>

Крыша из досок своими руками. Строительство тесовой крыши своими руками. Монтаж кровли из дранки

Первое, что видит, приближаясь к постройте, человек – это крыша. Данная часть дома играет основную роль в общем дизайне интерьера и предназначена для защиты всего строения и его жильцов от негативных погодных факторов (ветер, осадки), от суточного и сезонного перепада температур, от теплового и космического излучений, от вредных веществ и шума, оседающих на поверхности крыши из атмосферы (выбросы с предприятий, выхлопные газы).

Правильно сконструированная крыша пожароустойчива, не боится конденсата и эффективно противостоит любым нагрузкам. Для этого очень важно подобрать кровельный материал и форму крыши.

Самыми успешными считаются полувальмовые и вальмовые крыши с четырьмя скатами. А к материалам кровли относят мягкую черепицу, шифер, еврошифер или ондулин. Перед началом процесса монтажа крыши следует установить обрешетку под профнастил, осуществляя по инструкции все действия, включая и крепление стропил к мауэрлату и установку дымохода для вывода продуктов сгорания.

Оптимальная крыша прекрасно вентилируется, она хорошо защищена от шума, высоких температур и воды, долговечна, устойчива к механическим повреждениям, имеет привлекательный внешний вид.

Крыша дома своими руками. Видео

На сегодня в строительстве различают несколько вариантов кровель:
  1. Односкатная.

Среди ее преимуществ различают возможность экономии на материале и строительных лесах, оперативность и легкость возведения, малый вес.

Недостатки: небольшие размеры чердака или ее отсутствие, не самый презентабельный внешний вид.

  1. Двускатная – более популярная, нежели односкатная.

Ее очевидными плюсами считаются относительно небольшой вес (в сравнении, например, с четырехвальмовой), довольно большое помещение для чердака, возможность обустройства мансарды под кровлей, а также эстетичный, гармоничный внешний вид. Этот тип крыши прогревается с обеих сторон.

Особо выделяющимися недостатками данная крыша не обладает. Однако, в сравнении с односкатной, она менее экономична в плане расходного материала и более тяжелая. Для двускатной крыши требуется конек и желоба для отвода талой и дождевой воды.

  1. Четырехскатная крыша.

Этот вид кровли не отличается особой популярностью, так как его возведение – дело сложное. Самостоятельно выполнить подобную кровлю правильно практически невозможно без специальных навыков. Положительными качествами этого типа кровли считается его эстетически привлекательный вид и объёмное чердачное помещение.

Присущая возможность четырехстороннего прогревания значительно утепляет чердак. Среди главных недостатков этого типа более всего выделяются большой вес и, как было сказано выше, сложность проведения монтажных работ.

  1. Кровля комбинированная.

Наиболее идеальный выбор для разноуровневых зданий или сооружений, выполненных в нетрадиционной прямоугольной форме. Такая крыша выглядит оригинально и гармонично вписывается практически в любой участок.

Комбинированный тип значительно проще возводится, поскольку его можно строить не целиком, а отдельными участками. Изначально накрывается один скат террасы, который находится на втором этаже, затем над спальнями возводится двускатная крыша.

Кроме того, различают крышу Судейкина, шатровую кровлю, представляющую собой четыре одинаковых ската, имеющих форму равнобедренных треугольников и прочие.

При всем разнообразии видов крыш их возведение основывается на нескольких главных принципах. Уловив их суть, можно даже самые сложные кровельные варианты возвести самостоятельно.

Строительство крыши дома своими руками делится на несколько этапов:

  1. Крепление мауэрлата своими руками.

Это ничто иное как фундамент, на который возлагается основная часть нагрузки. На нем возводится вся кровля. Используются балки с сечением 15х15 см. Они монтируются параллельно коньку. Для повышения прочности и устойчивости крыши по отношению к неблагоприятным условиям погоды балки мауэрлата надежно скрепляются, причем это необходимо выполнять еще при укладке стен здания. С этой целью между кирпичами или блоками кладки на расстоянии в один метр монтируется прочная толстая веревка. Ее называют катанкой.

Среднюю часть проволоки следует укрепить в кирпичной кладке, а концы – лишить свободными. Их длина должна соответствовать для крепежа следующего бруса. В том случае если планируется оштукатуривание, то внешний конец веревки необходимо вмонтировать в раствор. От края стены мауэрлат должен отступать как минимум на 10 см с учетом укладки слоя толя, поскольку это поможет предохранить балки от процессов разрушения (гниения).
  1. Установка каркаса своими руками.

Для обеспечения достаточного уровня прочности кровли нужно позаботиться о каркасе. Под каркасом подразумевают прикрепленные стропила к мауэрлату. Необходимо учитывать, что если длина балок превышает 4,5 см, то понадобится дополнительно смонтировать прогоны. Наиболее оптимальным размером балок считается сечение в 7х15 см.

Стропила крепят к мауэрлату при помощи специального выреза, который фиксируется гвоздями в 20 см. Их забивают следующим способом:

  • первый забивается строго по диагонали через стропило;
  • второй – аналогично, но с обратной стороны;
  • третий прибивают перпендикулярно сверху.

Благодаря подобной технологии стропило прочно крепится и становится неподвижным. Верхняя часть балок, которая расположена внахлест, притягиваются друг к другу так, чтобы край одной из них перекрывал окончание параллельной. Их монтирование выполняется при помощи болтов и гвоздей.

  1. Усиление кровли своими руками.

Для того чтобы уменьшить воздействие распорной силы на мауэрлат и повысить прочность и устойчивость крыши, стропильные ноги следует монтировать между собой, используя балки с сечением 5х15 см. Их называют «ригелем». Его размер и расстояние между балками стропил, которые необходимо соединить, полностью соответствуют друг другу. Крепеж осуществляется при помощи гвоздей.

Кроме того, нужно позаботиться о креплении этого элемента к каждой стропильной ноге кобылки. Это доска с сечением в 50х100 см. Ее крепят при помощи шурупов и металлических скоб к одной ноге стропила. Длина рассчитывается очень просто – к длине свеса следует прибавить 50 см. Для пропуска каких-либо сложностей о заготовке кобылки нужно позаботиться заблаговременно. На доске шириной 15 см делается вырез. С его помощью выполняется крепление к мауэрлату.

Также не нужно забывать о том, чтобы стропила и доски в точности сходились. Все подобные работы лучше всего закончить к началу строительства стропильной системы, так как это значительно облегчает процесс сборки конструкции. Дополнительно выбирается величина угла наклона будущей кровли. Грамотный выбор подразумевает учет специфики местности. К примеру, при наличии регулярных осадков и довольно холодного типа климата наиболее подходящим углом наклона считается – от 40 о до 45 о.

На подобной крыше не накапливается снег, что дает возможность избежать увеличения показателя давления на перекрытие. Промежуток расстояния между стропильными ногами должен быть не менее одного метра. При сухом и жарком климате минимальным углом наклона может быть 3 о.

В тех зонах, где присутствуют сильные ветра, оптимальной величиной угла считается 20 о. Для проведения точного расчёта необходимо воспользоваться профессиональными строительными правилами. Специалисты эту величину измеряют при помощи уклонометра. К началу измерений следует подсчитать подходящий угол. Поэтому применяется формула: величина угла наклона прямопропорциональна высоте конька, которая делится на цифру образовавшуюся путем деления длины крыши на 2.

  1. Обрешетка кровли своими руками (видео).

Для кровельного перекрытия необходимо выполнить обрешётку. Если Ваш выбор пал на черепицу – обрешетка обязана быть сплошной.

Для начала работы понадобятся целостные деревянные доски с толщиной примерно в 25 см. Особое внимание следует обратить на отсутствие трещин или сколов. Их показатель длины должен быть равным двум пролётам стропил, то есть два метра. Стыки будут расположены сугубо на опорах с расстоянием в 5 мм. Используемые доски для формирования конька необходимо располагать на наиболее близком расстоянии. Скрепление выполняется при помощи гвоздей (20 см).

Именно от выбора варианта обрешетки будет зависеть тип кровли. Если подразумевается создание мягких рулонных кровель, то настил должен быть сплошным (целым). Если крыша будет металлической или выполненной из шифера – разряженная обрешетка. При необходимости настил может быть двойным, но в этом случае первый слой укладывается в стандартном порядке, а второй – вдоль спуска, то есть перпендикулярно.

  1. Вентиляция.

Естественно, что для перекрытия кровли одной обрешетки недостаточно. Необходимо подумать и о поддержании ее целостности при эксплуатации. Для того чтобы черепица проветривалась, следует оставлять зазоры в обрешетке, по 2 или 3 канала вентиляции с каждой стороны. Они должны начинаться внизу свеса, а заканчиваться выше (по возможности). Ширина около пяти сантиметров. В верху монтируется выход под вытяжку, что дает возможность выводить воздух.

  1. Установка подкладочного слоя и капельников своими руками.

Для повышения защиты кровельного покрытия от воздействия конденсата на обрешетку понадобится уложить подкладочный слой. Его установка выполняется сугубо по краям, где есть большая вероятность просачивания воды (возле труб, к коньку, на внутренние ендовы). Ширина подкладки должна составлять около 40 см. Ковер прибивают при помощи гвоздей или шурупов на расстоянии примерно в 25-30 см.

При необходимости настилается еще один слой, который располагается поверх уже прикрепленного. Также обязательна проклейка нахлесток. Для этого используют битумный клей.

До перекрытия есть еще один этап – установка капельников. Это пластины из металла, защищающие карниз от проникновения влаги. Планки прибиваются благодаря гвоздям на расстоянии в 10 см, нахлёст – 5 см. Таким же способом осуществляется крепление капельников на коньке.

Гибкая плитка прикрепляется к пластинам, способствующая улучшению не только функций капельника, но и внешнего вида. Так как пластины самоклеящиеся, с них удаляется защитный слой и только потом выполняется крепление к карнизу. Иногда для повышения надежности монтажа крепление можно провести при помощи гвоздей.

  1. Монтаж крыши своими руками.

Выбор кровельного материала напрямую зависит от типа крыши. Каждый из возможных вариантов подразумевает свои условия и правила монтажа.

Выделяют следующие варианты кровли:
  • Битумная гибкая черепица. Для равномерного распределения черепицы и облегчения перекрытия процесс установки необходимо начинать с середины карниза. Сначала снимается защитная пленка с гонта, а затем выполняется приклеивание. По краям ее желательно прибить гвоздями. Наиболее оптимальный вариант – оцинкованные гвозди с широкими шляпками. Выступами закрывают стыки гонта. Если по проекту предполагается присутствие труб, то по периметру выреза гонта крепятся специальные проходные элементы. На месте конька черепица клеится внахлест. Если труба кирпичная, которая при активной эксплуатации нагревается, на угол крыши и трубы кладется брус треугольной формы. Подкладочный ковер настилают на расстояние примерно на 20 см от трубы. В свою очередь на трубу монтируется особый разъём. Все щели заделываются герметиком.
  • Металлическая черепица. Под этот материал необходимо укладывать разряженную обрешётку. Расчёт количества материала осуществляется посредством сложения показателей карнизного свеса, вертикального перехлеста листов и длины ската от карниза до конька. Первый лист ложится и выравнивается по карнизу и торцу, второй нужно положить сверху, а третий – по бокам. Прямо над вторым листом будет размещаться четвертый. Вся получившаяся конструкция выравнивается и крепится к обрешетке при помощи саморезов. Сборка всей крыши осуществляется по такой же схеме. Планки и внешние углы конька следует монтировать внахлест и крепить, используя те же саморезы. Заглушки будут закрывать конек с торцов. Дополнительно рекомендуется установка снегодержателей, которые устанавливаются прямо на покрытие кровли параллельно карнизу. Есть несколько вариантов: планочные, трубчатые и сетчатые. Покрытие металлической черепицы начинается снизу по направлению вверх, слева на право. Ее предварительно раскладывают на стопки примерно по 5 штук, которые размещаются на скатах. Подобный подход дает возможность распределить нагрузку на стропила равномерно. Черепица крепятся к стропилам с использованием оцинкованных шурупов.


Подшивка карниза крыши своими руками. Видео

Эта работа выполняется на завершающем этапе. К тому времени необходимо утеплить стены здания, так как коробка подшивки будет прилегать вплотную. Иначе придется оставить стену неутепленной или ломать подшивку. Как правило, подшивка осуществляется из дерева, что дает возможность не проводить дополнительную вентиляцию.

Сама по себе она представляет некое подобие короба, который крепится к продолжению кобылки и стропил. Его каркас состоит из двух досок, где одна идет прямо по направлению к стене от конца свеса. Соединение происходит под прямым углом при помощи шурупов или саморезов.

Также применяются металлические пластины. Между досками обязательно оставляются небольшого размера зазоры. Срез углов короба осуществляется под определенным наклоном, а крепеж – при помощи саморезов и скоб из металла. После этого осуществляется обивка досками по всей длине нижней части каркаса. Таким образом, они защищены от воздействия окружающей среды. Кроме того, нужно обратить внимание на расположение стыков. Они должны не совпадать с соседними балками. Углы подпиливаются на 45 о.

Утепление крыши дома своими руками. Видео

Данный процесс является не менее важным, чем любой другой. Различают несколько вариантов утепления:

  • изнутри обрешетки;
  • сверху обрешетки.

Если чердачное помещение хозяин не планирует использовать в качестве жилой зоны, то возможно проведение внутреннего утепления. Таким образом, скрывается свободное пространство, образовавшееся между стропилами.

Сначала по всему периметру следует перекрыть кровлю пленкой гидроизоляции. Так как стропила находятся поверх обрешетки, пленка полотном не натягивается. Нужно следить за тем, чтобы гидроизоляция покрывала все детали конструкции. В углах между стропилами и обрешеткой поверх пленки прибиваются деревянные рейки, после чего к обрешетке в районе между стропилами набивают минеральную вату. Этот утеплитель должен быть уложен друг к другу впритык.

Далее идет очередь укладки пароизоляционного слоя. Нижний край этой пленки крепится к стропилам. Стыки обеих пленок накладываются друг к другу и крепятся при помощи специального строительного скотча. В том случае если чердачное помещение будет эксплуатироваться как жилое помещение, то необходимо позаботиться о более высоком показателе утепления крыши. Поэтому утеплитель и пленка должны укладываться поверх обрешетки и стропильных конструкций.

Необходимо избегать применения пеноулиуретановых плит, так как данный материал не может плотно состыковаться.

Наиболее приемлемым материалом в плане утеплителя выделяют минеральную вату, однако в обязательном порядке рекомендуется применение гидроизоляционной пленки. Принцип работы по утеплению соответствует вышеописанному.

Таким образом, возведение крыши дома своими руками подразумевает сложную и поэтапную работу, поэтому к данному процессу следует подходить максимально ответственно. Если Вы не уверены, что сможете выполнить все вышеописанные процедуры самостоятельно, обратитесь к профессионалам.

Все фото из статьи

На первый взгляд может показаться, что в качестве кровельного покрытия дерево является далеко не лучшим вариантом в плане долговечности. Однако некоторые , построенные еще нашими предками, сохранились и по сей день. Смотрятся они оригинально и очень симпатично, да и с экономической точки зрения вполне интересны, поэтому далее мы ознакомимся с технологией их монтажа.

  • лиственницы – является более дорогим материалом, но при этом имеет ряд достоинств, основное из которых заключается в устойчивости к воздействию влаги. Благодаря этому пиломатериалы из лиственницы не гниют и не деформируются, кроме того, не поражаются грибками, насекомыми и пр.

Выбор материала зависит от ваших финансовых возможностей, однако, следует отметить, что любое дерево при правильной обработке будет долговечным.

Еще одним важным параметром, помимо типа породы, являются размеры досок для крыши. Особое значение имеет толщина, которая должна составлять не менее 30 см.Ширина и длина может быть любой.

Расчет материала

Прежде чем приступать к закупке пиломатериала и укладке кровли, следует рассчитать сколько надо досок на крышу.

Данная операция выполняется в такой последовательности:

  • прежде всего надо посчитать количество досок в одном ряду, для этого ширину ската нужно поделить на ширину пиломатериала;
  • затем необходимо узнать количество рядов – длину ската поделить на длину доски;
  • далее количество пиломатериала в одном ряду нужно умножить на количество рядов;
  • после этого полученное значение нужно умножить на 4, так как на каждый скат укладывается два слоя покрытия;
  • затем нужно посчитать объем одной доски и умножить полученное значение на общее количество пиломатериала. В результате будет известно необходимое количество дерева в метрах кубических.

Если крыша имеет четыре ската, то расчет досок на крышу следует выполнять отдельно для каждой пары скатов, после чего сложить полученные значения.

Технология укладки

Инструкция по укладке досок выглядит следующим образом:

  • прежде всего выполняется обрешетка и гидроизоляция кровли. Для обрешетки можно использовать брусья 50х50;
  • далее встык укладывается первый слой первого ряда. Выпуклость годовых колец пиломатериала должна быть направлена при этом вверх. Для крепления досок следует использовать гвозди, расположенные на расстоянии 60 см;
  • если крыша будет иметь более одного ряда, то далее по такому же принципу выполняется монтаж остальных рядов;
  • затем выполняется крепление второго слоя покрытия, который доложен перекрывать стык первого слоя. Т.е. доски должны располагаться в шахматном порядке.

Выпуклость годовых колец второго ряда должна быть направлена вниз. Прежде чем уложить доски, предварительно следует выполнить в них пазы для стока воды;

  • в завершение работы выполняется подшив карниза крыши доской. Для этих целей можно использовать вагонку, которая крепится к каркасу из реек.

Обратите внимание! Прежде чем выполнить монтаж кровельного покрытия, доски для крыши следует покрыть защитной пропиткой и антипиреном, который сделает их устойчивыми к возгоранию.

На этом процесс монтажа дощатого кровельного покрытия завершен. Надо сказать, что при работе с крышами нежилых зданий можно сэкономить материал – располагать его с зазорами, которые перекрывает второй ряд. Зазоры в этом случае составляют 1/3 от ширины доски.

Вывод

Использование досок в качестве кровельного покрытия является отличным способом обустройства экологичной и при этом визуально привлекательной крыши. Причем выполнить ее монтаж, как мы выяснили, совершенно не сложно.

Ознакомиться с дополнительной полезной информацией по озвученной теме можно из видео в этой статье. Если после прочтения материала у вас возникли вопросы, вы можете задать их в комментариях.

Система стропил — это опорный несущий каркас для кровли. Именно поэтому он должен быть надежным , так как долговечность всего строение напрямую зависит от качества материала, из которого изготовлены элементы системы, и профессионализм ее сборки.

вполне возможно изготовить и установить, имея рядом мастера, который не уже раз занимался подобным делом. Не имея опыта в этой работе и надежного советчика, браться самому опасно — лучше доверить это мероприятие бригаде квалифицированных мастеров. Однако, если все-таки решено попробовать свои силы, то подойти к всех деталей системы нужно со всей ответственностью и осторожностью, так как работа не только сложная, но и достаточно опасная.

Требования к стропилам

Для того чтобы вся системы крыши дома прослужила долгую службу, для изготовления ее элементов выбирается просушенная древесина хвойных пород. Для стропил нужен брус, имеющий размер 100÷150 × 50÷60 мм.

Древесина хвойных пород - легкая по весу, что благоприятно для всей постройки дома, так как тяжелая стропильная система, создавая большое давление на стены, может привести к их повреждению и разрушению.

Еще одним плюсом хвойного материала для строительства основы под кровлю является высокий процент см олистости в его структуре, а значит - повышенная способность противостоять атмосферной влаге.


Для изготовления элементов стропильной системы должен отвечать некоторым требованиям, которые напрямую влияют на долговечность всей конструкции:

  • Древесина для монтажа системы стропил должна быть вылежанной , что исключит риск ее деформации в конструкции.
  • Влажность древесины должна составлять не более 2— 2,5%.
  • Если устраивается висячая стропильная система, то для затяжек и самих стропил обязательно берут древесину исключительно первого сорта.
  • При возведении наслонной системы подойдет и второй сорт материала.
  • Для подпорных элементов — стоек и подкосов, можно использовать и третий сорт др евесины, однако, стараясь выбирать при этом сырье , на котором минимальное количество сучков.
  • Точную толщину заготовок подбирают в зависимости от веса выбранного кровельного материала и от погодных условий в данном регионе. Особенно это касается максимальной толщины снежного покрова в зимний период. Например, для средней полосы российских регионов, необходимо рассчитывать нагрузку на 1 кв .м . крыши в 180÷200 кг.
  • Кроме этого, параметры стропильных ног зависят от общих размеров стропильной системы и ее уклона.
  • Перед установкой системы древесина должна подвергнуться антигрибковой и противопожарной обработке.

При установке конструкции нужно знать и виды нагрузок, которым подвергается вся система крыши - они также учитываются при выборе параметров стропил и монтаже конструкции.

  • Временные нагрузки — это вес человека при ремонтных работах крыши, снегового покрова зимой и сила порывов ветра.
    • это вес кровельных, утеплительных и изоляционных материалов.
  • К особым видам нагрузок относится сейсмическое воздействие, если строение находится в сейсмоопасных регионах.

Общая конструкция стропильной системы

Самая распространенная стропильная система имеет форму треугольника и предназначена для обустройства . Она включает в себя несколько треугольных элементов, состоящих из двух стропильных ног и вспомогательных подпорок, и стяжек. Каждая такая треугольная конструкция и называется стропилом. Треугольные элементы системы расположены на определенном расстоянии друг от друга, и чаще всего оно составляет от 50 до 80 см.


Эта форма стала традиционной, так как создает лучшую жесткость и надежность конструкции. Она может заканчиваться на уровне стен или быть продолжена для устройства свесов, которые могут иметь длину 40 и более сантиметров. Иногда стропила, заканчивающиеся на стенах, наращивают дополнительными брусками — «кобылками».

Итак, как говорилось выше, стропила — одна треугольная секция, включающая в себя:


  • Две стропильные ноги, соединенные на коньковом брусе, или без его применения, непосредственно одна к другой.
  • Подкосы или подстропильные ноги — это распорки, которые поддерживают стропильную ногу и облегчают нагрузку, выпадающую на нее . Они упираются в лежень и закрепляются к нему.
  • Стойки или вертикальные опоры, состоящие из брусков. Они так же, как и распорки, подпирают стропильную ногу, но ближе к центру треугольника. Стойка устанавливается на лежень.
  • Ригель — это доска, которая скрепляет две стропильных ноги.
  • Схватка — это два ригеля, закрепленных с обеих сторон стропильной ноги. Она выполняет ту же задачу, что и ригель — дает жесткость конструкции.
  • Бабки — это вертикальный брусок, который является подпорным и устанавливается в середине треугольника, упираясь в балку перекрытия и поддерживая конек . Эту деталь применяют в висячих системах стропил.
  • Прогон — им соединяются отдельные стропила в общую систему. Они располагаются параллельно стене.
  • Затяжки — это балки перекрытия, которые соединяют стропильные ноги, замыкая треугольник стропила.
  • – мощный брус, установленный на верхнем торце стеновой конструкции, к которому впоследствии крепятся элементы стропильной системы.

Существует три вида стропильных систем — это наслонная , висячая и комбинированная, т.е . включающая в себя элементы как одной, так и другой.

Висячая система

Система висячих стропил используется для перекрытия строений без внутренних капитальных стен. Стропильные ноги укладываются на мауэрлат, закрепленный на несущих стенах.


Так как на такую систему выпадает большая , которая передается на несущие стены, для снятия этого напряжения и используются такие дополнительные элементы:

  • Затяжка, выполняющая одновременно роль балки перекрытия. Она может быть использована при пролете до 6 метров. Если же пролет больше, то ее приподнимают выше по стропильной ноге, а в нижней части замыкают т реугольник еще и балкой перекрытия.
  • Бабка, подпирающая конек , устанавливается обязательно, если пролет между несущими стенами составляет больше восьми метров.
  • Подкосы, идущие от бабки под углом и поддерживающие стропильные ноги.
  • Подмога, которая усиливает стропильную ногу.
  • Коньковый брус в этой системе обязателен.

Все элементы скрепляются между собой металлическими уголками, скобами или скручиваются винтами.

Наслонная система

Наслонная система более устойчивая и надежная , благодаря дополнительным опорам в виде капитальных перегородок внутри строения. Наличие их дает возможность сделать в чердачном помещении дополнительную комнату.

При при нятии такого решения стойки в стропильной системе устанавливаются ближе к несущим стенам, освобождая пространство.

В этой системе стропильные ноги устанавливают на мауэрлат, который закрепляют к боковым несущим стенам. Для надежности установки, в стропильных ногах выпиливаются специальные пазы, и элементы скрепляются между собой скобами.


Коньковый брус в этой системе желателен в том случае, если между несущими стенами образуется большой пролет , а на чердаке запланировано устроить жилое помещение. То же самое относится и к затяжкам, которые в этом случае закрепляют на уровне потолка будущей комнаты.

Нужно знать также и то, что мауэрлат должен быть очень надежно закреплен к стене штырями, уходящими вглубь стены на 350÷400 мм, так как на него выпадает большая весовая и динамическая нагрузка от всей стропильной системы.


Если предполагается, что капитальные стены строения могут дать небольшую усадку, то нижние части стропил крепятся к мауэрлату скользящими креплениями, дающими возможность элементу принять нужное положение, не принеся вреда ни стенам, ни всей стропильной системе.

Видео: устройство стропильной системы двускатной крыши

Цены на различные виды бруса

Монтаж стропильной конструкции

Подготовив подходящий материал и имея проект конструкции крыши, можно приступать к ее монтажу.

Двускатная крыша


На несущих стенах закрепляются бруски мауэрлата на заранее настеленный гидроизоляционный материал — рубероид , и на них производится разметка установки стропил. Очень важно произвести разметку по двум сторонам установки одинаково, иначе стропила будут перекошены.

  • Первые стропила подгоняются и жестко скрепляются непосредственно на высоте, чтобы не совершить ошибок в креплениях и в выборках для установки на .
  • Затем, их опускают вниз, и все остальные стропила изготавливаются по первому образцу. На земле намного проще и безопаснее подогнать все элементы конструкции друг к другу и сделать надежные крепления.
  • Распиливая бруски под стропила, необходимо оставить небольшой запас, т.е . сделать их немного длиннее, чем требуется, чтобы была возможность подогнать их по месту.
  • Чтобы легче было сориентироваться, выставляя первые стропила, берут брус, длина которого равна расстоянию между внешними краями стен — это будет основанием или гипотенузой будущего треугольника.
  • Определяется середина бруска, и к ней временно прибивается перпендикулярная доска, имеющая высоту от фронтальной стены сооружения до конька — вершины равностороннего треугольника.
  • Затем, выкладываются и закрепляются стороны — катеты треугольника, они же стропильные ноги.

  • Если выбрана висячая система стропил, то сразу же размечаются и закрепляются затяжки.
  • Если предполагается устанавливать дополнительные крепления, то их закрепляют уже на месте, после установки стропил на крыше.
  • Далее, сначала поднимаются и временно устанавливаются первые стропила. На каждом из них размечаются места, где будут сделаны прямоугольные выборки для закрепления их на мауэрлате.
  • Затем, стропила опускают снова вниз, и на них выпиливают пазы, имеющие прямой угол.

  • По первой паре, взяв ее за образец, вымеряются и вырезаются такие же пазы и на остальных стропилах.
  • Далее, поднимаются на стены два треугольника, которые устанавливают в начале и конце будущей . Если предусмотрен коньковый брус, то им сразу же связывают обе установленные детали.

Видео: как стропила крепят к мауэрлату

  • По каждому скату между уже смонтированными стропилами натягиваются шнуры, которые также будут служить ориентирам для выравнивания остальных деталей конструкции.
  • Первые установленные стропила сразу усиливаются стойками, подкосами и другими, дающими жесткость и надежность конструкции, элементами системы.
  • Далее, поднимаются и устанавливаются остальные стропильные пары.
  • При необходимости, их связывают между собой прогонами и лежнями.
  • Устанавливая систему стропил, все ее элементы закрепляются временно, так как возможно позже придется какие-то из них подгонять и переустанавливать. Основательно они крепятся только после выверки всей системы. Тогда для креплений применяются уголки, скобы, а при необходимости — скользящие элементы. В разных местах соединений применяются саморезы, гвозди, болты, скобы и шпильки.

При необходимости стропила могут удлиняться «кобылками»
  • После того, как система в основном установлена, стропила могут «кобылками» на свесах — это делается для того, чтобы стены строения были как можно лучше укрыты от попадания на них влаги во время дождя.
  • Следующим этапом работы идет устройство обрешетки сверху стропил. Толщина и ширина досок для этой части конструкции выбираются с учетом технологии монтажа выбранного материала для кровли – это будет зависеть от ширины, веса и длины его листов.

Видео: монтаж стропильной системы двускатной крыши

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Односкатные системы

Принято считать, что односкатную систему используют только при устройстве крыши гаражей, сараев, беседок и других нежилых построек, но это совсем не так. Такая крыша прекрасно служит и для покрытия жилых домов, и под ней даже можно устроить дополнительную теплую комнату, если правильно рассчитать уклон конструкции.


Односкатную систему можно рассматривать, как половину двускатной крыши, но с некоторыми отступлениями.Например, если при установке двускатной крыши фронтонной частью является ширина строения, то при односкатной — его длина.


Фронтон может быть поднят из кирпича или деревянных брусьев и досок. Высота его будет зависеть от выбранного уклона крыши. Фронтон крыши поднимают высоко, если под ней будет устроена дополнительная комната.

Стропила в данной системе укладывать проще, но если расстояние между стен достаточно большое, то все равно необходимо для жесткости установить дополнительные поддерживающие элементы.

Чтобы правильно определить нужный угол уклона , нужно опираться на следующие факторы:

  • Толщина снежного покрова в зимний период и среднее количество осадков в другие времена года.
  • Вес кровельного покрытия, которым планируется застелить стропильную систему.
  • Временные нагрузки, в виде порывов ветра.

Угол этого вида крыши может варьироваться от 5 до 45, а иногда встречаются здания с углом даже в 60 градусов.

Монтаж односкатного варианта производится на месте, т.е . на высоте, так как опорами для стропил служат фронтонная и задняя стенка строения.

Если уклон крыши в одноэтажном особняке не слишком большой, то стропила могут быть продлены вперед с фронтальной или задней стороны дома. Это делают для того, чтобы устроить под кровлей веранду или террасу.

Мансардные системы


Наиболее сложные в исполнении — мансардные системы крыши

Если в проекте сразу заложено сделать мансарду дома жилой, то можно выбрать одну из двух конструкций крыши. Выбор будет зависеть от желаемой площади мансарды и высоты потолка. Это может быть двускатная с высоко поднятым коньком или ломаная мансардная крыша.

Двускатная крыша

Для того чтобы устроить под д вускатной крышей дополнительное помещение, пространство должно быть свободным от различных дополнительных креплений. Поэтому придется обойтись минимальным их количеством.


Обязательными в этой конструкции будут стойки и затяжки — они же выполнят функции обрешетки , на которую будет крепиться отделочный материал стен и потолка создаваемого помещения.


Но в этом случае очень важно для балок перекрытия использовать массивные бруски, которые спокойно выдержат массу стропильной системы с утеплением и кровельным материалом, плюс всю нагрузку, даваемую предметами мебели, которые будут установлены в комнате. Кроме этого, нужно монтировать бруски балок перекрытия на небольшом расстоянии друг от друга, которое не должно превышать 50 ÷ 60 см, но чтобы стены строения без проблем выдержали всю нагрузку, они должны быть достаточно массивные и прочными.

Монтаж системы проходит в той же последовательности, что и двускатной крыши.

Мансардная «ломаная» конструкция

Мансардная конструкция крыши дома — более сложная, чем обычная двускатная, но ее преимущество в том, что жилая площадь, которая получается в результате ее монтажа, будет гораздо больше, а потолок — выше.


Примерная схема мансардной «ломаной» системы

Этот вид крыши называют ломаными, так как система состоит из двух частей, в каждой из которых стропила расположены под разным углом.

Боковые стропила могут быть расположены под углом в 30 или 45 градусов от вертикали — это самый распространенный вариант их установки.

Верхнее закрепляют под углом, который может варьироваться от 5 до 30 градусов от горизонта.

В мансардной конструкции могут использоваться обе системы стропил. Нижние стропила предпочтительнее устраивать по наслонной системе, но если в строении нет капитальных перегородок, то можно использовать и висячую. В последнем случае, балки чердачного перекрытия, равно, как и стропила, должны устанавливаться на расстоянии не более 50— 60 см друг от друга . Нужно отметить, что стены должны быть хорошо укреплены, так как нагрузка на них будет выпадать достаточно серьезная , гораздо больше значительная, чем при устройстве двухскатной крыши.

  • Начало возведения нижней стропильной системы, начинают с установки стоек, закрепленных обвязками сверху, а снизу — балками перекрытия. Расстояние между системами стоек и будет шириной помещения, а их высота определяет высоту комнаты.

Начало монтажа — установка двух рядов стоек
  • Этот каркас определит размещение остальных элементов системы.
  • Далее, нужно найти середину расстояния между рядами стоек, и это определит место расположения в вышерасположенной части мансарды. В этом месте устанавливается вертикальный брус, такой же высоты, что и система стоек.

  • Затем, устанавливаются боковые стропила, их закрепляют на обвязку стойки и балку перекрытия , таким образом, получаются треугольники, в которых стойка и балка перекрытия образуют прямой угол.
  • Когда все боковые элементы будут установлены, приступают к монтажу балок перекрытия , они также крепятся бруску обвязки и концу бокового стропила. Схема этой связки показана на первом рисунке в этом разделе.
  • Далее, балки перекрытия связываются между собойгоризонтальной рейкой, которая набивается сверху них, посередине конструкции.
  • Устанавливаются коньковые стропила, которые подпираются подкосами. Их прикрепляют к рейке, связывающей балки перекрытия.

  • На коньке стропильные ноги могут быть закреплены на коньковой доске или же соединяются металлической или деревянной накладкой между собой
  • Иногда для жесткости конструкции между коньком и балкой перекрытия устанавливают поддерживающую бабку.

  • Делается обрешетка фронтонных стен с проемами для окон. Если вход в будет с улицы, то на одном из фронтонов, кроме того, предусматривается проем для двери.

  • Далее, если это необходимо, вся стропильная система обшивается обрешеткой или же фанерой, если в качестве кровельного материала выбрана мягкая кровля, например, гибкая черепица.

Видео: пример монтажа стропильной мансардной системы

Обустраивать стропильную систему совсем не просто , и в одиночку с этой работой не справиться — потребуется, как минимум , два помощника. Желательно, чтобы хотя бы один из приглашённых мастеров обладал определенным опытом в данной сфере строительства.

Правильно уложенная кровля из теса при соответствующем уходе может служить довольно длительное время.

На такую кровлю используют сухие доски толщиной от 19 до 45 мм, шириной не более 200 мм (более широкие сильно коробятся и нарушают плотность покрытия).

Кровля из теса легкая (1 м весит от 21 до 30 кг). Единственный ее недостаток — сгораемость. При двуслойном покрытии доски для верхнего слоя строгают сверху и с боков, а для нижнего только сверху; при однослойном — сверху и с боков. Тёс — тонкие необрезные доски, получаемые путем продольной распиловки бревна, с двумя продольными желобками для стока воды. Длина тёса варьируется от 4 до 6,5 метров, толщина от 19 до 45 мм, ширина 160-200 мм. История устройства деревянных кровель из теса насчитывает не одно столетние. Такая кровля обладает такими полезными свойствами, как долговечность, морозо- и ветроустойчивость. Благодаря ее свойству «дышать» под кровлей не создается конденсат. При дожде и сильном ветре она не шумит, а главное, - придает облику дома неповторимый внешний вид.

Основными достоинствами кровли из тёса являются:

Экологическая чистота;

Долговечность (до 20 лет);

Низкая стоимость;

Простота стропильной системы;

Простота монтажа;

Ремонтопригодность.

Сибирская лиственница представляет собой особо ценный пиломатериал благодаря своим уникальным биологическим и физико-механическим свойствам. Тёс из этой породы дерева обладает высокой плотностью и прочностью (практически не уступает дубу), малосучковат, имеет неповторимую солнечную текстуру с большим многообразием оттенков. Отличается удивительной стойкостью к гниению за счёт высокой смолистости, а также специфическому составу смолы.

Тесовая кровля из лиственницы обладает высокой устойчивостью к воздействию воды, огнестойкостью и лечебными свойствами: выделяет биологически активные вещества – антиоксиданты, которые помогают организму бороться со старением и различными заболеваниями. А теплоёмкость такой тесовой кровли позволит солидно сэкономить на отоплении в зимнее время и сохранить в доме прохладу в летние жаркие дни.

Сосна имеет древесину средней плотности, достаточно прочная. Тёс из сосны отличается малым весом, при усыхании мало коробится, благодаря мягкой структуре древесины легко впитывает различные красители и лаковые покрытия, стоек против гниения и поражения грибком, но требует обязательной обработки антисептиком и более тщательного ухода в процессе эксплуатации. Главным недостатком тесовой кровли из сосны является ее воспламеняемость.

Долговечность кровли из теса напрямую зависит от качества используемой древесины.

Кровля из теса для бани нежелательна. Она легко сгорает. Ее несомненное достоинство - легкость (1 кубо­метр весит от 20 до 30 кг). Поэтому, несмотря на пожаро-опасность, ее часто используют при постройке легких де­ревянных бань (рис.). Обрешетку под таковую кровлю делают из брусков 5x5 см, расположенных друг от друга на дистанции до 1 м. Чтобы увеличить срок службы кровли из теса, ее обрабатывают антисептиком, покрывают тугоплав­ким битумом. Примерно раз в три года эту операцию при­дется повторить.

Выбор материала

Прежде всего рассмотрим, какие доски нужны для крыши тесаного типа.

Как уже было сказано выше, дерево должно быть хвойных пород:

· сосна – является отличным вариантом, так как обладает хорошей устойчивостью к атмосферным воздействиям и при этом цена этого материала наиболее низкая;

· ель – аналогична сосне как по эксплуатационным качествам, так и по стоимости;

· кедр – обладает привлекательной текстурой и при этом достаточно устойчив к различным негативным воздействиям. Известной особенностью кедра являются его бактерицидные и целебные свойства;

· лиственницы – является более дорогим материалом, но при этом имеет ряд достоинств, основное из которых заключается в устойчивости к воздействию влаги. Благодаря этому пиломатериалы из лиственницы не гниют и не деформируются, кроме того, не поражаются грибками, насекомыми и пр.

Выбор материала зависит от ваших финансовых возможностей, однако, следует отметить, что любое дерево при правильной обработке будет долговечным.

Еще одним важным параметром, помимо типа породы, являются размеры досок для крыши. Особое значение имеет толщина, которая должна составлять не менее 30 см.Ширина и длина может быть любой.

Расчет материала

Прежде чем приступать к закупке пиломатериала и укладке кровли, следует рассчитать сколько надо досок на крышу.

Данная операция выполняется в такой последовательности:

· затем необходимо узнать количество рядов – длину ската поделить на длину доски;

· после этого полученное значение нужно умножить на 4, так как на каждый скат укладывается два слоя покрытия;

Если крыша имеет четыре ската, то расчет досок на крышу следует выполнять отдельно для каждой пары скатов, после чего сложить полученные значения.

Технология укладки

Инструкция по укладке досок выглядит следующим образом:

· прежде всего выполняется обрешетка и гидроизоляция кровли. Для обрешетки можно использовать брусья 50х50;

· далее встык укладывается первый слой первого ряда. Выпуклость годовых колец пиломатериала должна быть направлена при этом вверх. Для крепления досок следует использовать гвозди, расположенные на расстоянии 60 см;

· если крыша будет иметь более одного ряда, то далее по такому же принципу выполняется монтаж остальных рядов;

· затем выполняется крепление второго слоя покрытия, который доложен перекрывать стык первого слоя. Т.е. доски должны располагаться в шахматном порядке.

Выпуклость годовых колец второго ряда должна быть направлена вниз. Прежде чем уложить доски, предварительно следует выполнить в них пазы для стока воды;

· в завершение работы выполняется подшив карниза крыши доской. Для этих целей можно использовать вагонку, которая крепится к каркасу из реек.

Обратите внимание! Прежде чем выполнить монтаж кровельного покрытия, доски для крыши следует покрыть защитной пропиткой и антипиреном, который сделает их устойчивыми к возгоранию.

На этом процесс монтажа дощатого кровельного покрытия завершен. Надо сказать, что при работе с крышами нежилых зданий можно сэкономить материал – располагать его с зазорами, которые перекрывает второй ряд. Зазоры в этом случае составляют 1/3 от ширины доски.

Чтобы предохранить кровлю из теса от протекания, что чаще всего бывает от усыхания и растрескивания, доски нижнего ряда следует укладывать выпуклостью годовых колец (горбом) вниз, а лотком — вверх. Доски верхнего ряда укладывают горбом вверх, а лотком вниз

Делают это по следующим соображениям: с выпуклых досок верхнего ряда вода попадает на лоток и стекает с крыши, не по­падая на чердак. На лицевой стороне досок верхнего ряда с боков крайне важно выбрать желобки шириной 10 — 15 мм и глубиной 5 — -6 мм, по которым вода легко стекает, часто даже не попадая на нижний ряд досок.

Обрешетка для кровли из теса должна быть из жердей со сте­санной верхней кромкой или брусков сечением 50X50 мм, рас­положенных на расстоянии от 500 до 1000 мм друг от друга (в за­висимости от того, на каком расстоянии одна от другой постав­лены стропила и какую толщину имеет обрешетка). Крепят жерди гвоздями длиной от 100 до 150 мм, прибивая их к каждой стро­пилине.

Доски нижнего ряда крепят к обрешетке 70-миллиметровыми гвоздями, вбивая их на 50 — 70 мм от середины доски только по одному к каждой обрешетине. Верхние доски крепят двумя гвоздя­ми длиной 100 мм, вбивая их по краям обязательно в каждую обрешетину.

Мы рассмотрели основные требования к кровле из теса. Те­перь остановимся подробнее на особенностях кровли с нащельни­ками, вразбежку и двухслойной.

Кровлю с нащельниками кладут из досок в один ряд, вплотную друг к другу, желательно лотком вверх. Швы меж­ду досками закрывают нащельниками — рейками шириной 100 мм с выбранными по их краям дорожками (желобками).

Гвозди в доски забивают на расстоянии 30 — 40 мм от краев; также по краям забивают гвозди и в нащельники, но только не в дорожки. Крепят доски и нащельники к каждой обрешетине. Это условие приходится соблюдать потому, что доски со временем рас­сыхаются и около каждого гвоздя образуется пространство, через ĸᴏᴛᴏᴩᴏᴇ возможно проникновение воды. Нащельники все это за­крывают и препятствуют попаданию воды в щели.

Кровля вразбежку— это однослойное покрытие, состоящее из нижнего и верхнего рядов. Доски нижнего ряда укладывают на некотором расстоянии друг от друга, но так, что­бы доски верхнего ряда перекрывали их по кромкам не менее чем на 50 мм. Доски верхнего ряда прибивают по кромкам с двух сторон в каждую обрешетину.

Доски нижнего ряда должны укладываться лотком вверх, а верхнего (с выбранными дорожками) — лотком вниз. Дорожки можно устроить и в досках нижнего ряда, но так, чтобы они на­ходились под кромками досок верхнего ряда.

Двухслойная кровля в качественном отношении считается самой надежной. При двухслойном покрытии, учиты­вая коробление досок, нижний ряд укладывают лотком вверх, а верхний — наоборот. Порядок работ следующий. Доски строгают, а по краям верхних обязательно выбирают дорожки. Укладывают нижний ряд, прибивая первую доску двумя гвоздями, а каждую последующую — одним гвоздем. Доски должны плотно прилегать друг к другу. Второй ряд кладут так, чтобы каждая доска своей серединой перекрывала зазоры нижнего ряда. Крепят доски к каждой обрешетинœе, причем гвозди располагают по краям.

Покрытие разжелобков выполняют так. На обре­шетку под разжелобок используют более тонкие доски (тес). Это делают для того, чтобы разжелобок был несколько ниже основно­го настила, т. е. образовал лоток шириной от 200 до 400 мм. Доски основного покрытия должны при этом нависать над разже­лобком на 150 — 200 мм. По краям обрешетки прибивают бруски почти равной с ней толщины и покрывают ее кровельной сталью или двумя-тремя слоями рубероида (толя). Концы стали (рубе­роида) завертывают на прибитые к дощатой обрешетке бруски, в результате чего образуется желоб с крутыми бортами, который препятствует случайному затеканию воды на чердак. Для тесовой кровли берут доски толщиной 20–25 мм из древесины хвойных пород. Укладывают их в два слоя: доски нижнего слоя кладут сердцевиной вниз и прибивают к обрешетке одним гвоздем; доски верхнего слоя стелят на нижние так, чтобы получился половинный закрой. Сердцевина верхних досок должна быть обращена кверху. Их прибивают к обрешетке двумя гвоздями в каждом пересечении. Доски верхнего слоя должны быть остроганы со всех сторон, а доски нижнего слоя снизу не острагиваются. Для стока воды вдоль кромок каждой доски делают желобки.

Существует два способа укладки досок при устройстве тесовой кровли: поперечный (поперек ската) и продольный (вдоль ската). Продольная кладка более практично и широко используется.

В продольном направлении доски могут быть уложены:

Впритык в два слоя, при этом стык между досками верхнего слоя приходится на середину доски нижнего слоя;

В один слой с образованием нащельников, при этом нижний слой делается сплошным, а верхние доски перекрывают кромки нижнего слоя на 4050 мм;

Доски нижнего слоя укладываются с зазорами, а верхнего – перекрывают их кромки не менее, чем на 50 мм.

Верхние доски крепят к обрешетке двумя гвоздями в месте каждого пересечения.

Поперечный способ укладки досок допускается для временных построек, при этом не требуется обрешетки. Верхние доски перекрывают нижние на 40–50 мм. Каждое пересечение досок со стропилами фиксируется одним гвоздем.

Обрешетка выполняется из брусков сечением 1x50 мм или жердей диаметром 60—70 мм, обтесанных на два канта. Карниз кровли и верхняя приконьковая часть выкладываются из укороченных материалов, а ря­довое покрытие — из полномерных.

Для тесовой кровли берут доски толщиной 20—25. мм из древесины хвойных пород. Укладывают их в два слоя: доски нижнего слоя кладут сердцевиной вниз и приби­вают к обрешетке одним гвоздем; доски верхнего слоя стелят на нижние так, чтобы получился половинный закрой. Сердцевина верхних досок должна быть обра­щена кверху. Их прибивают к обрешетке двумя гвоздя­ми в каждом пересечении. Доски верхнего слоя должны быть остроганы со всех сторон, а доски нижнего слоя снизу не острагиваются. Для стока воды вдоль кромок каждой доски делают желобки.

Существует два способа укладки досок при устройстве тесовой кровли: поперечный (поперек ската) и продоль­ный (вдоль ската). Продольная кладка более практична и широко используется.

Обделка труб — ответственная операция. Кровлю кладут так, чтобы она со всех сторон не доходила до трубы на 50 — 60 мм Готовят воротник из кровельной (лучше оцинкован­ной) стали. Он состоит из двух половинок. Сначала трубу охва­тывают нижней частью воротника, а затем верхней, которая долж­на своими кромками перекрывать нижнюю не менее чем на 100 мм. В случае если труба находится близко к коньку, то около нее деревянную кровлю не кладут, а все пространство перекрывают воротником. Воротник из черной стали с двух сторон предварительно окраши­вают 2 — 3 раза масляной краской.

Покрытие конька выполняют в следующей после­довательности. Доски кровли могут стыковаться у, конька или не доходить до него на 100 — 150 мм. Для покрытия конька из строга­ных досок шириной 200 мм сбивают треугольный короб и прочно крепят его к кровле гвоздями.

Уход за кровлей заключается в следующем. Ранней весной ре­комендуется полностью удалить весь снеᴦ. Высохшую кровлю ос­матривают и исправляют все дефекты. В случае если кровля была покра­шена масляной краской, для заделки дефектов используют обыч­ную замазку с добавлением в нее масляной краски. Высохшую за­мазку закрашивают. Некоторые места можно заклеивать тканью, смоченной в густотертой масляной краске.

В случае если кровля промазывалась горячим битумом, то замазку го­товят из мела и битума. Заделав дефекты, замазке дают возмож­ность хорошо отвердеть и еще раз промазывают битумом повреж­денные места или всю кровлю. На битум можно также наклеивать заплаты из ткани.

Чтобы исключить риск протекания тесовой кровли, необходимо правильно укладывать материал на основание. Как правило, планируется укладка в несколько рядов. Причем, верхний ряд формируют так, чтобы выпуклость, которая образована годовыми кольцами древесины, была направлена наружу, а при укладке нижнего ряда, поступают наоборот, ориентируя материал выпуклостью вниз.

Совет! Если тесовая кровля укладывается на жилых помещениях, то материал обязательно монтируют в 2-3 сплошных слоя. При оборудовании кровли на хозяйственных зданиях, допускается однорядная укладка.
Особенности устройства тесовой кровли

Несмотря на кажущуюся простоту монтажа тесовых кровель, существуют нюансы, которые следует обязательно учитывать:
Для укладки нижнего ряда досок заготовки строгаются по обеим кромкам и сверху. А для подготовки материала для верхнего слоя покрытия поступают наоборот, строгают заготовки по обеим кромкам и снизу.


При укладке материала сплошными рядами, при формировании верхнего ряда доски укладывают так, чтобы они полностью перекрывали стыки между досками нижнего ряда.
Чтобы обеспечить нормальное отведение воды с кровельного покрытия, необходимо на внешней стороне материала проделывать специальные канавки для стока воды.
Для укладки тесовой кровли необходимо построить обрешетку. Собирают эту конструкцию из бруса, имеющего стороны длиной 50 или 60 мм.
Для крепления досок к обрешетке следует использовать кровельные гвозди. Крепежные детали должны быть изготовлены из оцинкованной стали или меди.
Не рекомендуется устройство тесовой кровли на скатах с уклоном менее 28 градусов.
Способы укладки материала

Существует два способа укладки теса на крышу:
Продольная;
Поперечная.

Продольный способ укладки позволяет создавать более надежные покрытия, поэтому его используют в большинстве случаев. Этот вариант монтажа можно, в свою очередь, разделить на несколько подвидов:
Двухрядная укладка со смешением. Этот метод предусматривает укладку второго ряда так, чтобы стыки между досками первого ряда приходились на середину уложенной сверху доски.
Однорядная укладка. При использовании этого метода тес укладывают с нахлестом. Доски верхнего ряда должны перекрывать доски предыдущего ряда на 5 см

Устройство продольной тесовой крыши нередко практикуется, как временное покрытие. В этом случае, обрешетку не строят. Доски укладывают непосредственно на стропильную систему с нахлестом. Для крепления такого покрытия необходимо не только прибить доски к стропильным ногам, но и зафиксировать метса пересечения досок в рядах.
Уход за тесовой крышей

Чтобы тесовые покрытия служили дольше, необходимо правильно ухаживать за кровлей:
Весной перед началом активного таяния снега рекомендуется убрать с кровли весь снег;
При выявлении даже небольших дефектов на покрытии их нужно немедленно устранять;
Тесовые кровли, как правило, окрашивают кровельными красками. В этом случае, для заделки небольших дефектов на покрытии используется специальная замазка с добавлением небольшого количества краски. После высыхания замазки, следует закрасить отремонтированное место.
В том случае, если кровля промазана битумом, то для заделки дефектов используется смесь мела с битумом.

Итак, кровля из теса – это недорогое и достаточно оригинальное решение. Такой вариант особенно хорошо подходит для различных хозяйственных построек.

Деревянный дом сегодня пользуется большой популярностью среди многочисленных застройщиков. И это несмотря на то, что стоимость таких строений может намного превышать цену дома из современных материалов, а сравнение достоинств не всегда на стороне деревянных строений. Один из недостатков ­– деревянные дома дают естественную усадку, а это увеличивает общее время выполнения строительных работ. Дело в том, что некоторые архитектурные конструкции можно строить только на стабильных несущих упорах, а фасадные стены из бруса примерно год изменяют свои размеры, это правило касается и крыши.

Перечень элементов ее конструкций зависит от типа стропильной системы. Какие стропильные системы рекомендуется использовать для деревянного дома?

Деревянные дома редко имеют большие размеры и этажность. Еще одна особенность таких строений – они постоянно немного изменяют линейные параметры из-за колебаний влажности пиломатериалов. Как следствие – к стропильным системам предъявляются повышенные требования по надежности, они должны компенсировать возможные колебания.

Чем сложнее крыша, тем больше у нее дополнительных элементов, а это в совокупности уменьшает ее прочность и надежность. Вывод – для деревянных домов не рекомендуется выбирать сложные многоскатные крыши.

Тип стропильной системы деревянного дома Эксплуатационные характеристики и технические параметры

Встречается очень редко и только на небольших по размерам домах. Единственное заслуживающее внимания преимущество – простота конструкции. Но не все так однозначно. Площадь односкатной крыши всегда намного больше площади одного из скатов, а угол наклона меньше. Это значит, что нагрузки на элементы стропильной системы односкатной крыши существенно превышают нагрузки на скаты двускатной или вальмовой. Как следствие, для изготовления стропильной системы нужно брать более прочные и дорогие пиломатериалы, но часто и этого недостаточно, для увеличения прочности такой крыши нужно монтировать дополнительные упоры или прогоны. Чем больше элементов крыши – тем она сложнее вне зависимости от названия и вида, единственное преимущество исчезает.

Наиболее часто используемый вариант конструкции крыш деревянных домов. По всем показателям занимает одну из лидирующих позиций, традиционная конструкция крыши деревянных строений.

По техническому устройству несколько сложнее обыкновенной двускатной. Преимущество – увеличиваются размеры чердачных помещений. Часто именно такая конструкция применяется для мансардных помещений.

Сложная конструкция крыши, используется на больших по площади фундамента домах. Имеет несколько разновидностей, но они ставятся только на эксклюзивных индивидуальных сложных проектах. Самостоятельно построить такие стропильные системы невозможно, нужно делать точные расчеты и иметь большой практический опыт выполнения подобных работ. Желательно доверять такие крыши профессиональным строительным компаниям.

Все типы крыш могут быть теплыми или холодными. Рассмотрим более подробно, из каких отдельных элементов состоит конструкция крыш.

Общие требования к стропильным системам

Крыша любого дома, вне зависимости от ее конструкционных особенностей, должна отвечать требованиям строительных норм и правил.

Устойчивость к постоянным и временным нагрузкам

Во время проектирования конструкции принимаются во внимание существующие в регионы снеговые и ветровые нагрузки, вес кровельных материалов, эпюры распределения усилий по узлам и т. д. При этом архитекторы обязательно используют коэффициент запаса прочности, для крыш деревянных домов он установлен не ниже 1,4. Это вызвано тем, что не все материалы могут отвечать расчетным показателям по прочности, возможны определенные отклонения от технологии и т. д. Кроме того, деревянные дома имеют колебания линейных размеров, стропильная конструкция должна их компенсировать за счет повышения устойчивости.

Минимально возможный вес

Чем меньше нагрузка на фундамент, тем надежнее строение. Крыша на деревянном доме должна противостоять динамическим и статическим усилиям и при этом иметь минимальный вес. Во время расчета конструкции определяется оптимальный вариант сечения несущих элементов. В целях понижения веса может уменьшаться сечение стропильных ног (именно они в основном влияют на вес конструкции) за счет установки различных упоров и распорок. Уменьшение веса конструкции крыши одновременно приводит к понижению ее сметной стоимости.

Качество пиломатериалов

Для изготовления стропильной системы крыши надо использовать пиломатериалы не ниже первого сорта. Дерево – уникальный живой материал, невозможно найти две доски одного и того же сорта с абсолютно одинаковыми техническими параметрами. Каждая имеет свое количество и расположение сучков, пороки естественного развития, незначительные трещины и отклонения по размерам. К подбору досок и брусьев для крыши надо подходить очень внимательно, делать ревизию пиломатериалов перед тем, как использовать их. Все отбракованные материалы можно применять для строительства неответственных или ненагруженных конструкций деревянного дома.

Цены на различные виды бруса

Из каких элементов состоит конструкция крыши деревянного дома

Существует большое разнообразие типовых стропильных систем, но каждый мастер вносит свои изменения с учетом конкретных особенностей здания и наличия сортамента пиломатериалов.

Используется как несущая конструкция пяток стропильных ног, изготавливается из бруса 100×100 мм. Если нет бруса, то для мауэрлата можно использовать двойные доски толщиной 50 мм. В срубах не применяются, функцию мауэрлата выполняет верхний венец. Для увеличения устойчивости фиксируется к нижним венцам металлическими шкантами. В каркасных деревянных домах этот элемент конструкции стропильной системы устанавливается, он позволяет равномерно распределять точечные нагрузки по всему периметру несущих стен и предупреждает прогиб непрочного обвязочного верхнего пояса.

Главный элемент конструкции крыши, формирует ее геометрию и внешний вид. Стропильные ноги воспринимают на себя все нагрузки, в том числе и вес кровельных покрытий. Чаще всего изготавливаются из досок 50×150 мм, шаг стропильных ног рассчитывается индивидуально или может быть стандартным. Стандартный шаг применяется в тех случаях, когда планируется строить теплую крышу. Делается это для упрощения и ускорения процесса монтажа кровельного пирога. Дело в том, что все утеплители, вне зависимости от материала изготовления, имеют ширину 60 см. Стандартный шаг стропильных ног в пределах 57–58 см, что позволяет сразу устанавливать в ниши утеплители без предварительной подгонки размеров.

Для стропил нужно выбирать только качественные доски, если длины недостаточно, то их разрешается наращивать.

В зависимости от длины стропил, типа кровельной системы и климатической зоны расположения здания подбираются варианты и места установок прогонов, упоров и раскосов. Пятки стропильных ног могут фиксироваться к мауэрлату или верхнему венцу жестко или при помощи специальных соединений, позволяющих совершать возвратно/поступательные движения во время усадки и изменения линейных параметров деревянного дома.

Прогоны

Служат точкой упора длинных стропильных ног, не позволяют стропильной системе прогибаться под воздействием различных усилий. Очень часто применяются в мансардных крышах, за счет них удается существенно увеличить высоту жилых помещений.

Прогоны изготавливаются из бруса, вертикальные ноги упираются о несущие конструкции дома. В зависимости от места монтажа могут быть боковыми или коньковыми.

Прогон — деревянный брус, с назначением поддерживать стропила (не дать им прогнуться)

Затяжки

Специальные балки, устанавливается специально для упора стропильных ног в случае отсутствия мауэрлата. Затяжки одновременно служат потолочными балками перекрытия. Изготавливаются из бруса 100×100 мм или досок 50×100 мм. Снимают распирающие нагрузки со стен деревянного дома, рекомендуются к использованию во время капитального ремонта старых строений. Затяжки значительно повышают устойчивость конструкции крыши, к ним могут дополнительно фиксироваться нижние части вертикальных опор.

Монтируются в вертикальном положении, принимают на себя изгибающие нагрузки на стропила. Количество и расстояние между стойками рассчитывается индивидуально для каждой конструкции крыши. Элементы изготавливаются из бруса 100×100 мм, в верхней части делается косой запил с таким расчетом, чтобы упор был по всей поверхности. Для исключения скольжения применяются специальные методы фиксации или набиваются упорные доски.

Могут работать самостоятельно или в паре со стойками, упираются о стропильные ноги под прямым углом. Целесообразность установки подкосов определяет опытный кровельщик. Если планируется использовать чердачные помещения под мансарду, то подкосы не делаются – они значительно уменьшают свободное пространство. Удерживают относительно небольшие нагрузки, могут изготавливаться из таких же досок, как и стропильные ноги.

Растяжки

Соединяют две стропильные ноги в единую ферму, противодействуют распирающим усилиям. Растяжки работают на растяжение, что позволяет применять для них тонкие доски. Дело в том, что доски на растяжение работают значительно лучше, чем на сжатие.

Лежень

Продольная балка посредине коробки деревянного дома. Рекомендуется устанавливать в тех случаях, когда конструкция стропильной системы требует прогона под коньком. Элемент может быть цельным или наращенным, материал изготовления – брус 100×100 мм. Лежень обязательно должен располагаться над несущими перегородками деревянного дома, об него упираются нижние части вертикальных стоек конькового прогона.

Обрешетка

Цены на OSB (ориентированно-стружечные плиты)

OSB (ориентированно-стружечные плиты)

Тип зависит от кровельных материалов. Под мягкие покрытия деревянных домов делается только сплошная обрешетка из плит ОСП или клееной фанеры, есть варианты изготовления сплошной обрешетки их обрезных досок. Но они применяются очень редко – дорого, долго и сложно.

Под металлические или штучные кровельные материалы обрешетка делается из необрезных или обрезных досок и реек. Шаг обрешетки подбирается с учетом технических параметров покрытий.

Контробрешетка

Этот элемент конструкции стропильной системы устанавливается только для теплых крыш с утеплителем из минеральной ваты. Задача контробрешетки – обеспечивать эффективную естественную вентиляцию подкровельного пространства.

Минеральная вата очень негативно относится к увеличению показателей относительной влажности, показатели ее теплопроводности увеличиваются в разы, эффективность утепления существенно понижается. Кроме того, длительный контакт влажной минваты с деревянными конструкциями стропильной системы становится причиной появления гнилостных процессов со всеми негативными последствиями. Никакие самые современные парозащитные барьеры не могут полностью исключить проникновение пара в вату. Для удаления требуется вентиляция, но не накрывать утеплитель нельзя, холодный ветер выдувает теплый воздух, что также понижает показатели теплосбережения. Для решения проблемы используется специальная ветрозащита, позволяющая испаряться влаге и защищать минвату от ветра. Влага должна постоянно удаляться, для этого и делается контробрешетка. Между ветрозащитой и кровельными материалами есть продухи, процесс естественной вентиляции эффективно удаляет испарившуюся из минеральной ваты влагу.

Цены на ветрозащитные мембраны

Ветрозащитная мембрана

Применяются для экономного увеличения длины стропильных ног. К толстым доскам прибиваются тонкие, они не несут значительных нагрузок. За счет удлинения стропилин удается увеличить защиту фасадных стен деревянного дома, отрегулировать параметры карнизного свеса.

Наслонные и висячие крыши деревянных домов

Используются только для небольших домов. Особенность таких конструкций – стропильные ноги упираются только о верхний венец или мауэрлат, а в коньке между собой. Дело в том, что дом не имеет внутренних несущих стен, позволяющих устанавливать надежные вертикальные упоры или горизонтальные прогоны. Для недопущения распирания стропилины фиксируются стяжками.

В некоторых случаях в качестве упора могут служить балки потолочного перекрытия. Но так поступать следует очень осторожно и только в том случае, когда прочность балок позволяет выдерживать дополнительные нагрузки.

Схема — стропила со скользящей опорой и пропилами

Практический совет. Если возникает крайняя необходимость делать вертикальные опоры на затяжках, то изготавливать их надо из нескольких скрепленных между собой тонких досок, установленных на ребро. Такие конструкции имеют существенно большее сопротивление на изгиб, чем брус такой же ширины.

Монтируются на больших строениях, дополнительная жесткость стропильной системы обеспечивается за счет подкосов или горизонтальных прогонов, установленных на лежне.

Соединительные элементы для стропильных систем

Раньше конструкции собирались на обыкновенных гвоздях и скобах, отдельные элементы соединялись в запил. Это довольно трудоемкие работы, требуют практических навыков. В настоящее время редко можно встретить мастеров, использующих старые технологии, промышленность выпускает большой выбор металлических креплений, упрощающих и облегчающих процесс строительства крыши.

Наименование соединительного элемента Назначение
Держатель стропильной ноги Предназначен для крепления стропильной ноги к верхнему венцу или мауэрлату. В зависимости от особенностей конструкции обеспечивает жесткое или плавающее соединение. Плавающее соединение позволяет стропильным ногам во время усадки дома скользить, при этом не появляются непредусмотренные напряжения в узлах стропильной системы, она сохраняет все свои первоначальные параметры. Жесткий держатель стропильной ноги используется в тех случаях, когда вероятность усадки деревянного дома минимальная.
Опора бруса Элемент дает возможность соединять два бруса под прямым углом, при этом нет надобности делать соединение в полдерева. Надо помнить, что все соединения такого типа заметно уменьшают несущие способности элементов. Чем больше их запиливать, тем тоньше становится балка или доска, соответственно, отрезанная часть не работает.
Крепежные уголки Могут быть равносторонними и разносторонними, обыкновенными и усиленными. Наиболее часто используемые крепежные элементы, универсального назначения. Могут применяться как самостоятельные элементы или в дополнение к другим методам фиксации.
Угловой соединитель Фиксирует положение двух примыкающих плоскостей конструкции, работает на разрыв.

Кроме этих стандартных соединительных элементов, могут применяться шпильки для соединения верхней части стропильных ног. Такое соединение имеет одну степень свободы, что позволяет компенсировать колебания размеров деревянного дома.

Практический совет. Если правильно соединять несущие конструкции крыши, то обыкновенные гвозди по надежности ничем не уступают современным элементам. Кроме того, вбить несколько гвоздей намного проще и быстрее, чем вкручивать в каждую балку или доску по 5–8 саморезов.

И еще один нюанс. Количество саморезов должно быть в разумных пределах. Если их очень много, то прочность пиломатериалом заметно уменьшится, они могут расколоться даже при относительно небольших усилиях.

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Каждый деревянный сруб может иметь свои проблемы, дадим несколько советов по их устранению.

Как выровнять плоскость стропильных ног по неровному венцу сруба

Такие ситуации возникают при строительстве дома из обыкновенного, а не оцилиндрованного бревна. Обыкновенное бревно имеет различные диаметры по длине, что не позволяет сделать идеально горизонтальной плоскость верхнего венца. А все стропильные ноги должны лежать строго в одной плоскости, это аксиома строительства любой крыши. Выравнивание положения нужно делать в такой последовательности:

  1. На верхнем венце стены и на бревне конька разметьте места установки стропилин, учитывайте их шаг. Следите, чтобы стропила были параллельными друг к другу, постоянно проверяйте размеры. Имейте в виду, что посадочные места в бревнах верхнего венца нужно запиливать, после этого их не удастся на несколько сантиметров сдвигать для исправления ошибок при разметке.

  2. По краям бревен вбейте гвозди и натяните между ними нить. Нить обязательно надо натягивать по уровню, она указывает плоскость стропилин. Расстояние между нитью и верхним венцом и коньковым бревном должно быть максимально возможным, но не превышать ширину досок для стропилин.

  3. Против каждой метки, указывающей на положение стропилины, замерьте расстояние до нитки. Запишите его карандашом прямо на бревнах.

  4. Уберите нить, замерьте ширину доски первой стропилины. Подсчитайте разность между шириной доски и провисом нити в конкретном месте, разница – это глубина запила бревна. Такие же действия следует повторять для каждой стропилины. Губина резания будет различной, но все ноги окажутся строго в одной плоскости.

Для того чтобы можно было быстрее измерять глубину прорезания цепной пилы, сделайте на шине метки через каждый сантиметр. Это позволит контролировать работы одновременно с пропиливанием, а не вынимать каждый раз пилу для проведения замеров.

Как исправить фронтон

Исправлять его приходится после нерадивых строителей сруба. Если они элемент не закрепили должным образом, то со временем он обязательно наклонится в ту или иную сторону. Делать на таком доме стропильную систему нельзя, брак надо исправлять.

  1. Прибейте укосину поверх установленных стропил, она должна держать вместе не менее 4–5 элементов стропильной системы. Это нужно для обеспечения необходимой жесткости.
  2. Удалите укосину, которая ранее фиксировала положение фронтона.
  3. Наживите толстую доску с обратной стороны фронтона и большими струбцинами прижимайте ее к стропильной ноге.

Работайте осторожно, периодически обухом топора или кувалдой постукивайте по брусьям фронтона, так они легче будут ложиться на свое место. Имея практический опыт, можно полностью выровнять фронтоны.

Видео – Выравнивание стропил