Установка лаг для пола на землю. Из чего лучше сделать лаги? Ориентиры для укладки

Долговечность и красота напольного покрытия и даже трудоемкость его укладки не в малой степени определяются качеством подготовленного основания. Время не стоит на месте и сегодня меняются подходы к вариантам черновых полов и зачастую традиционным методам приходится уступать свои позиции новым технологиям. Однако устройство пола по лагам по-прежнему актуально и повсеместно используется как в частном, так и в общественном строительстве.

Черновые полы в квартире должны соответствовать следующим требованиям:

• ровности,
• прочности на сжатие.

Лаги – «инструмент», служащий как раз для их выравнивания. Дощатый пол по лагам – это наиболее распространенная конструкция. Уложенные с шагом 30-60 см, они, можно сказать, не нагружают перекрытие и дают возможность сэкономить на материале, поскольку для чистового настила используются не очень толстые доски.

Конструкции пола

По особенностям изготовления черновые полы подразделяют на:

• «мокрые» – использованные для них материалы затворяют жидкими компонентами;
• «сухие» – по этой технологии выполняют устройство пола по лагам, сборных с «сухой» стяжкой и регулируемых.

Черновой пола на лагах, пожалуй, самое универсальное решение. Для него подходит любой вид основания, а поверх можно класть любое покрытие, конечно, с соответствующими слоями «пирога». Например, если настелить на них листы фанеры или плиты ДВП, ДСП, то можно уложить сверху паркет, керамическую плитку, пробку.

Однако по сравнению с конструкциями со стяжкой такой пол чуть хуже изолирует ударный шум. Поэтому для снижения индекса приведенного шума под перекрытием укладывают полосы пенополиэтилена, ДВП или технической пробки.

Укладывать такой вариант во влажных помещениях нежелательно.

Они не дают также ослабнуть несущим деревянным балкам, так как в таком каркасе крепежи располагаются достаточно редко. При кажущейся простоте для реализации подобной конструкции необходим грамотный подход.

Крепление лаг на грунт, бетон и балки

Устройство полов можно выполнять на различных основаниях, и технология для каждого типа, соответственно, будет отличаться.

Установка на грунт

Установку бруса проводят в этом случае по керамическим кирпичным столбикам, расположенным параллельно окнам. Для них на предварительно тщательно утрамбованном грунте устраивают небольшие «фундаменты». Высота подпола должна составить порядка 15–20 см.

• Между столбиками и поперечинами должен быть проложен слой гидроизоляции. Обычно это рубероид, толщина которого не менее 2,5 см, уложенной в два слоя, и обработанные антисептиком прокладки из дерева.
• Брус начинают монтировать с отступом от стены на 3–5 см.
• Для выполнения теплоизоляции укладывают в пространство у стен и между деревом утеплитель или выполняют подсыпку из керамзита, щебня, или песка.
• Их выравнивают в горизонтальной плоскости, регулируя прокладки по высоте.

Дощатый пол можно начать укладывать только после того, как будут обработаны антисептиками черновой пол и нижние стороны досок.

Укладка на бетонное основание

Прежде всего на бетонном основании укладывают либо специальные прокладки из неплотной ДВП плиты, обработанные антисептиком, либо изоляционный слой из шлака и песка. Далее, приступают к монтажу лаг. Их фиксируют к бетонному основанию, используя шурупы с дюбелями или анкерные болты, периодически проверяя полученную плоскость на горизонтальность при помощи уровня. Обычный шаг укладки по данной технологии – 50–60 см, за исключением случаев использования плитки как финишное покрытие, тогда шаг сокращается до 30 см.

На перекрытие

Материалом для деревянного перекрытия обычно служат брусья прямоугольного сечения. Если расстояние между балками меньше 80 см, то деревянный пол можно укладывать непосредственно на перекрытие. В противном случае без дополнительных лаг не обойтись, то есть сначала на балочную конструкцию монтируют поперечины, затем на них укладывают пол.

• В этом случае их размещать также начинают с отступом от стены, закрепляя к балкам при помощи саморезов. При монтаже следует выдерживать горизонтальность расположения.
• В качестве утеплителя, который укладывают после монтажа, обычно используют минвату. Ее плотно закладывают и стелют сверху полиэтиленовую пленку, которая служит гидроизоляцией. Последнюю крепят строительным скотчем или степлером.
• Следующий этап – это монтаж чернового пола , которую фиксируют длинными саморезами, вкручивая их либо под углом в 45° в паз доски, либо в 90° – в лицевую часть доски.

Доски должны укладываться с учетом деформационного шва, то есть с отступом – на 1-1,5 см от стены.

Фанерный пол: монтаж обрешетки и листов

Закрепленная фанера по лагам, может стать хорошим основанием для большинства из современных напольных материалов.

Для монтажа фанеры после лаг выполняется обрешетка с шагом примерно в 50 см. Поперечины длиной, соответствующей шагу лаг, через подложку фиксируют саморезами к последним. Обрешетка должна быть установлена согласно следующим условиям:

Выполнив обрешетку, следующим полосками стелют пергамин, который крепят мелкими гвоздями или степлером. Фанеру рекомендуется стелить в разбежку в два слоя.

Для упрощения процесса крепления в фанере в соответствующих местах высверливают отверстия.

Выложив первый слой фанерных листов, зазоры между ними заделывают при помощи эластичной мастики, отличающейся большой прочностью на разрыв и высокой степенью эластичности.

Второй слой материала укладывают со смещением для перекрытия швов предыдущего. Для его фиксации помимо саморезов используют также клей ПВА. Зазоры этого слоя аналогично заделывают мастикой.

Дорогостоящую фанеру можно заменить более доступным материалом – плитами ДСП, которые существенно сократят расходы.

Это полезно знать про лаги

• Монтируют поперек направлению естественного света.

• В коридорах, фойе и других помещениях с направленным движением людей они укладываются поперек прохода, и в этом случае доски настила разместятся вдоль помещения.

• При монтаже на межэтажное перекрытие выполняют звукоизоляцию при помощи особых прокладок, а по периметру перекрытия засыпают звукоизоляционный слой.

• При укладке плитки сначала следует уложить влагостойкую фанеру, следующим слоем – ГВЛ.

• При использовании ламината жесткость чернового пола увеличивают, образуя сетчатую конструкцию: укладывают шагом 0,75–1 м цельные лаги, а поперек – брусья той же длины, что и шаг лаг. На полученную конструкцию настилают фанеру и только потом – ламинат.

• Для полов из штучных элементов, например, или паркетной доски, рекомендуется остановить выбор на фанере или регулируемых лагах. Причин для этого несколько:

1. только за счет такой технология может быть обеспечена абсолютная ровность поверхности чернового пола;
2. обеспечивается крепкая и надежная его фиксация – это требование обязательное для укладки штучных и мозаичных полов;
3. благодаря особенностям подобной конструкции пола, обеспечивается хорошая вентиляция, а это немаловажный фактор для повышения эксплуатационного срока материала.

От того насколько качественно подготовлено основание для будущего пола зависит длительность срока эксплуатации и чернового, и чистового покрытия. На современном строительном рынке появилось множество новых технологий, отличающихся огромными преимуществами, дающими массу возможностей для воплощения самых замысловатых дизайнерских идей. Но до сих пор огромной популярностью пользуется старый, проверенный временем, способ, в котором применяются лаги для пола. В этой статье мы рассмотрим, что такое лаги, чем они так хороши и как на них правильно уложить деревянный пол.

Лаги – это деревянные или полимерные бруски различной формы и размеров, расположенные под чистовым покрытием. Основные преимущества применения такого метода:

• повышение тепло- и шумоизоляционных свойств;
• более равномерное распределение нагрузки на основание;
• выравнивание поверхности под чистовой слой;
• образование проветриваемого подполья, позволяющего расположить в своем пространстве коммуникационные сети;
• высокая прочность (полы на лагах способны выдержать до пяти тонн на квадратный метр);
• простота монтажа;
• относительная дешевизна проекта.

Лаги могут укладываться как на земляное основание, так и на деревянные или железобетонные перекрытия зданий.

Лаги — это тщательно высушенные деревянные бруски, служащие основанием чистового напольного покрытия

Устройство лаг над перекрытиями

Деревянные перекрытия

Если перекрытия деревянные, то чаще всего их балки не отличаются отменной ровностью, а при укладке лаг непосредственно на них весьма трудно добиться ровной горизонтальной поверхности. В этом случае лаги следует прикреплять к боковым сторонам балок.

Основное достоинство такого метода – не нужно использовать подкладки для регулировки высоты лаг. Крепление выполняется при помощи неполных шурупов, при этом их длина должна быть длиннее ширины лаги не менее чем в 2,5 раза, а диаметр не меньше 6 мм.

Совет: во избежание раскалывания дерева перед креплением рекомендуется в лаге и балке просверлить отверстие диаметром на 2,5 мм меньше чем диаметр шурупа.

Если балки расположены на большом расстоянии друг от друга, то необходимо проложить второй слог лаг перпендикулярно первому, но на более близком расстоянии. Еще один способ исправить такую ситуацию – использовать более толстые доски для чистового покрытия.

Бетонные перекрытия

При укладке лаг на бетонные перекрытия нужно учитывать, что в такой ситуации вся конструкция пола будет выглядеть немного по-другому:

1. При настиле пола на бетон необходимо позаботиться о гидроизоляции, в противном случае полы будут постоянно сыреть.
2. Далее располагается тепло- и шумоизоляционные слои.
3. Затем обязательно следует сделать сухую или цементную стяжку.
4. И только после этого укладываются лаги, на которые и стелется чистовое покрытие.

Для лаг не следует брать доски короче двух метров. Если выбранной длины все же не хватает, то части стыкуются между собой впритык торцами.

Важно: при соединении лаг между собой необходимо следить, чтобы стыки в соседних рядах были смещены минимум на полметра относительно друг друга.

Лаги укладываются на стяжку пола. Если это невозможно, то поверхность основания должна иметь хотя бы гидроизоляцию.

Перед укладкой лаг бетонные полы необходимо гидроизолировать, чтобы дерево не тянуло в себя влагу

А вот на мягкий утеплитель настил лаг категорически не рекомендуется, в этом случае они будут плавать, что приведет к постепенному разрушению чистовой отделки. Если тепло- и шумоизоляция позволяет укладку полотнами определенной ширины, то лаги на основании располагаются таким образом, чтобы изолирующий материал располагался строго между ними.

Совет: если не удается расположить лаги под ширину рулонного утеплителя, то следует подобрать такое расстояние между лагами, чтобы обрезками можно было заполнить последние ячейки с минимальным отходом материала.

Укладка лаг на земляное основание

Если пол на лагах располагается непосредственно на земле, то сначала необходимо снять весь дерн, рассыпать по поверхности приблизительно 50 мм гравия, тщательно его утрамбовать и залить пятисантиметровым слоем тощего бетона. Далее поступаем как с бетонным основанием, то есть кладем гидроизоляцию, утеплитель и стяжку.

Совет: при настиле пола на земляное основание теплоизоляционный слой и стяжку можно заменить полистиролбетоном.

Чуть выше мы коснулись такого понятия, как «расстояние между лагами». Думаю, многих заинтересует, как же правильно рассчитать это значение, ведь для достижения оптимального распределения нагрузки лаги необходимо укладывать на максимально равное расстояние друг от друга. Обычно расстояние между ними колеблется в диапазоне 350-400 см.

Расстояние между лагами пола

Предположим, что комната, в которой производится установка лаг для пола, имеет длину, равную 8,5 метрам. Дверь находится в одной из коротких стен, а окно напротив нее – в дальней стене. Лаги будем располагать перпендикулярно длинной стороне, а чистовую доску прямым углом к лагам. Это делается для того, чтобы финишное покрытие располагалось параллельно световым лучам, попадающим в помещение из окна.

Пусть ширина брусков, подготовленных нами под лаги, равна 0,09 м. Обычно первая и последняя лага обязательно отстоят от стен на 30 мм. Возьмем число лаг за y, тогда их общая ширина будет равна 0,09*y. Усредненное расстояние между лагами равно 0,375 м и таких расстояний будет y-1, тогда общее расстояние между всеми брусками будет 0,375*(y-1). Зная рекомендуемое расстояние до стен, 0,03*5=0,15 получаем уравнение:

0,15+0,375(y-1)+0,09y=8,5,

решая которое определяем, что нам понадобится 18,96 лаг. Так как их количество должно быть целым числом, округляем до ближайшего значения. То есть для данного помещения нам понадобиться 19 лаг. Теперь находим сумму всех расстояний между лагами:

8,5-(19*0,09)-0,06=6,73,

а так как таких расстояний 19-1=18, получаем точную величину ширины между лагами

6,73/18=0,374, а не 0,375, как мы предположили сначала.

1. Поверхность, на которую планируется укладка пола на лаги, должна быть тщательно очищенной и хорошо грунтованной.
2. Все деревянные части необходимо просушить и обработать антисептиком, например, битумом.
3. Шумоизоляция может быть выполнена из шлака или песка, а также из ДВП.
4. Устанавливать лаги следует по окну, с зазором между ними и стенами не более 30-40 мм.
5. После укладки плоскость поверхности лаг сверяется с правилом (длинным уровнем), расположенным поперек балок. Если просветов между ним и балками нет, значит, установка произведена правильно. Если они все-таки есть, то выровнять поверхность можно убирая или, наоборот, подсыпая песок под лагу.

После укладки поверхность лаг проверяется правилом (длинным уровнем)

Перспективные регулируемые лаги

Новые технологии коснулись и такого старого метода, как устройство пола по лагам. В современных балках уже выполнены готовые резьбовые отверстия, добавляющие надежности соединениям.

Изменение высоты регулируемых лаг осуществляется вращением специальных болтов

К тому же такие лаги можно регулировать вращением специальных болтов, позволяющих быстро и без особых усилий изменять их высоту. После окончания регулировки лишняя часть болтов просто срезается.

Укладка деревянного пола на лаги

Как показывает опыт, дерево является практически идеальным материалом для напольного покрытия.

Правильно уложенный деревянный пол отличается долгим сроком использования, он красив, экологичен и не требует сложного ухода. Рассмотрим основные преимущества такого основания:

• простота выравнивания поверхности пола;
• повышенные теплоизоляционные свойства;
• быстрота и простота монтажа;
• экономичность;
• хорошая звукоизоляция;
• возможность расположения под ним коммуникационных сооружений.

Если при укладке пола использовать хвойные породы дерева, то результатом будет не только красивое и долговечное покрытие, но и замечательный оздоровительный микроклимат в доме. Итак,

Что же понадобится для укладки деревянного пола на лаги

• перфоратор;
• топор;
• уровень;
• пила или электролобзик;
• молоток-гвоздодер;
• дрель и шуруповерт;
• гаечный ключ 13-14;
• лаги 50х50мм;
• доска для пола;
• утеплитель;
• метизы (болты анкерные 10мм, саморезы – 35, 50, 75мм, гвозди – 50 и 70 мм).

Лаги укладываются на рассчитанное заранее расстояние друг от друга на звукоизолирующий материал. При укладке необходимо применять уровень, добиваясь ровности поверхности. К бетонному основанию лаги прикрепляются анкерными болтами, ко всем прочим – при помощи дюбелей.

Совет: длину анкерного болта высчитываем, прибавив к высоте лаги 6 см.

Как уложить теплоизоляцию

В промежутках, образованных соседними лагами, укладывается теплоизоляция, например, пенополистирол, изоспан или базальтовое волокно. Удобнее использовать рулонный утеплитель. В качестве теплоизолирующего слоя также можно использовать керамзит.

Поверх гидроизоляции между лагами укладывают утеплитель

Настил чистового пола

Устройство деревянного пола по лагам начинают с угла комнаты. Первый ряд досок располагаем шпунтом к стене, оставляя небольшой зазор между стеной и досками до 10 мм, необходимый для компенсации деформации дерева в результате изменения окружающей среды.

Следующий ряд укладывается смещенным по отношению к предыдущему примерно на две лаги. Плотного прилегания досок друг к другу добиваются легкими постукиваниями молотком по куску дерева, приложенному к торцу примыкаемой доски.

Доски укладываются таким образом, чтобы каждый последующий ряд был смещен приблизительно на две лаги

Прикрепляя доски вдоль стен, допускается шурупы располагать сверху, так как их головки все равно замаскируются плинтусом, а вот во всех следующих рядах покрытие следует крепить только за нижнюю стенку паза, загоняя шляпки шурупов внутрь доски.

После укладки всех досок можно приступать к закрытию деформационных швов с помощью плинтуса. К тому же это позволит защитить стены от загрязнений.

Секреты правильной укладки досок

1. К настилу деревянных полов можно приступать только после полного выравнивания лаг.
2. Доски крепятся к каждой лаге без исключения.
3. Размер досок следует подбирать так, чтобы стыки находились на середине лаг и располагались перпендикулярно длинной стороне доски.
4. Чтобы доски не раскалывались, отверстия под крепежи необходимо высверлить заранее. Для самореза используем тонкое сверло, а для его шляпки – более толстое.
5. Вместо плинтуса для маскировки щелей между стенами и полом можно расположить галтель – специальные профилированные планки.
6. Отверстия под трубы необходимо высверливать диаметром на 8-10 мм больше, чем диаметр трубы.

Совет: для большей надежности перед креплением гвоздями доски лучше стянуть между собой строительными скобами при помощи степлера.

Как выровнять пол в старых домах

Основание пола в старых домах практически никогда не отличается гладкостью и ровностью. Перепады его высоты могут достигать 20 см и отрегулировать такую поверхность весьма сложно. А применение бетонной стяжки не всегда позволительно, так как не все балки в старом жилье способны выдержать большую нагрузку. Вот здесь как раз и поможет использование регулируемых лаг. Рассмотрим подробно процесс их установки:

1. В специальные отверстия в лагах ввинчиваются болты, при этом на каждые два метра балок необходимо не менее пяти отверстий.
2. Раскладываем лаги с учетом заранее вычисленного расстояния между ними.
3. В перекрытиях высверливаются отверстия под дюбель-гвозди, обязательно доводя сверло до отверстий под стоечные болты.
4. Выравниваем лаги по уровню и забиваем дюбель-гвозди, срезаем выступающие части болтов-стоек.
5. Укладываем деревянный пол на лагах, то есть финишное покрытие.

Чистовая отделка пола

Но укладка пола на лаги – далеко не конец устройства пола. Дальше необходимо избавиться от шероховатостей и высотных перепадов. Для этого удобно применять небольшую шлифовальную или циклевочную машинку. Циклевать начинаем крупной наждачной бумагой, быстро убирающей все неровности, а затем полируем поверхность с помощью мелкозернистой шкурки.

• масляная пропитка;
• паркетный лак;
• восковая мастика.

Как избавиться от скрипа

Для начала необходимо определить места, где пол шатается и сильно прогибается. Теперь здесь необходимо вынуть расшатанные гвозди и вкрутить на их место саморезы. По старым гвоздям можно легко определить расположение лаг под чистовым основанием, именно эти места следует укрепить дополнительными саморезами так, чтобы шляпка полностью вошла в дерево. После устранения скрипа все эти места шпаклюются, а покрытие пола полностью обновляется.

Видео: о полах по лагам наглядно

Надеемся, что наша статья поможет вам определиться с типом полов и самостоятельно справиться с настилом деревянного пола.

Деревянный пол во все времена считался хорошим. Даже несмотря на недостаточную устойчивость к сырости и сильным механическим воздействиям, они всегда оставались самыми востребованными и удобными. Главными преимуществами таких полов являются их экологическая чистота, относительная простота монтажа, возможность ремонтировать и менять цвет и фактуру при необходимости.

На сегодняшний день различают несколько вариантов конструкций деревянных полов по лагам. Все они имеют свои особенности монтажа, но при этом базовые приемы остаются такими же. От того, к какой схеме принадлежит определенный вид пола на лагах, зависят конструкция лаг, функциональные особенности базового покрытия, наличие утепления и другое.

Как правило, каждому виду помещения и материальному уровню хозяев соответствует свой тип полов. Поэтому рассмотрим более подробно все варианты.

Определение необходимости подпола

Итак, все типы полов на лагах принято делить на две основные группы: на полы с подполом и без подпола.

При этом отсутствие подпола хоть и предполагает холодность покрытия, оно может быть утеплено и другими способами. Необходимость же наличия подпола оправдана может быть далеко не во всех случаях.

Основным показателем является уровень подземных вод. Естественно, это касается лишь первых этажей помещений. Следовательно, все помещения, которые выше первого этажа, могут свободно обойтись и без монтажа подпола. А если помещение на первом этаже, то здесь уже есть два варианта.

Вариант первый – когда устройство подпола является обязательным условием. Это нужно тогда, когда уровень грунтовых вод довольно высокий. Тогда необходимо сначала соорудить определенной высоты кирпичные столбики, забетонировать пространство между ними, положить черновые лаги, а уже потом приниматься непосредственно за отделку чистового варианта пола.

Второй вариант – когда уровень подземных вод низкий. В этом случае нет необходимости делать покрытие со столбиками и толстым слоем бетона. Целесообразно лишь слегка зацементировать пол, положить черновые лаги и сверху на них чистовой пол. Этого будет вполне достаточно, если время от времени в холодное время года помещение отапливать, чтобы пол не сырел.

Варианты устройства разных типов полов на лаги

Итак, теперь перейдем к рассмотрению основных вариантов полов с лагами. К таким вариантам относятся: холодный пол, утепленный пол, а также теплый вариант пола с холодным подполом. Первый вариант принято относить ко второй группе (полы без подпола), второй вариант является промежуточным, а третий полностью относится к первой группе.

Холодные полы без подпольного основания

Холодный дощатый пол без подполья (на грунте): а - лаги (пластины) и доски, втопленные в прокаленный песок; б - лаги и доски, втопленные в слой из утрамбованной глины или шлака; в-деревянные шашки, обмазанные битумом на основании из песка, бетона, глины.

Самый простой вариант – конструкция пола по лагам без подпола. Монтаж покрытия осуществляется прямо на сухой грунт. Это самый бюджетный и практичный пол для помещений, где полы сухие и не страдают избытком влаги. Технология устройства данного типа пола вполне осуществима, даже если вы не являетесь профессионалом в данной сфере и принимаетесь за работу впервые.

Сначала вам необходимо полностью очистить почву от мусора и больших кусков земли с камнями. Затем нужно покрытие хорошо утрамбовать. Лучше всего при этом использовать специальный каток. А ровность пола проверять большим строительным уровнем. Утрамбовывать необходимо до тех пор, пока поверхность не приблизится к максимально ровной.

После этого засыпаем песок или мелкий щебень слоем в 5-10 мм. Снова производим трамбовку. Но теперь необязательно применять каток. Можно обойтись тяжелой планкой из дерева или металла. Причем удобно ее привязать на трос, чтобы работать было удобно.

После этого переходите ко второму этапу засыпки. Здесь в качестве подушки хорошо использовать обожженную плотную глину, прокаленный строительный песок или же мелкий граншлак. Специалисты же советуют даже смешивать эти три компонента, но только чтобы больше всего было обожженной глины.

После засыпки пол трамбуется. Теперь нужно подготовить тонкие черновые лаги: обработайте их антисептиком и тщательно просушите. Затем в слой второй подушки погрузите лаги друг возле друга так, чтобы их лицевая часть была видна, но при этом они были на одном уровне с засыпкой. Еще раз окончательно утрамбуйте пол.

Теперь принимайтесь за чистовой пол. Можно класть лаги встык, соединяя их пазами, которые обычно уже предусмотрены. А можно и сажать на цементный раствор.

Только во время работы старайтесь не вымазать лицевых частей досок, располагайте лежащие рядом доски так, чтобы годичные кольца были в противоположных направлениях. А еще не забывайте проверять все уровнем и сразу исправлять появляющиеся неровности. После схватывания можете приступать к прибиванию плинтусов.

Утепленный пол на грунт

Схема “пирога” утепления полов по грунту.

Теперь рассмотрим процесс укладки утепленного пола по грунту. Конструкция деревянного пола по лагам такого типа не подразумевает цементного слоя. Зато здесь нужно сделать несколько подушек, что и обеспечит в будущем теплоту покрытия. Это и составляет большую трудоемкость работы и затрату материальных средств.

Сначала пол застилается изоляционной пленкой, которая успешно может быть заменена и полиэтиленовыми большими мешками из-под строительных материалов. Затем насыпают 5 см слой щебня, который заливают известковым молочком, при этом сразу же утрамбовывая.

Когда все схватится, стелется тонкий слой рубероида, на который кладется доска ДВП. Толщина доски должна быть на уровне около 2,5 см. Сверху засыпается еще один 5 см слой щебня, после чего пол снова утрамбовывается и проверяется уровнем. Да и специалисты рекомендуют проверять каждый слой уровнем и сразу исправлять дефекты при помощи катка, молотка или дополнительной подсыпки подушки.

Но это еще не все. Теперь вам необходимо замесить так называемый тощий раствор, который большей своей частью состоит из мелкого песка, куда добавлено немного цемента и достаточное для густоты количество воды. Заливка должна быть небольшой. А когда она высохнет, пол дополнительно засыпается песком примерно в 1,5-2 см толщиной. Далее кладутся уже чистовые деревянные лаги, как это уже было описано немного выше.

Теплый пол на холодный подпол и наоборот

Третий вариант – теплый пол с холодный подполом. Особенность такого сооружения состоит в том, что основная часть утеплителя будет располагаться в каркасе подполья, а не укладываться между слоями подушек. Это отличный вариант для холодных помещений.

Сначала производится небольшая бетонная заливка основания пола, после чего сразу же, пока раствор не застыл, по периметру помещения в него сажается деревянная рейка, которая будет определять подушку с утеплителем. Когда раствор застынет, то покрытие застилается слоем полиэтилена, а затем засыпается слоем керамзита. На керамзит кладется минеральная вата, поверх которой сыпется керамзит.

Поверх всего этого укладывается пароизоляционная пленка. Но только не стоит ее сильно натягивать, так как нужен небольшой зазор для поступления воздуха, чтобы пол «дышал». Поверх пленки насыпается песок, после чего кладутся чистовые лаги.

Четвертый вариант – холодный пол, подполье которого утеплено. Пожалуй, этот вариант является самым востребованным и практичным. Здесь также будет несколько подушек одновременно с кирпичными столбиками.

Сначала производится строительство столбиков из тяжелого полнотелого кирпича, затем производим заливку пола (как описано в первом варианте). А после этого переходим к устройству поочередно каждой из подушек, как это описано для второго варианта пола. Когда все это будет сделано, переходите к устройству чистовых лаг.

Но укладка деревянного пола по лагам не так легка, как это может показаться изначально. Ведь чрезвычайно важно, чтобы они лежали ровно и не деформировались с течением времени. Поэтому рассмотрим 3 основных базовых совета по укладке чистовых лаг.

1. Если перед чистовыми лагами вы кладете черновой вариант доски, то чистовые лаги кладутся поперек. Это обеспечит жесткость покрытия. При этом не забывайте о чередовании волокон древесины во избежание деформации.
2. Пока вы кладете лаги на пол, обязательно оставляйте около стены зазоры примерно в 3-5 см. Это нужно для того, чтобы основные лаги посередине комнаты можно было свободно перемещать. По окончании основного устройства доукладываются и лаги около стены.
3. Всегда кладите лаги деревянного пола при помощи соединения паз-стык. Это не зависит от того, делается ли заливка под пол или нет. Такое соединение обеспечит хорошую степень сцепляемости лаг между собой, а еще значительно увеличит срок службы пола.

Итак, процесс укладки деревянного пола по лагам своими руками полностью рассмотрен на примере нескольких самых распространенных и практичных способов. Какой именно из этих способов выбрать – решать вам, учитывая при этом особенности помещения и свое финансовое положение.

Полы представляют собой конструкцию в несколько слоев. Видимая после окончания обустройства пола часть, выполняющая в первую очередь декорирующую функцию, – это чистовой пол. Под ним находится черновое основание, от правильной укладки которого зависят качественные характеристики пола: шумоизоляция, отсутствие скрипа, теплоизоляция, ровность и т.п. Классическим вариантом чернового основания является пол на лагах. Именно об их обустройстве пойдет речь.

Лаги представляют собой уложенные поперек помещения брусья, на которые сверху укладывается настил для чистового пола или финишный деревянный пол. Брус может быть выполнен из металла, полимерных материалов или бетона. Но чаще всего применяются деревянные лаги. Принцип укладки примерно одинаков для лаг из любого материала.

У обустройства пола на лагах есть ряд преимуществ:

• простота исполнения и возможность замены элементов при необходимости;
• наличие пространства между лагами позволяет уложить теплоизоляцию, коммуникации и при такой конструкции обеспечивается проветривание подпола;
• создание ровной поверхности для основного пола;
• равномерное распределение нагрузки на перекрытие;
• прочная конструкция.

Среди недостатков можно выделить подверженность деревянных лаг воздействию влаги, в результате чего изменяется геометрия пола, а также появление скрипа. Но уменьшить вероятность появления этих проблем можно правильным монтажом с соблюдением всех нюансов.

Особенности монтажа лаг

Установку лаг для пола можно произвести своими руками. Главное при этом – соблюдать определенные правила.

Для начала нужно выбрать материал, который не сильно ударит по вашему бюджету. При этом лаги должны хорошо выполнять свои функции. Идеальным вариантом являются брусья из хвойных пород деревьев, так как они пропитаны смолой, обеспечивающей дополнительно влагостойкость. Лиственница является дорогой, поэтому чаще применяют сосновые, еловые или пихтовые балки из второго или третьего сорта с влажностью порядка 18 %.

Брус для лаг должен иметь прямоугольное сечение, причем ширина должна быть меньше высоты примерно в 2 раза. Чем больше расстояние между точками опоры для лаг, тем больше должно быть сечение брусьев:

• для двухметрового пролета высота лаги должна быть 11 см, а ширина — 60;
• для трехметрового – 15х8 см;
• 4 м – 18х10 см;
• 5 м – 20х15 см;
• 6 м – 22х18 см.

Обратите внимание! При выборе сечения лаг учитывайте и ширину слоя утеплителя, от которого до самого пола должно быть 3 см для вентиляции.

Расстояние между лагами должно составлять в среднем 50-60 см. Если на лаги будут укладываться толстые доски, то расстояние допускается увеличить до метра. Для пола из плитки лаги нужно монтировать на расстоянии в 30 см друг от друга.

От первой и последней лаги до стены оставляют расстояние в 2 см, которое заполняют минеральной ватой. Лаги по правилам укладывают поперек комнаты.

Деревянные элементы пола в обязательном порядке обрабатывают антисептическими средствами.

Это общие нюансы монтажа лаг чернового пола в независимости от того, на какое основания укладываются брусья.

Инструкция по монтажу лаг на грунт

При укладке лаг на грунт опорой для них служит не только ростверк или балки нижней обвязки дома, но и зачастую специальные столбики, которые необходимо будет подготовить. Их сооружают уже после того, как подготовят грунт. Но опишем сначала процесс возведения опорных столбов.

Столбы сооружают из кирпича. Но предварительно готовят фундамент.

Монтаж лаг на грунт

Сам монтаж лаг включает в себя описанные ниже этапы.

Шаг 1. Выравнивают и утрамбовывают грунт.

Обратите внимание! Плодородный слой рекомендуют убирать, заменяя его утрамбованным слоем гравия и песка по 10 см каждого.

Шаг 2. Устанавливают по описанной выше схеме опорные столбы.

Шаг 3. Укладывают первые лаги-маятники к стенам и на 2 м друг от друга.

Шаг 4. Проверяют уровнем, горизонтально ли лежат брусья относительно друг друга и относительно земли. При необходимости там, где лаги прогибаются можно вставить подкладки, а места выпирания подрезать рубанком. Такие корректировки можно проводить лишь при отклонении на 1мм на погонный метр лаг.

Шаг 5. Укладывают остальные брусья, проверяя их уровнем.

Шаг 6. Закрепляют лаги к столбикам и балкам металлическими уголками и шурупами. На этом этапе монтаж лаг заканчивают, приступая к укладке оставшихся частей чернового пола или чистовых досок.

Укладка лаг по бетонному перекрытию

Укладка и выверка маячных лаг: 1 — уровень чистого пола; 2 — лага; 3 — звукоизоляционная прокладка; 4 — уровень; Н — толщина дощатого покрытия

Монтаж лаг на бетонное перекрытие – это вариант не только для частных домов, но и для квартир. Весь процесс установки проще, чем для укладки лаг по грунту и включает в себя следующие шаги.

Шаг 1. Тщательно очищают поверхность перекрытия от мусора.

Обратите внимание! Если плита неровная, то иногда заливают бетонную стяжку или производят песчаную подсыпку.

Шаг 2. На бетон укладывают сначала полиэтилен в качестве гидроизоляции, при этом края пленки должны на 10 см заходить на стены.

Шаг 3. На стенах отмечают места установки лаг.

Шаг 4. Там, где будут лежать лаги, укладывают шумоизолирующий слой из мягкой ДСП или песчано-шлаковой насыпи.

Шаг 5. Как и при монтаже лаг на грунт, укладывают сначала лаги-маячки. Под все лаги, в том числе и первые, подкладывают монтажные клинья, которые позволят выровнять брусья.

а — выравнивание уровня промежуточных лаг; б — смещение стыков уложенных лаг; в — контроль уложенных лаг;
1 — маячные лаги; 2 — промежуточные лаги; 3 — звукоизоляционные прокладки; 4 — контрольная рейка; 5 — стык вполдерева; 6 — то же впритык; 7 — уровень

Шаг 6. Укладывают все лаги, выравнивают их, а клинья с брусьями фиксируют винтами.

Обратите внимание! Иногда лаги укладывают на пол без клиньев и крепят к бетонному основанию уголками. Общего мнения у мастеров нет.

Установка лаг на балки

В некоторых случаях лаги устанавливаются на деревянные балки перекрытия и фиксируются к ним. Укладка такая же, как и в описанных выше случаях, и начинается с монтажа маяков. Иногда сами балки перекрытия выполняют функцию лаг, если расстояние между ними не превышает 60-80 см.

Описанные выше способы укладки лаг являются классическими вариантами. Однако в последнее время все больше популярностью пользуются регулируемые полы, в лагах которых есть специальные отверстия для крепежей, представляющих собой стойки с болтами. Сами стойки закрепляются к основанию при помощи анкеров.

Такая конструкция значительно упрощает процесс монтажа, включая регулировку пола, осуществляемую по уровню при помощи ключа и болтов крепежей.

Регулируемые лаги практически исключает появление скрипа и улучшает вентиляцию пола, но увеличивает стоимость пола, так как требует очень качественных комплектующих.

В заключение скажем, что какой бы вариант монтажа лаг вы ни выбрали, при правильном подходе вы получите качественный и экологически чистых черновой пол. Главное – соблюдать правила и тщательно проводить все работы по укладке лаг.

Видео – Лаги для пола своими руками. Укладка лаг на бетон

Видео – Монтаж чернового пола из лаг

Деревянные полы по лагам выбирают многие, кто строит или капитально ремонтирует свое жилище. Ведь любой знает преимущества натуральных материалов: экологическую чистоту, отсутствие «мокрых» процессов во время монтажа, высокие показатели теплоизоляции и долговечность. Процесс устройства кажется сложным только с первого взгляда. На самом деле он под силу любому мужчине, если он способен тщательно разобраться во всех тонкостях.

Выбор древесины

Деревянный пол можно настелить по балкам или лагам. Лаги могут быть самые разные:

• бревна со срезом 150 мм;
• пластины, изготовленные из бревен;
• две доски, установленные на ребро, общая толщина которых не менее, чем 25 мм;
• брус прямоугольной формы;
• швеллер из металла (используется очень редко);
• пластик заводского производства, предназначенный для сооружения стяжки.

Функции лаг от вида материала не зависят - это всегда основа для чернового или чистового пола, которая монтируется на венцы, опорные столбы, плиты из бетона, на утрамбованный грунт. Столбы используются, если дом расположен в местности, для которой характерно высокое залегание грунтовых вод.

Деревянные лаги чаще всего изготавливают из елового или соснового бруса второго или третьего сорта с прямоугольным сечением и влажностью 15−20%. Высота брусьев должна быть примерно в два раза больше, чем ширина, а расстояние между ними определяются, исходя от пролета помещения. Кроме того, чем больше расстояние между лагами, тем больше должно быть их сечение. Например, при пролете 2 м, сечение 110×60 мм, при пролете 5 м - 200×150 мм.

Доски для пола выбираются в зависимости от планируемых нагрузок, климатических условий, предназначения помещения, финансовых возможностей. Самые прочные и дешевые доски из сосны, ели, пихты, лиственницы, кедра. Дороже дуб, ольха и осина.

Доски обязательно должны быть хорошо высушенные , иначе они деформируются во время эксплуатации. При покупке необходимо проверить, нет ли на них пятен смолы, расколов или трещин. Оптимальная длина доски - 2 м. Желательно купить материал с запасом в 15%, обрезной и шпунтованный, из одной партии.

Разновидности полов на лагах

Установка лаг в любом случае начинается с разметки, которая проводится при помощи нити. Шаг между лагами зависит от толщины доски. Параллельно направлению лаг нужно натянуть две нити и отрегулировать уровень при помощи реечного уровня. Потом перпендикулярно натянуть еще две нити и привязать к тем, что уже установлены, так, чтобы они могли двигаться. Перед монтажом лаги нужно обработать раствором для повышения уровня устойчивости к огню и пропиткой для предотвращения порчи материала под воздействием гнилостных бактерий и грибка.

Крепления на расстоянии примерно 30−100 см друг от друга монтируются при помощи:

• П-образных кронштейнов и дюбелей;
• анкеров;
• уголков.

Если лаги провисают, под них необходимо подложить кусочки древесины или фанеры, обработанные клеем. Готовая конструкция из деревянных брусьев напоминает паутину.

Лаги можно прикрепить к боковым сторонам балок или установить на основание, сооруженное из бетона. В этом случае подкладки не нужны, брусья просто крепятся шурупами. При монтаже лаг на бетон уровень выравнивается при помощи подкладок под брусья или поверхность предварительно выравнивается при помощи нового слоя стяжки. Второй способ лучше, так как предотвращается изменения уровня при высыхании прокладок. Кроме того, каждая прокладка вырезается индивидуально и вместе с лагой крепится П-образным кронштейном и саморезами, что значительно повышает затраты времени и труда.

Если лаги монтируются на грунт , то необходим котлован с засыпкой из песчано-цементной смеси и щебня толщиной 8 см. Засыпку необходимо утрамбовать и залить смесью воды с известью. Потом нужно настелить рубероид, на него - ДВП. На ДВП насыпается керамзит (фракция 8 мм) и заливается песчано-цементной смесью с преобладанием песка. После схватывания на бетон насыпается песок, на котором из кирпича или бетонных блоков строятся столбики для монтажа брусьев.

Гидро- и звукоизоляция, утепление

При монтаже пола над цоколями на первом этаже требуется гидроизоляция и утепление. Для гидроизоляции подходит пергамин или полиэтиленовая пленка, которая укладывается между лагами внахлест. На пленку монтируется теплоизоляционный материал:

• эко- или минеральная вата;
• полистирол;
• пенополиуретан;
• узолон;
• фенопол.

Пласты укладываются без зазоров, сверху накрываются пароизоляцией .

Кроме вышеперечисленных материалов для утепления можно использовать опилки и материалы из них:

• окатыши (опилочные гранулы);
• бетон с добавлением опилок;
• древесные блоки;
• арболит.

Самые дешевые - опилки , их легко засыпать, они экологически чистые и заполняют все свободные пространства. Опилки можно заменить керамзитом.

Окатыши производятся из опилок и антисептика из целлюлозы, поэтому практически не горят и защищают материал от плесени и гниения. Опилкобетон изготовлен из опилок и песка, с добавлением цемента и воды, он экологически чистый и обладает так же гидроизоляционными качествами. Древесные блоки производятся из опилок и цемента с добавлением медного купороса, но больше подходит для утепления стен. Арболит - смесь цемента и органических наполнителей с химическими добавками.

Иногда используется конструкция, которая называется плавающими лагами . В этом случае опорой для брусьев служат стойки в виде болтов, изготовленные из пластика. Это позволяет регулировать уровень в диапазоне 20 см и создать очень легкую конструкцию. Монтаж половых досок не отличается от укладки по обычным лагам.

Основание для деревянного пола

Доски можно монтировать сразу на лаги, но можно и уложить под них:

• фанеру;
• черновой пол из досок.

Такое основание чаще всего строится в жилых помещениях и не позволяет полу деформироваться во время эксплуатации. Никаких сложных дополнительных работ сооружение подобного основания не требует, так как крепится к лагам при помощи саморезов. Места, где стыкуются листы, должны располагаться на брусьях. Стыки перед монтажом пола необходимо отшлифовать.

Черновой пол монтируется из обрезной доски. Во время эксплуатации на ней не образуются перепады, что является основным преимуществом перед листовыми материалами. Но начиная со второго этажа, пол чаще всего монтируется прямо на лаги, располагая половые доски перпендикулярно брусьям. Подобная конструкция скрывает перепады уровня и позволяет уложить под половое покрытие коммуникации.

Перед монтажом доски укладываются для примерки и нанесения разметки, чтобы подогнать материал. Ширина досок подбирается таким образом, чтобы стыки расположились по центру лаг. Независимо от вида основания, между ним и полом должен быть зазор 1−2 см. Доски укладываются перпендикулярно лагам, монтаж начинается от стены, отступив 1,5 см. Доски крепятся к брусьям при помощи гвоздей или саморезов. Гвозди нужно вбивать под углом, для саморезов предварительно высверливаются дырки. Для увеличения надежности можно доски предварительно скрепить скобами .

При наличии основания доски тоже крепятся к лагам, но двумя саморезами, вкрученными под наклоном по отношению друг к другу. В противном случае пол во время эксплуатации может скрипеть. По окончании монтажа все стыки необходимо отшлифовать , на щели между половым покрытием и стенами монтируют деревянные плинтуса .

Во время эксплуатации деревянное половое покрытие может начать разрушаться и потерять внешний вид под воздействием механических воздействий, повышенной влажности, различных микроорганизмов, ошибок по уходу. Поэтому после монтажа доски необходимо отшлифовать, провести выщелачивание или обработку мазеобразным мылом, прогрунтовать смесью растительного масла и олифы. Завершающий этап - окраска или покрытие лаком. Все смеси следует наносить параллельно по отношению к волокнам древесины. Существует так же старинный способ обработки деревянных полов - окуривание дымом, позволяющий получить различные оттенки в зависимости от сорта древесины.

Специалисты советуют во время монтажа полового покрытия из древесины помнить о вентиляции . Особенно этот аспект важен, если пол устанавливается над подвалом. Чтобы снизить вероятность разрушения, кроме технологических зазоров желательно просверлить дополнительные отверстия и замаскировать их декоративными накладками.