Среди удивительного разнообразия кровельных покрытий неизменно высоким спросом пользуется, конечно же, металл. Кровли из металла обладают отличными эксплуатационными характеристиками, однако вдумчивый потребитель порой опасается, не будет ли каждый лёгкий дождик, не говоря уже о летнем ливне, вызывать слишком сильный шум? Есть ли основания для подобных опасений и как минимизировать неприятные последствия «говорливости» металлических крыш — именно об этом мы и поговорим.
ВИДЫ МЕТАЛЛА ДЛЯ КРЫШ
Для кровельных работ используют довольно широкий ряд металлов.
«Старая добрая» оцинкованная или имеющая полимерное покрытие сталь, легчайший алюминий, благородная медь или экстравагантный титан-цинк — металлы на любой вкус и кошелёк одинаково надёжно защитят кровлю от протечек и придадут ей солидный и современный вид.
Выбор металла диктуется в большей степени особенностями проекта и личными предпочтениями владельца дома — гибкие пластичные металлы помогут воплотить в жизнь сколь угодно сложную форму крыши.
Для самых замысловатых эксклюзивных кровель используют штучные металлические элементы — например медные или титан-цинковые ромбы , для дорогих добротных крыш — рулонный металл , края которого складываются особым способом (фальцем) с помощью специальных фальцезакаточных станков.
Более экономичный и массовый выбор — металлочерепица или профилированный лист, именно такой тип покрытия чаще всего и подразумевается под «металлической кровлей».
Несмотря на то что металл — материал «по определению» довольно звонкий, грамотные звукоизоляционные мероприятия могут сделать проживание под металлической крышей очень комфортным.
Ещё на этапе проектирования можно позаботиться о том, чтобы угол наклона кровли был максимально велик. По плоской или практически плоской крыше дождь стучит намного громче.
Кроме того, не стоит экономить на крепёжных элементах — например, для укладки следует использовать не менее восьми кровельных саморезов на квадратный метр.
Особое внимание нужно уделить монтажу обрешётки — если она будет неровной, то кое-где металлические листы провиснут и при первом же порыве ветра радостно захлопают по ней.
Не забудьте о температурных деформациях — монтаж «внатяг» неправильно раскроенного металла приведёт к тому, что крыша будет «звучать» даже в отличную погоду!
И ВСЁ-ТАКИ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРЫША ШУМИТ!
Тем не менее даже при грамотном монтаже звукоизоляция металлической крыши далека от идеала. Что же делать? Очевидно, что без создания дополнительного звукоизоляционного слоя не обойтись.
Какие материалы лучше всего использовать?
Эффективность звукоизоляции отражают два параметра — коэффициент звукопоглощения и модуль динамической упругости. Они описывают два основных пути избавления от шума — поглощение звуковых волн и их отражение.
Коэффициент звукопоглощения показывает долю звуковых волн, успешно поглощённую звукоизолирующим материалом. Его оценивают в лабораторных испытаниях при использовании звуков разной частоты от 125 до 4000 Гц — именно этим диапазоном звуков характеризуется обычный бытовой шум.
Для звукоизоляции кровли можно использовать материалы с коэффициентом звукопоглощения не менее 0,4—0,6. Коэффициент звукопоглощения древесины составляет 0,07—0,14, чуть выше аналогичный показатель у вспененного полистирола (пенопласта) — 0,13— 0,2, а вот минеральная вата задерживает от 60 до 90% звуковых волн, что делает её оптимальным звукоизолятором для крыш .
НЮАНСЫ ТЕХНОЛОГИИ МОНТАЖА
Как звукоизолировать крышу на этапе строительства?
Утеплитель (он же звуко-изолятор) располагают между брусьями стропил или контробрешётки, заполняя всё имеющееся пространство. С внутренней стороны утеплитель защищает паро-изоляционная плёнка — она препятствует конденсации в толще утеплителя влаги, поднимающейся в виде пара из тёплых внутренних помещений. С внешней стороны необходимо накрыть его гидроизолирующей плёнкой или мембраной. Полотнища монтируют с нахлёстом по горизонтальным и вертикальным стыкам не менее 15 см и закрепляют на стропилах строительным степлером.
Для проветривания подкровельного пространства необходимо предусмотреть вентиляционный зазор между наружной стороной мембраны и кровельным покрытием на толщину не менее 4-5 см.
Следует задуматься также об устранении вибрационного шума — стропила представляют собой своеобразный акустический мостик, передающий колебания на обшивку стен. Для решения этой проблемы используют прокладки из любого упругого материала (войлока, пенополиэтилена), изолирующие стропила от стен.
Если же требуется шумоизоляция под металлочерепицу уже имеющейся крыши, то в подобном случае укладку слоев минеральной ваты производят изнутри, враспор между стропильными «ногами». Желательно при этом полностью исключить смятие или деформацию материала — утеплитель не должен «выдавливаться» в сторону вентиляционного зазора и тем более перекрывать его. Также нужно резать утеплитель «с запасом», лишние 7—10 мм ширины позволят плотно вставить теплоизоляционную плиту между стропил. Чтобы избежать смятия плиты, вдавливать её следует по направлению от середины межстропильного пространства к самим стропилам. Для повышения надёжности конструкции можно после монтажа звукоизоляции набить на стропила дополнительные рейки, препятствующие случайному смещению утеплителя.
Однако стоит смириться с тем, что звукозащита уже имеющейся кровли всегда менее эффективна, чем звукоизоляция, предусмотренная и выполненная ещё на этапе строительства.
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ЧЕРДАЧНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ
Если чердак «холодный» и нежилой, то можно (и нужно!) утеплить чердачное перекрытие (чаще всего в частных домах это деревянное перекрытие балочного типа). Тёплый воздух в соответствии с известными законами физики поднимается наверх, и в морозную погоду на поверхности холодного потолка может выпасть конденсат.
Мокрые пятна мало того что выглядят некрасиво, так они ещё способны вызвать размножение плесени, гниение балок и — самое страшное — потерю этими балками своих конструкционных свойств.
Теплоизоляционный слой со стороны тёплого помещения нужно защитить паронепроницаемым материалом, это не только обеспечит стабильность тепло-и звукоизолирующих свойств, но и увеличит срок службы стропил и кровельных материалов. Если балки имеют высоту, недостаточную для фиксации утеплителя, то можно закрепить перпендикулярно балкам лаги необходимой высоты и уложить недостающий слой утеплителя между ними. Ширина лаг обычно составляет 50 .им, шаг между ними 600 мм.
В зависимости от того, насколько посещаемым местом будет чердак, на лаги укладывают либо лёгкие ходовые мостки, либо сплошную обшивку из ДСП, ЦСП или ОСП.
Об укладке сплошной обшивки стоит позаботиться, если чердак предполагается использовать в качестве склада или мастерской. Если выбран вариант устройства ходовых мостков, то поверхность утеплителя следует защитить любым паро-проницаемым материалом — чтобы влага могла беспрепятственно покидать толщу теплоизоляционного материала.
Для эффективного влагоудаления стоит задуматься о грамотной вентиляции чердачного пространства — для этого нужны слуховые окна, карнизные, конь-
ковые и щелевые продухи. Очень важно, чтобы теплоизоляционный слой чердачного перекрытия был сомкнут со слоем утепления наружных стен — в противном случае неизбежно образование «мостиков холода».
Утепление и звукоизоляция чердачного перекрытия плитного типа, по сути, ничем не отличается от соответствующих процедур для балочного перекрытия. Единственное отличие — в этом случае можно обойтись без создания пароизоляционного слоя с «тёплой» стороны, так как плиты сами по себе обладают минимальной паронроницаемостью.
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА МАНСАРДЫ
Подвесные потолки
Для дополнительной звукоизоляции перекрытия со стороны нижерасположенных помещений можно соорудить подвесной потолок. Принцип тот же — внутреннее пространство заполняется уже известными нам звукоизоляционными материалами. Существенный недостаток такой конструкции — её довольно большая толщина, ведь обычно в мансардах каждый сантиметр высоты потолков буквально на вес золота!
Также серьёзной проблемой каркасно-обшивных облицовок является наличие жёстких связей между чердачным перекрытием и каркасом потолка. Вибрация металлических листов на крыше, вызванная падением дождевых капель или сильным ветром, может передаваться через систему таких «звуковых мостиков» практически без потерь, несмотря на использование внутри потолка высокоэффективных звукоизолирующих материалов.
Но есть и «плюсы» — за подвесным потолком можно скрыть вентиляционные трубы, датчики пожарной сигнализации и разнообразные кабели, а также организовать эффектную систему точечного освещения, нужно лишь позаботиться о том, чтобы при монтаже не повредить проводку острыми краями металлических профилей.
Проблема жёстких связей также отчасти решается использованием специальных упругих прокладок и лент, которые наклеивают в местах примыкания металлических профилей каркаса к несущим конструкциям
Существуют и более сложные решения, например использование специальных ви-броизолированных подвесов-креплений, имеющих в своём составе прокладочный элемент из упругого эластомера. В качестве основы подвесного потолка можно применять обычные или перфорированные листы гипсокартона.
Если же в составе потолка используются специальные акустические панели, то и сам он называется акустическим. Такие потолки служат не столько для звукоизоляции помещения от внешних шумов, сколько для гармонизации акустических свойств самого помещения — в детской комнате не будет оглушительного эха от ребячьих шалостей, а в домашнем кинотеатре будет отчётливо слышен даже лёгкий шёпот героев любимого кино.
Панели акустических потолков изготавливают из спрессованного стекловолокна или каменной ваты и отделывают стекло-холстом, тканью или глянцевой плёнкой. Стоит заметить, что модели с плёночным лицевым покрытием при прочих равных условиях имеют звукопоглощение хуже, чем модели с окрашенной или тканевой микропористой поверхностью.
Самые известные акустические потолки из стекловолокна — это Ecophon и Isofon, к потолкам из каменной ваты относится система Rockfon, а к минераловолокнистым — потолки AMF, Armstrong и Owa. Другой тип акустических потолков — натяжные потолки с микроперфорацией полиэфирного полотна.
Панели для бескаркасного применения
Если высоты потолка явно недостаточно для монтажа подвесного потолка, возможно, стоит обратить внимание на бескаркасные системы звукоизоляции, например панели ЗИПС. Они представляют собой «сэндвичи» толщиной 40—120 мм, состоящие из пазогребневых гиисоволокнистых листов и слоев звукоизолирующего материала.
Звуковая волна, поочерёдно преодолевая слои, поглощается, отражается в обратном направлении, снова поглощается и в результате затухает. Благодаря этому звукоизолирующая способность конструкции существен но возрастает.
Панели также монтируются к защищаемой поверхности только через виброизолированные узлы креплений. К боковым стенам и перекрытию торцы панелей примыкают через упругие прокладки.
НЮАНСЫ МОНТАЖА ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ
Утепление и звукоизоляция крыши и перекрытий — не самая сложная процедура, но и она требует некоторого навыка.
Теплоизоляционные плиты должны быть уложены плотно и ровно — без излишнего сжатия, но и не слишком свободно, зазоров между ними быть не должно. Также следует избегать образования «мостиков холода» — уязвимых мест конструкции, где происходит повышенная теплоотдача.
Для этого в составе конструкции не должны соседствовать материалы с заметно различающейся теплопроводностью, а теплоизоляционный слой должен быть непрерывным.
При работе с материалами, обладающими ненулевым влагопоглощением, особое внимание нужно уделить монтажу пароизоляционного слоя, защищающего утеплитель от влаги. В противном случае накапливающийся конденсат сначала катастрофически ухудшит теплоизоляционные свойства материала, а затем начнёт разрушать его.
На заметку: Какие бывают листовые материалы
Медь
Один из самых престижных и дорогих видов кровель. Со временем покрывается патиной, защищающей медь от коррозии. Такая кровля может прослужить до 300 лет.
Сталь
Листовая сталь стоит дешевле меди, но ржавеет. Ранее в основном применялась оцинкованная сталь, сегодня используют материалы с цветным многослойным полимерным покрытием. Они обладают стойкостью к атмосферным воздействиям и служат в течение 15 лет. Встречаются также материалы с алюминиево-цинковым защитным покрытием (алюцинк или алюмоцинк).
Алюминий
Кровля из анодированного алюминиевого листа имеет малый вес: всего 2 кг/кв. м. Стоит покрытие значительно дешевле медного, но по срокам службы
Алюминий не подвержен коррозии так, как сталь.
Цинк
Как и медь, со временем покрывается защитным слоем, меняя цвет. Тем не менее цинковый лист менее долговечен, чем медный (служит до 50 лет), поэтому на смену ему пришли материалы из титан оцинкового сплава с добавлением меди — более прочные, стойкие и пластичные. Иногда их покрывают снизу защитным слоем композитного лака.
Определить живой вес свиньи на... Как украсить сад арт камнем...
Стук по крыше дождевых капель, шумы, доносящиеся с улицы и из нижних помещений – все эти звуки при некачественной шумоизоляции мансарды будут создавать акустический дискомфорт. Особенно это заметно, если для покрытия крыши используются материалы с высокими резонирующими показателями – металлочерепица, профилированные металлические листы.
Тонкие жесткие перегородки, разделяющие пространство мансарды способствуют усилению звука. Особенно это заметно, если мансарда оборудована туалетом и душевой. Люди, находящиеся в помещениях под мансардой тоже будут страдать от звуков, доносящихся сверху: стуков, шагов, работающего телевизора. Так что, от качественной шумоизоляции дома зависит комфортное существование всех его обитателей.
Свойства материалов и правила обустройства шумоизоляции
Защита от шума, возникающего при падении капель дождя, и от звуков, доносящихся с улицы, достигается при обустройстве кровли и утеплении крыши с помощью теплоизоляционных материалов. Эффективность создаваемого акустического барьера напрямую зависит от характеристик и свойств утеплителей. Все материалы имеют определенный индекс звукопоглощения. Для качественной защиты от посторонних шумов он должен быть не ниже 0,6. К примеру, минеральная вата обладает звукопоглощающим индексом с показателями 0,7-0,9, а пенопласт – 0,15-0,25. Плотность и упругость материала тоже влияют на его звукопоглощающие свойства. Волокнистые материалы хуже отражают звук, следовательно, минеральная вата лучше подходит для шумоизоляции кровли, чем пенопласт.
При монтаже изолирующих материалов необходимо оставить зазор между их поверхностью и кровельным материалом. Чтобы колебания, возникающие в кровле под воздействием звуковых волн, не передавались по стропилам на внутреннюю обшивку помещения, необходимо установить упругую прокладку. Для этого может служить, например, войлок, пористая резина или пенополиэтилен.
Чтобы перегородки между помещениями в мансарде меньше пропускали звук, нужно сделать их трехслойными. Внутри устанавливается звукоизоляционный материал. Для этого можно использовать керамзит или любой вспененный полимер.
Способы обустройства пола шумопоглощающими материалами
Шумоизоляция пола мансарды необходима для создания комфортных условий как в ней самой, так и в нижних помещениях. Для этого можно воспользоваться как старыми проверенными методами, так и использовать современные технологии и материалы. В первом случае для создания звукоизоляционной прокладки на лаги укладывается вспененный полиэтилен, покрытый с одной стороны фольгой (пенофол), и между балками засыпается слой песка, толщиной около 5 см. Песок обладает высокими звукопоглощающими свойствами. Он тяжелый и плотный, благодаря чему гасит вибрацию. К тому же песок безопасен для здоровья, в отличие от пенопласта, выделяющего в воздух вредные вещества при длительной эксплуатации.
Звукоизоляция пола требуется для защиты нижних помещений от так называемых ударных шумов: шагов, передвижения мебели, падения предметов на пол, а также от акустических шумов. Для поглощения звука следует использовать волокнистые материалы (минеральная вата, стекловата, войлок) или пористые материалы (пенопласт, вспененные полимеры). Для ослабления вибрации и снижения силы ударных звуков применяют звукопоглощающие плиты из базальтовой ваты. Это тяжелый плотный материал, благодаря чему он способен гасить вибрацию и предотвращать распространение звука.
Чтобы деревянные элементы не передавали звуков, необходимо создать между ними изоляционный слой. Между лагами и балками перекрытий прокладывается используемый для звукоизоляции материал. Листы теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов укладывают между балками на черновой пол. Сверху лаги покрываются слоем тонкого рулонного материала (вспененный полиэтилен, пробка). Настил из OSB плит или фанеры крепится к лагам саморезами. Он не должен плотно примыкать к стенам. Сверху кладется чистовое покрытие. Вдоль стен монтируются плинтуса.
Эти способы преимущественно используются для создания шумоизоляции деревянного дома . Если перекрытия в доме железобетонные, то можно применить так называемый «плавающий пол». Суть способа в том, что слой звукоизолирующего упругого материала полностью отделяет перекрытия и места соприкосновения со стенами от бетонной или цементно-песчаной выравнивающей стяжки. Для звукопоглощающего слоя используются все те же материалы. Промышленность выпускает также специальные материалы для обустройства системы плавающего пола толщиной от 3 до 20 мм. Толстые материалы применяют для неровных поверхностей. Поверх звукоизоляционного материала укладывается слой гидроизоляции – полиэтиленовой пленки. Заливается раствор бетона или цементно-песчаной смеси. После высыхания кладется чистовое покрытие, и устанавливаются плинтуса.
Видео - Шумо и термоизоляция мансарды
Деревянные перекрытия, сделанные своими руками в частном доме, имеют плюсы и минусы. К плюсам можно отнести экологические свойства древесины. Ее природное тепло, текстуру и запах. К тому же, при возведении перекрытия на деревянных балках не требуется применение специальной техники. Бревно – не бетонная плита, которую нужно поднимать и укладывать с помощью автокрана. Минусы также вытекают из свойств древесины. Под воздействием температуры и влаги дерево способно «двигаться». В отличие от монолитного или плитного перекрытия, деревянное не является сплошным. Это означает, что тепло- и звукоизоляция деревянных конструкций должна быть выполнена по всем правилам. Только тогда тепло и звук не будут проходить между этажами.
Что такое шум и звукоизоляция
Потери тепла через перекрытие и крышу, согласно принятым нормам в строительстве, могут составлять 15%. На пути своего восхождения оно проходит сквозь зазоры и щели в потолке. Вместе с теплом вверх и вниз по щелям прогуливаются звуки и шумы. Если на уровне границы между этажами правильно провести весь цикл изоляционных мер, то можно выстроить надежную преграду теплу и звукам одновременно.
Шумы и звуки по своей физической природе – это волновая вибрация. Она может порождаться:
- акустическими звуками. Это человеческая речь, музыка, звуки животных, переданные вживую или посредством теле-, радиоаппаратуры или компьютера. Степень защиты от акустических шумов (индекс Rw), должна быть не ниже 45 децибел для межэтажных перекрытий;
- звуками от ударов. Например, стук каблуков, звуки от упавших предметов или от сдвигания мебели. Степень проникновения звуков от стука и ерзания (индекс Lmw) в жилом помещении не должны превышать предельный уровень в 66 децибел;
- звуки от нагрузок на несущие конструкций и крепежные элементы в них. Это всевозможные скрипы винтов, болтов, с помощью которых собрано деревянное перекрытие.
Шумы и звуки легко распространяются в пространстве. Они также могут проходить и сквозь материалы перегородок. Препятствия звуку нужно выстраивать не только между основными несущими деревянными конструкциями, но и отсекать шум от соприкосновения со всеми поверхностями. Это относится и к балкам, и к деревянным материалам отделки потолка и пола.
Добиться низкой слышимости в смежных по вертикали помещениях можно, даже если перекрытие выполнено из дерева. Для этой цели необходимо понимать природу шума. А современные материалы и строительные технологии помогут вам получить наилучший результат.
Деревянное перекрытие на балках
Несущие конструкции из дерева часто используются в качестве прокладки. Для идеальной изоляции звука это не очень хорошо. Ведь дерево само по себе является проводником звука. Тем более, если балки опираются на стены, которые принимают на себя и проводят шумы. Значительно снизить проходимость шумов по балкам между этажами можно. Для этого нужно изолировать балки от соприкосновения со стеной с помощью рубероида.
Если это кирпичная стена, то концы балок необходимо обмотать рубероидом. В места, где балки опираются на кирпичную стену положить рубероид, а поверх него – тонкую деревянную прокладку.
Должен получиться такой «пирог»: кирпич – уплотнение из рубероида – прокладка из дерева – конец балки в кольце из рубероида – воздушный проем – стена.
Этот же принцип относится к стенам из любого каменного, бетонного или композитного материала.
Подобный метод укладки балок применим и для домовых, мансардных и балконных стен из дерева. С той лишь разницей, что в случае с деревянной стеной достаточно простой обмотки балок рубероидом в местах соприкосновения со поверхностью. Рубероид или гидроизол отсекают беспрепятственное проникновение шумов и звуков по стене через балку. Если толщина перекрытия без учета отделки потолка и пола равна высоте балки, то эта мера существенно изменит конечные индексы Rw и Lmw в лучшую сторону.
Второй вариант устройства деревянных межэтажных перекрытий – положить лаги по балкам. Затем на эти лаги будет укладываться пол. Черновой или основной. В данном случае, гораздо легче отсечь звуки, передающиеся по стенам. Для этого необходимо просто подготовить лаги такого размера, чтобы они не доходили до стены на 15 – 25 мм и уложить их поперек балок. Тогда стена не будет вплотную примыкать к полу.
Воздушные проемы между стеной и балками, а впоследствии и полом, будут заполнены звукоизоляционным материалом. Его мягкая структура будет гасить звуковые колебания стен и не пропустит их к полу. Плинтус нужно будет крепить к стене, а не к полу. Он также не будет проводником звука.
Ленточной полоски из войлока, пропитанного антисептиком, вполне достаточно, чтобы звук от стен задержался на балках.
Важно!
Верхняя сторон бесшумных балок должна быть обязательно изолирована войлочной прокладкой, независимо от того, лежит пол на балках или же на лагах.
Совет!
Работы по изоляции перекрытия от «ударного» звука нужно начинать с деревянных балок.
Часть звуковых волн способна проникать между этажами по стенам. Очень важно изолировать деревянные балки от стены. Тогда часть шума можно отсечь уже на этом этапе. Взаимная шумоизоляция верхнего и нижнего помещения по такой технологии будет гораздо эффективнее.
Деревянное перекрытие дома
Материалы для звукоизоляции перекрытий из дерева
На этапе возведения конструкций необходимо позаботиться о снижении воздействия ударных шумов. Следом можно переходить к изоляции акустического звука. Для этой цели вам понадобятся мягкие, волокнистые, пористые материалы. Их структура не отличается монолитностью. Благодаря внутренним пустотам волокнистые и пористые материалы поглощают акустические звуки и шумы.
К таким материалам относятся маты из минеральной ваты, базальтовые и древесноволокнистые плиты. Эти материалы обладают отличными свойствами поглощения акустических звуков.
Важно!
Главное требование – их плотность не должна быть ниже, чем 50 кг/м3.
Материалы с меньшей плотностью просто не смогут «запутать» и поглотить звуки в своей толще. Перекрытие должно быть не менее 250 мм. Из них минимум 150 мм нужно отводить для слоя из волокнистых матов.
Еще одним типом материалов для шумоизоляции являются рулонные настилы. Например, из войлока или пробки. Они тоже очень хорошо поглощают шумы. К настилам можно отнести и тяжелую звукоизоляционную мембрану на основе минералов. Несмотря на достаточно тонкий слой от 2-х до 4-х мм, все рулонные настилы отлично зарекомендовали себя именно на деревянных конструкциях.
Правила звукоизоляции мягкими материалами
Прежде, чем начать работы по шумоизоляции перекрытия из дерева, нужно тщательно обработать древесину антисептиком. Причем обработке подлежат все деревянные элементы, которые задействованы в процессе. К нижней части вертикальной стороны балки крепим рейку 30х40 или 40х50 мм. Пространство между ними зашиваем доской не тоньше 25 мм. Причем, крепим ее не к балкам, а к рейке.
Оборачивая балки, настилаем и крепим пароизоляцию. Выводим ее края на стену с загибом не менее 100 мм. Поверх балок набиваем войлочные полосы. Затем все пространство между балками тщательно заполняем волокнистыми матами. Укладываем их плотно между собой, но не прижимаем сверху. Можно не набивать полоски из войлока по верхним торцам балок. Тогда войлочный настил необходимо расстелить поверх балок и утеплителя с прогибом между балками.
Теперь снизу можно подшивать потолок из гипсокартона или другого отделочного материала. Например, вагонки или доски. Основание для потолка в нижней комнате уже подготовлено. Сверху перекрытия у вас тоже все готово для устройства полов. Нашиваем доску 40х150 мм с шагом 150 мм. Поверх нее можно расстелить слой теплоизола. Но только в том случае, если поверх него вы будете укладывать половую доску или фанеру 20 или 25 мм под ковролин. Если же вы планируете застелить чистовой пол ламинатом или паркетом, то теплоизол не нужен. Для паркета будет своя выравнивающая подложка. Тогда достаточно просто набить поверх доски толстую фанеру, как основание для чистового пола.
Волокнистые материалы лучше поглощают высокие частоты, а настилы – низкочастотные шумы. Чтобы добиться идеального шумопоглощения, нужно сочетать поэтапную укладку одних и вторых.
Звукоизоляция с помощью песка
Принцип этой технологии заложен в свойствах материала. При легком встряхивании он способен спрессовываться. Звуковая волна встряхивает песок и, переходя в механическое движение, гасится. Это, во-первых. Во-вторых, песком создается масса в перекрытии, которая не пропускает шумы. В-третьих, шумоизоляция с песком гораздо эффективнее поглощает все частоты – и высокие, и низкие.
Единственное отрицательное свойство такого метода – общее утяжеление конструкции перекрытия. Чтобы перекрытие надежно эксплуатировалось, балки должны быть прочными и мощными.
На балки необходимо нашить рейки в нижней части, как и в предыдущем варианте. Затем зашить пространство доской или толстой фанерой и обшить пароизоляцией. Теперь закрома для песка готовы.
Совет!
Для лучшего связывания перекрытия можно уложить поперечные лаги, сделав в них вырезы под балки. Лаги, лежащие поперек, образуют вместе с балками коробы. Они гораздо меньше, чем в первом случае. И их легче будет засыпать песком.
Таким образом, вы сделали не черновой пол, а основание для засыпки. Но эти доски или фанера способны не только стянуть каркас перекрытия. По ним можно ходить и выполнять засыпку. Песок еще обладает свойством накапливать тепло. Подобный материал в перекрытиях будет и защитой от шума, и хорошей теплоизоляцией.
Засыпать песок нужно не полностью, а оставлять от 30 до 50 мм свободного пространства для проветривания. Затем нужно набить войлок на каркасные лаги и можно стелить толстую фанеру. Она будет основой для чистового пола.
Звукоизоляция перекрытия песком
Черновой или плавающий пол?
Улучшить звукоизоляцию можно и при помощи чернового или плавающего пола. Но только улучшить, а не заменить. Черновой пол – это та самая фанера поверх поперечных досок по балкам или лагам. Поверх фанеры, покрывающей доски, укладывается войлок сплошным настилом, а затем – основной пол.
Плавающий пол – это дополнительная шумоизоляция, он тоже представляет собой слой из фанеры. Только в этом случае, фанера не крепится ничем, а просто лежит на войлочных полосках или сплошном текстильном настиле. Листы фанеры соединяются только между собой через нижнюю подкладную рейку. Этот способ исключает соприкосновение пола и балок. Подобным способом стелят покрытия в мансардах и на чердаках
Идея!
Есть еще один способ улучшения защиты от звуков – увеличить толщину перекрытия.
На утепленный и изолированный от шума потолок нашить рейку по абрису балок. Вставить в промежутки волокнистую плиту. Подшить пароизоляцией и опять проложить гипсокартон, который будет для лицевой отделки. При такой технологии индекс Rw будет не менее 54, а показатель Lnw – не выше 66.
.Ксения Скворцова. Главный редактор. Автор.
Планирование и распределение обязанностей в команде контент-производства, работа с текстами.
Образование: Харьковская Государственная Академия Культуры, специальность «Культуролог. Преподаватель истории и теории культуры». Опыт работы в копирайтинге: С 2010 года по настоящий момент. Редактор: с 2016 года.
Сегодня все чаще чердачные помещения используют в качестве жилого помещения. Мансарды обустраивают под рабочие кабинеты, комнаты отдыха и даже спальни. Единственным недостатком этого помещения считается недостаточная звукоизоляция. На ряду с этим сегодня есть разнообразные шумоизоляционные материалы, которые позволят сделать идеальную шумоизоляцию мансарды.
Мансарда прекрасно подходит для расположения кабинета, библиотеки или же спальни. Важно понимать, что эффективной работа может быть только при использовании качественных шумоизоляционных плит и матов, хорошо сегодня есть из чего выбрать. С применением качественных шумоизоляционных материалов можно оптимизировать пространство не только для работы, но и повседневной жизни.
Как известно в дома, так же как, и мансарде негативным фактором являются звуки, они могут быть ударными и воздушными. При качественной звукоизоляции можно минимизировать их воздействие.
Если шум постоянно присутствует в жизни человека, то это может привести к постоянной усталости и плохому настроению, но также к более серьезным заболеваниям нервной системы.
Зачем делать звукоизоляцию на мансарде?
Мансардный этаж может использоваться для различных целей, однако при этом следует учитывать высокую слышимость в помещении. Для оптимизации условий необходимо изначально сделать качественную шумоизоляцию чердака. Проектируя звукоизоляцию для мансарды важно учесть все моменты. Во-первых, нужно понимать, что большая часть звуков поступает в помещение от кровли, окон и самого дома.
Сегодня все чаще в виде кровельных конструкций используют профлисты или металлочерепицу. По техническим характеристикам такие изделия отличаются длительным сроком эксплуатации и прочими положительными моментами, единственным недостатком является низкая звукоизоляция. Если мансарда находится под металлической кровлей без шумоизоляции, то во время дождя невозможно будет услышать человека находящегося рядом с вами.
Исправить данную ситуацию помогут звукоизоляционные материалы и правильная технология монтажа. При соблюдении всех правил и техники монтажа можно создать оптимальные условия для жизни на чердаке с металлической крышей.
Звукоизоляция пола мансарды. Основные способы
Первым этапом шумоизоляции мансарды является пол. Стоит понимать, что пол мансарды – это потолок нижнего этажа, поэтому от качества проведения изоляционных мероприятий позитивно отразятся не только на вашем помещении, но и того, какое расположено под вами. Сделать звукоизоляцию полов можно любыми проверенными способами или инновационными решениями.
Одним из наиболее эффективных и доступных в финансовом плане изоляции считается использование песка в качестве шумоизоляционного слоя. Сама процедура достаточно проста и не требует от мастера специальных умений или знаний. На лаги нужно застелить пенополиэтиленовую пленку с фольгированной стороной. Фольга ложится к полу, а вспененный материал к верху.
Поверх застила насыпается песок мелкой фракции. За счет плотности и веса материала образуется хороший изоляционный слой. Толщина настила из песка не должна быть меньше пяти сантиметров. Основным достоинством такой изоляции является ее эффективность и экологическая чистота материала. Он не несет вреда здоровью человека и домашних животных.
Шумоизоляция мансарды обеспечивает комфортные условия всех нижних этажей. В качестве изоляции можно использовать различные материалы:
- минеральные ваты;
- войлок;
- пенопласт;
- пенополеуритан и т.д.
Изоляция пола мансарды – это одна из основных работ, так как от качества ее выполнения зависит все показатели комфорта.
Если для звукоизоляции пола использовать волокнистые плиты, то обязательно нужно дополнительно на лаги делать покрытие из ДСП плит. Кроме выравнивания поверхности этот материал также способствует поглощению звуков. Стыки между плитами нужно проклеить специальной звукоизоляционнолй лентой.
Внутренняя кровельная звукоизоляция
Бывают разные формы крыш, поэтому не всегда есть возможность сделать шумоизоляцию изнутри помещения. В некоторых случаях произвести шумоизоляционные мероприятия можно снаружи. Для проведения работ нужно взять листовую шумоизоляцию и укладывать ее между стропилами.
Важно знать, что для такого способа звукоизоляции рекомендуется обрезать материал на десять сантиметров длиннее.
Такие параметры обязательны, так как устанавливать и держать плиты самому проблематично, а в таком случае при распоре материал плотно войдет между стропилами и будет оставаться на месте. Чтобы минимизировать возможность выпадения изоляции поверх можно набить деревянную рейку.
При работе с шумоизоляцией нужно понимать, что не должно быть никаких просветов и разрывов. Только плотное примыкание материала гарантирует его эффективности и изоляционные характеристики. Имея специальные навыки работа не сложная, однако если за дело берется новичок, то ему понадобится немало времени, чтобы разобраться как лучше подойти к решению сложной задачи.
Выбираем материал для шумоизоляции
Эффективность шумоизоляционного слоя напрямую зависит от правильности выбора материалов. Сегодня строительный рынок предлагает покупателям огромный выбор стройматериалов, которые можно подобрать по различным критериям и параметрам. Каждый вариант шумоизоляции имеет свой коэффициент звукопоглощения. Чем он выше, тием для помещения лучше. Самыми эффективнымит материалами для поглощения воздушных шумов считаются волокнистые структуры. К таким материалам относятся:
- минвата;
- базальтовая вата;
- войлок.
Такая шумоизоляция имеет коэффициент шумопоглощения от 0.4 до 1.0. Изделия на основе этих материалов считаются лучшими не только из-за эффективности, но и стоимости.
Не менее важным показателем качества изделия является его степень упругости. Чем ниже упругость, тем выше шумоизоляционные характеристики. Обращаться с волокнистыми материалами не сложно, главное после укладки зашить поверхность стены полиэтиленовой пленкой. Такая процедура обязательна, так как изделия сформированы на основе микрочасти, и они при частом применении иметь негативное воздействие на организм.
Пленка защитит помещение от мелких волокон. Все параметры и характеристики подбираются индивидуально под каждый вид кровли.
Звукоизоляция и шумоизоляция мансард. Как не допустить ошибок?
На мансарду воздействуют различные виды звуков, которые поступают не только с внешней среды, но и от конструкции дома. Важно при выполнении шумоизоляционных работ учитывать все варианты воздействия и хорошо их прорабатывать.
Конечно, большая часть звука проникает от самой кровли, но если выполнить правильную обработку поверхностей можно минимизировать уровень воздействия. Также не стоит забывать, что много шумов проходит через окна. В мансарде расположение оконных блоков может быть разное и основное требование к таким конструкциям высокие акустические характеристики.
Немаловажным считается и правильность монтажа оконных блоков. Если работу доверить профессионалам, то изоляционные характеристики будут высокими, а значит и степень шумоизоляции максимальной.
Как правило, кровля имеет подкровельные утеплители, которые также обладают шумоизоляционными характеристиками, если использовать комбинацию материалов, то можно добиться оптимального результата.
В настоящий момент изобилие материалов позволяет подобрать наиболее оптимальные стройматериалы отвечающие требованиям и предпочтениям владельца дома.
Звукоизоляция чердачного перекрытия
Чердак сам по себе считается холодным помещением. Когда зимой отапливается весь дом, то большая часть тепла идет на крышу. Кровля холодная, а воздух теплый в результате образуется конденсат. Кроме того, что он может стекать на пол образуя желтые пятна, влага – это оптимальное место для образования грибка и плесени.
Исключить такую проблему можно достаточно просто. По всей поверхности чердака настилается пленка, блокирующая прохождение теплого воздуха к холоду. Кроме того, что не будет появляться плесень от влаги, все тепло в максимальной степени будет оставаться в доме, а не за его пределами.
В зависимости от того насколько посещаем чердак покрытие пола можно сделать в виде мостков или полностью зашить плитами ДСП. Основным достоинством такого зашития является то, что получается идеально гладкий пол и он хорошо поглощает вибрационные шумы и воздушные звуки. Важно при работе с кровлей не допускать образование щелей или плохой фиксации кровельных материалов.
Только в том случае, когда все сделано по всем требованиям можно добиться максимальной степени защиты мансарды от шума и прочих негативных воздействий окружающей среды.
Звукоизоляция потолка мансарды
Для снижения уровня шума на чердачном помещении в качестве варианта можно использовать подвесные потолки. Конечно, конструкция получится сложной и необходимо тщательно проработать с размерами, ведь высота потолка на чердаке как правило небольшая и каждый сантиметр под вниманием.
Изготовленный каркас забивается звукоизоляционными плитами, которые выступают в роли тепло и звукоизоляции. Установленные стройматериалы обеспечат необходимый уровень комфорта. Каркас на потолке необходимо обязательно зашить и использовать для данной процедуры можно абсолютно любые листы.
Хорошо для данной цели использовать гипсоволокно. Благодаря пористой основе такой потолок сможет с большей эффективностью удерживать уличные шумы и звуки. Также в роли облицовочных листов можно использовать гипсокартон, декоративные панели или гипсовые конструкции.
Старинный метод звукоизоляции
О качестве звукоизоляции заботились еще в давние времена. Конечно, таких стройматериалов как сейчас тогда не было, однако подбирали наиболее подходящие. Отличным вариантом изоляции была солома и сено. На чердак застилали всю поверхность сушеной травой, и она гарантировала эффективную защиту от холода и различных звуков.
Кроме того, сухая трава зимой используется как корм для крупного рогатого скота и подложка для свиней и курей.
Сегодня уже не встретить крыши, на которых хранится трава. В эпоху современных технологий и материалов можно подобрать максимально эффективные, но тем не менее еще каких-то пятьдесят лет назад сено и солома обеспечивали тепло и шумоизоляцию.
Монтаж шумоизоляционного материала
Технология монтажа звукоизоляции практически ни чем е отличается от стандартной настенной. При изготовлении каркасной основы, плиты или листы укладываются в ячейки.
Если использовать лаги перекрытия то можно обеспечить необходимый уровень тишины расположив плиты между деревянными стропилами и дополнительно закрепить их рейкой. Поверх шумоизоляции можно натянуть пленку, которая не только защитит изоляционный слой от влаги, но также добавит характеристикам изделия.
Особенности устройства звукоизоляции крыши
Крыша, как и любая поверхность в доме нуждается в качественной звукоизоляции. Сегодня ассортимент стройматериалов дает большие возможности для обустройства мансарды.
Стоит понимать, что максимальный эффект в работе достигается только в том случае когда все элементы шумоизоляции правильно подобраны и установлены. С применением современных материалов можно добиться максимального эффекта и защиты. Мансарда все чаще перестает быть обычным чердаком для хранения ненужных вещей, но при этом они используются как оригинальные и интересные картины.
Обустройство жилого пространства на месте чердачного помещения давно перестало быть редким явлением. Все больше владельцев домов интересуются тем, как правильно провести ремонт, чтобы жизнь «под крышей» была не менее комфортной, чем в самом доме. Рассмотрим, как сделать утепление мансарды, если крыша уже покрыта, какие материалы лучше всего подойдут для этой цели и на какие нюансы стоит обратить внимание.
Мансарда – это не просто обжитый чердак. Существуют некоторые нормы, которые отличают эти два помещения друг от друга. В первую очередь, крыша мансарды обязательно должна иметь уклон. Кроме того, установленная нормой высота помещения должна быть не менее 2,5 м.
Ориентируясь на привлекательный внешний вид, многие принимают решение об обустройстве мансарды. Но в реальности приходится сталкиваться с некоторыми нюансами, ознакомиться с которыми желательно до начала проведения работ:
- материалы, которые использовались для строительства мансарды, напрямую определяют дальнейшие теплопотери в этом помещении. Поэтому к их выбору стоит подходить очень ответственно;
- не меньшее влияние оказывают и правильно подобранные инженерные решения, которые позволяют обеспечить на верхнем этаже все необходимые коммуникации;
- существенную роль играет форма крыши. Она может быть односкатной, двускатной или ломаной;
- для того чтобы скрыть несущие элементы крыши, придется проявить фантазию;
- мансарда может располагаться не только на территории дома, но и выходить за его пределы, опираясь на колонны.
Каждый из этих аспектов оказывает свое влияние на подход, который потребуется для качественного утепления крыши. Но главная роль всё же принадлежит двум основным материалам – тепло- и гидроизолятору. С одной стороны, пространство под крышей находится в самой холодной зоне строения. С другой – сильная разница между температурой внутри и снаружи часто становится причиной появления конденсата, который разрушительно влияет на материалы.
Лучшие материалы для утепления мансарды своими руками
Для внутреннего утепления мансарды существует множество подходящих вариантов. Но свой выбор нужно делать исходя из особенностей региона проживания, а также особенностей конструкции конкретной крыши, с которой предстоит работать. Рассмотрим, какие варианты существуют на сегодняшний день и какие особенности для них характерны.
Утепление мансарды пенопластом: плюсы и минусы материала
Пенопласт – один из самых известных утеплителей, который занимает свою нишу среди недорогих теплоизоляционных материалов. Его цена действительно значительно ниже, чем у многих других, но это далеко не единственное его преимущество:
- пенопласт совершенно не впитывает влагу. Если материал предварительно обработать специально предназначенной для этого пропиткой, то вода просто стечет по поверхности вниз;
- малый вес – еще одно достоинство, которое существенно облегчает транспортировку и монтаж, а также снижает нагрузку на кровлю;
- теплопроводность пенопласта очень мала, так что со своими прямыми функциями он справляется более чем полноценно;
- пенопласт легко резать и крепить. Это позволяет без проблем работать с ним даже при условии отсутствия какого-либо опыта.
Интересно! По стоимости этот способ можно сравнить разве что с утеплением потолка керамзитом, хотя сейчас этот метод используется всё реже.
На основе этих характеристик можно сделать вывод, что пенопласт – практически беспроигрышный вариант, когда речь идет об утеплении мансарды изнутри. Но утепление стен пенопластом изнутри также имеет недостатки, и порой они оказываются куда существеннее достоинств:
- паропроницаемость пенопласта находится на очень низком уровне. В результате в помещении часто бывает душно и жарко. Также это приводит к повышению влажности, что становится причиной развития грибков и плесени на деревянных элементах кровли;
- несмотря на свое искусственное происхождение, этот материал часто подвергается повреждениям от грызунов;
- со временем древесина имеет свойство усаживаться, что приводит к образованию щелей между элементами пенопласта. Исправить это невозможно, и единственный путь решения проблемы – полная замена теплоизоляционного материала.
Многие считают, что перечисленных недостатков больше, чем преимуществ и утепление мансарды пенопластом не оправдано. Но нельзя не признать, что это один из самых бюджетных вариантов, который доставляет минимум хлопот, и при соблюдении технологии монтажа, вполне может стать альтернативой более дорогостоящим решениям.
Утепление мансарды пенополистиролом: преимущества, недостатки и особенности
Экструдированный пенополистирол очень похож на пенопласт. Их технические характеристики практически идентичны, за исключением одного существенного аспекта – технологии монтажа. Если пенопласт нужно прокладывать между стропил, то пенополистирол кладется поверх, что исключает риск возникновения щелей и зазоров.
Полезный совет! Некоторые производители предлагают покупателям плиты со ступенчатыми стыками, что позволяет сделать места соединений еще более прочными и надежными. Такая фиксация элементов между собой – идеальный вариант для утепления кровли мансарды.
Среди прочих достоинств утепления крыши пенополистиролом нельзя не отметить его малый вес, который отлично сочетается с высокой прочностью и устойчивостью к внешним воздействиям. Кроме того, эксплуатационный срок этого материала довольно велик, при условии соблюдения всей технологии утепления мансарды пеноплексом.
Пенополистирол не склонен к процессам гниения или разложения, что также немаловажно, в случае проведения работ на крыше. Поверх него может быть нанесено любое финишное покрытие, которое придаст привлекательный внешний вид и обеспечит дополнительную защиту.
Работать с пенополистиролом самостоятельно просто: для его фиксации подходят разнообразные клеевые смеси и мастики. А в некоторых случаях используют даже строительный степлер. Так что для монтажа нет необходимости приобретать какие-либо дорогостоящие дополнительные элементы.
Но за всеми этими положительными характеристиками нельзя забывать и о единственном, но довольно серьезном недостатке утепления пенополистиролом изнутри стен и крыши – материал имеет повышенный уровень горючести. Для владельцев это означает необходимость более осторожного и продуманного подведения всех коммуникаций, в частности, электричества.
Конечно, производители стараются свести этот недостаток к минимуму, но на сегодняшний день с уверенностью можно сказать, что этот вопрос остается открытым, и каждый владелец, сделавший выбор в пользу утепления стен изнутри пеноплексом, обязан позаботиться о своей безопасности.
Интересно! Не случайно этот материал чаще всех прочих выбирают для утепления балкона. Пенополистирол обладает очень низкой теплопроводностью, и при этом на балконе ему практически не приходится контактировать с электричеством.
Утепление мансарды изнутри минватой: достойная альтернатива пеноплексу
Минеральная вата – еще один теплоизоляционный материал, который используется повсеместно и широко известен благодаря своим характеристикам. Свое название она получила из-за волокнистой структуры, схожей с медицинской ватой. Купить ее можно в рулонах, что делает транспортировку и монтаж еще удобнее.
Низкая теплопроводность отлично сочетается со способностью не впитывать влагу. Хотя, если это и происходит, материал быстро высыхает, не теряя свой внешний вид и технические характеристики.
Минвата относится к категории экологически чистых и безопасных материалов, что становится заметно даже в том случае, если верхняя часть кровли будет покрыта металлочерепицей, которая склонна к сильному нагреванию под воздействием солнечных лучей. Кроме того, минвата служит еще и звукопоглощающим барьером, и в отличие от пенопласта, совершенно не представляет интереса для грызунов и различных насекомых.
Утепление кровли изнутри минватой нужно делать с учетом того факта, что это довольно упругий материал даже несмотря на свою мягкую волокнистую структуру. Он вполне способен удерживаться между стропил при условии качественной фиксации.
Полезный совет! В процессе нарезки минваты для укладывания листов между стропил, необходимо оставлять запас примерно 2 см. Это позволит им удерживаться и не выпадать даже при условии отсутствия дополнительных элементов крепления.
Утепление кровли изнутри стекловатой: стоит ли использовать этот материал
По своим характеристикам стекловата похожа на минеральную вату, но в данном случае волокна, из которых состоит материал, отличаются большей длиной, что в целом повышает упругость материала. Несколько выше и показатели прочности и звукоизоляционные способности. А вот при контакте с влагой стекловата уступает минвате, впитывая большее количество воды.
Применение стекловаты для утепления жилых помещений не приводит к каким-либо негативным последствиям для здоровья проживающих. Никакие токсичные вещества в процессе производства не используются. Кроме того, стекловата характеризуется низким показателем горючести.
В процессе работы с материалом требуется соблюдение правил техники безопасности, чтобы избежать попадания волокон стекловаты в воздух. Ее мелкие частицы способны вызывать раздражение слизистых, а потому использование респиратора и защитных очков является обязательным условием.
Полезный совет! Иногда волокна стекловаты могут вызывать раздражение кожи, поэтому в процессе работы с ней рекомендуют надевать закрытую одежду и даже перчатки.
Утепление крыши мансарды изнутри своими руками с использование каменной ваты
Каменная вата - самый дорогостоящий вариант среди подобных материалов. Но при этом она является самой безопасной для здоровья человека и по степени надежности значительно превышает все прочие варианты. Вот несколько основных её преимуществ:
- коэффициент теплопроводности у этого материала один из самых низких;
- каменная вата остается полностью экологичной даже при нагревании;
- слой этого теплоизолятора является еще и отличным шумопоглощающим барьером;
- уровень паропроницаемости очень высок;
- материал практически не горит;
- никакие механические нагрузки не способны деформировать каменную вату или повлиять на ее характеристики;
- материал отличается длительным сроком эксплуатации;
- приобрести каменную вату можно в виде плит, которые легко разрезаются на отрезки требуемой длины и крепятся к поверхности потолка.
Из-за высокой стоимости каменной ваты её часто пытаются заменить при помощи минваты или стекловаты. Но такую замену нельзя назвать полноценной, поскольку на качестве утепления это отражается довольно серьезно. Многие пользователи утверждают, что цена материала вполне оправдана, и при условии соблюдения технологии монтажа, она очень быстро окупает спровоцированные расходы.
Статья по теме:
Виды утеплителей для крыши и перекрытий. Минеральные и синтетические утеплители для крыши. Утепление мансардной крыши.
Кроме того, вполне возможно провести все работы по утеплению крыши мансарды изнутри своими руками. Видео-инструкция может продемонстрировать порядок проведения работ, а рекомендации специалистов позволят избежать распространенных ошибок.
Утепление мансарды эковатой – один из самых эффективных способов борьбы с холодом
Эковата – предварительно измельченный материал, который задувают сначала в щели, а затем при помощи этого же способа, кладут слой между перекрытием и стропилами, используя специально предназначенное для этого устройство. Это дорогостоящая процедура, но она позволяет полностью исключить все риски возникновения сквозняков и обеспечить максимально эффективное утепление.
Эковата на 80% состоит из полностью натурального материала – бумаги, свойства которой очень схожи с теми, которые характерны для древесины. При своем натуральном происхождении, уровень теплопотерь эковата сокращает не менее эффективно, чем другие материалы.
Один из компонентов, который входит в состав эковаты – бура. По своим характеристикам он является антисептиком природного происхождения, что позволяет обеспечить деревянным элементам крыши эффективную защиту от образования грибка и плесени.
Наносят эковату тонким слоем, но при этом она обеспечивает достойный уровень не только тепло-, но и шумоизоляции. Свои характеристики материал сохраняет даже спустя десятилетия использования. Так что не слишком низкая стоимость – единственный недостаток этого материала, который вполне оправдывается ее превосходными свойствами.
Утепление мансарды пенополиуретаном: основы технологии и особенности материала
Вспененный пенополиуретан – это самый современный среди всех перечисленных способов утеплить мансарду. Его главное отличие в полном отсутствии стыков или зазоров, которые могут стать источником холодного воздуха. Кроме того, эксплуатационный период этого материала один из самых длительных, и составляет до 30 лет.
Вспененный пенополиуретан не подвержен усадке, даже если деревянная крыша дома со временем начинает понемногу деформироваться. Его твердая структура полностью исключает риск впитывания влаги, что позволяет отказаться от необходимости монтажа дополнительного пароизоляционного слоя.
Но есть и аспекты, существенно усложняющие процесс использования пенополиуретана в качестве утеплителя крыши с внутренней стороны. В первую очередь это касается процедуры нанесения, для которой требуется сложное и дорогостоящее оборудование. Его покупка практически никогда не оправдана, так что обычно его берут в аренду.
Другой аспект – сложная технология нанесения, которая предусматривает наличие определенного опыта работы в этой сфере и не позволяет новичкам самостоятельно справиться с поставленной задачей качественно.
Полезный совет! Идеальный вариант – пригласить бригаду рабочих, которые приедут с собственным оборудованием и всего за несколько часов сделают качественное утепление мансарды вашего дома.
Утепление мансарды изнутри своими руками с использованием пенофола
Пенофол – это своего рода вспененный полиэтилен – технология, которая занимает свою нишу среди способов современного утепления стен и домов. Наряду с высокими показателями звукоизоляции, стоит отметить еще и тот факт, что пенофол имеет качественное покрытие из алюминия, которое может быть нанесено на одну или две стороны.
Вот еще несколько аргументов в пользу использования пенофола для утепления мансарды:
- материал не представляет никакой угрозы для здоровья человека или окружающей его среды;
- показатель его теплопроводности крайне низок;
- замкнутая система пузырьков воздуха, характерная для этого материала, служит отличным барьером для проникновения пара.
Этот способ также не относится к дешевым и требует для реализации существенных финансовых вложений. Но, как показывает практика, лучше один раз потратиться на качественный материал и тем самым обеспечить комфортные условия проживания на много лет вперед.
Совсем не редкость и комбинирование материалов. Сочетающиеся по характеристикам материалы можно использовать для утепления вместе. Например, отлично сочетаются между собой минвата и пенополистирол. Первую укладывают между стропил, а второй располагаем ближе к краю крыши. Такая комбинация позволит добиться желаемого эффекта и существенно сэкономить на приобретении материалов.
Может обеспечить надежную теплоизоляцию в комбинации с другими материалами
Как можно увидеть из описаний, каждый утеплитель имеет свои преимущества и недостатки. Вопрос лишь в том, чтобы подобрать наиболее подходящий вариант, который будет удовлетворять представлению о соответствии цены и качества материала.
Одна из самых распространенных ошибок, которые допускают владельцы – необдуманный выбор в пользу самого дешевого варианта для утепления мансарды. Видео и статьи могут демонстрировать положительные аспекты того или иного решения, но выбирать необходимо учитывая все нюансы и характеристики. Попытки сэкономить на теплоизоляционном материале могут привести к тому, что спустя некоторое время эксплуатации, придется проводить ремонтные работы или даже полностью заменять весь материал.
Утепление мансарды изнутри своими руками: видео и этапы проведения работ
Каждый из материалов имеет свои особенности крепления и должен быть использован исключительно согласно рекомендациям производителя. Но если говорить об общем порядке проведения работ, то существуют обязательные этапы, которые проводятся практически всегда, вне зависимости от выбранного материала.
Первым выкладывается слой гидроизоляционного материала, который должен защитить утеплитель от разрушительного воздействия влаги. Пленку укладывают внахлест таким образом, чтобы один слой находил на другой на 10-15 см. Крепят материал при помощи строительного степлера, а места стыков дополнительно проклеивают скотчем.
Затем, если в этом есть необходимость, создается обрешетка. Для нее можно использовать деревянные рейки, ширина которых 8-10 см. Крепить их нужно к стропилам, располагая параллельно друг другу на расстоянии 50-60 см. Очень важно провести проверку каждого элемента в отдельности, используя строительный уровень. Это позволит предотвратить появление каких-либо дефектов крыши в дальнейшем.
На стропила или обрешетку укладывается теплоизолятор и крепится подходящим для него способом. Например, если речь об использовании какого-либо типа ваты, продающегося в виде рулонов, то материал разрезают на куски нужного размера, чтобы уложить их между стропил. При этом толщина утеплителя должна быть такой, чтобы соответствовать ширине лаги. Особенно важно в случае, если вы решили сделать утепление стен изнутри минватой плюс гипсокартон. В этом случае все свободное пространство должно быть заполнено утеплителем.
Верхний слой этого «пирога» - слой пароизоляционного материала, в качестве которого может быть использована полиэтиленовая пленка, пергамин или рубероид. Как и в случае гидроизоляции, выбранный материал укладывается внахлест. Правда, в этом случае крепление лучше осуществлять при помощи тонких деревянных реек, располагая их с шагом 40-50 см. Все стыки обязательно проклеивают скотчем.
Полезный совет! Если вам потребовалась укладка нескольких слоев теплоизоляционного материала, между каждым из них требуется прокладывать пароизоляционную пленку. Особенно актуально это для холодных регионов.
В качестве завершающего этапа остается только позаботиться о подходящем финишном покрытии, которое может крепиться к обрешетке или в случае ее отсутствия, прямо к брускам. Во внимание стоит принимать вес используемых декоративных панелей, так как установка наиболее тяжелых из них может потребовать предварительного монтажа каркаса из металлического профиля.
Основные ошибки, допускаемые в процессе утепления мансарды
Конечный результат работы, которая проводится своими руками, напрямую зависит от того, насколько точно соблюдена технология и все предписанные правила. Особенно внимательно стоит отнестись к процедуре укладки гидроизоляционного слоя, так как материалы, которые способны впитывать влагу, в дальнейшем уже высыхают, что часто становится причиной холода в помещении.
- если угол наклона крыши не превышает 13°, это станет причиной задержки осадков на поверхности. Как результат – возникновение ржавчины и появление протечек. Все это может негативно сказаться на состоянии утеплителя, так что важно убедиться, что угол наклона достаточно велик, перед тем как приступать к работе;
- монтаж теплоизоляционного материала на стены и крышу – это еще не все необходимые работы. Необходимо позаботиться и об утеплении окон (по шведской технологии). Для этого лучше всего пригласить специалистов, чтобы наверняка избежать протечки. В особенности если требуется установка окон под наклоном;
- для того чтобы обеспечить теплоизоляционному материалу проветривание и возможность подсохнуть в случае намокания, желательно оставить между материалом и кровлей зазор примерно 2-3 см;
- категорически нельзя пропускать хотя бы один из необходимых слоев паро- или гидроизоляционных материалов;
- в случае если теплоизоляционный материал по толщине превосходит стропила, то их высоту можно увеличить, самостоятельно набив дополнительные рейки.
Эти простые рекомендации могут помочь в процессе работы, существенно повысив качество утепления. Однако, если по какой-либо причине есть сомнения в силах и опыте, будет лучше пригласить специалиста. Конечно, за это придется заплатить, но в этом случае не придется переделывать всё дважды.
Утепление фронтона мансарды изнутри – далеко не самая сложная задача, с которой может столкнуться владелец дома. Нередко на верхнем этаже хозяева желают расположить балкон, технология утепления которого также имеет свои особенности.
Как и для стен, для утепления потолка на балконе могут быть использованы самые разнообразные материалы, хотя, стоит отметить, что здесь нередко применяет технология утепления лоджий, которая до этого не упоминалась. Подробно разобраться с особенностями этого процесса вам поможет разобраться пошаговая инструкция «Утепление балкона изнутри своими руками».
Утепление мансарды изнутри минватой своими руками: видео-инструкция
В качестве наглядного примера рекомендуется посмотреть обучающее видео, где подробно представлена технология утепления стен изнутри минватой. Это позволит подробно ознакомиться со всеми нюансами и избежать упомянутых ранее распространенных ошибок.