Очень часто у тех, кто определенное время проводит на приусадебном участке, возникает вопрос: как натянуть пленку на металлическую теплицу? вы приобретаете дорогую пленку, покрываете ей теплицу своими руками и не получаете должный результат. Тогда все задают один и тот же вопрос: почему результат выращивания не такой, какой хотелось бы? Ответ кроется в том, насколько правильно вы будете крепить ее на металлическую теплицу.
Чем качественней (и дороже) пленка, тем дольше сезонов она прослужит.
Само по себе содержание металлической теплицы требует много времени, сил, материальных расходов. Чтобы сократить все эти затраты, за теплицей требуется тщательно ухаживать, в частности нужно покупать качественное покрытие. Хорошая пленка способна прослужить не один сезон.
Это достаточно универсальный материал. Поначалу его использовали только как средство, которым можно отлично упаковать предмет. Однако дальнейшее применение показало, что это многофункциональная вещь. Она, благодаря своим свойствам, может отлично сохранять тепло и пропускать дневной свет. Эти ее характеристики очень ценятся огородниками, вот почему она используется в теплицах.
Пленка стала великолепной альтернативой стеклу, которое является хрупким и дорогим. Этот материал, конечно, не позволит использовать теплицу весь год, однако в данном случае можно выращивать рассаду на естественной почве, собирать урожай на месяц-два раньше обычного.
Основные правила использования
Прямой контакт пленки с металлом каркаса не допустим.
Если вы решили накрыть свою теплицу самостоятельно, стоит учитывать некоторые нюансы при использовании пленки в том случае, если основной материал конструкции — металл.
Если неправильно сделать крепеж, то пленка станет плохой, негодной.
Есть определенные правила ее использования именно для металлической конструкции теплицы:
- Ни в коем случае нельзя использовать гвозди, проволоку или саморезы, поскольку они могут нанести механические повреждения и привести к порче всего полотна.
- Второе правило заключается в том, что нужно сделать так, чтобы пленка не касалась элементов металлического каркаса теплицы. Они, находясь под полотном и прямыми лучами солнца, нагреваются до +70 градусов. Это непосредственно влияет на пленку. Она постоянно то нагревается, то охлаждается, и это усиливает процесс ее разрушения. Даже очень дорогая пленка, которая рассчитана на несколько сезонов, в такой ситуации не всегда продержится и один сезон. Чтобы такого не случилось, нужно, прежде чем покрыть металлический каркас, обмотать его тканью или бумагой. Ткань можно брать не новую, а старую, которую вы хотели выкинуть.
Вернуться к оглавлению
Основные способы крепления пленки
Надежное крепление пленки сохранит ее от растрепывания ветром.
Существует два основных способа крепления пленки к металлокаркасу:
- Способ, при котором используется клипса. Сейчас большое количество теплиц, которые можно приобрести в магазине, имеют в своем комплекте специальные зажимы. Если вы делаете теплицу своими руками, то можно самостоятельно сделать и эти элементы. Для изготовления зажимов нужно брать обычное листовое гнутое железо. Обязательно используйте резиновые прокладки, тогда пленка будет очень долго служить. Они являются своего рода предохранителями и не позволяют покрытию соприкасаться с металлическими зажимами.
- Натянуть покрытие на металлическую теплицу можно при помощи крупноячеистой сетки или крепкого шнура. Чтобы прикрепить пленку на теплицу шнуром, нужно сначала ее натянуть на каркас с обеих сторон. Шнур требуется прикрепить в одном из нижних углов, потом натянуть, при этом перекидывая его зигзагом с одной стороны на другую. Эти действия нужно сделать и с внутренней стороны. Так полотно будет зафиксировано с обеих сторон двумя слоями сетки, которая образовалась с помощью шнура.
Натягивая пленку на металлическую теплицу, не прикладывайте излишнюю силу, потому что материал будет быстро деформироваться, особенно когда на улице ветрено или при перепадах температуры.
Да что тут думать! - можете ответить вы. - Заеду в хозяйственный магазин, куплю пленку, и все! Хм, а какую именно?
Полная прозрачность
Видов пленки сейчас множество. На обычной полиэтиленовой останавливаться не буду: ее знают все. Отличный недорогой материал, подходящий как для небольших укрытий, так и для огромных теплиц… Правда, только пока новый. Некоторые пленки и сезона не выдерживают! Вот и засыпаны помойки вокруг всех садоводств грязными лохмотьями, разлагается-то полиэтилен крайне плохо. Может быть, все-таки поискать пленку чуть подороже, зато получше, чтобы хотя бы несколько лет прослужила?
Есть идея!
Удачное решение для небольших огородиков – готовые мобильные теплички с покрытием из армированной пленки, в которое для удобства доступа внутрь вшиты застежки-молнии.Итак, что же может предложить промышленность нам, дачникам?
1. Армированные пленки, у которых в полиэтилен вплавлена синтетическая сетка. Конечно, она гораздо прочнее обычной: ее можно натянуть на большую теплицу и не бояться ни ветра, ни града. Единственное «но» - на первый план у таких пленок выходит не механическая прочность, а устойчивость к солнечному излучению. Худшие образцы рассыпаются в труху уже через 2-3 сезона. Видимо, поэтому так и различаются данные по долговечности армированной пленки: от 2 до 7 лет.
2. Полиэтиленовые пленки с добавками. Их ассортимент весьма велик, но не все добавки «одинаково полезны», как говорится в рекламе. Однозначно ценно - введение в состав материала стабилизаторов, которые предохраняют полиэтилен от разрушающего действия солнечных лучей. Такие пленки, хоть и заметно дороже обычной, служат в разы дольше нее (3 года и более). Чаще всего они имеют розоватый или оранжеватый цвет, но это не обязательно.
Более сложный, но также весьма полезный компонент современных пленок - люминофорная добавка. Она преобразует часть солнечных лучей из ультрафиолетового спектра в более полезное для растений красное и инфракрасное излучение. В результате процессы фотосинтеза в растениях идут активнее, а урожайность заметно увеличивается. Такие пленки называются светопреобразующими. Но, приобретая подобную, не забудьте, что она должна быть еще и стабилизированной, иначе все ее преимущества будут радовать вас недолго.
Пленку с люминофорными добавками можно проверить, посветив через нее ультрафиолетовой лампой. Свет от лампы должен измениться на красный.3. Пузырчатая полиэтиленовая пленка. С ней мы обычно встречаемся при распаковке чего-нибудь хрупкого. Но такая пленка производится и для тепличных целей: ведь света она пропускает достаточно, а по выдающимся теплоизоляционным свойствам с ней может сравниться разве что толстый поликарбонат. Думаю, что небольшой парничок или заглубленная теплая грядка, укрытые пузырчатой пленкой, будут полезны каждому огороднику для получения самой ранней зелени, а также рассады капусты, салата, астр и других холодостойких культур. Хотя всерьез говорить о ее долговечности вряд ли можно (за исключением специальных разновидностей).
К сожалению, некоторые недобросовестные производители просто подкрашивают пленку и выдают ее за стабилизированную. Перед приобретением советуем потребовать у продавца сертификат соответствия на товар, а также заранее изучить репутацию производителя.
4. Не полиэтиленовые пленки (ПВХ и другие). На мой взгляд, это один из лучших вариантов. Как правило, они «резиновые» на ощупь и имеют желтоватый или розоватый оттенок. Прочность и долговечность этих пленок - выше всяких похвал! Знаю случаи, когда они держались по 6 лет и более без снятия с теплицы, причем бывало даже, что под тяжестью снега падала сама теплица, а пленке - хоть бы хны. Да и со стабилизирующими и светопреобразующими добавками у таких пленок обычно все в порядке. Единственный недостаток - цена.
Защита от стрессов
А, может быть, лучше вообще заменить пленку нетканым укрывным материалом? Он и летом, и зимой нужен, да и служит вполне приличное время - экономия, однако!
Нетканые материалы, конечно, имеют массу преимуществ. Они «дышат» и неплохо пропускают влагу, растения под ними не перегреваются. «Нетканка» (особенно толстая, 40 г/м 2 и более) обладает лучшими теплоизоляционными свойствами, чем пленка, и позволяет надежнее защитить растения от заморозков. Ну, а тонкая (17-40 г/м 2) - хоть и не столь теплая, зато легкая, и ее можно класть на растения даже без каркаса. Но, увы, по опыту, нетканые материалы - это все же скорее материал для временных (в том числе зимних) укрытий, а не для длительного выращивания растений. Дачники средней полосы России, пытавшиеся накрывать ими стационарные теплицы (конечно, речь идет о плотных разновидностях «нетканки» - самая тонкая для этого недостаточно прочна), столкнулись с тем, что их любимым огурчикам-помидорчикам изрядно недостает света. Преимущества нетканых материалов на парниках и теплицах по-настоящему оценили лишь южане, которым солнце «девать некуда». Но это совершенно не значит, что они не нужны: запас «нетканки» для защиты сада и огорода от весенних заморозков, «подстраховки» при посевах и высадке рассады, а также для укрытия на зиму капризных растений стоит иметь каждому дачнику.
На заметку
Еще одно крайне полезное для тепличников свойство – так называемая «гидрофильная поверхность», которой часто могут похвастаться современные полимерные пленки. На практике это означает, что сконденсировавшаяся из воздуха влага не собирается на пленке в капли и не выпадает на листья в виде холодной росы, а «прилипает» к поверхности и аккуратно стекает по стенкам. Растения в теплице будут болеть гораздо меньше!Секреты маркировки (ГОСТ 10354-82)
М - прочная пленка, применяемая для изготовления транспорт-ных мешков и другой упаковки.
Т - пленка для изготовления изделий технического назначения, защитных укрытий, упаковки;
СТ - окрашенная или неокрашенная, стабилизированная пленка для теплиц, парников и других объектов сельского хозяйства;
СИК - стабилизированная пленка с адсорбентом ИК-излучения для покрытия теплиц и других агротехнических сооружений, обеспечивающая повышенный тепличный эффект;
СМ - для мульчирования и других подобных целей; неокрашенная, стабилизированная сажей пленка (темная);
В, В1 - специальные пленки для использования в мелиоративном и водохозяйственном строительстве;
СК - пленка для использования при консервации кормов и т. п.; нестабилизированная;
Н - пленка для изготовления упаковки и изделий бытового назначения; окрашенная или неокрашенная, стабилизированная или нестабилизированная.
Легко увидеть, что для парников и теплиц подходят пленки с маркировкой СТ, СИК и отдельные - Н.
Парники из дуг с укрывным материалом – самый простой способ защитить растения от заморозков и перепадов погоды. Конструкция такого парника предельно проста, а установка занимает считанные часы. Парники можно приобрести в магазинах в виде наборов дуг разной высоты или сделать своими руками.
Арочные парники представляют собой дуги, установленные над грядкой и укрытые пленкой или нетканым материалом. Высота парника может быть от 0,5 до 1,3 м, что позволяет использовать их для разных культур. Ширина составляет 0,6-1,2 м, а длина зависит от количества дуг и расстояния между ними. Наиболее популярны парники длиной 4,6 и 8 м.
Парник из дуг применяют для следующих целей.
- Для выращивания теплолюбивых растений в течение всего сезона
. При этом необходимо подбирать парник достаточной высоты и прочности, с прочным креплением укрывного материала и удобным доступом к растениям. Грядку рекомендуется оградить досками, шифером или кирпичом.
- Для ранней высадки и адаптации рассады теплолюбивых культур
: , тыквы, арбузов и дынь, перцев и . Парник устанавливают как временную защиту от возвратных холодов и ночных заморозков на грядках или внутри капитальных теплиц. Кроме защиты от холода, укрывной материал предохраняет нежную листву от ожогов в период адаптации и закаливания.
- Для выращивания рассады холодостойких овощей и цветов
: капусты, бархатцев, астр, а также для выращивания ранней зелени и редиса. При этом парник располагают в открытом грунте или в теплице.
- Как временное укрытие для культур с длительным сроком прорастания семян
– моркови, петрушки, укропа, пастернака. Под укрытием семена наклевываются и дают ростки быстрее в 2-3 раза. После массовых всходов парник снимают.
- Для защиты овощей от массового нападения вредителей
: луковой и морковной мухи, крестоцветной блошки, бабочек. В этом случае парник устанавливают кратковременно, на период массового появления вредителей. Сроки их вылета различаются, поэтому парник будет задействован в течение всего сезона.
- Для защиты клубники и земляники от птиц
, расклевывающих ягоды. При этом торцы парника оставляют приоткрытыми, чтобы обеспечить вентиляцию.
Собрать и установить парник очень просто. Покупные наборы дуг и сборные парники оснащены колышками, с помощью которых их (дуги) втыкают в землю. Нетканый материал кладут сверху и закрепляют с помощью специальных зажимов или подручных материалов. В некоторых моделях парников дуги уже вшиты в материал, что облегчает монтаж парника. Шаг установки дуг зависит от конструкции и составляет обычно 0,5-1,2 м.
Обратите внимание! Расстояние между дугами выбирают так, чтобы исключить провисание пленки. При сильном ветре провисшая пленка может повредить верхушки растений.
Наборы дуг промышленного производства
Наборы представляют собой арки из изолированной проволоки или трубы, согнутые по одному шаблону. В комплекте обычно 6 арок, они рассчитаны на туннельное укрытие или временный парник длиной 4-6 м. Размеры арок – ширина и высота – могут быть различными, от 65 до 120 см. Также дуги могут продаваться поштучно — в этом случае можно скомплектовать набор для парника нужной длины.
Для изготовления дуг может использоваться:
- стальная проволока Ø5 мм в оболочке из ПВХ;
- стальная трубка Ø10- Ø12 мм в оболочке из ПВХ
- труба ПВХ Ø20- Ø25 мм.
Дуги из проволоки и трубки имеют достаточную жесткость, чтобы сохранять форму в течение нескольких сезонов. Изоляция ПВХ предохраняет их от коррозии, а штыри на концах облегчают закрепление в грунте. Дуги просто втыкают в землю на нужную глубину.
Дуги из труб ПВХ более гибкие, за счет этого можно регулировать ширину и высоту парника. Для закрепления в грунте можно использовать специальные колышки для ПВХ-труб или обрезки арматуры.
Для крепления укрывного материала к дугам предназначены специальные зажимы. Для удержания полотна на земле и защиты от ветра можно приобрести комплект из колышков и колец. Колышки втыкают в землю, накрывают укрывным материалом и зажимают его кольцом. Укрывной материал, комплекты зажимов и колышков, как правило, приобретают отдельно, ориентируясь на количество и размер выбранных дуг.
Обратите внимание! Наборы дуг можно использовать для изготовлении капитального парника. Для этого достаточно собрать из досок и бруска каркас и закрепить на нем дуги.
Арочные парники промышленного производства – обзор
В комплект парника обычно входят дуги, перекладины, колышки для установки в грунт и зажимы для укрывного материала, а некоторые моделях и само полотно. Парник, в отличие от набора дуг, рассчитан на определенную длину грядки, и изменить расстояние между ними нельзя. Наиболее распространенные модели арочных парников промышленного производства описаны ниже.
Парник «Скороспел»
Сборный парник с большим разнообразием размеров дуг. Ширина, в зависимости от модели, может быть 1,0 или 1,1 м; высота – 1,2 или 1,6 м; длина – 3 или 5 м.
В комплект парника входят:
- дуги из стальной проволоки в оболочке ПВХ, 4 или 6 шт. в зависимости от длины;
- перекладины – 1 или 3 шт.;
- зажимы для крепления материала к дугам;
- колышки и кольца для крепления к земле.
Парник собирается достаточно быстро: дуги соединяют с помощью перекладин, устанавливают на место, крепят укрывной материал с помощью зажимов и колышков. Небольшой вес парника позволяет переносить его с места на место и использовать в течение сезона для разных культур.
Парник «Скороспел»
На заметку! Аналогом парника «Скороспел» является парник «Плодовый» из ПВХ-труб. Он имеет такие же размеры и комплектацию, но отличается материалом каркаса. Крепление дуг к перекладинам осуществляется с помощью специальных крестовин внатяг.
Парник из оцинкованного профиля и труб с размерами 1х1,1х5 м. Отличается высокой прочностью, простой сборкой и долговечностью. Можно использовать как с укрывным материалом, так и с пленкой.
В комплекте имеются:
- дуги – 7 шт.;
- удлинители дуг – 14 шт.;
- перекладина – 1 шт. по длине парника и 6 ответных деталей для крепления пленки;
- прижимы – 22 шт.;
- свободные рейки – 2 шт. по длине парника и 8 ответных деталей для крепления пленки;
- капроновая нить с крючками для крепления торцов;
- винты и гайки для сборки деталей.
Сборка парника осуществляется с помощью винтов и гаек по схеме, прилагаемой к комплекту. Для монтажа в деталях выполнены отверстия. Порядок установки приведен ниже.
Шаг 1. Выравнивают место под парник. При необходимости делают короб из досок или закладывают теплую грядку.
Шаг 2. Собирают дуги с удлинителями. Крайние дуги отличаются своей конструкцией – они имеют желобки для натяжки капроновой нити, прижимающей укрывной материал к торцам. Устанавливают их на ровной поверхности на расстоянии 4,8-4,9 м, слегка утапливают в грунт.
Шаг 3. Между крайними дугами натягивают бечевку по периметру парника на высоте 5-10 см от почвы. По ней выставляют остальные дуги с шагом 0,8 м.
Шаг 4. Соединяют дуги перекладинами на винты и гайки. При этом выравнивают каркас так, чтобы не было заметных перекосов.
Шаг 5. Закрепляют пленку или укрывной материал на торцах. Для этого выкраивают полотно по размеру торца с припусками не менее 20 см по всем сторонам. Прикладывают его к торцу, временно фиксируют зажимами или прищепками к дугам. Капроновую нить из комплекта натягивают в желобках так, чтобы она прижала материал, и фиксируют крючками за концы дуг.
Шаг 6. Раскладывают на ровной поверхности пленку или укрывной материал, отрезают от него полотно шириной 5,2-5,3 м. Кладут полотно на парник, выравнивают и крепят к верхней планке с помощью ответных деталей и прижимов.
Шаг 7. С обеих сторон парника укладывают свободные рейки, заправляют в них пленку или укрывной материал и прижимают ответными деталями с помощью прижимов.
Чтобы открыть парник, пленку с нужной стороны скатывают в рулон вокруг свободной рейки и закрепляют на перекладине.
Обратите внимание! Высота парника позволяет использовать его для огурцов, перцев, низкорослых томатов. Также в нем можно выращивать рассаду, раннюю зелень, редис и цветы.
Парник из труб ПНД длиной 6 м и шириной 1,2 м. Предназначен для выращивания теплолюбивых культур на улице или ранней высадки овощных культур в теплице. Собирается легко и быстро.
В комплект парника входят:
- дуги из труб ПНД Ø20 мм – 7 шт.;
- ножки для крепления в грунте L=25 см – 15 шт. (одна ножка запасная);
- спанбонд СУФ-42 размером 3х10 м – 1 шт.;
- зажимы-клипсы для крепления укрывного материала к трубам – 15 шт.
Сборку парника начинают после подготовки грядок. Дуги сгибают до нужного радиуса, вставляют в них ножки и втыкают в землю. Грунт в этом месте слегка притаптывают. Шаг установки – 0,8 м. После установки всех дуг расстилают поверх них укрывной материал, прижимают со всех сторон досками, камнями или пластиковыми бутылками с водой. Зажимы используют при необходимости — например, при уходе за растениями и поливе.
Обратите внимание! Прочность парника невелика, так как в комплекте нет перекладин. При использовании его в районах с сильными ветрами рекомендуется установка на каркас с перекладиной и дополнительное закрепление дуг.
Парники «Агроном» и «Даяс»
Обе модели парников имеют схожую конструкцию. Дуги выполнены из высокопрочных гибких пластиковых труб Ø20 мм. Размеры парников: ширина 1,1-1,2 м; высота 0,8 м; длина 4,6 или 8 м. Укрывной материал, входящий в комплект, плотный и имеет одностороннюю защиту от УФ-лучей, что продлевает его срок службы. Особенностью этих парников является то, что дуги уже вшиты в полотно, поэтому парнику не страшен ветер и сильные осадки.
В комплект этих моделей входят:
- дуги, сшитые с укрывным материалом – 5, 7 или 9 шт.;
- ножки из ПНД – по 2 на каждую дугу и 1 на случай утери;
- зажимы – по 2 на каждую дугу.
Установка такого парника очень проста. Ножки вставляют в дуги, растягивают парник так, чтобы укрывной материал был полностью расправлен, и втыкают ножки в грунт. Уплотняют последний. Для обслуживания растений укрывной материал сдвигают на трубах и поднимают, закрепляют зажимами.
Парник «Даяс» — описание
Видео – Парник «Даяс», установка
Обратите внимание! Материал, используемый для этих парников, достаточно плотный. Он пропускает солнце и воздух, но не пропускает воду при дожде и поливе по материалу. Растения необходимо поливать так же, как в пленочных укрытиях.
Парник из дуг своими руками
При наличии подручных материалов совсем необязательно тратить деньги на готовый парник – его можно сделать своими руками. Арки удобнее всего делать из водопроводных труб Ø20 мм. Для парника подходят трубы ПВХ и ПНД, полипропиленовые и металлопластиковые трубы. Для усиления конструкции рекомендуется установить трубы на деревянное основание.
Технология монтажа и установки парника из дуг с укрывным материалом своими руками приведена в таблице 1.
Таблица 1. Парник из труб на деревянном основании своими руками.
| Шаги, иллюстрации | Описание действий |
|---|---|
| Ширина парника при двустороннем обслуживании обычно составляет 1,2 м. Высота зависит от выращиваемых растений. Для огурцов достаточно 0,8 м, для перцев и низкорослых томатов – 1,2 м, для баклажанов и среднерослых томатов – 1,4 м. Можно сделать парник и по своим размерам. Расчет выполняют по приведенной формуле. Пример. При ширине парника 1,2 м и высоте 1,4 м длина труб для дуг составит: L = 3,14·(1,4+1,2/2)/2 = 3,14 м. |
| Основание делают в виде короба из досок шириной 100-150 мм и толщиной 24-40 мм. Для капитального парника можно использовать брус 100х100 мм. Доски для короба распиливают в размер и соединяют с помощью брусков и гвоздей или уголков и саморезов. Короб устанавливают в выбранном месте и засыпают внутрь плодородный грунт. |
| Если на вашем участке дуют сильные ветра, прочности каркаса может оказаться недостаточно. Порывы ветра будут сгибать дуги. В этом случае конструкцию парника лучше сразу усилить, установив с торцов стойки и уложив на них перекладину. В перекладине выполняют отверстия чуть больше диаметра труб, в них вставляют дуги, которые фиксируют в грунте или на основании. |
| Установить дуги на основание можно несколькими способами. Один из них показан на рисунке. К основанию крепят отрезки трубы большего диаметра (Ø25 мм) с помощью хомутов или перфорированной металлической ленты. В них вставляют заранее согнутые дуги. Метод хорош тем, что монтаж/демонтаж дуг можно сделать за считанные минуты, не прибегая к использованию инструментов. |
|
Поликарбонат в качестве покрытия теплиц привлекает прочностью и устойчивостью к атмосферным невзгодам. Перечень его убедительных плюсов увесисто дополняют заманчивые технологические возможности. Материал гибок, легко раскраивается, несложно монтируется. Подходит для обустройства «зеленых домиков» скатной и арочной конструкции. Умелым рукам домашних мастеров не грозят малейшие затруднения, если предварительно вооружиться не только любимым инструментом, но и сведениями о том, как покрыть теплицу поликарбонатом с перспективой долгой безупречной службы.
Учет характеристик материала
Владельцам теплиц, покоренным неоспоримыми преимуществами крайне популярного ныне пластикового покрытия, стоит ознакомиться со структурными и техническими особенностями материала. Применяемый в тепличном строительстве поликарбонат представляет собой гибкий двухслойный или лист длиной 6 или 12м и стандартной шириной 2,1м. Желающих использовать трех и четырехслойный материал для покрытия теплиц встречаются редко, потому что усиленная конструктивная прочность в данной сфере не требуется.
Присмотревшись к торцевому срезу листа, сложно не заметить миниатюрные пластиковые перегородки, разделяющие тело покрытия на своеобразные каналы-ячейки. Они формируют некое подобие продольных камер, торцы которых располагаются в один ряд. На основании чего двухслойный поликарбонат также называется однокамерным. Полые каналы заполнены воздухом, благодаря которому теплица будет отлично сохранять аккумулированное тепло.
Однако именно полости причиняют порой неприятности усердному домашнему монтажнику, прилагающему излишнюю силу при затягивании крепежа.
Пластиковое покрытие нестабильно. Ему свойственно расширяться в жару и принимать прежние размеры при понижении атмосферной температуры. Значения термических линейных изменений невелики. Один метр прозрачных или молочно-матовых поликарбонатных представителей расширится/сузится вслед за температурными колебаниями только на 2,5-3мм. Но не учитывать указанный факт нельзя, иначе в пору чередования теплых деньков с запоздалыми весенними и первыми осенними заморозками тепличное покрытие банально покоробит.
Монтировать на каркас поликарбонат нужно в строго определенном направлении. Листы нежелательно располагать горизонтально. Настоятельно рекомендована вертикальная установка, обеспечивающая беспрепятственный сток конденсата по продольным каналам. Устанавливать листы нужно так, чтобы наружу «смотрела» внешняя сторона, оснащенная напыляемой или коэкструдированной УФ-защитой. Внешний защитный слой предотвращает преждевременную порчу материала.
Резюмируем. Для того чтобы грамотно произвести покрытие теплицы поликарбонатом, нужно:
- правильно раскроить материал с ориентацией на вертикальное расположение каналов;
- установить раскроенные детали обшивки, обязательно развернув их наружу защищенной от УФ атак стороной;
- не затягивать крепеж так, чтобы покрытие деформировалось;
- предпринять технологические меры, позволяющие материалу слегка передвигаться из-за периодического изменения линейных размеров;
- купить покрытие и специализированный крепеж, выпускаемый с учетом технической специфики поликарбоната.
Активно востребован в частном тепличном строительстве однокамерный поликарбонат толщиной 6 и 8мм. Полимерный светопроводящий материал толщиной 4 мм приобретают чаще всего для возведения небольших парников, 10-миллиметровый для «остекления» зимних тепличных сооружений. Для надежного крепления пластикового покрытия толщиной 4мм нужно, чтобы между точками крепления было от 40 до 50см. Максимально допустимое расстояние между фиксирующими точками для 6-миллиметрового поликарбоната 70 см. Поликарбонат потолще крепить можно пореже, но не реже чем через метр, чтобы листы не прогибались под тяжестью атмосферных осадков.
Обозначенные лимиты действительны для вертикальной схемы крепления. Они напрямую связаны с шагом установки тепличных стоек, арок, стропил – т.е. с тем, на чем должны быть зафиксированы листы поликарбоната. Указанный факт определяет выбор материала либо заставляет усовершенствовать тепличное сооружение путем внедрения дополнительных конструктивных элементов.
Правила обшивки теплиц поликарбонатом
Установка поликарбоната производится на металлический и деревянный каркас, на заводскую и самодельную . Принципиально процесс монтажа выполняется по единой схеме, но есть отличия, с которыми самостоятельному мастеру необходимо ознакомиться.
Варианты крепежа для поликарбонатного покрытия
С целью упростить процедуру крепления поликарбонатного покрытия выпускаются специальные соединительные элементы, это:
- разъемные полимерные соединительные профили, предназначенные для линейного соединения продольных листов. Представляют собой усовершенствованное подобие кабель канала, включают прикрепляемую к каркасу базу и закрывающую соединение сверху крышку. Отличаются высокой зажимной способностью;
- неразъемные полимерные соединительные профили, аналогично выполняющие функцию линейного соединителя. Представляют собой гибкий длинномерный элемент, напоминающий в разрезе перевернутую на бок букву Н. В боковые отверстия положенной на бок литеры заводятся стыкуемые поликарбонатные панели. Неразъемный профиль не предназначен для крепления полимерного покрытия к каркасу, т.к. созданное им соединение не обладает достаточной прочностью. Однако для устройства легких парников и для сборки отрезков поликарбоната в единую деталь вполне подходят;
- саморезы с термошайбами, предназначенные для точечной фиксации покрытия. Причем, для крепления раскроенных листов поликарбоната к металлическому и деревянному каркасу выпускаются разные виды самонарезающих шурупов. Для укладки покрытия на полимерный каркас подходят саморезы по древесине. Термошабы предохраняют лист от деформации и обеспечивают герметичность точечного соединения;
- алюминиевые соединительные профили. Выпускаются только в разъемном виде, основное применение нашли в тепличном хозяйстве промышленного масштаба. Жесткие, отлично сохраняющие форму алюминиевые соединители могут использоваться в качестве самостоятельных стоек и арок небольших парников.
Крепление поликарбоната к каркасу из труб иногда выполняют с помощью пластиковых серег, алюминиевых или оцинкованных стальных скоб, охватывающих круглые дуги арочной теплицы с внутренней стороны. Для их монтажа требуются встречные металлические пластины, устанавливаемые с наружной стороны покрытия и болтовые соединения. Производители поликарбоната не советуют использовать скобы, но в народе этот способ опробован и считается вполне приемлемым.
Для обшивки частной теплицы поликарбонатом чаще всего используются саморезы и разъемный полимерный профиль. Размер самонарезающих шурупов зависит от толщины листа. Размер профиля определяется в соответствии с толщиной стоек, дуг или стропил. Его базе нужно полностью поместиться на элементе, к которой производится крепление. Краям профиля нельзя «зависать», не имея под собой опоры. Еще придется купить перфорированную ленту, торцевые профили, применяемые для защиты панелей от насекомых, пыли, водорослей. Для обустройства скатной кровли потребуется коньковый профиль.
Правила установки поликарбоната диктуют применение точечной и линейной схемы крепления в комплексе. На торцах теплицы раскроенные панели фиксируются шурупами, а стенки и кровлю скатной конструкции и своды арочного сооружения накрывают листами, состыкованными соединительными профилями и дополнительно зафиксированными крепежными точками.
Стандартный старт – раскрой
Поликарбонат – материал с довольно чувствительной к механическим воздействиям поверхностью. Чтобы его не оцарапать и не повредить УФ-защиту, пленки с внешней и внутренней стороны нельзя снимать. Режут его острым ножом, электрическим лобзиком. Идеальный срез получится, если пользоваться циркуляционной пилой с мелкозубчатым лезвием.
Для раскроя покрытия потребуется ровная, довольно просторная площадка. Изготовители настоятельно советуют кроить их продукт в помещении, чтобы в каналы не проникал сор и влага. Однако реалии зачастую сильнее советов и пожеланий, из-за чего резать на части поликарбонат приходиться просто на земле.
Процедура включает два традиционных этапа:
- раскрой деталей для обшивки торцов;
- раскрой панелей, устанавливаемых целиком вдоль дуг арочной теплицы или вдоль стеновых стоек и кровельных стропил.
Опять же прислушиваясь к рекомендациям изготовителей, не следует монтировать целиковые листы на боковины теплицы. Рекомендуется разрезать их на две либо три полосы. Разрезанные боковые панели шириной по 70см или для толстого покрытия 105см можно не крепить дополнительно саморезами к стяжкам теплицы. Правда, правила этого редко придерживаются, и кладут на арки обшивку листами 210см шириной с нахлестом около 5см. Инструкция утверждает, что это неправильно, но народная практика опровергает несостоятельность данного метода.
Материал легко режется вдоль ребер жесткости. В поперечном к ним направлении домашние умельцы сначала по линейке или бруску надрезают верхний слой, затем аккуратно перегибают лист и по сгибу отрезают нижний.
Кстати, сгибать поликарбонат можно исключительно вдоль каналов, а поперек категорически нет.
Поликарбонат для обшивки торцов раскраивается следующим образом:
- торцы собираем согласно предписанию изготовителя или собственным проектным разработкам, если покрытием оснащается теплица собственноручного производства;
- на площадке раскладываем лист покрытия и согласно приложенной к конструкции схеме раскраиваем панели для торцов. Для самодельной теплицы выкройку надо сделать из картона, на худой конец из склеенных газет;
- проверяем точность раскроя путем наложения выкроенных панелей на торцы. При необходимости маркером отмечаем отклонения, затем подрезаем излишки.
После раскроя циркуляркой или лобзиком стружку и пыль из панелей нужно убрать посредством продувки пространства между ребрами жесткости. Можно воспользоваться пылесосом.
Герметизация кромок поликарбонатных панелей
Торцы разрезанных листов нужно закрыть, чтобы в пространство между ребрами жесткости не попадала грязь и влага. Не закрываются только детали, защищенные конструктивными элементами каркаса.
Закрываются кромки путем установки П или Г-образного профиля, используется также самоклеящаяся алюминиевая лента. Профили и лента выпускаются в двух вариантах:
- сплошном, прикрепляемом к верхней кромке листа. Его функция заключается в предохранении от просачивания атмосферной влаги;
- перфорированном, прикрепляемом к нижней кромке листа. Он нужен для отвода конденсата из каналов поликарбоната.
Панели для скатной конструкции оснащаются сверху сплошным профилем либо лентой, снизу перфорированным. Детали для обшивки арочной теплицы с обеих сторон оснащаются перфорированными вариантами. Если в наличии нет перфорированного профиля, можно прикрепить сплошной и просверлить в нем отверстия для стока конденсата. Герметично закрывать оба торца поликарбонатного листа нельзя.
Перед установкой закрывающего профиля или приклейкой ленты 0,8 – 1,0см защитной пленки с поверхности листа надо снять.
Специфика точечного крепежа
Детали обшивки на собранных торцевых блоках фиксируются саморезами перед установкой каркаса. С точечного способа и начнем.
Заметьте, для того чтобы произвести крепление раскроенных панелей поликарбоната к металлическому каркасу, отверстия в арках, стойках, распорках высверливаются заранее. Сверлят через 30-40см сверлом по металлу, диаметр которого равен диаметру ножки шурупа. При монтаже на деревянный и пластиковый каркас в предварительном сверлении нет необходимости.
Самый ответственный момент – сверление отверстий в поликарбонате. Шаг между отверстиями по умолчанию 30-40см. Их выполняют сверлом, диаметр которого больше диаметра ножки самореза на 2,5-3мм. Потребность в более широком отверстие связана термическими колебаниями размеров поликарбоната. Ему нужно обеспечить возможность линейно расширяться и сужаться.
Отверстия под крепеж для поликарбоната сверлят, отступив от края панели минимум 4см. Наметить их нужно так, чтобы они не попадали на ребро жесткости, а «ложились» в пространство между внутренними перегородками покрытия.
В завершении традиционным способом ввинчивается саморез, который в обязательном порядке должен быть дополнен термошайбой. Применяться могут только специальные пластиковые термошайбы, включающие непосредственно широкую шайбу с ножкой, уплотнительную прокладку и защелкивающуюся декоративную крышку. Самодельные шайбы и прокладки из ПВХ не подойдут, при старении они выделяют разрушающие поликарбонат вещества. С усилием затягивать крепеж нельзя. При визуальном определении деформации поликарбоната в точке крепления, нужно ослабить и подождать, когда материал примет прежнюю форму.
Алгоритм крепления профилями
Совершенно напрасно соотечественники предпочитают экономить на соединительном профиле, озадачившись вопросом, как дешевле накрыть теплицу поликарбонатом. Именно его он обеспечит скорость и надежность крепления.
Установка поликарбоната с помощью разъемной версии, состоящей из базы и защелкивающейся поверх крышки, осуществляется по следующей схеме:
- сверлим отверстия в стойках, дугах, стропилах. В данном случае диаметр этих отверстий должен быть больше диаметра ножки шурупа на 2,5-3мм, т.к. линейно передвигаться будет все скрепленное профилями полотно, а не отдельные панели. Шаг зависит от толщины листа, рекомендованная его величина 30-40см;
- прикручиваем базу профиля к конструкции так, чтобы шляпка шурупа уперлась в дно базы;
- устанавливаем листы поликарбоната с обеих сторон базы так, чтобы между ними остался зазор 3-5мм для термического расширения;
- крепим сверху крышку профиля, постукивая по ней деревянной либо резиновой киянкой до щелчка;
- верхние торцы профилей желательно закрыть соответствующими им заглушками.
Использовать неразъемный тип соединительных профилей для крепления к каркасу нежелательно. В принципе есть отступающий от правил вариант. Состыкованным Н-образным профилем полотном укрывают невысокую арку, а затем фиксируют саморезами.
Здравствуйте! У нас на даче есть теплица простая, мы ее вместе со свекром построили своими руками. Прикрепили пленку к каркасу, все держалось, уехали домой. Приезжаем на следующие выходные, а покрытие сорвало ветром. Подскажите, как правильно прикрепить пленку и какую пленку лучше выбрать, чтобы ее не срывало и чтобы она простояла до конца сезона. Заранее спасибо.
Добрый день! Спасибо за вопрос.
Если вы делаете покрытие для простой теплицы своими руками и хотите, чтобы оно прослужило не менее одного сезона, необходимо правильно выбрать пленку. Она должна быть плотной и крепкой, толщиной не менее 150 мкм. Следует отдавать предпочтение светостабилизированному материалу, предназначенному для использования в условиях постоянного солнечного освещения. Если у пленки отсутствует стабилизация, то она может покрыться трещинами уже через месяц. При устройстве крыши можно использовать второй слой материала, потому что дожди создают скопление воды в стыках конструкции.
Крепить пленочное покрытие к деревянному каркасу желательно саморезами, строительными кнопками или мелкими гвоздями с большими шляпками. Первые два варианта являются предпочтительными для так называемых разборных теплиц, которые на зиму убираются на хранение.
Если при изготовлении основы теплицы использовались не деревянные брусья, а трубы ПВХ, насаженные на прутья из арматуры (по данной технологии изготавливаются арочные летние теплицы), то пленка закрепляется с помощью специальных скоб. Усилить надежность конструкции позволяют деревянные рейки, удерживающие покрытие у основания теплицы.
Если к концу сезона материал сохранил свои эксплуатационные характеристики, то его можно будет использовать в следующем году. Осенью пленочное покрытие следует аккуратно снять, промыть и высушить. Если пленка представляет собой не цельный лист, покрывающий теплицу полностью, а совокупность отдельных фрагментов для каждого элемента конструкции, то при снятии с каркаса каждый кусок желательно подписать. В противном случае весной придется долго догадываться, для какого элемента конструкции предназначался тот или иной фрагмент пленки.