Компании, которые занимаются выпуском средств «малой механизации» внутренних отделочных работ, уже достаточно давно предлагают альтернативу обычным строительным подмостям или лестницам. Это – строительные ходули, напоминающие известные приспособления цирковых артистов. В этой статье мы попробуем разобраться в их практической ценности.

Конструкция

Внешне такие ходули с первого взгляда напоминают элементы какого-то экзоскелета: шарнирные поворачивающиеся (правда, только в одной плоскости) ступни, регулируемые по длине «ноги», снабжённые пристёгивающимися устройствами, зажимы для фиксирования ног работника. Все эти части функционально связаны между собой, для того, чтобы обеспечить целостность строительных ходулей во время перемещения.

Наиболее удобные для использования строительные ходули включают в себя следующие узлы:

1. Регулируемые по длине (иногда – и по ширине) стопы.
2. Подошвы с накладками из фрикционного материала с достаточной износостойкостью, причём некоторые производители включают в комплект также и сменную пару таких накладок.
3. Узел поворота стоп, который, в свою очередь, состоит из пальца, двух подшипниковых гнёзд и возвратных пружин, которые обеспечивают безопасность применения ходулей при случайном нажатии работающего на опорную поверхность стоп.
4. Алюминиевые штанги, высота которых может регулироваться при помощи эксцентрикового механизма зажима. В более дорогих моделях строительных ходулей управление механизмом может выполняться дистанционно, при помощи реечной передачи.
5. Подножки с рифлёной поверхностью, которые прикрепляются к верхнему торцу штанг, и служат опорой для ступней работающего.
6. Ходовые рейки, которые соединяют штанги с гнёздами крепления рассматриваемой оснастки к голени. Рейки имеют возможность дискретного изменения своей высоты сообразно росту человека (3…6 позиций).
7. Крепёжные ленты, обхватывающие ногу работника. Они должны изготавливаться из эластичных резинотканевых композиций, которые испытываются на пятикратное напряжение разрыву (так это, или нет, остаётся только надеяться).

При производстве данной продукции её производители руководствуются противоречивыми требованиями. С одной стороны, масса ходулей должна быть минимальной, чтобы облегчить их практическое применение. С другой стороны, некоторые элементы конструкции – пружины, реечный механизм – с целью надёжности должны изготавливаться стальными.

Поставляются строительные ходули в собранном состоянии, поэтому не занимают много места в общей экипировке. Перед началом их использования необходимо лишь отрегулировать высоту штанг и ходовых реек под конкретную высоту помещения и антропометрические данные работающего.

Особенности эксплуатации

Приноровиться ходить на строительных ходулях непросто: при недостатке опыта возможны падения с высоты, которые могут сопровождаться серьёзными травмами. Это связано с конструкцией изделия: центр тяжести ходулей не допускает сколько-нибудь значительного отклонения от условной продольной оси. При этом с увеличением длины подошвы устойчивость увеличивается, поэтому в ущерб функциональности (слишком длинные подошвы мешают вплотную приблизиться к отделываемой стене помещения), преимущество получают строительные ходули с увеличенной подошвой, а не высотой.

Особой сноровки потребует и способ передвижения, поскольку скольжение стоп ходулей по поверхности помещения, где применяется рассматриваемый инструмент, исключается. Поэтому необходимо двигаться, попеременно выдвигая вперёд («задним ходом» на ходулях передвигаться вообще не рекомендуется) то одну, то другую штангу, при этом шаг перемещения не должен превышать половины длины подошвы. Очевидно, что перед применением потребуется выполнить ряд тренировок, причём с помощником. И, конечно, внимательно изучить инструкцию на изделие.

Выбор типоразмера и последующая регулировка всех элементов конструкции строительных ходулей должна производиться с учётом следующих факторов:

1. Антропометрии пользователя: размера ступни, высоты голени и её обхвата в необходимом месте.
2. Высоты помещения, в котором необходимо производить отделочные работы. Рука пользователя при работах в самой высокой точке, должна обеспечивать угол между плечевым и локтевым суставами не более 150…160°.
3. Состояния пола, на котором не должно быть неровностей, щелей, пазов. На покрытии, естественно, не должно быть никаких жировых и масляных загрязнений. На ступенчатых поверхностях применять ходули не рекомендуется.
4. Комбинезон и обувь работающего также должны учитывать особенность использования ходулей: влажная обувь, к примеру, снижает сцепление с подошвой, а отсутствие карманов или наплечных ремней для рабочего инструмента или сумки делает применение ходулей элементарно неудобным, поскольку достать какие-либо предметы с пола в этом случае невозможно.
5. Состояния здоровья работающего. В частности, при имеющейся сосудистой недостаточности органов периферического кровообращения, длительный пережим голени может вызвать опасное превышение артериального давления.
6. Веса пользователя.

Вот, кстати, неплохое видео где мастер делится своим опытом использования строительных ходулей .

Где могут использоваться?

Строительные ходули есть смысл применять в труднодоступных местах, где невозможно установить более устойчивые к нагрузкам строительные конструкции – лестницы/ стремянки, подмости, козлы и пр. такими местами чаще всего являются:

• Углы комнат и залов (при монтаже натяжных или подвесных потолков, в отделочных, штукатурных и электромонтажных работах без применения массивного инструмента, вызывающего вибрации во время использования);
• Отделка ниш, альковов, эркеров и других элементов периметра, где применение стационарных высотных приспособлений невозможно;
• Внутренние строительно-ремонтные работы в помещениях, где находится мебель или иные предметы интерьера, удаление которых из комнаты невозможно, например, камины, настенные водонагреватели и т. п.;
• Механизированные работы по покраске потолков при помощи краскопульта (при ручной покраске отсутствие рабочей площадки вызовет постоянные перемещения работника по полу, что утомительно).

Вообще эффективность строительных ходулей увеличивается тогда, когда трудоёмкость строительно-ремонтного перехода на определённом высотном участке помещения возрастает, а потребность в инструментах, которые должны находиться на расстоянии вытянутой руки (причём – горизонтально, а не наклонно) — невысокая. Иначе на ходулях придётся постоянно двигаться, а это, как уже было отмечено ранее, не всегда удобно.

Основными техническими характеристиками ходулей являются:

1. Грузоподъёмность, кг. Выпускаются приспособления, которые допускают нагрузку не менее 110 кг.
2. Размеры подошвы – от 38 до 45 размера.
3. Высота регулировки ходовых реек, мм – 380…1000.
4. Максимальная высота применения, м – 2,65…3,71.
5. Собственная масса, кг – 5,8…7,3.

При выборе производителя строительных ходулей следует учитывать интенсивность применения приспособлений. Например, профессионалы, которые часто используют подобные изделия, отдают преимущество ходулям линейки SkyWalker от американской компании Marshalltown. Данная продукция отличается надёжной сборкой, а при изготовлении комплектующих применяются высококачественные алюминий и композитные материалы. Цена таких изделий составляет 49000… 54000 руб.

Бюджетную нишу строительных ходулей представляют изделия торговой марки Stilts (Китай). Их цена, в зависимости, от типоразмера, находится в пределах 7000…15000 руб.

Делаем своими руками?

При малообъёмных высотных работах бывает целесообразным изготовить строительные ходули своими руками. Это вполне доступно для домашнего умельца, и чертежи подобной оснастки можно найти в Сети. По изяществу такая продукция, конечно, уступит профессиональной, но часто для пользователя важнее надёжность и минимизация финансовых затрат.

В самом простом исполнении ходули могут быть изготовлены из дюралюминиевых труб требуемой длины и диаметром не менее 100 мм, а также двух комплектов подошв из многослойной фанеры. Сбоку к трубам присоединяются деревянные стойки (можно использовать черенки от лопат) при помощи которых ходовые рейки будут крепиться к голени или к талии работающего. Возможен вариант крестообразного соединения обеих палок с креплением вокруг шеи.

Вместо алюминия могут использоваться и квадратные в плане бруски из сухой прочной древесины (дуб, груша, лиственница). В обоих брусках просверливается несколько (до 10 штук, с интервалом в 80…100 мм) отверстия под болтовое крепление подножек. Сами подножки изготавливаются их того же материала. Они имеют вид уголка с боковой крепёжной частью и основной рабочей площадкой, размеры которой должны соответствовать удобному расположению ступни пользователя. К нижним торцам стоек присоединяются опорные площадки с противоскользящими накладками из резины (прибиваются гвоздями, привинчиваются шурупами, или приклеиваются).

Все контактные поверхности должны быть тщательно отшлифованы, чтобы исключить заусенцы и трещины. Не лишней окажется и противогнилостная пропитка креозотом, что поможет сохранить работоспособность самостоятельно изготовленных строительных ходулей.

Сравнительная простота изготовления и минимум дорогостоящих комплектующих – несомненные преимущества таких изделий перед дорогостоящей оснасткой, особенно если она будет использоваться лишь периодически.

Было бы логичным продолжением проработать вопрос изготовления мини-ходулей, которые сделали бы из простого человека настоящего великана.

Шаг 1: Эскиз и материалы

Для начала, снимем мерки. Измерим длину/ширину ступни, а также высоту от ступни до нижней части коленного сустава. Тщательно проработаем конструкцию ходулей, чтобы убедиться в том, что они получаться прочными и устойчивыми.

Материалы:

• Доски;
• Старая шина;
• 10 см (4 дюймовая) пластиковая муфта;
• 10 см (4 дюймовая) пластиковая заглушка;
• Гайки/болты/шайбы;
• Короткие и длинные саморезы;
• 5 см нейлоновый ремешок и 2 пряжки;
• 2 кожаных ремня;
• Металлическая крепежная полоса/уголки;
• Пеноматериал (ЕВА).

Инструменты:

• Дрель/шуруповёрт;
• Строительный фен;
• Ножовка;
• Настольная циркулярка;
• Термоклеевой пистолет;

Шаг 2: Вырезаем подставки для ступней

Порежем доски на заготовки заданной длины. Встанем на них, обведём ступни и вырежем паз под крепления опоры.

Срежем торцы «подошвы башмака» под углом, после чего закругляем кромки напильником.

Шаг 3: Режем покрышку

Идём на ближайший шиномонтаж и выклянчиваем «лысую» покрышку.

Резать шины дело довольно хлопотное. Всё из-за того, что они армированы металлическим слоем. В любой доступный способ, любым инструментом вырезаем две полоски нужной длины. Крепим их на «подошвах» короткими саморезами.

После того, как всё закреплено, обрезаем лишнее.

Шаг 4: Закрепляем рейки

Распустим доски на рейки, порежем их на заготовки нужную длину, а затем соберём с их помощью башмаки воедино. Рейки должны располагаться заподлицо с кромками ходулей.

Шаг 5: Добавляем металлические опоры

Первоначально, в качестве опоры использовалась крепежная полоса. Но поскольку она не внушала доверие, конструкция была слишком шаткой, заменил её на более прочный металлический уголок.

Разрежем пластиковую муфту пополам. Нагреем пластик феном и сформируем скобы по форме ноги.

Как только желаемая форма достигнута, просверлим отверстия в пластике и закрепим их к уголку с помощью гаек и болтов. Убедитесь, что скоба расположена прямо под коленом. Они сделают ходьбу на ходулях более стабильной.

Шаг 6: Крепежные ремни

Итак, приступим.

Да, хочу оговориться, что речь пойдет о самой простой конструкции - класических прямых ходулях.

Общие требованиями к ходулям:

• Материал - рейки из дерева прочных пород, без сколов и сучков, хорошо обшкуренные, для исключения получения заноз.
• Толщина реек для взрослых - 5 х 5 см, а для детей - 4 х 4 см.
• Расстояние от земли до подножки для ног - начинать надо с 30 см для взрослых и 20 см для детей.Со временем (для опытных) можно будет поднять высоту до 70 см.
• Высота ходуль определяется с учетом того, что, когда человек стоит на них (на подножках), концы реек должны быть выше плеч. Для начинающих это будет составлять - 2 метра для взрослых, и 1,7 метра для детей.

Теперь приступаем к их изготовлению

Простой вариант

Если у вас нет возможности серьезно заняться изготовлением ходуль, можно сделать на скорую руку из подручных материалов.

Возьмите круглые шесты из твердого дерева диаметром 4 - 5 см, на 20-60 см длиннее, чем средний рост человека. Подножки в форме призмы (либо просто бруски) прибейте несколькими большими гвоздями или привинтите. Гвозди должны пройти насквозь, загнуть их и забить.

Уровень подножек - для начинающих 20 см над землей, для опытных - до 70 см. Верхние концы оставить торчать выше плеча.

Продвинутый вариант

Это вариант более качественных ходуль, которые прослужат долго и доставят большое удовольствие.

Какие материалы для этого будут необходимы?

• Два деревянных бруса 50х50 миллиметров и длиной примерно два метра.
• Две небольшую доску 50х100 миллиметров около 60 сантиметров длиной
• Четыре болта с гайками и плоскими шайбами.

Сначала изготовим упоры для ног, это совсем просто. Возьмем приготовленную дощечку и распилим пополам под углом 45 градусов. Обработаем места среза наждачной бумагой. Это все, упоры готовы.

Теперь возьмем приготовленные бруски и отмерим около 30 см. Это будет высота от земли.
Для начинающих это оптимальная высота. Человек на ходулях будет чувствовать себя в безопасности на небольшой высоте. Позже высоту можно будет увеличить.

Теперь прикрутим упоры к брусьям, как показано на рисунке. Обратим внимание прикручивать всегда нужно не менее, чем двумя болтами. И обязательно применять толстые широкие шайбы с обоих сторон болта.

Напоследок несколько слов, все деревянные части должны быть без сучков, любые сучки резко снижают надежность всей конструкции. Это особенно важно, если изготавливаются исключительно детские ходули. Надежность и безопасность превыше всего!

Игры на ходулях

I. Марш на ходулях (двумя способами):
а.) руки вниз, верхняя часть ходулей под мышками,
б.) держась руками за верхнюю часть ходулей, руки на уровне плеч.

2. Марш с препятствиями.
Участники стоят в ряд один за другим и по очереди выходят на трассу, где на протяжении 30 шагов должны преодолеть следующие препятствия:
а.) перейти канаву шириной 1 м (обозначенную линиями);
б.) перейти через искусственный холм из камней, веток и т.п. не выше 20-30 см;
в.) пройти по узкому мостику, обозначенному тоже двумя линиями, длина мостика 2 м, ширина 20 см. Это упражнение отлично подходит для турниров.

3. Марш задом.

4. Марш с оборотом.
Пройти 20 шагов и по пути сделать 2 оборота вокруг своей оси.

5. Не сойди с места.
Речь идет не о том, чтобы стоять без малейшего движения ходулей, потому что это очень трудно. А о том, кто дольше простоит в кругу диаметром 1 м? Судьи следят за тем, чтобы волчата, хотя бы прикоснувшиеся ходулей к линии круга, вышли из игры.

6. Гонки на ходулях .
Участники стоят на старте, в 3 шагах друг от друга, готовые вскочить на ходули. По свистку вскакивают и идут на ходулях кратчайшим путем к цели, находящейся в 20 шагах. Кто упал с ходулей, не имеет право продолжать гонки.

7. Пятнашки на ходулях.
Начертить поле игры размером 20 х 20 шагов. Все на ходулях, один - пятнальщик, он ловит. Пойман тот, кого он коснется рукой или ходулей. Кто устал, может отдохнуть, предварительно уйдя с поля, и сойти с ходулей. Если кто упадет с ходулей на поле - становится пятнальщиком.

8. Эстафета на ходулях.
Состязания между шестерками. Шестерки стоят рядами в затылок. Перед каждой шестеркой - ходули. По сигналу первые вскакивают на ходули, пробегают к цели 10 шагов и обратно и передают ходули следующим. И так до конца. За каждое падение с ходулей - минус.
Выигрывает шестерка, первой окончившая бег с меньшим количеством минусов.

9. Игра в мяч на ходулях.
Попробуйте вести на ходулях мяч и забивать его в ворота. В которой шестерке найдутся такие мастера, кто из них лучше?

Производители, занимающиеся созданием устройств «малой механизации» для выполнения внутренних отделочных работ, не так давно стали выпускать неплохую альтернативу привычным лестницам и строительным подмостям. Речь идет о строительных ходулях, по своему внешнему виду которые отчасти напоминают небезызвестные приспособления цирковых артистов. В сегодняшнем материале мы рассмотрим особенности конструкции и эксплуатации устройства, разберемся в практической ценности приспособления, а в конце приложим инструкцию по изготовлению его своими руками.

Устройство

При первом осмотре строительные ходули можно отнести к какому-либо элементу от экзоскелета: здесь присутствуют и специальные зажимы для крепления ног мастера, и шарнирные поворачивающиеся ступни, и «ноги» с фиксирующим механизмом с возможностью настройки длины. Причем все перечисленные моменты функционально связаны вместе, что гарантирует целостность инструмента в процессе эксплуатации.

Среди различных моделей наиболее удобные в использовании обязательно будут предлагать следующие компоненты:

• Фиксирующие ленты , удерживающие ногу работника. Выполняются, как правило, из резинотканевых эластичных композиций, способных выдерживать, по словам производителей, пятикратное напряжение по разрыву;
• Стопы , изменяющиеся по длине, а иногда даже и по ширине;
• Ходовые рейки , совмещающие голень со штангой с гнездами крепления. Исходя из роста работника, они могут корректировать свою высоту, предлагая 3-6 позиций по высоте;
• Подошву , оснащенную специальным износостойким фрикционным материалом. При этом некоторые компании-изготовители вкладывают в набор дополнительную пару запасных накладок;
• Алюминиевые штанги с возможностью настройки высоты посредством эксцентрикового устройства зажима. Некоторые недешевые строительные ходули способны предложить дистанционное управление механизмом посредством реечной передачи;

• Узел поворота стоп , состоящий из пары подшипниковых гнезд, пальца и возвратных пружин. Последние гарантируют безопасность при случайном нажатии на опорную поверхность стоп;
• Подножки с качественной рифленой поверхностью. Они фиксируются по верху штанг, выступая в качестве опоры для ног мастера.

При изготовлении строительных ходулей многие компании руководствуются противоречивыми требованиями! Так, многие механизмы приспособления, например, реечные или пружины, должны выполняться стальными для обеспечения большей надежности. В это же время общая масса инструмента не должна быть большой, чтобы было практично пользоваться ходулями!

В общей экипировке строительные ходули не отнимают много места, так как поставляются изготовителями уже в полностью собранном виде . Учитывая это, перед началом работы достаточно просто настроить высоту ходовых реек и штанг в зависимости от роста работника и высоты помещения.

Эксплуатация

Привыкнуть пользоваться строительными ходулями может быть непросто, так как при недостаточном опыте эксплуатации не исключены падения с возможными травмами! Особенности использования напрямую связаны с конструкцией устройства, где нельзя смещать центр тяжести вдоль условной продольной оси. Однако устойчивость, в ущерб функциональности, можно повысить за счет большей длины подошвы. При этом чересчур длинные подошвы не позволят подойти близко к обрабатываемой стенной поверхности. Несмотря на это, наибольшей популярностью сегодня пользуются модели с увеличенной подошвой.

Немалой сноровки от мастера потребуется также и при передвижении, так как инструмент исключает скольжение стоп! Перемещаться необходимо поочередно выдвигая каждую штангу вперед таким образом, чтобы шаг перемещения не был больше половины длины подошвы. Лучше, если перед первым применением устройства, помимо прочтения инструкции, вы потренируетесь передвигаться в ходулях, причем с помощником.

Выбор модели, типоразмера, а также дальнейшую настройку строительных ходулей необходимо выполнять, учитывая следующие моменты:

• Вес, обхват и высоту голени, а также размер ступни работника;
• Состояние здоровья, где у человека с сосудистой недостаточностью органов периферического кровообращения продолжительный зажим голени может стать причиной повышенного артериального давления;
• Высоту комнаты, где следует провести отделочные мероприятия. Так в процессе работы рука мастера при контакте с наивысшей точкой должна образовывать угол не больше 150-160 градусов между локтевым и плечевым суставами ;

• Обувь и рабочая одежда должны подбираться соответствующими. К примеру, отсутствие наплечных ремней либо карманов для инструмента сделает работу крайне неудобной, поскольку доставаться инструмент с полу или других поверхностей будет попросту невозможно. Кроме этого, обувь не должна быть влажной, в противном случае сцепление с подошвой будет слабым;

• Напольное покрытие также не должно иметь никаких пазов, щелей или неровностей. Исключается и наличие масляных и жировых пятен на поверхности!

Когда лучше пользоваться?

Когда невозможно разместить привычные строительные конструкции, а именно, козлы, лестницы, подмости, стремянки и т.п., по причине труднодоступности мест. К таким местам можно отнести:

• Различные элементы периметра, будь то эркеры, альковы или ниши, отделка которых исключает использование стационарных высотных приспособлений;
• В углах помещений, например, при проведении электромонтажных, штукатурных, отделочных работ, при установке подвесного либо ;

Важно заметить, что проведение электромонтажных работ на строительных ходулях должно осуществляться без использования массивного электроинструмента, способного вызывать вибрации!

• При покрасочных работах с применением краскопульта. В случае с ручной покраской и наличием лестницы придется постоянно перемещаться по комнате, что довольно утомительно;
• При проведении внутренних ремонтных и строительных работ, когда удаление каких-либо предметов интерьера либо мебели, например, настенного водонагревателя либо камина, невозможно.

Наибольшей эффективностью строительные ходули обладают при высокой трудоемкости перехода с места на место на высотном участке при ремонтных и строительных работах, когда под рукой нужно иметь весь необходимый инструмент.

К главным техническим характеристикам устройства можно отнести:

• Массу – порядка 5,8-7,3 килограмм;
• Грузоподъемность. Сегодня существуют модели, способные выдерживать нагрузку более 110 килограммов;
• Максимальную высоту использования – 2,65-3,71 метра;
• Высоту ходовых реек – 380-1000 миллиметров;
• Размеры подошвы – 38-45 размеры.

Делать выбор модели и марки изготовителя следует исходя из интенсивности использования инструмента. К примеру, многие мастера, часто пользующиеся строительными ходулями, выбирают модели SkyWalker от американского производителя Marshalltown. Данная линейка выделяется качественной сборкой, где при выполнении многих компонентов используются композитные материалы и высококачественный алюминий. Стоимость подобных моделей меняется от 49 до 54 тысяч рублей.

Среди недорогих изделий можно выделить китайские модели Stilts, цена которых, исходя из типоразмера, составляет 7-15 тысяч рублей.

Строительные ходули своими руками

Разумеется, если вам необходимо провести малообъемные высотные работы, то покупать приспособление будет нецелесообразно. В таком случае можно сделать инструмент своими руками, тем более, что чертежи находятся в свободном доступе, а справиться с созданием сможет любой домашний умелец. Естественно, готовый результат будет далек от купленного профессионального аналога, но для многих на первом месте стоит минимизация затрат и надежность.

Самым простым вариантом для создания строительных ходулей своими руками выступает использование пары комплектов подошв, выполненных из многослойной фанеры, а также ходули из дюралюминиевых труб диаметром от 10 сантиметров нужной длины.

Деревянные стойки, в роли которых сгодятся обыкновенные черенки от лопат, крепятся по бокам труб. Они в дальнейшем позволят ходовым рейка фиксироваться к талии либо голени работника. Как вариант, можно воспользоваться крестообразным соединением пары палок возле шеи.

Кроме алюминия, в качестве ходулей сгодятся и бруски из прочного сухого дерева с квадратным сечением, например, лиственницы, груши или дуба. Специально для болтового крепления подножек в обоих брусках с интервалом 8-10 сантиметров высверливаются отверстия, до 10 штук. Подножки необходимо выполнять из аналогичного материала. Они изготавливаются в виде уголков с основной рабочей площадкой и боковой крепежной поверхностью. Первая должна обладать размерами, максимально комфортными для удобного размещения ступней работника! В нижней части стоек фиксируются опорные площадки с обязательным противоскользящим резиновым покрытием, которое может быть приклеено, привинчено шурупами либо прибито гвоздями.

Контактные поверхности хорошо шлифуются, дабы исключить образование трещин и заусенец. В завершении не лишнем будет произвести противогнилостную пропитку креозотом, чтобы максимально продлить срок службы самодельных ходулей.

Таким образом минимальное количество дорогих комплектующих и легкость изготовления делают самодельный инструмент более удачным решением, нежели дорогостоящая оснастка, в особенности, если пользоваться устройством вы планируете всего лишь несколько раз!