градусов. Растения обильно поливают. Через 20-25 дней со времени прорастания почек на культурном побеге образуются бутоны, в это время температуру повышают до 20-22 градусов. Когда бутоны наберут окраску, температуру снижают до 16-18 градусов, чтобы цветок распускался медленно. Через 10-12 недель розы зацветают в зависимости от срока выгонки сорта.

В закрытом грунте выгоняют розы в горшках для реализации или для получения срезки. В последнем случае выгоняют один побег; все боковые побеги и бутоны удаляют, а оставляют лишь корокую часть побега с 3-4 почками - из них образуются побеги. Через 5-7 недель наступает вторичное цветение роз. При хорошем уходе к этому времени можно вырастить вполне развитые кусты роз с двумя-четырьмя основными побегами. Для выгонки пригодны окулянты роз срезочных сортов чайно-гибридных и флорибунда. Если растения готовят для продажи, то окулянты прищипывают над 3-4 листом. Побег одревесневает, в пазухах листьев быстро формируются почки, которые в дальнейшем прорастают и образуют 2-3 стебля. Через 12-15 недель получают цветущие растения. Для этой цели используют розы чайно-гибридные, полиантовые и флорибунда. Начиная с апреля, доращивание ведут в парниках. В таком случае саженцы, пригодные для реализации, получают через 7-9 недель. В закрытом грунте посадочный материал роз получают на 5-7 месяцев раньше, чем в питомнике.

В условиях закрытого грунта розы чаще размножают прививкой. Сеянцы шиповника с разветвлённой корневой системой и корневой шейкой достаточной длины и толщины осенью высаживают в горшки со смесью, приготовленной из четырёх частей дерновой почвы и одной части перегноя. Зимой их хранят в подвале или парниках, а с середины декабря до апреля прививают. За три недели до начала прививки горшки с подвоями заносят в помещение с температурой 8-10 градусов, затем повышают её до 18-20 градусов. Через 10-15 дней у подвоев начинается сокодвижение - в этот период их прививают черенками, заготовленными осенью или срезанными с тепличных растений. Перед прививкой корневую шейку подвоя очищают от земли и срезают надземную часть. Часто прививают "за кору": продольно разрезают кору на корневой шейке на 2-3 см, ножом отгибают края и в разрез вставляют черенок привоя с 1-3 почками. Место прививки обвязывают полиэтиленовой плёнкой. Горшки с привитыми растениями вкапывают в опилки или торф, находящийся в ящиках, и засыпают опилками на 1-2 см выше черенков. Сверху ящики накрывают рамами или плёнкой, поддерживая температуру 22-25 градусов и часто опрыскивая водой. При появлении побега и образовании нескольких листочков на привое горшки вынимают из ящика и ставят на стеллажи теплицы. В некоторых прибалтийских хозяйствах подвои с осени не высаживают в горшки, а прикапывают в подвале или парнике. В середине декабря их вынимают, коротко обрезают надземную часть и вносят в теплицу, где рядами размещают в ящиках, перекладывают сырым мхом или торфом. В течение 2 недель поддерживают температуру 16-18 градусов и проводят частое опрыскивание. К прививке пригодны те подвои, у которых хорошо отделяется кора; их прививают черенком за кору подвоя. Прививки закапывают в ящики с торфом или перекладывают сырым мхом, засыпают опилками. Ящики закрывают рамами или полиэтиленовой плёнкой, несколько раз в день опрыскивают, поддерживают температуру 20-25 градусов. Через 3 недели, с появлением 2-3 листочков, их высаживают в горшки и устанавливают на стеллажи в теплице. Дальнейший уход обычный (температура 18-20 градусов, притенение от солнца, постепенное закаливание весной). Затем розы высаживают в горшках в открытый грунт. В некоторых хозяйствах Украины розы в закрытом грунте размножают методом окулировки. Для этого в начале октября шиповник выкапывают, сортируют по размеру корневой шейки (8-12 мм), оставляют побеги длиной до 25 см и корни длиной до 20 см, связывают в пучки по 100 шт и прикапывают на временное хранение в открытом грунте. С наступлением морозов их переносят в подвал с температурой 2-3 градуса, где складывают ярусами, пересыпая влажными опилками. В конце октября-начале ноября нарезают сортовые черенки (с роз в открытом или закрытом грунте) и сразу удаляют листья, связывают в пучки по 100 шт по сортам, смачивают в растворе железного купороса (300-400 г на 10 л воды) и хранят при температуре 1-3 градуса, слегка присыпав опилками. С начала декабря до марта окулируют. Окулянты укладывают слегка наклонно до 300 шт в ящики (60х40х20 см) с влажными хвойными опилками, снабдив этикетками. Розы хранят на стеллажах при температуре 20-25 градусов в течение 20 дней до образования на щитках каллюса, а на подвое - молодых листочков и корешков. Важно постоянно поддерживать нужную влажность опилок, не допуская их пересыхания или переувлажнения. Окулянты убирают со стеллажей и, не вынимая из ящиков, обрезают на 2 см выше глазка. Затем переносят на 30-35 дней в подвал (3-4 градуса), чтобы образовавшиеся корни чуть одревеснели. После этого сажают их в полиэтиленовые мешочки (20х25 см) с четырьмя небольшими отверстиями (по два у основания и на 5-6 см выше); субстрат из дерновой земли, перегноя, песка или хвойных опилок (2:1:1) с добавлением сложного удобрения (1 кг на кубометр субстрата). При посадке субстрат слегка уплотняют и окулянты освобождают от обвязки. Мешочки с растениями ставят в теплицу (20-22 градуса) на стеллажи с нижним подогревом. Через 10-15 дней глазки окулянта трогаются в рост. За 20-25 дней привитые побеги достигают длины 12-15 см. Их прищипывают, переносят в прохладное место (10-12 градусов), где держат до высадки в грунт или реализации - за это время формируется куст роз и даже зацветает. Уход заключается в периодическом увлажнении субстрата и подкормке раз в 10 дней. Одно ведро со свежим коровяком или птичьим помётом (1:10) расходуется на 100 мешочков. Из минеральных удобрений используют 0,5%-ный раствор аммофоса из расчёта 10 л на 100 окулянтов. Главное достоинство этого метода - высокий выход саженцев (75%).

В климатических условиях Украины пересаживают многие породы деревьев, как хвойных (ели, сосны, туи, лиственницы, можжевельники), так и лиственных (дубы, клёны, берёзы, осины, каштаны, ясени, рябины, ивы). Существует общая закономерность; чем старше растение, тем меньше вероятность его удачной пересадки. Правда, некоторые породы (например, можжевельники) очень капризны в любом возрасте.

Все современные технологии можно разделить по виду используемого материала на:

Деревья, выращенные в питомниках (в контейнерах или естественном грунте),

Деревья, привезённые из лесопарков.

Выбирая тот или иной посадочный материал, необходимо знать специфику его выращивания.

Крупномеры из питомников

Это самый подготовленный для пересадки материал. Каждые 2-3 года питомничные деревья перешколивают - выкапывают и сажают на новое место, подрезая корневую систему и меняя расположение растения по отношению к сторонам света. Такая технология позволяет сформировать ровную крону, сильную и небольшую по размерам корневую систему, увеличивает устойчивость дерева к пересадкам. Помимо прочего, эти растения обеспечены своевременной подкормкой и регулярным поливом.

Специалисты многих фирм в течение нескольких лет проверяют приживаемость экзотов в нашем климате, проводят их предварительную акклиматизацию на посадочных площадках.

Деревья в контейнерах

Крупномеры в контейнерах (в среднем они достигают высоты 3-4 м), система такого растения развивается в течение нескольких лет в ограниченном пространстве, вследствие чего при пересадке практически никаких "стрессов" не испытывает. Это несомненное преимущество контейнерных деревьев перед остальными видами посадочного материала. Второе достоинство - возможность пересадки в течение всего вегетационного периода без вмешательства в жизнедеятельность растения.

Посадочный материал из лесопарков

Пересадка деревьев из обычного леса - особенность практики именно украинских ландшафтников. Фирма заключает договор с лесничеством, после чего выбирает здоровые и хорошо сформировавшиеся деревья и выкапывает их. Существует также практика покупки растений "в культурах" - это деревья с участков, находящихся рядом с питомником. Например, крупномер был приобретён хозяевами дачного участка несколько лет назад, а теперь они соглашаются продать подросшее дерево ландшафтной фирме. В отличие от лесопарковых растений эти деревья уже один раз были перешколены, поэтому вероятность их удачного приживания больше.

Какому садоводу не хотелось бы получать болшой урожай? А, если собирать его ещё и как минимум дважды в сезон? От такого, пожалуй, не откажется ни один огородник. Тем более - промышленные овощеводы , которые давно и успешно использую для этого современные технологии быстрого выращивания различных культур (картофеля, огурцов, помидоров, ягод и зелени), получая при этом действительно завидный сбор.

Способы скоростного выращивания

Несмотря на то, что агрофизиками, сельскохозяйственными предприятиями, да и простыми садоводами их придумано несколько десятков, все они по большому счету сводятся к одному: максимально облегчить растению процесс получения им питательных веществ. Дело в том, что растения в течение всего периода своего роста тратят большое количество энергии на разрыхление почвы корнями и добычу в ней столь необходимых для них влаги и прочих жизненно важных элементов. То есть вся сила уходит не в рост, а в постоянную борьбу. Именно поэтому залог быстрого созревания - в устранении данных проблем.

Конечно, хороший урожай можно получать и с помощью грамотного ухаживания за культурами: своевременный и правильный полив, качественная подкормка, обеспечение необходимого температурного режима и пр. И так, собственно, поступают сегодня не только частники, но и многие овощеводческие предприятия всех уровней. Однако добиться действительно серьезных показателей таким образом не удастся. Чтобы организовать высокорентабельное хозяйство технологии должны быть «технологичнее», а методы - продуктивнее. В данном случае требуется использование как отдельных установок, так и комплексных систем. О наиболее популярных, а главное, зарекомендовавших себя системах у овощепромышленников, мы расскажем далее.

Гидропонная технология

Новейшая технология выращивания овощей без почвы. Применяется данный метод ко всем культурам, кроме корнеплодов. Объясняется это лишь особенностями произрастания картофеля и подобных ему плодов. Огурцы же, помидоры, ягоды и зелень можно отлично выращивать с помощью гидропонной установки, которая представляет собой уникальную систему, подающую питающие вещества непосредственно к корням растений. В итоге они не тратят время и силы на поиск и переработку этих элементов, что в разы повышает их урожайность.

На сегодняшний день существует несколько видов типичных систем «водной культуры». Первая представляет собой резервуар, наполненный питательным раствором. С помощью компрессора, шланга и распылителя эта жидкость насыщается кислородом. Ну а в самом растворе плавают платформы, наполненные керамзитом, в которых произрастают различные культуры.

Второй вид - вообще без платформ. Нижняя часть корней предварительно выращенной рассады опускается в питательный раствор. Верхняя опрыскивается этой же жидкостью через форсунку. Само растение удерживается за счет полистирольной крышки резервуара, имеющей небольшие отверстия с хлопковой прокладкой.

Третий вид - это усовершенствованный первый метод, когда к плавающим в питательном растворе платформам с культурами дополнительно подведен ещё и капельный полив из этого же резервуара. Разработано множество и других способов. Однако по большому счету все они идентичны и различаются друг с другом лишь нюансами.

Малообъемная технология

Малообъемное выращивание овощей - это современный, удобный и экономически очень выгодный метод быстрого получения большого урожая . Востребован он, прежде всего, при недостатке естественного грунта. Даная технология - своего рода смесь традиционного способа с гидропоникой. Только вместо почвы используются малые объемы субстрата в обязательном сочетании с капельным орошением.

Субстрат представляет собой органическую или минеральную среду, в которой располагается корневая система растений. Это может быть торф, древесная кора, опилки или перлит, вермикулит, минеральная вата. Иначе говоря, такое сырье, которое благодаря своим химическим и физическим свойствам не только не токсично, но и весьма питательно. А орошаются растения сбалансированными питательными растворами на основе обычных минеральных удобрений.

Работает технология следующим образом. Каждая грядка представляет собой автономную мини-систему , изолированную от внешней среды прочным синтетическим влагонепроницаемым материалом. Проще говоря, большой полиэтиленовый мешок, наполненный субстратом, укладывается горизонтально. В нем проделываются несколько круглых отверстий для растений. И к каждому такому пакету с помощью шлангов подводится орошение питающим раствором, которое поступает от системы автополива. Последняя, в свою очередь, имеет вид накопительной емкости.

В светлое время суток бак с помощью дозирующего клапана наполняется жидкой подкормкой. А вечером срабатывает фотоэлемент, запускающий на короткое время насос. Далее полив осуществляется самотеком до полного опустения емкости. И так цикл за циклом. Такая технология позволяет выращивать овощи и зелень круглогодично и собирать до 4-х урожаев в течение 12 месяцев.

Биоинтенсивная технология

Уникальный метод, усовершенствование которого агрофизиками, да и простыми энтузиастами продолжается до сих пор. В отличие от двух выше описанных способов скоростного выращивания овощей эта технология распространяется на абсолютно все культуры, включая корнеплоды. Более того, она применима на обычном грунте, но при этом с традиционным земледелием несравнима. Ведь для возделывания даже 20-30 грядок овощеводу необходимо приложить множество усилий: рыхление почвы, полив, прополка, борьба с вредителями и болезнями растений и прочее и прочее. Он и не представляет, что можно, оказывается, выращивать овощи и на 60-ти и даже на 100 грядках не делая при этом в течение всего сезона практически ничего! Как такое возможно?

Всё начинается с рыхления и традиционного известкования грунта. Правильное известкование почвы на глубину 90-120 см не только уничтожает сорняки и вредные микроорганизмы, но и обеспечивает проникновение воздуха и воды в грунт без ограничений. Таким образом, земля не слипается и не комкуется, оставаясь рыхлой на протяжении 5-6 лет. То есть в ближайшие годы вспахивать её уже не нужно. Это раз.

Благодаря известкованию в почву глубоко проникает влага (возможен разовый интенсивный полив), которая выходит на поверхность постепенно. Корневая система в данном случае всегда увлажнена и полив можно вообще отменить или свести его к минимуму. Это два.

Наконец, третий очень важный элемент биоинтенсивной технологии - аэробные микробы . Подкормка грунта осуществляется микробным раствором из коровяка, отходов молочной промышленности и прелого сена. Достаточно от 1 ч. л. до 1 ст. л. этой субстанции на 10 л воды, чтобы получить фантастический урожай! Как показывает практика, в течение 8-9 лет растения, выращиваемые на такой земле, вообще не болеют и плодоносят все как один. А урожай при определенной температуре можно собирать до 3 раз в год!

По просьбе многих моих друзей расскажу вам, как я выращиваю овощи. Таким способом уже садят многие дачники. Постараюсь вам объяснить. Я работаю, поэтому на дачный участок могу выезжать только на выходных. При этом надо отдохнуть после трудовой недели, покушать шашлык, попариться в бане, ну и маленько потрудиться на земле.

В настоящее время в садоводстве существует несколько проблем: плодородие почвы падает; земля становится плотной, истощенной и имеет серый цвет. При этом падение плодородия влечет за собой уменьшение собираемых урожаев. Применение минеральных удобрений и ядохимикатов ведет к заражению почвы, воды, воздуха и продуктов питания, что приводит к болезням людей. Традиционная агротехника, применяемая большинством садоводов, очень трудоемкая. А это снижает интерес к садоводству среди молодежи.

Тем не менее, все эти проблемы достаточно легко решаются, если вместо традиционного земледелия применяется «природное». Такая агротехника не только сохраняет, она еще и восстанавливает плодородие почвы. Следствием является повышение урожайности садовых культур. Минеральные удобрения не применяются, что сохраняет чистоту природы и здоровье человека. Ряд садовых операций в природной агротехнике применяется реже, чем при традиционной. А некоторые в ней совсем отсутствуют. Все это снижает трудоемкость обработки земли и ухода за растениями.

На мой взгляд, важнее вернуться к природе и забыть постулат, будто почву нужно пичкать удобрениями, терзать лопатами и посыпать ядохимикатами. Естественное земледелие - это, прежде всего, щадящая обработка почвы, защита её от перепада температур, возвращение питательных веществ, которые земля щедро отдала растениям.

Каждый год, весной, приезжая на свой дачный участок, мы сеем или высаживаем овощи на свои грядки. Размер грядки шириной от 1,4 метра до 2 метров, дорожки между ними от 20 до 40 см максимум. Это называется традиционным способом посадки овощей на грядку. Растение на таких грядках, особенно в середине, часто болеют, подвергаются загниванию, от этого плохо развиваются, овощи мелкие, долго не хранятся. Зато вредителям достается ослабленное растение и хорошее питание, возле чего можно отложить потомство. Полоть и обрабатывать такие грядки - одно мучение. Но на такой грядке я увидел одну положительную сторону. Крайние растение, относительно тех, которые расположены в середине, выглядели более достойны. Более крупные, не подвержены болезнью, и их удобно пропалывать, прореживать и т. д.

Так же я задумался ещё над одним фактором. Одиночное дерево по аллеям в черте города, никто его не подкармливает, листву, которое оно скидывает, и то стараются убрать для внешнего вида и красоты. Хотя это листва могла бы служить подкормкой дереву. Так за счёт чего это дерево существует, и где оно берёт питание? За последние годы учёные установили, что растения около 60% берут питание из воздуха. Это, конечно, интересно.

Непредсказуемость нашего Дальневосточного климата, высокие перепады температур, ночных и дневных, засушливое или дождливое лето, чрезмерное выпадение осадков к концу августа и начало сентября подтвердило выбранные мной за долгие годы проб и ошибок приёмы возделывания овощей.

Я пришёл к выводу о том, что нужно искать другой способ менее трудоёмкий, но при этом с возможностью получать более высокие урожаи. Я совместил две технологии:

  • «Гряды» - уникальная технология овощеводства для малых площадей.
  • «Агротехника природного земледелия».

Я укрепился во мнении, что именно органика может раскрыть все возможности растений, экономя силы и время. Только на хорошем компосте можно увидеть и оценить качество западных и отечественных сортов: большинство из них создаются для органической почвы. Уверен, что от органики нам никуда не деться. Всего-то и делов: научиться компостировать и ещё устроить стационарные грядки - один раз на много лет.

Овощеводство на узких грядах была разработана Дж. Миттлайдером в 70-е годы прошлого века и привезена автором в Россию в 1989 году. Но слепое копирование приёмов и советов, даже самых лучших, ни к чему не приведёт. Должен быть творческий подход и к пониманию биологических закономерностей самой культуры и процессов, происходящих при её возделывании. У Миттлайдера один недостаток (это моё мнение): при использовании минеральных удобрений вкус плода неестественный. Чтобы исправить это - я вместо минеральных подкормок использую перегной, золу, навоз, настой трав и т. д. (я сторонник органических удобрений). Я за чистый экологический продукт.

Но не надо воспринимать минеральное удобрение как отраву. Единственное, соблюдайте дозу. Лучше не докормить растение, чем его перекормить. За что особенно благодарен я Дж. Миттлайдеру - это за разработку узких грядок. Хотя Миттлайдер не рекомендует ставить короб на узкие грядки, я всё таки сколотил короба. Сама природа подсказала мне это. Весной многие дачные участки затопляет, вода не успевает сходить, в проходах стоит вода. Такая же проблема у нас и в конце августа и начале сентября - дожди льют днём и ночью. Да и в середине лета дождь может лить 2-3 дня, а может за полчаса залить весь огород. Поэтому поднятие грядки на 15-25 см выше дорожки решает эту проблему. Ширина гряды 80-100 см, длина произвольная. Промежуток между грядками 60-80 см. Это только кажется, что земля в проходах гуляет без пользы. Именно проходы и работают, да ещё как!

Овощной контейнер - это высокая грядка, стенки которой сложены из кирпича, брёвен, бруса, доски, камня, шифера… Грядки вытягиваются с севера на юг. Проходы между ними можно замульчировать песком, опилками, рубероидом и т. д. Я предпочёл газон, который раз в месяц стрижу триммером. Некоторые проходы я засыпал опилками. Красота огорода никого не оставляет равнодушным. Сорняков нет, участок чист и красив. Ящик-короб заполняется органикой. Вниз кладутся растительные остатки (трава, солома, листва), затем компост или навоз, или проливаем настоями трав и тому подобное, а в верхний слой кладётся земля с проходов. Таким образом заполняется короб.

Каждая грядка - это 2 ряда овощей, посаженная вдоль краёв в шахматном порядке между овощами. В этой геометрии скрыт огромный резерв продуктивности. Давно замечено: крайнее растение развивается чуть не вдвое лучше тех, что в середине - у них гораздо больше света и пространства для роста. А тут - все растения крайние. Широкое междурядье и нужно для того, чтобы дать им свет и простор. Маленькая площадь органики даёт больше, чем большая площадь почвы. Тот, кто хотя бы один сезон поработал на узких грядах, убеждается в огромных возможностях этого метода и уже просто не может вернутся к традиционной технологии. Работая на грядах, человек испытывает радость не только от хорошего урожая, но и от самого процесса выращивание овощей. Красота огорода, который больше похож на парк, никого не оставляет равнодушным. Сорняков нет, участок чист и красив.

В два ряда в шахматном порядки я сажу капусту, баклажаны, перец, томаты и т. д. В четыре или в три ряда я высаживаю лук, чеснок, свеклу, салаты, редис, морковь и т. д. Такой подход требует материальных затрат в первый год на постройку грядки. Этот малюсенький недостаток делает контейнер недоступным большинству дачников. Но такая грядка работает несколько лет, можно сказать вечно (нужно только пополнять её отходами, растительными остатками, листвой и т. д.). После выкопки сейте сидераты. При посадке не надо в лунку вносить ни компост, ни перепревший навоз. Такая грядка сама является компостом. Перегной не вымывается, так как грядка огорожена.

По мнению многих агрономов 60-80% растения получают питание из воздуха, поэтому большие проходы играют значительную роль в биологическом процессе растения. Культура получает хорошую освещённость и достаточный поток воздуха. Около 30% растение получает питание с земли. Естественно, что на узкую грядку расход органических и минеральных удобрений расходуется в 2 раза меньше, относительно стандартной грядки. При этом урожай намного выше вы получите с узкой грядки. Я проверял это в течении нескольких лет.

И так, основные преимущества таких грядок:

  • Содержат большой объём питательных веществ, запас влаги.
  • Удобен полив.
  • Нет застоя воды.
  • Не требуют окучивания.
  • Не требуют прополки, если грядки замульчировать.
  • Не требуют перекопки, только рыхление на 7-10 см.
  • Можно производить раннею посадку, так как грядки весной прогреваются быстрее, чем обычные.
  • На узких грядках легко делать севооборот. Где в прошлом году садили лук, в этом году можете посадить морковь или капусту. Грядки все одной ширины.
  • Урожайность повышается на 100% и выше.
  • Клубни и корнеплоды чистые и без видимых признаков болезней.
  • Красивые и удобны в работе.
  • Занимают минимум места, не создают грязи и беспорядка.

Очень удобно делать укрытие пластмассовыми дугами, которые продаются в семеноводческих магазинах. Ставим 2 колышка с обоих сторон грядки и одеваем на них дугу. Расстояние между дугами около метра. В зависимости от длины грядки вы устанавливаете нужное количество дуг. Поверх дуг можно использовать укрывной материал или плёнку, пока не минует угроза заморозков.

Вот эта система узких грядок позволяет мне получать постоянно высокие урожаи, независимые от капризов погоды и условий самого участка. По Вашим голосам, я узнаю, заинтересовала ли Вас эта тема.

Технология возделывания культур как искусство представляет собой комплекс приемов, направленных на создание наиболее благоприятных условий для роста и развития растений. Технологический комплекс включает приемы, выполняемые с момента освобождения поля предшественником до уборки урожая включительно. К ним относятся основная и предпосевная обра­ботки почвы , внесение удобрений, подготовка семян к посеву, по­сев, уход за посевами, связанный с поддержанием оптимального агрофизического состояния почвы (пропашные культуры) и защитой растений от сорных растений, вредителей и болезней, уборкой урожая.

Исходной позицией при разработке технологии возделывания культур являются агроэкологические требования культуры и сорта к условиям произрастания. Последовательное преодоление факто­ров, снижающих урожайность культуры и качество продукции, позволяет сформировать наиболее оптимальную технологию возде­лывания для конкретных условий хозяйства.

Создание наиболее благоприятных условий для произрастания растений основывается на материально-технических ресурсах хо­зяйства, его экономической эффективности и опыте производства.

Все технологические приемы по возделыванию культур должны тесно увязываться с другими звеньями системы земледелия: обра­ботка почвы, внесение удобрений , защита растений и т. д., которые разрабатывают с учетом требований культуры и воспроизводства плодородия почвы.

Для разной обеспеченности хозяйства производственными ре­сурсами (сельскохозяйственная техника , удобрения, пестициды, семена и др.) должны разрабатываться различные варианты техно­логий.

Интенсивные технологии принципиально отличаются от тради­ционных по набору технических, агрохимических, биологических средств. Эти технологии предполагают не только обеспечение оп­тимального уровня минерального питания растений и соответству­ющую защиту от сорняков, болезней и вредителей, но и качествен­но отличные способы предпосевной обработки почвы с помощью специальных машин, посева на одинаковую глубину сеялками точ­ного высева, ухода за посевами с использованием опрыскивателей, уборки урожая высокопроизводительными техническими сред­ствами.

При многоукладной экономике необходим дифференцирован­ный подход к технологиям возделывания сельскохозяйственных культур в зависимости от различных форм организации труда. Осо­бенности этих технологий - подбор сортов со сроками посева и уборки урожая, уменьшающими напряженность полевых работ, со­вмещение технологических приемов по обработке почвы, внесе­нию удобрений, пестицидов, посеву и т. д.

Традиционная технология

Традиционная (отвальная) технология возделывания сельскохозяйственных культур предполагает ежегодную или периодическую вспашку почвы с оборотом пласта, многократные проходы сельскохозяйственной техники по полю.

Это вызывает уплотнение почвы, разрушение ее механической структуры, уменьшение плодородного слоя в результате водной и воздушной эрозией, нарастание отрицательного баланса гумуса, фосфора и калия в почве, неэффективное использования минеральных удобрений, пестицидов и биологических препаратов, но самое главное - нарушает природные экосистемы и загрязняет среду обитания человека, флоры и фауны.

Наряду с ростом валовой продукции важна и стабилизация качества продукции, отвечающего требованиям рынка по параметрам технических условий перерабатывающих предприятий и соответствия сертификатам по потребительским качествам.

Несмотря на появление новых технологий обработки почвы (минимальная, нулевая и др.), отвальная пахота по-прежнему остается актуальной и важной операцией, так как она обеспечивает качественную подготовку почвы под посев и посадку сельскохозяйственных культур на самых разнообразных фонах и типах почв. В последние годы в целях защиты окружающей среды от загрязнения химикатами наметилась тенденция к сокращению применения химических средств для борьбы с вредителями и сорными растениями. Отвальные плуги являются незаменимыми орудиями, способными глубоко заделывать пожнивные остатки, что способствует уничтожению сорняков, личинок вредителей и болезней сельхозкультур без применения гербицидов, поэтому переход на без гербицидную технологию возделывания сельскохозяйственных культур невозможен без применения отвально-лемешных орудий.

Методы отвальной вспашки непрерывно совершенствуются (гладкая, мелкая, с почвоуглублением), неизменным остается только принцип работы плужного корпуса - отваливание и оборот пласта в открытую соседнюю борозду. С агрономической точки зрения перемещение верхнего более плодородного, но «обесструктуренного» слоя на место нижнего создает благоприятные условия для роста и развития сельскохозяйственных растений.

В то же время отвально-лемешные плуги не лишены ряда серьезных технологических и конструктивных недостатков: высокая энергоемкость (до 50-80 кВт/м) и малая производительность, уплотненное дно борозды, недостаточное крошение почвы, неудовлетворительная слитность и выровненность поверхности пашни. «Чистая» поверхность пашни, лишенная стерни и растительных остатков, подвержена смыву и выдуванию. Из-за углового расположения корпусов плуги имеют большие габариты и повышенную металлоемкость (до 1500 кг/м).

Совершенствование современных отвально-лемешных плугов в значительной мере направлено на устранение перечисленных выше недостатков.

Технологическая карта традиционной технологии:

1. Обработка почвы:

  • пахота
  • боронование
  • сплошная культивация
  • «дискование»
  • прикатывание
  • посев и посадка
  • посев зерновых культур в районах с почвами, подверженными ветровой эрозии
  • посев зерновых и зернобобовых комбинированными агрегатами
  • посев пшеницы, ржи, овса, риса, гороха, чечевицы, льна, чины, люпина, вики, нута
  • посев кукурузы, подсолнечника
  • посадка картофеля
  • посев сахарной свеклы

2. Уход за посевами:

  • боронование посевов до всходов
  • боронование посевов по всходам
  • прикатывание посевов
  • междурядная обработка широкорядных посевов зерновых и зернобобовых культур
  • междурядная обработка кукурузы и подсолнечника
  • боронование посевов сахарной свеклы
  • прореживание всходов сахарной свеклы вдоль рядов
  • междурядная обработка сахарной свеклы
  • опрыскивание
  • уборка зерновых колосовых культур
  • кошение зерновых колосовых культур в валки
  • подбор валков зерновых колосовых культур
  • прямое «комбайнирование» зерновых колосовых культур
  • уборка гороха
  • кошение гороха в валки
  • подбор валков гороха
  • уборка подсолнечника
  • уборка кукурузы на зерно
  • уборка семенников трав
  • подбор и обмолот семенников клевера
  • подбор и обмолот семенников бобовых трав
  • подбор и обмолот семенников злаковых трав
  • уборка сахарной свеклы
  • уборка ботвы
  • уборка корнеплодов

Минимальная технология

В последние годы во всех развитых странах мира ведутся интенсивные поиски новых технологических приемов обработки почвы, направленные на защиту ее от эрозионных процессов, сохранение и повышение плодородия почвы, а также на сокращение трудовых, денежных и энергетических затрат. Апробированы и широко внедряются различные приемы минимальной обработки почвы и частичной замены отвальной вспашки безотвальным рыхлением и бесплужной обработки.

В современной отечественной и мировой практике к наиболее перспективным почвозащитным, ресурсосберегающим технологиям относятся минимальная (безотвальная) и нулевая технология обработки почвы.

Минимальная обработка позволяет обеспечить уменьшение механического воздействия почвообрабатывающих машин на почву и уплотняющего действия их ходовых систем, сокращение количества проходов агрегатов по полю. В последние годы минимальная обработка почвы получила распространение во многих регионах страны. Технологические и экономические преимущества минимальной обработки почвы подтверждены опытом работы сельхозпредприятий в разных областях страны. В условиях дефицита удобрений и средств защиты растении, мелиорантов, других cредств повышения плодородия почвы особое внимание должно быть уделено совершенствованию структуры посевных площадей, освоению научно-обоснованных севооборотов, посеву и запашке сидератов. Для снижения переуплотнения почв энергонасыщенной техникой при возделывании сельскохозяйственных культур промышленностью разработано новое семейство комбинированных агрегатов. На основе накопленного исследовательского и производственного опыта в различных агроклиматических зонах Украины показано, что минимальная обработка почвы в соответствующих условиях обеспечивает практически равный урожай зерновых в сопоставлении с традиционной вспашкой на 20-22 см, в 2 раза менее энергоемка и на 10-15 кг снижает расход горючего на 1 га обрабатываемой площади. По оценкам ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии, энергетические затраты на проведение отвальной обработки под озимые составляют 1813 МДж/га, а поверхностной обработки дисковой бороной в два следа с последующим боронованием - только 673 МДж/га.

Характерной особенностью применения минимальной технологии под озимые культуры является устойчивое повышение урожайности в засушливые годы в пределах 1,3 - 5,4 ц/ra, а в среднем по стране - на 1,5 ц/га по сравнению со вспашкой на 20-22 см, и, наоборот, снижение в годы достаточного увлажнения. Ограниченное по срокам использования применение минимальных обработок под яровые зерновые и однолетние травы также не снижает их продуктивности, хотя, как правило, и не повышает. Основной их недостаток - существенное повышение засоренности посевов, причем увеличивающееся по мере роста срока использования. По усредненным оценкам ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии, при систематическом применении минимальных обработок засоренность сорняками первой культуры возрастает на 30-150%, второй и третьей культуры - в два и более раз и в целом за ротацию севооборота - в 4-8 и более раз. Причем, весьма нежелательным аспектом является то, что в видовом составе сорняков резко возрастает количество зимующих злаковых и однодольных многолетников.

Отмеченные негативные стороны минимальных обработок разрешаются при строгом соблюдении необходимых условий их применения на основе рекомендаций зональных научных учреждений.

Нулевая технология

Нулевая (No Till) технология - предусматривает прямой посев семян в почву, предварительно обработанную гербицидами.

В отношении нулевой обработки необходимо отметить, что решающим фактором, определяющим успех ее применения, является необходимость учитывать основные особенности и свойства почв (устойчивость к уплотнению, дренированность, содержание гумуса и подвижных форм питательных веществ). Без научно обоснованной оценки пригодности почв для нулевой обработки ее применение может представлять определенный риск и дать отрицательные агрономические, экономические и экологические результаты.

Преимущества технологии без обработки почвы (No Till):

  • исключение водной и ветровой эрозий
  • накопление питательной среды для биоты почвы
  • уменьшение применения минеральных удобрений и ядохимикатов
  • уменьшение уплотнения почвы
  • более полное впитывание в почву и экономное расходование влаги
  • естественное снегозадержание
  • совмещение полосного посева, внесения удобрений и прикатывания за один проход
  • повышение урожайности
  • сокращение расходов топлива до 60%
  • минимальные трудозатраты
  • сокращение до 50% затрат на приобретение техники
  • уменьшение затрат на лесо- и гидромелиорацию

На основе имеющегося отечественного и мирового опыта по применению нулевой обработки почвы необходимо учитывать следующие ее основные особенности:

  • более высокие затраты на химические средства защиты растений от сорной растительности, вредителей и болезней
  • дополнительные затраты на специальную технику при сохранении традиционной, поскольку обычно не все участки пашни пригодны для нулевой обработки, а повторять ее следует каждые 3-4 года
  • факт, что не все сельскохозяйственные культуры дают высокий урожай при нулевой обработке
  • необходимость соблюдения более строгих требований, особенно в отношении применения химических средств защиты растений, минеральных удобрений, мелиорантов почв
  • трудности с использованием органических удобрений, эффективность которых без заделки в почву низкая

Другим важным фактором, определяющим развитие почвообрабатывающей и посевной техники, является рост энерговооруженности сельского хозяйства, в том числе путем увеличения единичной мощности тракторов.

Рациональная реализация повышенной мощности энергонасыщенных тракторов на современном этапе осуществляется путем создания широкозахватных почвообрабатывающих машин и посевных агрегатов.

Есть ли отрицательные моменты при переходе к энергосберегающим технологиям?

Чрезмерное уплотнение. Чрезмерное уплотнение, ухудшение водопроницаемости тяжелых бесструктурных и малогумусированных почв, когда равновесная плотность почвы значительно больше оптимальной для роста растений плотности. Поэтому переход на сберегающие технологии с безплужной обработкой почвы надо начинать в севооборотах без пропашных культур на структурных, не заплывающих почвах, с содержанием гумуса более 3-3,5%. Необходимость глубоких периодических безотвальных рыхлений (чизелевание), их частота, глубина требуют дальнейшего изучения.

Растительные остатки. При большом количестве растительных остатков, недостаточном измельчении соломы и неравномерном ее распределении по поверхности почвы могут возникнуть проблемы с заделкой семян на оптимальную глубину. Здесь больше подойдут сеялки с дисковыми сошниками. Дисковые сошники легче прорезают поверхность и меньше забиваются соломой.

Система защиты растений. Среди наиболее острых проблем, связанных с внедрением ресурсосберегающих технологий возделывания сельскохозяйственных культур, особое место занимают вопросы организации системы защиты растений. Многолетние исследования отечественных и зарубежных ученых позволили выявить характерные этапы в динамике фитосанитарной ситуации при внедрении технологий безотвальной основной обработки почвы:

  • I этап - ухудшение фитосанитарной обстановки, за счет роста засоренности (особенно многолетними сорными растениями), повышения вредоносности вредителей и болезней (продолжительность 4-5 лет)
  • II этап - стабилизация фитосанитарной ситуации (продолжительность 3-4 года)
  • III этап - за счет активизации естественных механизмов регуляции почвы, численность вредных организмов существенно снижается в сравнении с уровнем на момент начала внедрения таких технологий.

Затраты на пестициды. Среди аргументов противников широкого использования ресурсосберегающих технологий обработки почвы, наиболее часто используется тезис о высоких затратах, связанных с применением пестицидов в таких системах, которые полностью перекрывают стоимость сэкономленного топлива и других ресурсов. Действительно, одним из непременных условий применения минимальной и нулевой обработки почвы большинство отечественных и зарубежных специалистов считают применение гербицидов сплошного действия на основе глифосата (Раундап, Торнадо, Глисол, Глифос и др.) против многолетних сорняков. Затраты, связанные с их применением доходят до 200-300 грн/га. Кроме того, на первом этапе ухудшения фитосанитарной обстановки, может возрасти засоренность яровых зерновых культур овсюгом, что предполагает применение специальных противоовсюжных гербицидов, стоимость которых достигает 200 грн/га. Вместе с тем, данные расчеты не учитывают того, что рост затрат на защиту растений в ре­сурсосберегающем земледелии наблюдается только на первом этапе внедрения таких систем, в дальнейшем потребность в пестицидах значительно уменьшается. Только знание реальной ситуации на каждом поле позволяет эффек­тивно бороться с вредителями, болезнями и сорными растениями, тем самым сни­зить и уровень затрат на защиту растений.

Какие же преимущества имеют энергосберегающие технологии перед традиционными, основанными на вспашке плугом?

  • Улучшение экономических показателей:
  • уменьшение затрат ГСМ на 35-40% - с 60 до 35-40 литров на 1 га, а всех затрат по всему технологическому циклу возделывания зерновых культур на 9-15%; при экономии дизельного топлива по 20 л на 1 га, затраты снизятся на 100 - 200 гривен
  • высокая производительность труда, сокращение потребности в механизаторах в 2 раза и своевременное выполнение полевых работ
  • снижение затрат на приобретение и эксплуатацию сельскохозяйственной техники; традиционный набор машин для возделывания зерновых культур на площади 2500 гектаров включает 64 машины 21 наименования с общей металлоемкостью 240 тонн. При переходе на сберегающие технологии количество машин сокращается до 11-13 штук с металлоемкостью 125-135 тонн.
  • экономия расходов по предотвращению водной и ветровой эрозий почвы
  • улучшение финансово-экономического положения сельхозтоваропроизводителей

Увеличение почвенного плодородия. Применение традиционной отвальной технологии приводит к снижению почвенного плодородия за счет интенсивного разложения органического вещества, чрезмерного распыления почвы, разрушения структуры, образования почвенной корки и усиления водной и ветровой эрозий.

Экономия минеральных удобрений. При использовании в качестве удобрения измельченной соломы и зеленой массы - сидератов, (растения, которые выращивают для повышения плодородия почвы; сидераты обогащают почву органическим веществом и азотом) эти положительные изменения будут значительно больше. По мере накопления растительных остатков и гумуса в верхнем слое почвы потребность в минеральных удобрениях на формирование единицы урожая значительно уменьшается.

Влагосбережение. При ресурсосберегающих технологиях с безотвальной и поверхностной обработкой почвы, благодаря уменьшению или предотвращению поверхностного стока воды, лучшему накоплению снега, весенние запасы продуктивной влаги бывают не меньше по сравнению с традиционной осенней отвальной вспашкой. Чем больше растительных остатков на поверхности почвы, тем сильнее инфильтрация. А, как известно, каждые 10 мм продуктивной влаги перед посевом - это 1 ц дополнительного урожая зерна с каждого гектара. Мульча из растительных остатков почвы сберегает почвенную влагу от интенсивного испарения и сохраняет ее на весь вегетационный период яровых зерновых и ко времени посева озимых культур. Острота вопроса обеспечения растений влагой уменьшается.

Возвращение почвенной биоты. При вспашке с оборотом пласта, когда аэробная биота почвы (совокупность видов растений, животных и микроорганизмов, объединенных общей областью распространения), объединенных общей областью распространения), обитающая в слое 0-15 см, запахивается в анаэробные условия на глубину 16-30 см, где она погибает без кислорода. Наступает «шоковое» состояние почвы, которое исчезает только через 4-5 лет безотвальных обработок с возвратом микроорганизмов и дождевых червей. А биота почвы необходима для перевода растительных остатков в доступные для растений питательные вещества и для прохождения других жизненно важных для растений и почвы процессов.

Уменьшение загрязнения окружающей среды. Уменьшение интенсивности водной эрозии ведет к снижению потерь питательных веществ через смыв в реки и водоемы. При интенсификации биологической жизни в почве при минимальных обработках быстрее происходит распад остатков химических препаратов защиты растений. Из-за увеличения темпов образования гумуса при энергосберегающих технологиях уменьшается выброс СО2 в атмосферу: 1 тонна вновь образуемого гумуса связывает 2 тонны СО2.

Выводы

Энергосберегающее земледелие - это объективная необходимость, связанная с экономическими и экологическими предпосылками.

Энергосберегающие технологии - это более совершенная система возделывания культур, требующая специальных орудий и машин, специальных мероприятий по защите растений.

Энергосберегающие технологии - одна из самых важных стратегий жизнеобеспечения с точки зрения гарантирования ресурсов и продовольствия во всем мире.

Система энергосберегающего земледелия названа агроэкологической революцией 21 века и будет удерживать ключевые позиции в ближайшие 50-100 лет.