Баня из блока. Баня из блоков своими руками – просто, быстро и недорого Постройка бани своими руками из блоков

Построить баню из газобетонных, керамзитобетонных, газосиликатных или арболитовых блоков дешевле и в разы быстрее, чем делать кладку из кирпича или сруба. Но, первым и главным этапом станет разработка проекта с учетом всех пожеланий хозяев и возможностей материала.

Керамзитобетонные блоки довольно часто используются для постройки бань. Дешевый и прочный материал выдерживает до 50-75 циклов замерзания, удобен в монтаже, так как очень легкий, не требует капитального фундамента. Всю коробку можно собрать своими руками и не имея опыта в строительных работах.

Минусом является прямолинейность конструкции (комнаты с вычурными изгибами создать невозможно) и высокая гигроскопичность. Но зато низкая теплоемкость довольно долго удерживает тепло, а экологический состав материала не несет никакого вреда здоровью при воздействии высоких температур.

Проекты бань из блоков своими руками с применением керамзитобетона на фото далее.

При возведении конструкция будет выглядеть так.

В завершенном варианте, в зависимости от типа наружной облицовки следующим образом.

План постройки керамзитобетонной коробки площадью 5х5 м.

Проект бани из газобетона

Газобетон – это ячеистый бетон с однородно распределенными сферическими порами (1-3 мм). Материал достаточно устойчив к механическим нагрузкам и температурным перепадам, не подвержен воздействию микроорганизмов. Благодаря малому весу легко создает необходимые конструкции (4х4, 6х6 и далее).

Проект бани из блоков газобетона.

Такая баня по твердости не будет уступать кирпичному строению или брусу, но обойдется, как минимум вполовину дешевле. Газоблок является натуральным материалом и при нагревании не испаряет токсинов. Коробке не страшны плесень, гнилостные процессы и жизнедеятельность грызунов. Все, что необходимо, хорошая гидроизоляция, так как материал очень гигроскопичен (быстро вбирает в себя влагу и длительное время ее испаряет).

Сама баня может быть одно- или двухэтажной, поскольку плотность газобетона (350-750 кг\м 3) позволяет выдерживать перекрытия с достаточной весовой нагрузкой. Термоизоляция кровли в данном случае выигрывает, теплосберегающие функции газобетонных блоков очень высокие, но все же верхняя часть коробки должна быть усилена. Фасад – иметь вентилируемую конструкцию.

Как можно построить баню 6х6 м из газобетона с террасой, пример ниже.

План постройки бани из газосиликата

Газосиликат – это ячеистый бетон, отвердевший в автоклаве. Каждый блок состоит из алюминиевого порошка, воды, цемента, гипса, извести, в некоторых случаях – добавок, на усмотрение производителя.

Материал огнеупорный, морозоустойчивый, не боится механических повреждений, гнилостных процессов, быстро и легко монтируется, так как имеет малый вес. Имеет хорошую звукоизоляцию.

Баня из газосиликата может быть построена довольно быстро и качественно своими руками и без спецефических навыков. Схему проекта, как приведено ниже, можно считать универсальной. Дополнения, на усмотрение хозяев.

Внешний вид баня из газосиликатных блоков будет иметь такой, фото ниже.

Но, конечно, существует еще и арболит – достаточно недорогой и практичный материал. Проекты к таким сооружениям мало чем отличаются от вышеперечисленных, но дешевизна и прочность блоков делают его незаменимым в бюджетных постройках бань.

Если приложить усилия и правильно создать проект, все выглядит просто идеально.

Арболитные блоки хорошо удерживают тепло, быстро прогреваются, не подвержены гниению. Прочны и безопасны для здоровья человека. Степень хрупкости у них намного ниже, чем у керамзитобетона, а шумоизоляции выше в разы.

В отделке стен как изнутри, так и снаружи большее внимание следует уделить гидроизоляции.

В целом, построить баню из блоков любой консистенции намного выгоднее в материальном плане: сами детали коробки будут стоить не так дорого, разработать проект можно самостоятельно, не нужно привлекать специализированную бригаду рабочих и спецтехнику и времени на возведение постройки уйдет куда меньше.

Баня из пеноблоков своими руками подразумевает поэтапное строительство. Сначала нужно определиться с типом бани. Распространенных видов три:

1. Помывочная баня. Сооружается в утилитарных целях для мытья. Состоит из двух отделений: небольшой предбанник для одежды с топкой печи, парная и душевая совмещаются. Размеры небольшие – 2 х 3 м в среднем. При большом желании – можно попариться. Распространённый повсеместно вид бани на территории страны.
2. Баня с парилкой. Строится ценителями попариться с веником. Размеры начинаются от 16 квадратных метров (4 х 4 м). Полноценная баня с несколькими помещениями: предбанник, душевая и парилка.
3. Банный комплекс в один или два этажа. Здание с собственным . Круглогодичные коммуникации – горячая и холодная вода. Кроме парной и душевой строится комната отдыха, санузел, и сауна с сухим и горячим воздухом. Устраивается отдельный тамбур с топкой печи и веранда.

Любой вид бани легко возводится из пеноблоков. Проект зависит от бюджета и наличия места под постройку. Оптимальный вариант размещения бани – пристройка к основному жилью. В этом случае подводится , горячая и холодная вода.

Образцовая баня – с отдельной парилкой. Тогда не придется мыться в обжигающем воздухе. А предбанник с местом для отдыха улучшит эмоциональный настрой. Для печи строится отдельный тамбур, где хранятся дрова и веники. Комнаты всегда останутся чистыми – щепки и дым никому не помешают. Построенные летняя веранда и мангал заменят отдельную беседку.

• определяем место постройки;
• готовим подробный проект сооружения;
• производим подсчёт необходимого количества стройматериалов;
• тщательно выбираем пеноблоки и цемент;
• подготавливаем инструмент и оборудование;
• заливаем фундамент;
• монтируем слив;
• делаем гидроизоляцию цоколя и внутренних помещений;
• строим стены;
• возводим крышу;
• завершаем внутреннюю и внешнюю отделку.

После того, как сделали чертежи, посчитали блоки и нашли подходящее место – приступаем к работе. На заливку фундамента уйдёт 2-3 недели с учётом полного застывания цемента. Строительство займёт столько же времени. Всего понадобится полтора месяца на возведение здания своими руками.

Подсчёт и выбор материалов

Газосиликатные блоки не подходят для строительства сооружений с повышенной влажностью из-за открытых пор в своей структуре. Кирпич из газосиликата подойдёт для , и домов. Пенобетон, обладающий той же плотностью и весом, имеет закрытые поры в виде пузырьков воздуха. Гигроскопичность (способность впитывать влагу) материала – на уровне 15% (кирпич – до 5%, бетон – 4,6%, газобетон – 35-40%, древесина – до 30%, но влагоотдача очень быстрая). Кирпичи с таким показателем подойдут для строительства избыточно увлажнённых сооружений.

Преимущества и недостатки пенобетона

Кого-то насторожит выбор именно пенобетонных блоков. Рассмотрим положительные и отрицательные качества материала.

Пеноблоки, кроме гигроскопичности, имеют другие преимущества:

• отменные теплоизоляционные свойства, сравнимые с деревом;
• стоимость строительного материала относительно невелика, строительство обойдётся в два раза дешевле аналогичного здания из дерева;
• пеноблоки не дают усадки;
• пенобетон – негорючий материал;
• не гниёт, экологически чистый наполнитель;
• построенные помещения используются сразу после отделки;
• большие размеры блоков гарантируют быструю постройку и малый расход клея;
• строить здание может один человек;
• низкий вес строения;
• звуконепроницаемость благодаря ячеистой структуре;
• удобство в хранении и транспортировке;
• достаточная прочность пенобетона позволяет строить несущие стены для зданий до трех этажей.

Недостатки:

• высокая прочность, возрастающая с увеличением плотности. Это даёт обратный эффект – уменьшаются теплоизоляционные свойства;
• требуются специальные крепежи для ячеистых структур – анкеры, дюбели;
• плохое качество продукции у мелких производителей, должным образом не выдерживающих технологию изготовления;
• строительство проводится до морозов. Применяемый клей при холоде теряет свойства;
• гигроскопичность пеноблоков достаточно высокая, поэтому требуется дополнительная внутренняя и внешняя изоляция.

Важно! Используйте внутренние помещения только после отделки. Печь нагревает стены до раскалённого состояния – легко получить сильный ожог.

Строительство сооружений из пенобетона целесообразно при недостатке средств и времени. Кирпичная или бетонная баня, в зависимости от готовности цоколя, строятся больше одного года.

Расчёт потребности в материалах

Для строительства несущих стен используется стандартный блок M25 со следующими размерами: ширина 200 мм, высота 300 мм, длина 600 мм. Плотность – D700, позволяющая возводить крепкие несущие стены. Для внутренних перегородок используются блоки шириной в 100 мм и меньшей плотностью.

Необходимое количество блоков на здание рассчитывается по формуле: ((длина стены / длину пеноблока 60 см) * (высота стены / высоту блока 30 см) * 2 + (ширина стены / длину пеноблока) * (высота стены / высоту блока) * 2) – 7 блоков на дверь ((высота 210 см / высоту блока 30 см) * 1 (ширина проёма 60 см / длину блока 60 см)) – 2 блока на окно (60 см на 60 см) * количество окон.

На внутренние перегородки, двери и проёмы расчёт проходит аналогичным образом. В итоге блоки плюсуются, получаем необходимое количество.

Выбираем блоки перед покупкой

Перед покупкой пенобетонных блоков необходимо провести визуальный осмотр. Поверхность должна быть гладкой, без изъянов. Применяем маленькие хитрости:

• можно попробовать отломить кусок от угла кирпича – качественный пеноблок не должен сломаться;
• в поверхность изделия не должен проникать гвоздь от усилия руки.

Если получилось отломить кусок от блока или воткнуть в него гвоздь при плотности D700 – это некачественный продукт. Однако кирпич для перегородок плотностью D300 разрушается рукой.

• пеноблоки должны храниться в сухом месте, хорошо упакованными;
• желательно покупать продукцию крупных производителей с сертификатом качества;
• цена изделий не должна быть ниже рыночной;
• свежий блок после изготовления «созревает» около месяца;
• в разрезе блока ячейки имеют одинаковый размер, мелкие и изолированы друг от друга;
• цвет – однородный, серый;
• пеноблоки имеют одинаковый размер и вес.

Другие материалы

Для строительства понадобятся и другие стройматериалы.

Для фундамента:

• песок;
• гравий;
• цемент;
• сантехнические трубы для слива;
• арматура для каркаса;
• доски для опалубки.

Возведение стен:

• рубероид для отсечки;
• цемент для первого ряда;
• арматура для укрепления кладки;
• клей для соединения блоков.

Монтаж крыши:

• брус, анкеры или шпильки, рубероид для устройства мауэрлата;
• толстая доска для стропилин;
• тонкая доска для обрешётки;
• доски для обшивки крыши и устройства потолка;
• изолирующий материал;
• утеплитель;
• профлист (металлочерепица);
• конёк на крышу;
• металлические уголки для крепления;
• саморезы для металла и дерева.

Внутренняя отделка:

• готовая печь для парной или листовой металл для изготовления;
• доска для пола;
• доска для полков;
• керамическая плитка (не скользкая) для отделки душевой;
• цемент;
• готовые смеси для отделки;
• минеральный утеплитель, пароизоляционный материал, алюминиевая лента;
• вагонка и черепной брус для крепления;
• гвозди;
• камни для печи.

Внешняя отделка:

• смеси для шпаклёвки;
• пенопласт или утеплитель;
• специальный крепёж утеплителя;
• черепной брус или металлический профиль;
• декоративные панели.

Понадобится полиэтиленовая плёнка от атмосферных осадков на время строительства. Используется для изоляции фундамента, в дальнейшем – всего здания, пока не возведена кровля.

Оборудование и инструмент

Для строительства бани своими руками из пеноблоков необходимо наличие оборудования и инструментов.

Инструменты:

• лопаты – штыковая, совковая и растворная;
• молоток-кирка;
• резиновый молоток или киянка;
• отвес;
• строительный уровень;
• правило;
• расшивка;
• кельма или мастерок;
• шнур причалка;
• шпатели;
• зубчатый шпатель;
• ножовка;
• рулетка;
• молоток.

Оборудование:

• бетономешалка;
• ёмкость для разведения клея, цемента и воды;
• дрель с венчиком-насадкой;
• перфоратор;
• шуруповерт;
• штроборез;
• глубинный вибратор для удаления воздуха из раствора;
• степлер;

Проект нарисован, стройматериалы и инструмент подготовлены, переходим к постройке бани.

Устройство основания под здание

Выбранный участок под строительство тщательно очищается от мусора и всех органических составляющих: травы, листвы, веток, корней. Площадка выравнивается. После заливки фундамента удаляется плодородная почва внутри будущих помещений.

Выбор и заливка фундамента

Выбор типа фундамента для возведения бани – ключевое условие прочности будущей постройки. Дефект основания разрушит здание за несколько лет. Цоколь не должен трескаться, перекашиваться и крошиться. Близкое залегание грунтовых вод, сильный наклон площадки или рыхлый грунт потребуют создания ростверкового или монолитного фундамента. При наличии обычного плотного грунта можно обойтись ленточным фундаментом, не сильно заглублённым. Глубокое заглубление потребуется при более рыхлом грунте. Фундамент обязательно заглубляется ниже точки промерзания почвы при наличии песчаных и глинистых почв. Зимой территории вокруг зданий не чистят от снега – снежный покров уменьшает глубину промерзания.

Готовые фундаментные пеноблоки укладываются с помощью крана или другой специальной техники, тогда скорость строительства возрастёт на порядок. Такая укладка возможна при наличии подъездных путей к площадке.

Ширина фундамента бани выбирается с учётом ширины строительного блока – он должен быть немного шире. В нашем случае – 300 мм. Заглубляться следует как минимум до 80 см, с учётом укладки песчано-гравийной подушки. Траншея копается шириной 50 см для установки опалубки и распорок. Фундамент поднимается на 15-20 см выше уровня площадки. Полученная высота – 80 см бетона – достаточна для лёгкого здания из пенобетона.

Возведение цоколя разбивается на этапы:

1. Для траншеи делаем разметку с помощью обноски. В доску, шириной 60 см, вбиваются гвозди на расстоянии 50 см. Доска крепится к столбику, который вбивается в грунт дальше предполагаемого фундамента. Таких обносок изготавливаем как минимум 8. Между ними на гвозди натягивается шнур. Получается чётко размеченный контур фундамента. Вместо доски используются простые штыри из металла. При необходимости шнур снимается.
2. Роем траншею. Крупные глыбы удаляем целиком. Камни пригодятся на устройство печи.
3. На дно траншеи засыпаем песок или песчано-гравийную смесь толщиной 20 – 30 см. Подойдёт мокрый песок. Смесь плотно утрамбовывается и поливается водой.
4. Изготавливаем опалубку из досок или фанеры. Толщину и прочность регулируем с помощью распорок.
5. Вяжем каркас для армирования бетона из арматуры толщиной от 12 мм. Ячея каркаса – не менее 15 см.
6. Заливаем траншею готовым бетоном (марка М200, М250). Бетон изготавливается из песчано-гравийной смеси и цемента в соотношении: песок 3 части, гравий 5 частей, цемент 1 часть. Процесс заливки – непрерывный. Допускаются перерывы до 3 часов.
7. Из бетона удаляется воздух при помощи вибратора или обычного штыря.
8. Готовый фундамент укрывается плёнкой от попадания солнечных лучей и атмосферных осадков. Каждые 2 – 3 часа бетон увлажняется. Опалубку снимаем на 3 день.

Вентиляционные отверстия не делаются. При сильном заглублении фундамента необходимо обустроить отверстие под канализационную трубу.

Важно! В процессе работы периодически нужно проверять с помощью строительного уровня, насколько ровный фундамент.

Устройство канализации и гидроизоляция основания

Работы возобновляются после снятия опалубки. Снимаем плодородный слой почвы и монтируем канализационный трап с приёмником стоков – пластиковую или металлическую трубу. Труба должна иметь уклон для естественного слива воды. Основание бани засыпаем 10-сантиметровым слоем песка, сверху – слоем гравия или керамзита толщиной 15 см. Грунт тщательно уплотняем. Затем укладываем решётку из металла для армирования. Делаем стяжку: подготовленную поверхность заливаем бетоном толщиной 15 см.

Снаружи фундамента делается такая же гидроизоляционная подушка шириной не менее полуметра и кладётся цементная отмостка. Под печь изготавливаем монолитное основание.

Возведение стен – технология кладки

Фундамент будет готов через три недели, после этого продолжаем работы. Устраиваем отсечку – гидроизоляцию стен от основания. Для этого используем два слоя рубероида или бикроста по ширине фундамента. Уровнем проверяем фундамент на уклон. При необходимости – выравниваем. Только после этого переходим к возведению стен из пенобетонных блоков.

Кладка стен – самый быстрый и лёгкий процесс строительства. Первый слой пеноблоков, от угла, обязательно укладывается на цемент, остальные блоки скрепляются специальным клеем. Слой клея допускается не толще 0,5 см. Такой слой прочно склеивает блоки, не допускает образования «мостиков холода». Клей замешивается в ёмкости дрелью с насадкой из готовой смеси.

Блоки выравниваются при помощи уровня и отвеса. Коррекция неровностей осуществляется резиновым молотком. Неровные блоки шлифуются тёркой или спиливаются ножовкой. Пенобетон разрезается пилой на части в любой пропорции.

Кладка каждого последующего слоя выполняется со сдвигом блоков на половину от нижележащего. В слоях кладки с помощью штробореза делаются пазы, в которые укладывается арматура. Армируется каждый третий слой, при возможности – чаще. Применяется вертикальное армирование – в просверлённое отверстие из двух блоков заливается бетон и вдавливается арматура.

Проёмы под дверь и окна необходимо оставить в ходе постройки. Блоки над проёмами кладутся на доску или лист металла.

Монтаж кровли

Построенные стены пару дней выдерживаются до полного высыхания, после этого монтируется перекрытие и возводится крыша. Постройка полностью укрывается плёнкой от осадков.

Виды перекрытий

1. Монолитное перекрытие. На вертикальные опоры монтируется опалубка, укладывается сетка для армирования и заливается бетоном. Получается прочное, долговечное и пожаробезопасное перекрытие.
2. Перекрытия из пустотелых плит и балок. Для потолка устанавливаются краном готовые блоки. Получается вид монолитного перекрытия.
3. Сборное перекрытие. Перекрытие монтируется из деревянных или металлических балок. Снизу крепится доска или фанера, по верху прокладывается утеплитель. Самый быстрый и малозатратный способ возведения потолка над головой. Перекрытие изготавливается как перед возведением крыши, так и после.

Изготовление крыши

Постройку кровли начинаем с изоляции стены рубероидом по периметру. Изготавливаем из бруса мауэрлат на верх стены. Брус укладываем на стену без разрывов. Крепим дерево специальными шпильками или анкерами с резьбой. При большой площади постройки и толстых стенах для укладки мауэрлата монтируется армированный пояс из бетона. Дерево покрывается пропиткой от гниения и против горения. Финишное покрытие наносится битумом или полимерными жидкостями. Дерево высушивается перед применением. Сырой брус по мере высыхания на крыше затягивается гайкой шпильки.

Крыша монтируется двухскатной. Угол наклона скатов зависит от влажности климата – чем больше осадков, тем острее угол. Лучший вариант – угол наклона в 60 градусов. Вылет крыши (кровельный напуск) относительно стен должен составлять не менее 50 см. Полученный черновой потолок утепляется и зашивается досками. На него монтируются отливы.

Для установки готовых стропил, собранных на земле, понадобится помощник. Один работник, для удобства, монтирует стойки и поперечный брус в паз из толстых досок по центру перекрытия. Такой вариант позволяет легко смонтировать стропила любой конфигурации. Шаг стропил – 1 метр. К мауэрлату стропила крепятся металлическим уголком саморезами. Сверху крепим доски внахлёст, используя саморезы. Более сложная система – шип в паз. Дополнительное крепление стропил – поперечные доски. Тогда при сильных ветрах крыша останется целой долгое время. Минус такого крепежа – отсутствие свободного прохода по чердаку, тогда придётся искать другое место под хранение веников.

На готовые стропила набиваем частую обрешётку из тонких досок. Профлист крепим саморезами по металлу. Сверху устанавливаем конёк из металла. Фронтоны чердака зашиваются доской. Для красоты используется пластиковые панели. На фронтонах монтируем дверцу, окошко и вентиляционные отверстия.

Внутренняя и внешняя отделка

Отделку и обустройство начинаем с парной как главной цели нашего строительства. Работа проводится поэтапно:

• монтаж печи;
• установка окон и дверей;
• гидроизоляция помещений;
• гидроизоляция фасада;
• финишная отделка.

На монолитное основание устанавливаем металлическую печь – каменку. На каменке предусматриваем место под камни для образования пара и нагрева воды в ёмкости для купания. Печь в районе топки обкладывается кирпичом во избежание контакта с пеноблоками. Красим печь негорючей краской. Дымоход накрывается колпаком.

Важно! Дымоход должен проходить через металлический лист. Контакт с деревом и утеплителем исключается во избежание пожара.

Установка дверей и окон

Дверь и лутка в парную изготавливаются из дерева. На лутке предусматриваем широкие края – для удержания тепла и пара. Остальные двери и окна ставятся из любого материала, предпочтительно – пластиковые.

Отделка стен и пола парной

На последнем этапе работ самое важное – это гидроизоляция помещений. Парилка обшивается полностью деревом, желательно лиственных пород, включая пол. Кафельная плитка в нагретой до 100 градусов парной способна обжечь ноги. Укладывать плитку, а сверху придумывать деревянные решётки – это неуважение к своему труду.

На черновой цементный пол укладывается дополнительная гидроизолирующая плёнка или рубероид. Предварительно пол обрабатывается битумной мастикой. Только после этого ложатся лаги, набирается пол из доски.

Важно! Гидроизоляционные материалы должны быть безвредными и переносить высокие температуры.

Гидроизоляция стен и потолка выполняется в следующей последовательности:

• на стены горизонтально крепится брус или доска толщиной 40 миллиметров;
• укладывается утеплитель в промежутки обрешётки. Минеральную вату перед укладкой сжимают. Распрямляясь, она не оставляет щелей;
• стены затягиваются строительной фольгой. Крепёж производится степлером;
• стыки заклеиваются алюминиевым скотчем;
• гвоздиками крепится вагонка.

Парная готова, следующий этап – финишная отделка остальных помещений.

Отделка душевой и предбанника

Душевую отделывают кафелем полностью, за исключением потолка. Слой шпаклёвки, клея и плитки послужит надёжным гидроизолирующим покрытием против влаги. Швы половой плитки заделываются водоотталкивающей замазкой, иначе есть риск попадания влаги в щели и разрушения пола, а впоследствии фундамента. Необходимо предусмотреть вентиляционные отверстия.

Важно! Отвод воды в душевой будет лучше при небольшом уклоне в помещении. Наклон делаем в сторону приёмника.

Предбанник оборудуют по своему вкусу, как обычную комнату. Следуя общей концепции – обшиваем вагонкой, в том числе хвойных пород. Вагонку обрабатываем пропиткой и антисептиком. Керамическая плитка отлично подойдёт для обустройства пола и области топки печи.

Гидроизоляция фасада

Стены снаружи, если не планируется больше ничего, обязательно шпаклюются от попадания атмосферных осадков. В дальнейшем накладывается декоративная штукатурка или сайдинг.

Заключение

Построить баню из пеноблоков своими руками — прекрасная альтернатива затратному привлечению строительных компаний. Строительство здания обойдётся недорого, ведь пенобетон – один из лучших материалов по соотношению цены и качества. При соблюдении всех правил сооружение получится качественным и долговечным.

Баня из блоков своими руками доступна домашнему мастеру с минимальным опытом строительства благодаря традиционным, новым методикам возведения объектов. В качестве строительного материала обычно используются облегченные блоки: пенобетон, шлакобетон, ракушечник, газобетон. Это позволяет снизить общий вес стен, использовать малозаглубленный фундамент, сократить объем земляных работ. Благодаря готовым (типовым) проектам бюджет, время строительства дополнительно снижаются.

Расположение на участке

Для того чтобы понять, как построить баню из блоков, следует изучить рекомендации специалистов:

• местоположение – очистное сооружение автономной канализации бани должно отстоять от домашнего септика, скважины водозабора на 15 м (согласно нормам СНиП), предпочтительнее затененное место, приближение к существующему/планируемому водоему;
• проектирование – типовой проект (даже с доработкой) обойдется дешевле индивидуального, но не обеспечит достаточной оригинальности в плане дизайна, архитектуры, специалисты рационально рассчитают размеры, количество, функционал помещений, глубину заложения фундамента, коммуникации, создадут смету строительных материалов.

Блочная баня – бюджетный вариант, обеспечивающий максимальное количество возможных архитектурных стилей, вариантов наружной/внутренней отделки.

Здание может приобретать вид рубленой избы (облицовка блок-хаусом), восточной пагоды (изогнутая крыша, облицованная мягкой черепицей), со встроенным бассейном, огороженным стеклянным фасадом.

Строительство бани из блоков потребует инструмент следующего вида:

• ножовка;
• кирочка;
• мастерок;
• тара для раствора;
• бетономешалка (обычно гравитационного типа);
• отвес;
• уровень;
• правило;
• перфоратор.

Кроме стандартных блоков, потребуются перемычки (железобетонные либо из металлопроката), пиломатериал (брус для лаг крыши, перекрытий пола, потолка, обрезная доска), облицовочные материалы в соответствии с пристрастиями владельцев, бюджетом строительства. Кладка осуществляется либо готовыми кладочными смесями, либо изготавливается раствор из смеси песка, портландцемента марки М 400.

Основными секретами кладки являются:

• при выборе проекта следует стараться выбирать длину стен, кратной размерам блока; это облегчит перевязку углов, избавит от резки изделий;
• перемычки могут заливаться на месте в съемную опалубку из материала, аналогичного составу блоков, что избавит от возникновения мостиков холода при эксплуатации;
• материал не дает усадки, поэтому блоки окон, дверей устанавливаются без технологических зазоров;
• вентиляция помещений является обязательной, каждый канал начинается на уровне 1,7-2 м от чистового пола, поднимается выше уровня кровли на 0,7-1,5 м, не соединяясь с соседними;
• фановая труба вентиляции не может соединяться с вентиляционными каналами помещений, также поднимается выше кровли, является продолжением внутреннего стояка (при необходимости она может заменяться вакуумным клапаном);
• под основание печи, водяного бака изготавливается отдельный фундамент;
• гидроизоляция (наружная) основания является обязательной.

Все операции можно сделать своими руками для бани, что позволит сэкономить на каждом этапе строительства, получить конструкцию с максимальным ресурсом, не требующую эксплуатационных расходов. Если строим двухэтажную конструкцию, рациональнее использовать бетонные . Если строим баню с мансардой, используется традиционная схема с деревянными перекрытиями.

Изготовление фундамента

Для уменьшения глубины залегания ленточного фундамента может использоваться теплоизоляция каменной ватой наружной его плоскости. Теплоизолирующий слой начинается от уровня земли, доходит до дна траншеи, после чего отходит от здания наружу под углом 90˚ на расстояние 1-1,5 м. Заливка в опалубку позволит сэкономить на приобретении, доставке, укладке грузоподъемными механизмами готовых , однако увеличится время работ (изготовление бетона, распределение его внутри опалубки, высыхание, набор прочности).

В последнее время практикуется изготовление винтового свайного фундамента. Его можно сделать своими руками, даже если баня находится на участке с высоким УГВ, на гористой местности со сложным ландшафтом. Для этого по углам в середине стен монтируются винтовые сваи, по нивелиру выставляются оголовки, привариваемые к телу труб, на которые укладывается обвязка из металлопроката (уголок, швеллер).

Окна бани имеют разные размеры:

• в моечной комнате они небольшие (снижение теплопотерь через стеклопакет);
• в комнате отдыха могут иметь любой размер;
• в санузлах обычно не ставятся.

Для одноэтажного здания редко используются ж/б плиты перекрытия. Поэтому при кладке последнего ряда блоков в него вмуровывают мауэрлат – брус по наружному краю стены, обернутый в рубероид. На него устанавливаются стропила, нагрузка от которых равномерно распределяется на все несущие стены.

При минимальном опыте сварочных работ можно сделать своими руками печь в баню. Существуют вертикальные, горизонтальные конструкции топки из трубы, листовой стали с баками, удовлетворяющими потребности в кипятке семей с разным количеством пользователей. Наружные несущие стены имеют толщину «в блок», перегородки изготавливаются «в полблока» либо сооружаются щитовым способом (брус, обшитый с обеих сторон доской).

После возведения коробки останется сделать своими руками пол в бане. Самым надежным вариантом является бетонирование с последующей отделкой кафелем, керамогранитом, плиткой ПВХ, декингом, деревянными досками. При необходимости в бетонную стяжку вмуровываются системы «теплого пола», увеличивающие комфортность пользования помывочной комнатой.

Черновые, чистовые отделочные работы

Внутри бани используются негорючие отделочные материалы, имеющие низкий коэффициент расширения. Традиционная отделка – стены из вагонки, полы из террасной доски (декинга) либо керамогранит. Характеристики бань из пенобетона уступают рубленым конструкциям, поэтому используется теплоизоляция стен. Слой утеплителя ставится снаружи, что обеспечивает рациональную схему теплоизоляционного контура, избавляет от росы на наружных поверхностях

Современная баня часто имеет отделку парных помещений соляными блоками, кирпичами, панелями, прочими экзотическими отделками (пробка, бамбук и так далее). Профессионалы рекомендуют при устройстве канализации сделать своими руками для бань системы дренажа, ливневки, существенно увеличивающие срок службы цоколя, кровли, основания. Причем ливневку, дренаж строим при облагораживании территории, создании вокруг здания ландшафтного дизайна, что снижает земляные работы вдвое.

Благодаря современным полимерным трубам, сделать своими руками в бане канализацию по силам любому неподготовленному пользователю. Слой утеплителя (экструдированный пенополистирол, каменная вата) может устанавливаться внутри стен либо в системы мокрого фасада, в последнем случае сокращается расход материала (одновременно с утеплением коробки происходит наружная отделка). Вентилируемый фасад увеличивает бюджет строительства, облицовка обладает высокой ремонтопригодностью, не требует периодического обновления.

Баню можно построить, вставить туда собственноручно сделанные окна и двери, смастерить там просторную бетонную купель, сделать банную мебель. Но сначала надо грамотно поднять стены, настелить пол, зашить потолок, построить печь. Объем информации слишком велик для одной статьи, но постараемся обрисовать все аспекты хотя бы пунктирно.

Особенности русской парилки

Температура тела человека в любой среде не больше 40 0 . Это достигается тем, что при повышении температуры среды человек потеет и отдаёт с влагой излишек тепла в окружающий воздух. Оптимальные для здоровья параметры - сочетание температуры и влажности - могут поддерживаться только в русской бане, и только если она грамотно спроектирована и построена. «Баня - вторая мать», - написано на основании деревянной скульптурки неизвестного художника.

Баня - удовольствие не самое дешёвое, и если заказывать её «под ключ», сумма может оказаться неподъемной. Поэтому мы замахнёмся на строительство бани своими руками. Это вполне доступное дело, если обладать некоторыми навыками крепкого домохозяина: уметь класть кирпич и работать с деревом, быть способным прочитать чертёж и рассчитать необходимые материалы.

Устройство и материал бани

Баня состоит из собственно парной, моечной - где находится купель, бадья для окатывания или душ, и предбанника. Это берёт корни из традиционной русской парной бани. Устройство это известно уже многие века и мало изменилось. Банный домик сейчас ставится на капитальный фундамент, грамотно утеплён, имеет качественную печь с дымоходом, слив в септик.

Предбанник

В нём раздеваются, хранят полотенца, шайки и веники, отдыхают между заходами в парную, он служит преградой холодному воздуху. Там есть окно - из соображений безопасности и для красоты.

Парная

В ней сложена каменка с ёмкостью для воды, построены полати или полок для лежания. Печь обеспечивает равномерный сильный прогрев и воздействие перегретым паром без конвективного перемешивания воздуха.

Моечная

Там тепло от задней стенки печи, и мы охлаждаемся в купели или под душем, продолжая выводить шлаки и токсины из организма.

Какие материалы используются

Теперь предстоит выбрать материал для нашей будущей бани, памятуя о простоте и цене строительства. Баню сейчас можно строить из чего угодно.

Каркасная конструкция

Конечно, можно построить дешёвейшую баню-сэндвич из каркаса, утеплителя и прочих полуфабрикатов. Но такая баня, внешне вполне красивая, окажется совсем недолговечной, так как полностью произолировать её невозможно: внутри будет скапливаться конденсат, что приведёт к быстрому гниению конструкции.

Дерево: брус и бревно

Наиболее традиционный материал - дерево. Вариантов у нас два: ставить баню из бруса или бревна. Это красиво, целесообразно, тепло, но не очень долговечно, дорого и трудно для самостоятельной постройки.

Кирпич

Кирпич почти не даст экономии в средствах. Он прочен, долговечен, термо- и огнестоек, красив, имеет хорошую теплоизоляцию, особенно в пустотелой модификации. Но чем качественнее кирпич, тем дороже будет баня. Строительство удорожит и более массивный фундамент, которого требует кирпичная постройка.

Блоки

Бетонные блоки - это вспененный бетон различного состава. Они появились для того, чтобы улучшить термоизолирующие качества стен и облегчить их возведение. Были найдены специальные пенообразователи. При формовке блока в бетоне путём их добавки проходит химическая реакция - создаются пузырьки газа. Готовый блок гораздо легче сплошного блока того же состава. Поэтому они могут быть сделаны достаточно большими, что сильно ускоряет процесс строительства.

От сорта блока зависит степень термоизоляции, вес и размер блока и конструкция необходимого фундамента.

• Плюсы. Из-за содержания воздуха они обладают прекрасными термоизоляционными свойствами; морозостойки; огнестойки; легко обрабатываются; безмерно долговечны; не подвержены усадке при строительстве; не нуждаются в специальном фундаменте: его можно сложить из тех же блоков.
• Минусы. Они боятся влаги: замёрзшая в порах вода может вообще разрушить блок; поэтому требуют наружной гидроизоляционной обшивки и хорошей внутренней гидро- и термоизоляции. И они хрупкие и плохо выносят сжатие, но в нашей невысокой конструкции это несущественно.

Блоки

Из соображений гармоничного соотношения цены, качества и лёгкости самостоятельной постройки мы остановимся на блоках. Теперь надо выбрать вид блоков для нашей бани.

Виды блоков: бетонные, керамзитобетонные, шлакоблоки, газоблоки и др.

• Фундаментные бетонные блоки лишены воздуха внутри, различаются по размерам. Вес одного блока может достигать двух тонн. Без привлечения автокрана сложить из них фундамент невозможно.
• Газобетонные блоки. Это ячеистый бетон из цемента и кварцевого песка. Воздушные поры распределены по телу блока равномерно. Такие блоки в зависимости от содержания в них воздуха делятся на два типа: низкой плотности (500–600 килограмм на см 3) и высокой теплоизоляции и высокой плотности (900–1000 килограмм на см 3) и меньшей теплоизоляции. Поскольку наша будущая баня - маленькая, нам вполне подойдёт первая разновидность.
• Пенобетонные блоки. Разновидность газобетона: в состав добавляется пена, что уменьшает гигроскопичность блока. У газо- и пенобетона одинаковы стандартные размеры: 600×200×300 мм и полублоки (соответственно) – 600х100х300 мм.
• Газосиликатные блоки. Производятся в автоклавах, поэтому ровные и одинаковые. Имеют белый цвет, что обеспечивает добавляемая в состав известь (более пятой части от бетона). Но она же обеспечивает повышенную гигроскопичность, что требует особенно капитальной гидроизоляции.
• Шлакоблоки. Очень распространённый когда-то материал. В цементно-песочный раствор добавлен шлак. Они дешевле других разновидностей, но очень неровны по размерам, имеют «колючую» поверхность. Кроме того, шлак выделяет вредные газы при нагревании. Поэтому для бань лучше такие блоки не использовать.
• Керамзитобетонные блоки. В раствор вместо шлака добавляется керамзит (обожжённая вспененная глина). Имеет самую низкую из всех блоков гигроскопичность и довольно низкую массу. Тем более, что их часто делают пустотелыми. У керамзито- и шлакоблоков размеры меньше, чем у пенобетонных: 400х200х200 мм и 400х120х200 мм (полублоки).
• Арболитовые блоки (деревобетон). В качестве наполнителя добавлены крупнофракционные опилки. Блок имеет некоторые свойства дерева. Он лёгкий. Лучше теплоизоляционные качества, но ниже водостойкость. Требует хорошей гидроизоляции. Очень популярен в качестве строительного материала. Типоразмер этих блоков - 50х25х30 сантиметров, 50х25х20 сантиметров и 50х20х30 сантиметров.
• Поризованные керамические блоки. При отличных теплоизоляционных и водоупорных качествах крайне редко идут на строительство, чаще на внешнюю облицовку из-за красивого внешнего вида и дороговизны. Их размеры: 510х250х219 мм, 380х250х219 и 510х120х219 мм.

Выбор типа блоков для нашей постройки

Характеристики разных типов блоков сведём в табличку:

Делаем выводы:

• Мы видим, что наиболее плотные, а значит - и наименее теплоизолирующие, и наиболее тяжёлые - шлакоблоки и керамзитоблоки.
• Следует обратить внимание и на другие качества. Именно от способа производства и производителя в первую очередь зависит качество и долговечность блока. Кустарное производство поризованных и газосиликатных блоков невозможно, они требуют дорогих поточных линий. Поэтому их качество и соответствие размерам всегда очень высокое. Чем лучше соответствие блока размерам и его геометрия, тем проще делать кладку, тем эстетичней она выглядит, тем легче её обшивать, тем меньше уйдёт раствора и тем ниже окажется теплопроводность стен - так как у раствора она гораздо выше, чем у блоков.
• Остальные виды блоков часто выпускаются кустарным и полукустарным способом, технология страдает, добавки ингредиентов производится в неточных количествах. Часто в шлакоблоках шлак возмутительно заменяется на кирпичную крошку, крупный песок, перлит, золу и так далее. Поэтому их выбор - некоторым образом лотерея. Желательно перед покупкой сделать у пары блоков анализ на устойчивость к сжатию. Чем выше этот показатель, тем лучше морозостойкость и ниже теплопроводность у всей партии.
• Все керамические, газо- и пено блоки довольно хрупки, поэтому для больших зданий потребуется заливка монолитных поясов из бетона в нашем маленьком банном домике это не понадобится и обязательный ленточный или плитный фундамент.
• Долговечность блоков при соблюдении технологии очень велика. Шлакоблок - самый недолговечный, хотя и самый дешёвый. Его наполнители со временем и от нагревания разлагаются, выделяя вредные газы, и блок разрушается.

Подготовка к строительству

Исходя из всех показателей и нашей покупательной способности, мы выбрали на баню газобетонные блоки, имеющие коэффициент теплопроводности даже ниже, чем липа, размерами 600×200×300 мм.

Выбор размера и проекта

Мы решили строить маленькую недорогую баньку на одну семью из трёх-четырёх человек. Высота бани обычно определяется вашими возможностями, но традиционно от пола до потолка должно быть 220 или 230 сантиметров. Размеры бани возьмём 5,5х5 метров. Рисуем примерный чертёж. Можно визуализировать его на компьютере.

Выбор места

Если участок маленький, то особо выбирать не приходится. Но если он большой, то есть шанс использовать все его плюсы. Простым и дешёвым фундаментом можно ограничиться при хорошем твёрдом грунте и глубоком залегании грунтовых вод. Близкое их залегание можно опознать даже визуально: где на участке вьётся столбиком мошка, там сыро. Согласно СНиПам баня не должна стоять близко к колодцу (баня считается источником загрязнения), дому (во избежание возгорания), туалету и компостной яме (чтобы не размывать их содержимое). До ближайшего дерева от бани должно быть не менее 15 метров.

Согласование проекта будущей бани в административных органах

Без утверждения проекта до начала строительства уже построенную баню по любой жалобе соседей могут снести, и вы потеряете вложенные труд и деньги. Проект должен включать в себя следующие пункты:

Расчёт количества блоков на строительство

Количество материала на блочную баню при столь приблизительном руководстве, какое мы можем дать в одной-единственной статье, точно рассчитать сложно. Можно лишь дать примерную картину. В сети можно найти калькуляторы для расчёта количества блоков. Воспользуемся любым. Двери и окна примем среднего арифметического размера. Стены будем класть в полблока на клей. С учётом принятого проекта, размеров, веса и плотности блоков заполняем таблицу.

Получаем результат.

Строительство бани из газобетонных блоков своими руками

Закупаем рассчитанные стройматериалы. Подготавливаем инструменты.

Необходимые инструменты

• Строительный миксер для размешивания бетона (или ёмкость)
• Сварочный аппарат для сварки арматуры
• Лопаты штыковая и совковая
• Тачка
• Мастерки
• Ковш-гребёнка
• Киянка
• Трамбовка для песка
• Молотки разной тяжести
• Резиновый молоток
• Гвоздодёр, монтировка
• Плоскогубцы
• Кусачки по металлу
• Шпатели
• Гидроуровень или лазерный нивелир
• Болгарка
• Штроборез
• Циркулярная пила
• Электродрель
• Шуруповёрт
• Стамески
• Долота
• Топор
• Рулетка, плотницкий метр
• Лестница
• Строительные козлы
• Козлы для распила бруса и досок

Шаги по строительству

1. Сооружение фундамента
2. Гидроизоляция
3. Утепление пространства под полом
4. Сооружение стока
5. Подъем стен с проёмами под двери и окна
6. Строительство крыши
7. Выбор и установка печи и дымохода, или их постройка
8. Изготовление или покупка дверей и окон
9. Установка дверей и окон
10. Наружная отделка
11. Настилание пола
12. Монтаж потолка
13. Внутренняя отделка
14. Выбор или сооружение и установка банной мебели

Начинаем строительство с выбора типа и заливки фундамента.

Виды и выбор фундамента

• Один из самых простых фундаментов - заглублённый столбчатый. Есть ещё незаглубленная его разновидность, но для блочной бани она уж слишком эфемерна. Делается из готовых бетонных блоков размером 200х200х400 миллиметров. Достоинства - лёгкость сооружения, дешевизна, универсальность для любого грунта. Недостатки: плохо годится для конструкции тяжелее брусовой или бревенчатой; трудней утеплить подпол.
• На ненадёжных почвах и на склонах хорош фундамент столбчатый свайный из асбоцементных труб, забетонированных в почву с каменным наполнителем. Достоинства - сравнительная лёгкость и дешевизна его сооружения, плюс устойчивость к проседанию и оползанию грунта. Недостатки те же, что и у столбчатого.
• Металлический сварной свайно-ростверковый фундамент, тоже для ненадёжных почв. Достоинство - красота и функциональность, высокая прочность. Недостатки те же, плюс дороговизна, к тому же требует спецтехники для изготовления.
• Фундамент - плита. Тоже применяется для мест с неустойчивым или проседающим грунтом, но и в случаях очень большого веса конструкции: например, двухэтажного большого дома. Достоинства: монолитность, тёплый подпол. Недостатки: трудоёмкость, дороговизна.
• Оптимальный для нас вариант - неглубоко заглублённый ленточный фундамент. Размечается на земле фундамент, выкапывается траншея нужной ширины и глубины, делается опалубка, заливается раствором, накрывается плёнкой, сохнет. Достоинства - сравнительная лёгкость и дешевизна его сооружения. Недостаток - нельзя использовать на ненадёжных почвах с близко подходящими грунтовыми водами, глинистых и песчаных. Но в 90% случаев именно его вам посоветуют знатоки, даже в случае не очень благополучной, пучинистой почвы. Можно просто сделать его траншею глубже и шире.

Фундамент

Размечаем траншеи под фундамент, водопровод и канализацию.

Разметка и земляные работы

Размечаем все необходимые участки колышками и бечёвкой. Вбиваем колышки не в предполагаемые углы фундамента и канав, а так, чтобы эти углы образовывались пересекающимися бечёвками.

Важно! Высота колышков должна быть равна предполагаемой высоте цоколя фундамента.

Роем траншеи под фундамент, водоснабжение и канализацию. Роем яму под септик. Как обустраивать септик - тема отдельной статьи.

Важно! Банный сток ни в коем случае нельзя подсоединять к общему септику, тот просто захлебнётся из-за залповых банных сбросов. Нужно выкопать отдельную сливную яму.

Монтаж труб

Монтируем канализацию (стояк и его сообщение с септиком) и водопровод. Для канализации используем полихлорвиниловые трубы диаметром 50 миллиметров.

Важно! Все траншеи для труб роются на 15 сантиметров ниже уровня труб. Туда сначала засыпается песчаная подушка, затем укладывается труба, подсыпается песок и лишь потом траншея закапывается.

Необходимо соблюсти определённые правила.

Основная причина зимнего замерзания стока - неправильная укладка сливной трубы.

• Если она уложена со слишком малым уклоном или волнообразно, обязательно возникнут проблемы. Наклон должен быть не меньше трёх сантиметров на погонный метр, а при волнообразной укладке в нижних изгибах при малом наклоне остаётся вода, которая и замерзает, и наступает цепная реакция: ледяные пробки препятствуют стеканию воды, и труба промерзает уже по всей длине. Кроме того, если уклон малый, то может случиться обычный засор и переставшая течь вода тоже замёрзнет.
• Трубы желательно укладывать ниже точки замерзания грунта.
• То же самое справедливо для труб водоснабжения - кроме уклона.
• Все трубы нужно будет дополнительно утеплить пенопластовой скорлупой.

Опалубка и армирование

Делается прочная опалубка на высоту колышков и бечёвок. Желательно, чтобы она оказалась везде одинаковой по высоте.

Перед укладкой арматуры делаем песчаную подушку толщиной 15 сантиметров. Подтрамбовываем её с небольшим количеством воды.

Можно применить армирование, можно этого не делать. Но армирование - залог и гарантия прочности фундамента.

Заливка фундамента

Раствор изготавливается в строительном миксере из расчёта одна часть цемента М400 на две части песка и пять частей щебня строго на глаз по вязкости.

Заливаем раствор в опалубку, следя за тем, чтоб он заполнял все пустоты. Выравниваем верхнюю поверхность.

Через неделю снимаем опалубку, но фундамент, периодически увлажняя, оставляем на месяц для того, чтоб он набрал крепость.

Возведение стен

Проверяем ровность фундамента. Мы кладём блоки на клей, толщина швов - около трёх миллиметров. Поэтому нужно выровнять раствором фундамент ещё до начала кладки.

Делаем гидроизоляцию: рубероид внахлёст сажаем на битумную мастику. Края подрезаются.

Начинаем кладку первого ряда: с углов, блок должен выступать на 50 миллиметров за края фундамента. Кладём первый ряд не на клей, а на раствор. Высота всех четырёх блоков должна быть идеально одинакова, равняется по лазерному нивелиру и отмечается шнуром.

Даём раствору схватиться пару часов и делаем канавки для укладки армопояса: либо штроборезом, либо болгаркой. По свежим блокам это легко. Канавки отбиваются шнуром заранее.

Канавки очищаются, увлажняются, туда укладывается арматура и фиксируется раствором.

Это делается на первом и последнем рядах и при формировании проёмов. Для них используются U-образные блоки.

Готовим клей согласно руководству производителя. Начинаем выкладывать последующие ряды, нанося клей при помощи ковша-гребёнки. Заканчиваем возведение стен на запроектированной высоте.

Стяжка пола

Выравниваем землю внутри стен на 40 сантиметров от гидроизоляции. Насыпаем песчаную подушку, оттрамбовываем её. Поверх укладываем изоляцию «корытцем» – так, чтобы его «края» были внахлёст на стенах и выше уровня стеновой гидроизоляции. Насыпаем для утепления керамзит и выверяем по лазерному нивелиру его уровень - на 10–12 сантиметров от стеновой гидроизоляции.

Заливаем по керамзиту первую черновую стяжку толщиной 5 сантиметров. Даём схватиться. Заливаем вторую. В предбаннике пол должен быть ровным, а в парной и моечной - с уклоном в сторону трапа.

Печь и выбор камней

Для всех банных печей есть единое условие: удлинение топочного канала, чтобы топочная дверца находилась в предбаннике. Можно поставить металлическую готовую печь, можно самостоятельно сложить кирпичную (что во всех смыслах лучше в силу её более медленного нагрева и более долгой отдачи тепла). Самое сложное - грамотно вывести потом дымоход через крышу, произолировав его специальными металлическими листами и теплоизолятором вермикулитом.

Кровля

Поверх выведенных ровных стен укладываем так называемый мауэрлат из доски 50х300 миллиметров или бруса. Дерево крепим к блокам анкерами.

К мауэрлату монтируем балки - это брус 100х150 мм, положенный на ребро через каждые 90 см. Затем на земле собираем фронтонные стропила из более тонкого бруса и монтируем их на баню.

Собираем стропильную систему. Каждая пара стропил фиксируется между собой досками.

Отделка

Отделка необходима и внешняя, и внутренняя.

Утепление снаружи

Если не делать внешнюю отделку, стены будут просто продуваться. Так что нужно как минимум загрунтовать (грунтовкой Ceresit СТ-17), а затем оштукатурить (СТ-24) слоем толщиной чуть больше полусантиметра. Продолжать отделку можно после установки дверей и окон. Поскольку газобетон - хрупкая структура, окосячки должны быть широкими и крепиться как можно большей площадью к бетону на анкерные болты, и конопатятся джутом или паклей. Более сложное наружное утепление состоит из многих элементов, которые крепятся поверх сделанной обрешётки. Подготовленный фасад можно покрыть пластиковым сайдингом или декоративной штукатуркой.

Утепление внутри

Мастера советуют обшивать парную и баню в целом плитками из вспененного стекла - просто сажая их на клей. Оно термоустойчиво и обладает низкой теплопроводность.