Обрезка способствует хорошему росту и обильному цветению растений, она необходима, чтобы получить красивую крону или форму растений, вывести штамбовые или кустистые экземпляры.
Обрезку предпринимают в трех случаях:
— если хотят омолодить растение
— если хотят сформировать растение
— санитарная обрезка
Лучшее время для обрезки весна. Обрезка производится после периода покоя. Срез делается над направленным наружу листом, иначе новые побеги будут расти внутрь. Срез должен быть сделан на несколько миллиметров выше почки и идти от нее в сторону, слегка наискось.
Санитарная обрезка.
Все пожелтевшие, усохшие, потерявшие декоративность побеги и листья должны быть срезаны. Ослабленные старые побеги часто оказываются легкой добычей для грибов и бактерий, приютом и рассадником для насекомых-вредителей. Кроме того, нездоровый вид побега может свидетельствовать не о старости, а о болезни или поражении вредителями.Если его вовремя не удалить, заболевание перейдет на здоровые части растения, что еще раз доказывает необходимость санитарной обрезки. Основное правило — удалять все нездоровые или постаревшие части растения. Срезать побег нужно вплоть до здоровой ткани (либо — если побег начинается под землей — удалите его до самого основания).
Омолаживающая обрезка.
Она особенно подходит для тех растений, у которых могут развиваться длинные побеги, со временем теряющие листья, или оголившиеся от высокой температуры или сухого воздуха зимой. При омолаживающей обрезке побеги удаляют почти до самого основания. Но при этом нужно следить, чтобы на «пеньках» оставались по 2-3 живые почки. Не страшно, если вы удалите до 90% длины побега. Ведь чем интенсивнее обрезка, тем активнее последующий рост оставшихся побегов.
Если вам жаль расставаться со всеми побегами сразу, можно омолодить растение поэтапно, сначала обрезав половину побегов, а когда они подрастут, коротко подстричь и остальные. Омолаживающую обрезку лучше проводить незадолго до начала или в самом начале периода роста. Не забудьте подкормить растение после омолаживающей обрезки, ведь растению предстоит расти с большей скоростью, чем обычно. После омолаживающей обрезки вырастает много сильных, здоровых побегов. Поэтому иногда такую обрезку проводят для того, чтобы получить много качественных черенков.
Формирующая обрезка.
Это наиболее сложный тип обрезки, придающий растению нужную форму.
Формирующая обрезка — творческий процесс, при котором необходимо внимательное наблюдение за растением. Высшее достижение искусства формирующей обрезки — это 6онсаи и создание живых скульптур из растений.
В домашних условиях полезно формировать рослые и сильно ветвистые растения, которые без этой процедуры дают загущенную и некрасивую крону, например фикусы, цитрусовые, лавр, гибискус, розы, фуксии и др.
При формирующей обрезке важно выбрать правильное направление роста будущих побегов. Если вам хочется вырастить горизонтальную ветку, то самая верхняя почка, оставленная на ней, должна быть повернута вниз или в наружную часть кроны.
Если же вы запланировали вертикальный рост, то подберите почку, направленную вверх или в центр кроны, и сделайте срез несколько выше нее. В руководствах часто рекомендуют использовать проволоку для придания ветвям нужного направления роста. Учтите, что растения — очень своевольные создания. Изменить направления роста ветвей с помощью проволоки достаточно сложно. Но есть и такие, которые охотно изменяют свою форму. Так, из мелколистных фикусов можно получать «скульптуры» любой заданной формы с помощью проволочных каркасов. И еще одно замечание: чем моложе ветка, тем легче изменить ее направление с помощью проволоки. Лучше всего поддаются формовке проволокой еще не одревесневшие или полуодревесневшие побеги.
Формирование штамбового деревца.
Для формирования штамбового деревца берут сильный укоренившийся черенок, растущий вертикально вверх. Удаляйте боковые побеги пока растение не достигнет нужной вам высоты. При достижении этой высоты срежьте верхушку растения. Дождитесь, пока разовьются 5 — 6 боковых побегов, которые будут вершиной штамбового деревца. Их верхушки прищипывают несколько раз. Удаляйте все листья на основании стебля. В результате получится штамбовое растение с хорошо развитой кроной.
Размеры штамбового деревца.
Настольное штамбовое деревце: 30 — 45 см.
Невысокое штамбовое деревце: 45 — 80 см.
Стандартное штамбовое деревце: 80 — 105 см.
Формирование куста.
У молодого растения на высоте 6 — 7 см отщипнуть верхушку главного побега. Боковые побеги после достижения высоты 10 — 12 см тоже прищипывают. Когда образуется красивый куст, нужно направленные внутрь побеги периодически выщипывать или вырезать, лучше в самом начале их появления.
Формирование дуги. Свисающие и лазящие растения формируют длинные побеги, которые можно пустить по проволочной дуге.Для этого дугообразную подпорку осторожно вставляют в горшок. Распределяют побеги по проволоке, в некоторых местах свободно подвязывают.
Формирование пирамиды.
Из некоторых растений можно сформировать красивую пирамиду. Такие растения, как фуксия, плющ, пеларгония хорошо растет вверх, для них можно сделать винтовую подпорку.
Прищипка.
Чтобы черенки или молодые растения хорошо ветвились и не тянулись вверх, нужно замедлить их рост в высоту отщипнув верхушки побегов. Прищипывают растение обычно над первой парой листьев.
Обрезка на зиму.
Кадочные растения, которые зимой содержатся в темном подвале, осенью нужно как следует обрезать, удалить все оставшиеся листья. Помните: корневая системы не должна пересыхать.
Чтобы придать растению красивую форму, ежегодно весной проводят обрезку, вырезая сухие ветки, укорачивая длинные оголившиеся побеги. Побеги укорачивают также и в случае, если при пересадке была удалена часть корневой системы, чтобы восстановить равновесие между надземной и подземной частью. Побеги обрезают над почкой, обращенной наружу, почти вровень с ней, слегка наискось (но не под острым углом). Обрезку проводят секатором или острым ножом. Сильную обрезку применяют для омоложения растения. Так обычно поступают с пеларгонией, фуксией, многими акантовыми, оставляя короткие побеги с 3-5 почками, из которых очень быстро развиваются облиственные побеги.
Этой же цели - формированию растения - служит прищипка, или пинцировка молодых побегов, то есть удаление у них верхушек.
Прищипка вызывает пробуждение боковых почек и обильное ветвление побега. Прищипку можно проводить в течение всего года, но лучше в период активного роста. У одних растений (у фуксии) цветущие побеги прищипывают специально, чтобы задержать цветение; у других - чтобы вызвать обильное ветвление и цветение на вновь образовавшихся боковых побегах. Именно так поступают и с лимоном, когда его побеги достанут 20-25 см.
Обрезкой и прищипкой можно придать растению штамбовую форму. Для этого на осевом побеге на значительном его протяжении удаляют все появившиеся боковые побеги, формируя стволик. Затем прищипывают самую верхушку. Оставшиеся верхние боковые побеги, разрастаясь, образуют крону.
Огурец заслуженно пользуется любовью в народе. Этот овощ обладает превосходными вкусовыми качествами, благодаря чему находит себе применение в кулинарии: его маринуют, а также используют для приготовления легких закусок и салатов. Кроме того, он содержит большое количество полезных для здоровья человека веществ и микроэлементов, а также способен оказывать косметическое действие. Неудивительно, что к выращиванию данной культуры подходят со всей ответственностью не только в профессиональной, но и в любительской среде.
Грядки с пышными зелеными кустами или вьющимися лианами огурцов можно встретить практически на любом огороде. Данная культура отлично подходит для выращивания в наших климатических условиях, а потому, даже несмотря на то, что огурцы требуют ухода и внимания огородника, они остаются неизменно популярными в течение многих десятилетий. Более того, при правильном подходе и в случае высадки наиболее подходящего сорта даже с небольшого участка или парника можно собрать действительно большой урожай этого вкусного и полезного овоща. Единственное, что может смутить начинающего огородника, решившего посадить этот овощ, – это необходимость выполнять различные процедуры по уходу, и об одной из них мы и поговорим ниже.
Зачем нужно пасынкование?
Многие дачники и огородники стремятся получить действительно обильный урожай такого вкусного и полезного овоща, как огурец, для чего они проводят ряд подготовительных мероприятий на участке. Однако добиться действительно впечатляющих результатов по силам не только профессиональному аграрию, но и тем, у кого опыта далеко не так много. Среди множества процедур, которые могут эффективно повлиять на показатель урожайности, именно пасынкование (или прищипывание) кустов с огурцами считается одной из самых важных.
Еще до того как начинать прищипывать огурцы, необходимо подробно изучить, зачем вообще нужно проводить это мероприятие. Следует также отметить, что многие садоводы искренне сомневаются в том, нужно ли пасынковать и срывать с кустов листья и побеги. Несмотря на то что в некоторых случаях собрать хороший урожай овощей получается даже без прищипывания, делать его все-таки нужно, поскольку именно таким образом можно повлиять на формирование плодов. Не секрет, что на основном стебле огуречного куста в процессе роста образуются пустоцветы, то есть мужские растения, не дающие в итоге плодов, а женские цветы вырастают только на боковых побегах, и именно они являются залогом высокой урожайности.
Как известно, огурец является культурой, которую биологи относят к семейству лиан, а потому процесс его выращивания будет несколько отличаться по сравнению с другими овощами. Свои специфические черты это растение начинает проявлять уже на второй неделе после появления всходов – в это время растение нуждается в первой подвязке. Но опора – это далеко не единственное, что нужно кусту для правильного роста и развития, так как требуется еще отделить друг от друга молодые побеги и пустить их по веревкам. Если не провести данные мероприятия, то собрать с грядки большое количество огурцов вряд ли получится.
Главный ствол огурца, как известно, не приносит плодов, а потому в особенном уходе нуждаются именно боковые побеги этого растения. Нужно не только пристально следить за своевременным появлением завязей, но еще и обеспечить кусту оптимальное распределение питательных веществ, которые оно получает из почвы. В период появления цветков большую часть полезных веществ и микроэлементов получают именно они. Однако по причине того, что центральный стебель является главным для огурца, в период активного цветения боковые побеги будут получать крайне незначительное количество необходимого им питания. А это, в свою очередь, очень плохо скажется не только на урожайности, но и на качестве самих овощей.
Таким образом, основное назначение прищипывания (или ослепления) огурцов заключается в устранении определенного числа цветков с куста, чтобы боковые побеги получили достаточно питания и плоды смогли набрать массу. Важным моментом при проведении пасынкования является сохранение зеленой массы растения, поскольку в листьях концентрируется большое количество питательных веществ.
Соответственно, если правильно пасынковать огурцы и удалить ненужные побеги:
- появится большое количество побегов женского пола;
- существенно повышается урожайность куста;
- сами огурцы в итоге не будут горчить.
Важно прищипывать огурцы, соблюдая ряд определенных правил и вовремя удаляя ненужные цветки и побеги, – тогда с куста можно будет собрать максимальное количество вкусных овощей.
Благодаря упорному труду селекционеров в настоящее время можно найти сорта огурцов, которым пасынкование попросту не нужно. Такие растение не образуют вьющиеся лианы, а растут в виде пышного куста. В первую очередь речь идет об огурцах таких сортов, как «Саровский» и «Петровский». Также существуют сорта с короткими боковыми побегами – их прищипывать тоже необязательно.
«Петровский»
Сроки
Создать для огуречной лианы опору необходимо спустя четырнадцать дней после того, как высадили рассаду. После этого проводятся подготовительные мероприятия, которые предшествуют ослеплению. Так, куст аккуратно делится на центральный стебель и боковые отростки, для чего используется обычный шпагат или любой другой похожий материал. Важно строго соблюдать сроки пасынкования и вовремя убирать мужские цветы и лишние листья, ведь они не дают плодов, а лишь забирают питательные вещества и микроэлементы.
Оптимальное время для начала проведения процедуры ослепления для каждого куста будет отличаться. Прищипывать огурцы начинают по достижении боковыми побегами растения длины хотя бы в пять сантиметров. В таком случае пасынкование будет абсолютно безопасным для огуречной лианы, и растение не будет повреждено. Если выполнять данную процедуру, когда размер побега составляет меньше пяти или четырех сантиметров, то можно нанести существенный ущерб растению, повредив плеть. Если же начать обрывать лишние листья и побеги, когда боковые отростки достигнут длины в пятнадцать - двадцать сантиметров, то данная процедура не принесет ожидаемого результата.
Сорта огурцов, которые опыляются насекомыми, и ветвистые гибриды этих растений пасынкуют таким образом, чтобы осталось сразу несколько побегов. Лучшим временем для проведения данной процедуры с такими растениями будет появление первых пяти или шести молодых листьев.
Финальный этап пасынкования и прищипывания данной культуры начинается приблизительно в середине июля. В это время куст обрезается так, чтобы осталось не более двух боковых плетей. Кроме того, в этот период надо заниматься активной обрезкой засохших ветвей растения, а также удалять его части, пораженные какими-либо заболеваниями или насекомыми-вредителями. Земля под кустами огурцов обрабатывается специальными средствами и настоями на травах, также туда вносятся различные препараты и подкормки на основе торфа и древесной золы. Уже в конце лета, когда в темное время суток наблюдается прохладная погода, растения можно укрывать на ночь полиэтиленовой пленкой. Подобные меры позволяют значительно продлить период плодоношения, поскольку укрытие защитит молодые побеги, которые затем могут развиться в полноценную плеть, приносящую плоды.
Пошаговая инструкция
Прежде чем приступить к пасынкованию, нужно изучить особенности разных сортов огурцов. Так, растения самоопыляемого и партенокарпического типов характеризуются отсутствием необходимости во внешнем опылении, а потому такие огурцы образуют очень много цветов женского пола, а побеги растут крайне быстро. Таким образом, прищипывать подобные растения для получения обильного урожая не слишком рационально. Однако ослепление и пасынкование все же используются при выращивании подобных сортов, поскольку данная агротехническая мера помогает эффективно формировать куст, регулировать густоту посадки и уровень освещенности.
Опытные аграрии заявляют, что прищипывать куст огурца выше шестого листа нельзя. Эта процедура в большинстве случаев делается приблизительно до 3-4 узла огуречной лианы.
Также принято считать, что для выращивания огурцов в открытом грунте и в теплице необходим совершенно разный подход, что, в свою очередь, диктует свою специфику прищипывания. Так, сегодня ведутся активные споры касательно того, нужно ли проводить ослепление для огурцов, растущих в парнике. Но даже несмотря на это, скептики признают, что если устранять лишне цветы и листья, то плоды будут обладать гораздо лучшими вкусовыми качествами.
В тот момент, когда главный стебель огурцов начинает виться по шпалере, его нужно прищипнуть так, чтобы на нем осталось три или четыре листочка. Также нужно удалить листья, вьющиеся вокруг шпалеры и надежно подвязать центральный ствол к опоре. В период формирования дополнительных побегов их необходимо вытянуть и выполнить ослепление на высоту, равной примерно половине метра. Если эту процедуру сделать в строгом соответствии со всеми правилами, то растение принесет большое количество вкусных плодов и будет делать это в течение длительного времени. Однако нужно помнить о том, что правильная формировка культуры и подвязка огуречной плети требует ряда определенных навыков и знаний, которые приобретаются только вместе с опытом.
При выращивании огурцов в открытом грунте методика прищипывания будет существенно отличаться, что обусловлено разницей в уходе между растениями, высаженными в теплицу или прямо под открытым небом. Необходимость проведения данного мероприятия для огурцов на грядке диктуется в первую очередь густотой посадки. Но не нужно ощипывать те кусты, у которых стебли не слишком длинные, поскольку они не будут забирать питание у побегов, и урожайность останется на нормальном уровне.
Ощипывать верхушки у ненужных побегов время от времени нужно в обязательном порядке. Обрезать верхушки побегов огурца начинают, когда их длина достигает хотя бы одного метра для основного стебля и половины метра для боковых побегов. У растения в этот период уже должны быть вторичные побеги (примерно двадцать сантиметров в длину). На главном побеге нужно уничтожить завязь четвертого листика, а на боковых пасынкуют места после второго листа.
Пошаговая инструкция по пасынкованию и ослеплению куста огурца в открытом грунте будет представлять собой определенную последовательность шагов.
- В первую очередь нужно обустроить опоры, к которым по мере роста будут привязываться плети растения. При этом очень важно не затягивать материал для подвязки слишком туго, чтобы растение могло свободно расти и развиваться.
- Еще до начала подготовительных процедур и до устройства шпалер следует позаботиться об оптимальных условиях для выращивания данной агрокультуры. Вне зависимости от сорта огурца это растение высаживается не слишком густо для того, чтобы побеги имели достаточно пространства для развития. Также нужно помнить о том, что для получения хорошего урожая почва должна быть плодородной, а ее кислотность сбалансирована для огурцов.
- Соответственно, лишь на следующем этапе можно перейти непосредственно к активному формированию плетей растения. При этом прищипывается верхушка лианы над пятым или шестым листом, а самому кусту оставляют не больше трех побегов. Подобная методика оптимальна для гибридных огурцов, а для обычных достаточно оставить только один стебель, который и будет выступать в качестве основного.
- Все последующие процедуры – это обрезка, уход и прищипывание центрального побега огурца. На нем оставляют всего четыре точки роста. Такое число специалисты считают оптимальным для большинства сортов, и они смогут активно давать хорошие плоды на протяжении длительного времени. Нельзя удалять с лианы абсолютно все листья, поскольку от них зависит правильное питание куста – удаляются лишь самые чахлые и деформированные листочки и отростки.
Из всего вышесказанного можно заключить, что при добросовестном соблюдении всех пунктов инструкции процедура пасынкования может быть успешно выполнена даже не самым опытным огородником. Можно дополнительно проконсультироваться с профессиональным аграрием, особенно в случае возникновения каких-либо затруднений. Но если правильно ухаживать за растением и вовремя ослеплять пасынки, то получить солидный урожай вкусных и хрустящих плодов не составит большого труда.
Для насекомоопыляемых сортов
Само название этого сорта дает нам четкое понятие, что только благодаря насекомым происходит оплодотворение. Насекомоопыляемые сорта нужно обязательно ослепить, так как на главном стебле растения формируются мужские цветы.
Существует пошаговая схема, которая подскажет, как лучше справиться с этой задачей.
- Еще при посадке огурцов не загущайте грядки, так как это потом отразится на качестве и количестве урожая.
- Выбирайте плодородную почву. В ином случае огурцы нужно будет подкармливать.
- До начала процедуры нужно обеспечить грядки конструкциями, к которым нужно будет привязывать подросшие петли. Привязывать листки нужно так, чтобы они находились в свободном положении, и это не мешало их дальнейшему росту.
- Подвязывать растение лучше спустя тринадцать дней после посадки рассады. Подвязывать нужно так, чтобы четко разветвить центральный ствол и побочные отростки.
- Начальный этап пасынкования – это формирование плетей. Для этого нужно обрывать нижние листья и обрезать на основном стебле огурца верхушки, которые расположены выше шестого листка. Это стимулирует рост боковых побегов.
- Оставлять нужно не более трех ростков, остальные необходимо обрезать.
- Когда сформируются побеги, здоровые листья на них нужно оставлять.
Насекомоопыляемые огурцы имеют ряд характерных особенностей, которые присущи именно этим сортам. У таких растений образование завязей и, соответственно, формирование плодов по большей части происходит именно на боковых отростках. Это происходит потому, что на центральном стебле зарождаются по большей части соцветия мужского пола, которые не способны приносить плоды, в то время как женские соцветия появляются в большом количестве на побегах сбоку.
Огурцы, которые относятся к данным сортам, начинают ветвление довольно поздно, а потому опытные агрономы рекомендуют стимулировать скорое формирование боковых лиан. Для этого нужно делать ослепление в первую очередь основного, центрального ствола, благодаря чему он будет потреблять гораздо меньше питательных веществ и микроэлементов, нужных для роста, и растение начнет образовывать боковые плети и плодовые завязи намного активнее.
Для партенокарпических
Партенокарпические сорта данной агрокультуры не требуют для оплодотворения вмешательства насекомых, так как являются самоопыляемыми. В результате на огурце этого сорта преимущественно вырастают женские цветы. По сравнению с другими видами у этих сортов плети и ветви появляются намного быстрее.
Поскольку соцветия женского пола сформировываются на основном стебле, то прищипывать растение над пятым или шестым листком нельзя – нужно проводить удаление в пазухах первых четырех листков. Причем обрезать при этом нужно и листья, и цветки. Пятый боковой стебель нужно укоротить до двадцати сантиметров в длину, а верхушку прищепить.
Дальше оставить ростки в высоту сорока сантиметров, а выше – в пятьдесят сантиметров. Главный побег можно закреплять только тогда, когда он вырастет на один метр от поверхности земли, и лишь после этого прищипывать.
В пазухах следующих пяти листков требуется оставить боковые отростки, после чего их надо прищепить на участке сверху от листьев. Когда центральный стебель приобретает размер больше чем полтора метра, то нужно прищепить усики над третьим и четвертым листом. При этом вторичные побеги, растущие внизу, следует полностью обрезать, а потом прищепить в участке над третьим листочком.
Владельцы огородов с большим опытом выращивания огурцов и других агрокультур рекомендуют отщипывать не только мужские цветы, но и первые завязи, где уже начали образовываться плоды. С первого взгляда подобный совет может показаться как минимум противоречивым, однако он имеет под собой вполне рациональные основания. Это делается, поскольку следующие плоды начнут формирование в период от одной до двух недель. Также известно, что первые огурцы, снятые с куста, имеют далеко не самые лучшие вкусовые и визуальные характеристики.
Чтобы кусты, высаженные в парнике или теплице, давали не листья, а вкусные и красивые плоды, рекомендуется устранять каждый побег вплоть до пятого листика таким образом, чтобы сформировался один главный стебель. Подобные меры помогают растению развить мощные корни и пустить максимальное количество сил на активное плодоношение. Нередко огородники делают прищипывание не на регулярной основе, а лишь один раз, удаляя только первые завязи. Однако подобный подход довольно спорный в силу того, что невозможно сказать, имеет ли он какие-то выигрышные стороны по сравнению с традиционным постоянным прищипыванием.
Для тех дачников, у которых нет времени постоянно обрывать листья, прищипывать побеги и формировать куст на регулярной основе, хорошей идей будет высадить гибридные слабоветвистые сорта или одностебельные растения. Также такие огурцы показывают хорошие результаты при выращивании в небольших парниках и теплицах. Если планируется посадка на земельном участке большой площади, лучше всего будет остановить свой выбор на традиционных сортах данной агрокультуры.
Если выращивание огурцов будет проводиться в парниковых условиях и садовод готов регулярно проводить ослепление и тщательно формировать куст, то оптимально будет высадить сорта, которые плодоносят начиная с первых месяцев лета и до появления первых заморозков.
Самый подходящий инструмент для выполнения пасынкования и ослепления – это маленькие ножнички с заточенными лезвиями. Категорически запрещается просто отрывать ненужные части растения. Для высадки лучше всего покупать только проверенные сорта, поскольку селекционеры постоянно выводят гибриды, схема прищипывания которых может сильно отличаться от привычной.
Существует еще несколько советов, способных значительно облегчить жизнь огородника. Так, при пасынковании необходимо в первую очередь обращать внимание на усы прищипки, которые не нужны растению, и оперативно их обрезать. Подобные образования на самом деле лишь мешают кусту и, скорее, негативно сказываются на его состоянии, так как потребляют довольно много питательных микроэлементов, а также дополнительно загущают куст. Такая методика, помимо всего прочего, способствует лучшему распознаванию боковых плетей – их можно будет вовремя прищипнуть.
Также есть рекомендации, которые помогут растению легче переносить стресс, неизбежно сопряженный с процедурой пасынкования. Например, чтобы причинить кусту огурца минимальный вред при прищипывании, следует обрезать побеги и листочки строго у основания, не задевая всех прочих частей растения. Чтобы правильно сделать это, необходимо с максимальной осторожностью немного отодвинуть лист в сторону и лишь потом аккуратно обрезать отросток. Подобная осторожность является необходимостью, поскольку огурец представляет собой культуру, которая крайне восприимчива к любым повреждениям, и чтобы восстановить поврежденные участки растение, тратит довольно большое количество своих сил.
Еще одним хорошим способом уменьшить стресс, получаемый растением после прищипывания, можно назвать дополнительное удобрение. Лучше всего вносить под кусты органические подкормки или профессиональные препараты на минеральной основе. После этого хорошо будет провести еще один полив, что поможет этому овощу восстановить водный баланс.
Несмотря на постоянные споры о том, нужно ли проводить пасынкование гибридных сортов в тепличных условиях, делать это все-таки нужно. Более того, при выращивании данной культуры в закрытом пространстве удаление лишних побегов и листьев приобретает особое значение, поскольку чрезмерное загущение кустов влечет за собой быстрое распространение грибковых заболеваний, что может попросту убить все кусты. Кроме того, они не будут получать достаточное количество света, из-за чего плоды сформируются неправильно и будут маленькими и невкусными.
О том, когда и зачем прищипывать огурчики, смотрите в видео ниже.
|| Посев семян в защищенном грунте || Посев семян в открытом грунте || Рассада || Уход за газоном || Газон из семян || Мощение || Первые шаги в обрезке || Прищипка и пасынкование || Черенкование || Размножение отводками || Корневые отводки || Ягодные культуры || Миниатюрные плодовые деревья || Кустарники || Трявянистые многолетники || Луковицы, корневища, клубнелуковицы, клубни || Вьющиеся и ползучие
Прищипка и пасынкование - несложные, но нужные работы по саду. Важно только знать, какие растения и когда нуждаются в этом.
Георгинам требуется регулярный уход. Через 3-4 недели после посадки их нужно аккуратно прищипывать, удаляя основные побеги. Со временем вянущие цветы следует срезать.
Вы, возможно, проделывали эту работу, сами того не зная. Она заключается в удалении, часто просто отщипывании пальцами, почек нового прироста. Это позволяет растению сосредоточить силы на том, чтобы произвести меньше цветов или плодов, но более красивых или крупных. Новые почки закладываются в пазухе листа (место прикрепления черенка листа к стеблю). Из них могут развиться и листья, и цветки, а позже, вероятно, плоды.
Контроль роста. У многих растений развитие почек, расположенных ниже по стеблю, подавляется основной точкой роста стебля. Поэтому садоводы прищипывают верхушку стебля с точкой роста, чтобы дать возможность расти боковым почкам; растение в этом случае делается пышнее. Такая процедура не останавливает рост верхушки совсем - через некоторое время он возобновляется. Не все растения в саду нужно прищипывать; все зависит от ваших целей. Если вы готовите цветы для выставки, вам потребуется прищипывать или пасынковать растения. Отцветшие головки часто удаляют из-за их неряшливого вида, но могут быть и другие причины.
Многие рано цветущие травянистые многолетники можно заставить цвести вторично, если остричь их. Другим растениям удается продлить период цветения, если регулярно удалять старые, мертвые цветки. В естественных условиях растения цветут, чтобы привлечь опылителей и произвести семена для выживания и распространения вида. Но развитие семян отнимает много сил. Чтобы оно не отразилось на цветении в следующем сезоне, лучше предотвращать его у растений, использующих луковицы, клубнелуковицы, корневища или клубни для вегетативного размножения. Растения будут стабильно цвести каждый год, только если не позволять им образовывать семена. Они будут даже стараться произвести побольше цветов, как бы надеясь в конце концов получить семена. Некоторые растения легко производят семена, самосеющиеся по всему участку. Не нужно допускать этого, если вы не хотите, чтобы они заполонили все.
Как это делается. У некоторых растений, например, вересков, лаванды, ряда трав, цветы образуются на длинных вытянутых побегах. Срезайте их, чтобы не ослаблять растение и чтобы вытянутые, голые у основания стебли не портили вид растения. Садовые ножницы и ножницы с одной ручкой удобны для стрижки вересков и родственных им растений и для удаления отцветших цветов у ряда крупных травянистых многолетников. У цветов вроде анютиных глазок старые цветки удобнее всего срывать большим и указательным пальцами. Ножницы хороши для более крепких стеблей, секатор - для деревянистых растений. Удаляя цветы с кустов, срежьте ветку до предыдущей почки, обычно в пазухе листа. Если боковой побег готов к росту, срежьте до него.
Гвоздики. У садовых гвоздик срезают цветы, чтобы продлить цветение; тепличные, постоянно цветущие (на продажу) сорта требуют большего внимания. Гвоздики с несколькими цветоносными побегами не пасынкуют, а прищипывают. Однако сорта с одиночными цветками и раннецветущие не прищипывают, их пасынкуют! Гвоздики с несколькими побегами формируют, прищипывая первую мелкую пару листочков через две-три недели после посадки. Это стимулирует рост боковых стеблей, но замедляет цветение. Стебли гвоздики суставчатые. Бутоны в двух-трех узлах у основания стеблей удаляют у гвоздик с одиночными ветками. Другие, выше по стеблю, оставляют с почками. Найдя точку роста (основной цветочный бутон), вы должны удалить шесть лежащих ниже. Срезать основной стебель с цветком нужно выше узла с почкой. После такой прищипки оставшиеся почки разовьются в здоровые боковые побеги и будут цвести.
Хризантемы. Однолетникам прищипка верхней почки идет на пользу, они разрастаются в пышные кусты, служащие украшением любой клумбы. Их часто срезают для букетов; удаляя соцветия, вы продлите срок их цветения. Для зимостойких многолетников достаточно удалять отцветшие соцветия. Нежные хризантемы различают по типу цветов, размеру и сезону. Только крупно- и среднецветковые разновидности пасынкуют. Однако прищипывают точку роста у всех хризантем, достигших высоты 15 см, чтобы стимулировать рост боковых побегов. Затем вы ежедневно удаляете по одному-два боковых побега с каждого стебля, пока не останется нужное вам количество побегов - обычно около шести для клумб и букетов, но по два или три для выставочных экземпляров.
Точку роста затем снова удаляют, так как этот бутон крупнее и цветет раньше, чем боковые. Если даже этот цветочный бутон не сформировался ранним летом, точку роста все же прищипывают, иначе замедлится рост боковых бутонов. Оставшиеся стебли дают теперь свои собственные боковые побеги с бутонами. Их удаляют по мере подрастания, оставляя по одному соцветию на каждом стебле. Другие боковые побеги, отрастающие на цветущем стебле, также отщипывают. Удаляйте их каждые один-два дня. Если у хризантем с неудаленными почками, у которых собираются формировать боковые побеги, бутон в точке роста опережает в росте окружающие его бутоны, его следует отщипнуть.
Пасынкование
У бокового побега хризантемы имеется точка роста и другие почки ниже. Удалите нижние почки, чтобы получить один хороший цветок.
Георгины. Прищипывают верхний бутон через месяц после высаживания на клумбу, когда появятся сильные побеги. Если вы готовите их на выставку, ограничьте число боковых побегов. Георгины различают по форме и размеру цветков. Оставляйте "гигантам" (свыше 25 см) по 2-3 стебля, крупным (20-25 см) - по 3-4 стебля, средним (15-20 см) - до 5-7 стеблей, маленьким (10-15 см) - до 8-10 и "миниатюрным" (менее 10 см) - до 10-12 стеблей. Кроме того, выращивая георгины формы "помпон", прищипывайте боковые побеги, как только они дают по два листа. Это позволит получить массу цветов размером 5 см. Удаляя отцветшие цветы, обрезайте их до формирующегося бокового побега. Это помешает растению стать длинным, тонким, со свисающей верхушкой.
Розы. Некоторые розы образуют по две-три почки на месте обрезки, вам нужно оставить из них только одну. Если оставить все, они дадут слабые стебли. Готовя к выставке чайно-гибридные розы, осмотрите стебли и удалите лишние цветки, которые могли вырасти на единственном стебле. Обрежьте все цветки, кроме одного. Удаляя отцветшие розы, обрезайте до первого листа с пятью листочками ниже цветка. Срезая отцветшие розы группы флорибунда, убедитесь, что вы удаляете весь "пучок" цветов до первого листа с пятью листочками на основном стебле. Поскольку удаление точки роста у повторно цветущих роз стимулирует новый рост, проводите его в начале осени. Иначе нежные молодые побеги будут убиты ранними морозами. Почки ниже старых цветов лучше оставить в состоянии покоя, чтобы они смогли расти следующей весной.
Душистый горошек. Его нужно прищипывать, как только появятся два или три настоящих листа, так как первый побег обычно не несет цветов, хотя вытягивается до 1 метра. После прищипки растение произведет два побега от основания, оба они будут цвести.
| Растения, которые следует прищипывать. Травянистые многолетники с однократным цветением до позднего лета: гравилат (Geum), медуница (Pulmonaria), дельфиниум и герань (Geranium). Душистый горошек. Садовые гвоздики. Растения, формирующие луковицы, клубнелуковицы, клубни и корневища. Растения на клумбах: георгины, африканские ноготки, немезия, пеларгония (Pelargonia), анютины глазки. Розы с повторным цветением. Самосеющиеся растения: манжетка (Achemilla), декоративные луки (Allium), водосборы (Aquilegia). |
| Растения, которые не прищипывают. Растения с красивыми головками сухих цветов; семенами или плодами, выращиваемыми для украшения: лунник, гортензия, мак. Большинство цветов на клумбах. Кусты, цветущие раз в году: сирень, калина, чубушник душистый. Растения, чувствительные к холоду в холодных садах, где старые головки цветов защищают новые почки: гортензия. Фрукты и плоды, предназначенные в пищу, для украшения или посадки: пираканта (Pyracantha), айва (съедобные и декоративные сорта), кизильник, шиповники с декоративными плодами. | © 2000 - 2005 Oleg V. сайт™
Петуния - это декоративное растение семейства пасленовых. Она отличается разнообразием окрасок цветков, неприхотливостью в уходе, декоративностью. Петуния родом из Южной Америки. Это однолетнее растение с крупными и яркими цветами в виде колокольчика. Его выращивают как украшение балконов, веранд, окон.
Листья у петунии цельные на коротких черешках. В зависимости от сорта они бывают различной формы и величины. Расположение листьев поочередное. Стебли – ветвистые, зелёные.
На заметку. Очень разнообразна окраска цветков у петунии, от белого до чёрного. Наиболее популярны среди цветоводов: розовые, красные, синие, фиолетовые оттенки. Иногда цветы имеют яркие пестрые рисунки. А края лепестков могут быть как обычными, так и бахромчатыми.
Фото
Прищипывание
Прищипка петунии - это удаление верхних побегов. Производится она с целью формирования куста, чтоб петуния шикарно цвела.
Когда нужно это делать?
Самое подходящее время для первой прищипки - после пересадки рассады на постоянное место жительства. Это может быть открытый грунт, кашпо или контейнер (о тонкостях выращивания петунии в открытом грунте можно узнать ).
Здесь важно соблюсти несколько условий:
- После пересадки нужно подождать примерно две недели для того, чтобы растение укоренилось и немного окрепло. Длина побегов должна составлять примерно 8 см. Если побеги слишком малы, лучше дать им возможность подрасти.
- Нужно убедиться в том, что растение «пошло в стебель», то есть начался период стремительного роста. Если этого не произошло, то нужно подождать еще некоторое время.
- Обязательно следует петунию прикорневыми удобрениями и опрыскивать по мере необходимости.
- Повторную прищипку можно делать примерно через месяц. Именно повторная прищипка способствует шикарному и обильному цветению.
Если растение не прищипывать оно будет идти в рост. То есть будет происходить обильный рост зеленой массы. Причем рост будет идти в одну ветку. Побеги станут длинными и некрасивыми, напоминающими плети. При этом цветение будет скудным. Поэтому прищипку можно назвать обязательной процедурой.
Важно! Прищипывать можно только здоровое растение! Если цветок имеет нездоровый вид, недостаточно окреп или не пошел в рост, то от процедуры лучше воздержаться.
Многие задаются вопросом, как правильно сделать прищипывание, а особенно над каким листом. Чтобы процедура прошла успешно нужно соблюсти несколько правил:
После прищипки рост может слегка замедлиться. А цветение немного отодвинуться по времени.
Выращивание и уход после прищипки:
- Регулярные и правильные . Это одно из важнейших условий. Оно обеспечивает как обильное цветение, так и наращивание зеленой массы. Для этого требуются удобрения, содержащие азот. Можно использовать составы, содержащие одинаковое количество азота, фосфора и калия, или же с преобладанием азота. Именно азот способствует наращиванию зеленой массы.
- Чтобы обеспечить обильное цветение нужно удобрять цветок составами содержащими калий и фосфор.
Наилучший вариант – «Bona Forte» и «Сад чудес». Главное, помнить о правильном соотношении микроэлементов (NPK). Чаще всего для подкормки используют жидкие составы. Реже – сухиме. Но есть ещё вид удобрений – долгоиграющие. Обычно они выпускаются в гранулах.
Такие удобрения вносят в почву перед посадкой. А затем при поливе они постепенно растворяются и отдают почве полезные вещества. Достаточно один раз добавить их в землю, и они будут подкармливать растение весь сезон. Но есть один серьезный недостаток – цветовод не может контролировать насыщенность растений удобрениями. Поэтому использование долгоиграющих составов может приводить к плачевным последствиям.
- Помимо корневой подкормки, цветку требуется подкормка листовая. Эта процедура производится путем опрыскивания цветка удобрением растворенным в воде. Делается это с помощью пульверизатора. Так необходимые вещества (витамины, микроэлементы, аминокислоты) попадают в организм растения через стебель и листья.
- Правильный и опрыскивание. Петуния любит обильный, но не чрезмерный полив. Ее желательно поливать утром и вечером. При этом в воду можно слегка подкислить. Если погода жаркая, растение нуждаются в регулярном опрыскивании.
- Температурный режим. Это будет способствовать формированию боковых побегов, а также предотвращению роста в одну ветку. Для того чтобы растение имело красивый вид помимо прищипки требуется высокая температура днем и низкая – ночью. Оптимальный вариант – 15-18 градусов днем и 5-10 – ночью.
К основным приемам формирования внешнего вида растения относят обрезку, прищипку, пасынкование и подвязывание к опоре или шпалере. У каждой процедуры свое назначение.
Обрезка кроны
Обрезка очень важна для растений, т. к. она позволяет сохранить равновесие между надземной частью растения и его корневой системой. При формировании кроны обрезкой, нужно не только придать растению красивый вид, но и добиться равномерного поступления питательных веществ во все веточки растения, кроме того, растение со всех сторон должно быть доступно свету и воздуху.
Некоторые растения (лавры, мирты, биоты, самшит и др.) выдерживают обрезку, для придания им самых разнообразных форм, например, шара, пирамиды и т.п.
Для получения штамбовой формы у растения удаляют все боковые побеги, а когда побег, предназначенный для выведения штамба, достигнет желаемой высоты, его верхушку прищипывают. Это вызовет появление из пазух листьев боковых побегов, верхушки которых также прищипывают, и так делают 2-3 раза, пока крона не разветвится достаточно хорошо. В штамбовой форме выращивают розы, пеларгонии, фуксии и др.
Обрезку проводят ежегодно весной, после пересадки. Побеги обрезаются над почкой, обращенной наружу. При этом черенка над почкой не должно оставаться, но почка должна быть не поврежденной. Обрезку проводят секатором, острыми ножницами или ножом.
Сильную обрезку применяют и для омоложения растения (пеларгонии, фуксии, гортензии и др.). При этом удаляется практически вся крона, оставляются только короткие побеги с 2-3 почками. При проведении обрезки следует учитывать, где должны образовываться бутоны - на старых или молодых побегах. Растения, у которых цветки образуются на новых летних побегах, обрезают весной, до начала роста.
Кстати: не всегда прищипывание верхушечной почки сразу приводит к развитию боковых побегов, иногда на это уходит довольно длительное время. Например, один раз в мае, я прищипнула на бересклете верхушечные почки двух боковых побегов, а ветвится, эти побеги начали только в июле, все это время росли другие, не прищипнутые побеги.
Формирование растений проволокой
Этот прием используют не только для создания бонсай, но и для обычных кустарников или миниатюрных деревцев, выращиваемых в домашних условиях. Формирование проволокой можно проводить двумя методами:
- обмотать проволоку вокруг ветки по спирали
- сделать петлю и пригнуть ветку в нужном направлении
Метод зависит от цели - если нужно выпрямить кривую веточку или отвести её в сторону, то применяем обмотку, если только опустить вниз, то достаточно притянуть (на втором фото правая ветка направлена вниз, проволока крепится за кромку горшка). Кстати, если пригнуть ветку сильно вниз, так, чтобы макушка побега смотрела в сторону подоконника, то через некоторое время на этой ветке пробуждаются почки или одна почка, расположенные ближе к основанию ствола, т. е. появляется новый побег в нижней части ветки. Этот прием используют, чтобы заставить растение ветвится.
Если вы хотите применить обмотку проволокой, то учтите, что ветки с тонкой ранимой корой нужно предварительно обмотать мягкой изолентой, чтобы не травмировать растение. Кроме того, ненужно накладывать витки очень плотно, ведь ветки растут не только в длину, но и в толщину. Если не оставить запас, проволока врастет в кору и оставит шрам (фото ниже).
Прежде чем накладывать проволоку на густооблиственные побеги, нужно избавить их от мелких веточек и листьев, чтобы лучше видеть скелет деревца или кустарника. Не думайте, что они останутся лысыми, со временем обрастут еще больше.
Прищипка (пинцировка)
Прищипка, или пинцировка, заключается в удалении верхушечной почки - она удаляется руками или обрезается ножницами или ножом. Это вызывает развитие боковых побегов. Растения прищипывают после пересадки, когда они укоренятся и начнут рост. Следует учитывать, что прищипка и обрезка затягивают начало цветения, поэтому после того, как растения получат желаемую форму или кустистость, прищипку прекращают. Прищипка или небольшая обрезка в августе сильных веток с цветочными почками, улучшает качество цветков.
Многие растения обрезают после цветения (акацию, гортензию и др.). Растения, сильно лысеющие за зиму в теплых условиях (например, фуксии) обрезают весной с началом нового роста. Заодно обрезают сухие, слабые и лишние ветки. Хорошие сильные стебли укорачивают примерно наполовину.
У пассифлоры после цветения обрезают все цветоносные побеги практически до основания, а осенью кроме этого обрезают все не одревесневшие побеги. Весной у пассифлоры обрезают нижние побеги, чтобы все соки направить в верхние, зацветающие побеги. А вот у хойи (воскового плюща), наоборот, цветоносные побеги не обрезают, т.к. они способны давать новые цветки.
Пасынкование
Пасынкование - прием, заключающийся в удалении лишних боковых побегов (пасынков). Применяется в основном для декоративно-цветущих растений. Удаляются нецветущие или плохо цветущие боковые побеги. Этот прием способствует более обильному цветению и получению более крупных цветков. Также пасынкование требуется и на ампельных растениях, таких как фуксия, особенно, когда побеги не подвязываются к опоре вверх, а свободно свисают. При этом от одного стебля, происходит сильное ветвление, и если не удалять часть этих веточек, стебли становятся тяжелые, могут обломиться. А, кроме того, не пасынкованные сильно ветвящиеся побеги быстро оголяются у основания, так происходит не только у фуксий, но и традесканции, хойи, гипоцирты.
Кроме ампельных в пасынковании нуждаются все комнатные цветы, которые склонны растить густую бесформенную крону. Например, гибискусы, азалии (рододендроны), бересклет, гранат, некоторые фикусы, например, бенджамина.
Подвязка к опоре
Подвязка растений предназначена для придания растению устойчивости и более красивому виду. Подвязка к опоре должна быть обязательна для растений, выносимых в сад на открытый воздух, чтобы растение не пострадало от ветра. Подвязывают растения шерстяной ниткой, мягкой тесьмой, ленточкой, крупные растения в виде деревьев подвязывают проволокой (в обмотке). Нитки или тесьму лучше брать зеленого или коричневого цвета. При подвязывании важно, чтобы у растения не повредилась кора или кожица стеблей. Растения, имеющие длинный ствол подвязывают в нескольких местах. У кустистых растений подвязывают один или несколько главных стеблей.
На фото показаны способы создания подвязной стенки, из шпалер, можно сделать из тонких реечек. Так удобно подвязывать не только лианы (плющи, хойи и др. растения), но даже плодовые деревца, фикусы. Причем, если формировать цитрусовые в одной плоскости на шпалере, можно получить более урожайное плодовое дерево. Посудите сами, в домашних условиях освещение однобокое (люстра и светильники в комнате не в счет), а лимонному, мандариновому или апельсиновому дереву нужно много света и обязательно сколько-нибудь солнца. Расположение кроны в одной плоскости позволяет разместить растение даже на узком подоконнике, при этом ветки не будут нависать над краем, где батареи, а даже если и немного начнут выступать за край, можно защитить их парниковой пленкой.
Минус формирования кроны в одной плоскости в том, что делать это нужно с юного возраста - когда стебли еще гибкие. Т. е. нужно заранее продумать всю конструкцию. Вам понадобится рама - каркас, к которому по горизонтали нужно натянуть металлическую проволоку, но толстую, не гибкую, или деревянные рейки. Не годится веревка и леска - провиснет под тяжестью веток. И придется крепить шпалеры не в горшке, а в длинном ящике или контейнере (см. рисунок), так как конструкция достаточно тяжелая, обычный горшок может просто опрокинуться.
Уход за листьями
Уход за листьями - также можно назвать формированием внешнего вида. Пыль, грязь оседают на листьях растений также как и предметы мебели, но это не всегда заметно. Пыль забивает поры на листьях, препятствуя процессам дыхания, сокращает количество света, так необходимого растениям, да и просто нарушает декоративную красоту растений. На растениях с широкими листьями пыль особенно заметна. Листья таких растений надо чаще протирать влажной тряпочкой или губкой. Растениям, которым не противопоказано опрыскивание, неплохо было бы периодически устраивать душ, если позволяют размеры растения. Можно также использовать аэрозоли или спреи для полировки листьев, но не для всех растений их можно использовать. Особенно удобно использовать средства полировки для больших растений, которые протирать губкой слишком долго, а если такое растение стоит в офисе, то на протирание листьев просто нет времени.
Средства полировки листьев продаются в цветочных магазинах или садовом центре. Перед покупкой полироля убедитесь, что ваше растение можно обрабатывать полиролем, а также внимательно прочитайте инструкцию, а особенно меры предосторожности. Растения с опушенными листьями нельзя протирать губкой или тряпочкой, а пыль на них накапливается также. Поэтому их чистят от пыли мягкой кисточкой для красок. Кактусы и другие суккуленты так же чистят кисточкой, причем для профилактики различных вредителей, эти растения периодически обмывают кисточкой, смоченной в чистом медицинском спирте. Ну и конечно все должны понимать, что с любого растения надо периодически обирать пожелтевшие и высохшие листья, а также старые увядшие цветки т.к. это портит его декоративную привлекательность. Когда будете обирать старые листья или удалять поврежденные, обратите внимание, не слишком ли их много. Иначе, может быть, на вашем растении завелся вредитель , или нарушены условия ухода.
Наталья Русинова