Что требуется от отличного подноса? Конечно же, чтобы его удобно было держать, и чтобы с него ничего не скатывалось. Этим двум условиям отвечает творение, представленное в данном мастер-классе. Изготовленный из натурального дерева и окрашенный в красивый оттенок, он подойдет ко многим стилевым .
Примечание: Для изготовления подноса из дерева своими руками купить все необходимое вы можете в хозяйственных магазинах. Выберите тот цвет лака или краски, который вам по душе. Но учтите, что окрашивать поднос нужно такими лаком или краской, которые не обладают слишком резким запахом. Они также должны быть устойчивыми, не вредными.
В данном мастер-классе вы сможете узнать о том, как самостоятельно смастерить длиной 60 см и шириной 32 см. При желании, размеры можете изменить по своему усмотрению. Ручки желательно изготовить округлой формы. Кстати, прорези для них сделать значительно проще, нежели кажется.
Необходимые инструменты и материалы для изготовления деревянного подноса
Львиную долю работы в данном мастер-классе выполнит электролобзик. Это работы по созданию округлых форм и отверстий для ручек. Для вырезания отверстий для ручек понадобится также электродрель с лопаточным сверлом 2,5 см. Такое специальное сверло, во-первых, создает отверстия больше 1 см в диаметре, а во-вторых, сделает их идеально ровными. Также вам понадобится ручная ножовка или любой подобный электроинструмент для отрезания ненужных частей досок.Вам не обойтись и без молотка, сегментного ножа или массивных ножниц, рулетки (сантиметровой ленты), угольника, простого карандаша, кисточки для краски или поролонового тампона, старых газет и резиновых перчаток. Если вы собрались делать поднос своими руками, пригодится также гнущаяся металлическая линейка для создания округленных краев подноса, хотя ее покупать не обязательно.
Для данного мастер-класса понадобятся доски из прочного (твердого) дерева. К примеру, красный дуб. Толщину выбирайте в районе 2-3 см. При толщине 2,5 см нужны две доски размером 6,5х56 см, две доски 9х32 см, и одна – 32х61 см.
Для покраски подноса вам понадобится пропитка для дерева или морилка с лаком. Если работы проводите дома, остановите свой выбор на водорастворимой продукции, которая не обладает резким и неприятным запахом, да и сохнет гораздо быстрее. Если есть возможность просушить доски на улице, подойдет лак на полиуретановой или масляной основе.
Изготовление подноса своими руками
Разметка отверстий для ручек
Отметьте на досках размером 9х32 см места для отверстий (см. фото). Здесь основное – точно и аккуратно обозначить форму будущих ручек.
Обозначьте среднюю линию доски (16 см). От нее отступите по 5 см вправо и влево и отметьте в этих местах 2 точки. Обозначьте вертикальными линиями места, где будут находиться центры просверленных дырок. От верхнего края доски отверстие для ручки должно отступать не менее, нежели на 1,8 см. К примеру, если высота отверстия для деревянных ручек равна 2,5 см (как в нашем проекте), это значит, что точки для сверления отверстий будут отдалены от верхнего края подноса на 3,1 см. Отметьте эти точки на нарисованных вертикальных линиях.
Сверление дыр
Сверлом 2,5 см как можно аккуратнее высверлите отверстия. Если у вас нет специального сверлильного станка (как показано на фото), следуйте данным рекомендациям. Перед началом сверления прижмите сверло в отмеченной точке. Это поможет выровнять его. Во время процесса держите дрель строго перпендикулярно к доске – никаких сверлений под углом.
Вырезание отверстий
Проведите карандашом прямую линию на доске, соединяя верхние и нижние точки просверленных отверстий. Полученные линии будут служить направляющими для движения пилы лобзика. Лезвие должно двигаться с внутренней стороны от линии. Делайте все предельно аккуратно. Полученное отверстие обработайте наждачной бумагой. Края ручек должны быть гладкими, без острых углов.
Сборка подноса
Используя фотографии, как схемы для изготовления подноса своими руками, приступайте к сборке. К доске размером 32х61 см, выровняв по центру, приколотите 2 см гвоздиками боковые стенки (дощечки 6,5х56 см). Перед прибиванием нижние края дощечек можно смазать клеем для надежности сцепления. Не прибивайте гвоздики ближе 2,5 см к краю дощечек. Для удобства можно использовать струбцину, скрепив соединяемые детали подноса.
Приложив к подносу, выровняйте две детали с отверстиями для ручек. На нижние края деталей нанесите клей. Со струбциной или без, приколотите детали ко дну подноса.
Чтобы боковые стороны дна подноса для завтрака смотрелись как можно лучше, на них можно наклеить облицовку (шпон). Если шпон имеет клеевое напыление с обратной стороны, он, скорее всего, приклеится горячим утюгом. Если без такового, тогда нужно будет клеить его ПВА или универсальным клеем.
Массивными ножницами или сегментным ножом отрежьте необходимые четыре полоски шпона (облицовки). Оставляйте небольшой запас, который вы отрежете после приклеивания. Начните наклеивать шпон на длинные стороны дна подноса. Торчащие кончики обрежьте. Наклейте на остальные стороны, обрежьте лишнее. Углы (стыки облицовки) зашкурьте наждачной бумагой.
Покраска подноса из дерева своими руками
К этому этапу переходите после полного высыхания клея. Хорошенько отшлифуйте неровности на подносе, удалите различные выступающие элементы. Еще раз попробуйте взять поднос за ручки и проверить, не давят ли на руки острые края ручек. Если да, тогда снимите несколько миллиметров наждачной бумагой с острых краев.
Сотрите тряпкой с подноса пыль и приступайте к нанесению морилки. Если цвет дерева вы менять не желаете, переходите сразу к лакированию подноса. После того, как морилка высохнет, если нужно, нанесите следующий слой. После высыхания всех слоев покройте поднос защитным средством. В этой роли чаще всего выступают разного рода лаки, но могут быть и пропитки на основе воска.
Примечание: При выборе защитного средства, если вы не желаете появления в своем доме сильного, резкого запаха, не покупайте средства на масляной и полиуретановой основе, а вот лаки на водной основе не обладают сильным запахом и сохнут быстро – проверить, высох ли лак, можно, слегка прикоснувшись к подносу рукой.
Этот элегантный и функциональный предмет вы можете изготовить за пару выходных. Древесина с красивым рисунком, например, волнистый клен, придаст подносу дополнительную привлекательность.
Сначала сделайте ручки-дужки
1. Из 25-миллиметровой вишневой доски выпилите четыре заготовки указанной длины для половинок дужек А (рис. 1 и фото А) (прочтите «Совет мастера» внизу, чтобы правильно ориентировать заготовки относительно направления волокон древесины). Если сохранить у заготовок первоначальную форму параллелограмма, выполнить следующий шаг будет проще.
Разметьте заготовку для ручек, как показано, чтобы волокна древесины были направлены по диагонали. Мы ориентировали квадраты под углом 30°, но угол может быть иным, в зависимости от ширины доски и направления волокон в ней.
Дужки будут прочными, если волокна сходятся наверху. Распределите заготовки для половинок дужек А по парам и выберите наиболее привлекательные сочетания. Ориентируйте волокна в каждой паре так, чтобы на стыке они образовали треугольник, вершина которого направлена вверх,как на левой дужке. Пометьте каждую пару, поставив соответствующие метки на стыке, чтобы совместить их при окончательной склейке. Правая дужка склеена из половинок, волокна которых сходятся внизу. Такая дужка будет непрочной, так как волокна в нескольких местах направлены поперек сечения, и она может сломаться при сборке или при пользовании подносом.
Пилить торцевые волокна трудно, поэтому пазы глубиной 51 мм лучше делать за несколько проходов. Плотно прижимайте заготовку толкателем к продольному упору станка.
2. Установите в пильный станок пазовый диск толщиной 10 мм и сделайте в одном из торцов каждой заготовки половинок А паз (рис. 1 и фото В). Для надежной поддержки заготовок закрепите на продольном (параллельном) упоре станка высокую деревянную накладку. Выпилив пазы, опилите заготовки до квадратной формы со стороной 114 мм.
3. Из древесины контрастного цвета (мы выбрали волнистый клен) выпилите заготовку 114×305 мм для шпонок В , две заготовки 51×483 мм для продольных стенок С и две заготовки 51×330 мм для торцевых стенок D . Острогайте эти заготовки на рейсмусовом станке, подгоняя их толщину к ширине пазов, выпиленных в заготовках половинок дужек (рис. 1 и 2). Отложите в сторону заготовки стенок и выпилите шпонки указанных размеров. Склейте две заготовки ручек-дужек, соединив каждую пару половинок А с помощью шпонки, вставленной в пазы.
Положив заготовку плашмя, поднимите пильный диск так, чтобы он проходил только через внутреннюю стенку шпунта, не касаясь другой стенки.
4. Когда клей высохнет, аккуратно выровняйте нижнюю кромку каждой заготовки A/В и за четыре прохода выпилите шпунт сечением 10×51 мм (рис. 1а). Отпилите с внутренней стороны часть стенки шпунта на ширину 12 мм (фото С).
5. С помощью циркуля разметьте на заготовках A/В внешний и внутренний радиусы (рис. 1). Отметьте также центры отверстий для шурупов на внешней стороне каждой заготовки. Сделайте цековки с монтажным отверстием в наружной стенке шпунтов. Ленточной пилой или электролобзиком аккуратно выпилите ручки-дужки по контуру, отшлифуйте их до окончательной формы, а затем отфрезеруйте на ребрах 6-миллиметровые скру-гления. Окончательно отшлифуйте ручки наждачной бумагой № 220.
Изготовление лотка
1. Возьмите выпиленные ранее и остроганные до необходимой толщины заготовки продольных и торцевых стенок С, D . Расположите их так, как они будут склеены, и пометьте каждую из них для последующей обработки и окончательной сборки. Выпилите у нижнего края каждой заготовки с внутренней стороны шпунт, ширина которого соответствует толщинелна F (рис. 2).
2. Наклоните пильный диск на угол 45° и опилите скосы на концах продольных С и торцевых D стенок, придав им окончательную длину (рис. 2).
Выпиливая узкие пазы на скосах, направляйте заготовку стенки поперечным (угловым) упором, а продольный упор будет служить ограничителем. Эта операция безопасна, так как пропил не будет сквозным.
3. Не меняя положение пильного диска, сделайте на скосах продольных и торцевых стенок С, D пропилы глубиной 5 мм для шпонок (рис. 2, фото D ).
Краткий совет! Аля этих узких шпоночных пазов лучше использовать комбинированный пильный диск с 50 зубьями, имеющими переменную косую заточку, а также зубья с плоской вершинкой, формирующие плоское дно пропила, не требующее дополнительной обработки.
4. Из вишневой древесины сделайте заготовку размером 51×305 мм для шпонок Е и острогайте ее до толщины 3 мм, подгоняя к ширине пропилов в стенках С, D . Отпилите шпонки требуемой длины, чтобы они плотно вставлялись в соответствующие пропилы (рис. 2).
5. Выпилите дно F и опилите его углы, чтобы можно было вставить шпонки Е (рис. 3). Насухо соберите лоток C-F для проверки и подгонки всех соединений. Окончательно отшлифуйте внутренние стороны стенок С, D и обе стороны дна F наждачной бумагой № 220.
6. Соберите лоток C-F , нанеся клей в шпоночные пазы, на скосы и в шпунты для вставки дна. После тщательной просушки отшлифуйте кромки и наружные поверхности наждачной бумагой № 220.
Окончательная сборка
1. Нанесите тонкий слой клея на внутренние стенки шпунтов одной из ручек-дужек А и наденьте ее на торцевую стенку D , выровняв точно посередине. Просверлите направляющие отверстия 1,6×20 мм для шурупов, приклеив к сверлу флажок из малярного скотча, служащий ограничителем глубины. Затем закрепите дужку шурупами (рис. 2). Сотрите излишки клея влажной тканью. Таким же способом установите вторую ручку-дужку.
2. С помощью 6-миллиметрового пробочного сверла сделайте кленовые пробки-заглушки и вклейте их в цековки, чтобы закрыть головки шурупов. Когда клей высохнет, срежьте выступающие части заглушек заподлицо и гладко отшлифуйте.
3. Нанесите отделочное покрытие. Мы использовали натуральный состав (так называемое «датское масло»), чтобы сделать более заметным переливчатый рисунок волнистого клена, а затем нанесли три слоя полуматового полиуретанового лака на водной основе, который обеспечит надежную защиту от влаги и загрязнений.
В этой статье я расскажу о нескольких несложных приемах, с помощью которых можно придать деревянной поверхности чуть состаренный вид. Таким образом удобно обрабатывать любые изделия из мягких пород дерева. Тренироваться будем на примере подноса из соснового дерева. Такой поднос получается удобным для использования, хорошо смотрится просто как предмет интерьера, как фон при съемке фотографий, да и просто поднимает настроение своей яркостью! И чрезвычайно прост в изготовлении!
Необходимые материалы:
Доска или кусок щита из мягких пород дерева;
Корщетка / насадка на дрель + дрель или шуруповерт;
Щетка для удаления пыли с поверхности
Морилка
Художественный акрил нескольких цветов
Кисти из щетины, флейц
Палитра или емкость для смешивания красок
Емкость с водой для промывки кистей
Наждачная бумага (60 или 80)
Акриловый грунт для деревянных поверхностей (или разбавленный водой 1:1 акриловый лак)
Акриловый лак для финишного покрытия
Ручки (например, для мебели) и винты/саморезы для их крепления
Несколько слов об основе. В идеале я бы выбрала доску с интересными краями. Но в зимнее время года найти симпатичную доску сложно, зато в строительных магазинах есть мебельные щиты и есть бесплатная распиловка при покупке. Недостаток щита в том, что он срощен из нескольких брусков и единого рельефа на поверхности не получится. Правда, при окраске, о которой пойдет речь, на готовом изделии это не будет заметно. Однако если покрыть дерево только морилкой и воздержаться от окрашивания - это будет видно. Но зато этот материал легко доступен в любое время года. Я выбрала щит 30*2000 и распилила его тут же на 4 куска - 4 заготовки под подносы.
Для первого этапа нам понадобится корщетка / насадка на дрель + дрель или шуруповерт. На этом этапе мы будет удалять с деревянной поверхности мягкие волокна, проявляя естественный рельеф. Дешевле купить корщетку и орудовать ей - но это довольно длительная физическая работа. Можно купить насадку на дрель или шуруповерт, она работает гораздо эффективнее. При удалении мягких волокон получается очень много древесной пыли, так что крайне не рекомендую заниматься этим в помещении. Удобнее всего на даче: там, как правило, нет проблем с электричеством возле дома и можно использовать дрель. В городе довольно проблематично найти электричество на улице, поэтому я использовала шуруповерт. Это удобно, за исключением того, что заряда его аккумулятора не хватает для обработки всей доски и его приходится перезаряжать. Зато пыльную часть работ можно произвести на улице.
И корщеткой, и насадкой нужно работать одинаково - проводить вдоль волокон, а не поперек. Тогда мягкие волокна будут выбрасываться в сторону, а твердые оставаться на месте. Сколько именно тереть - дело вкуса, я довольно усердно принимаюсь за работу, в итоге образуются глубокие бороздки, рельеф похож на старое дерево, как если бы доску оставили на несколько лет на улице. 
Вот так выглядит доска после обработки
С помощью наждачной бумаги (или шлифмашинки - так эффективнее) обработайте края доски, так ей можно придать более законченный вид и уберечь пользователя подноса от царапин, которые могут оставить острые углы доски:
К в конце этого этапа обязательно очистите доску упругой щеткой от древесной пыли, вычищая ее из всех углублений. Я использую чуть влажную щетку, чтобы не дышать лишний раз пылью.
Теперь можно приступать к окрашиванию. Тут есть множество вариантов, но в целом очередность соблюдается: первым шагом мы задаем самый нижний, основной цвет. Первый слой должен быть качественно положен и прокрасить необходимо все углубления, именно в них он будет виден на готовом изделии. Я использую темную морилку, которая называется "Старое дерево", темный цвет будет просвечивать и создавать эффект старины деревянной основы. Кроме того, морилка очень хорошо растекается по волокнам и сама заполняет все углубления, так что о непрокрасах можно не беспокоится. Путем проб и после того, как некоторое количество бутылок с морилками отправилось в мусорное ведро, я выбрала морилки фирмы Liberon. Самое главное достоинство этих морилок в равномерном распределении по поверхности, без затеков и проплешин. Мне попадались морилки, которые скатываются с поверхности, вместо того, чтобы впитываться в нее и в итоге образуются некрасивые пятна, которые выдают окраску (когда как хорошая морилка выглядит так, будто дерево с самого начала было именно этого оттенка). Бывают в продаже гибриды морилки и лака, можно использовать и такой вариант, в этом случае следующий шаг (нанесение грунта) можно пропустить. Наношу морилку я флейцем (широкой щетинной плоской кистью).
Даже если вы используете лучшую морилку в мире, затеков лучше не допускать, это гарантия того, что цвет будет нанесен равномерно.
Отличительная черта хороших по качеству морилок - они проявляют фактуру дерева, то есть мягкие волокна ткани за счет лучшей впитываемости окрашиваются сильнее и становятся темнее, чем более плотные, твердые волокна. Первым этапом мы создали рельеф, который очень удачно подчеркивается при окрашивании.
После высыхания окрашенная поверхность выглядит вот так:
Если честно, я каждый раз борюсь с соблазном покрыть лаком эту красоту и больше ничего с ней уже не делать. Но это не спортивно. Поэтому продолжаем и перед следующим этапом (наложение цвета) я рекомендую прокрыть всю поверхность акрилатной грунтовкой (любой фирмы, главное подходящей именно для деревянных поверхностей). Так как акриловые краски на водной основе, если не проложить слой грунта, вода размоет морилку и краска окрасится в темный цвет, ее яркость пропадет. Грунт позволяет этого избежать.
Вот что получилось - уже можно было бы оставить в таком виде! Что может быть прекраснее теплоты натурального дерева.
Но продолжим! Для следующего слоя нам понадобится акриловая краска и щетинные кисти, а так же наждачная бумага. Весь принцип окраски заключается в цикле действий "крась - шкурь", эти действия нужно повторять пока результат вам не понравится. Добавляя новые оттенки, близкие к предыдущим, цвет можно делать сложнее и объемнее, добиваясь ощущения, что доска была окрашена несколько раз в течение многих лет и нижние слои краски видны через протертые места в верхних слоях.
Я советую выбрать для окраски цвет, присутствующий в вашем интерьере в качестве основного или дополнительного (в зависимости от того, на каком фоне будет располагаться впоследствии данный элемент). Этот цвет нужно разбить на два-три тона (цвет, присутствующий в интерьере и два цвета, по тону светлее и темнее первого), можно подобрать и выполнить впоследствии пару ярких мазков. Первым лучше наносить самый светлый оттенок. Акриловая краска хоть и кроющая, но кое-где тонкий слой краски все равно будет просвечивать. И цвет, положенный на белую или светлую краску, будет выглядеть ярче, чем тот же цвет, положенный на темную основу. Таким образом, нанося первым светлый оттенок, мы подготавливаем основу для яркого и насыщенного второго и последующих слоев. Немного об акриловых красках: это очень удобные в работе краски на водной основе. Они не имеют запаха, сохнут в течении часа, в зависимости от толщины слоя, что позволяет работать ими без перерывов. Имеют яркие, насыщенные оттенки в палитрах разных производителей, которые так же можно смешивать между собой для получения любых оттенков. Загустевшую краску можно разбавить водой. Кисти нужно мыть сразу после использования под проточной водой. Если краска засохнет на кисти - она уже не смоется. Выбирать акриловые краски можно у любых производителей, но лучше всего брать художественный акрил - он имеет плотную консистенцию и хорошо наносится на поверхность. Так же подойдут интерьерные краски, которые можно колеровать. Не советую использовать дешевый акрил из канцелярских магазинов для детского творчества, он часто попадается склизкий и скатывается с поверхности, с ним совершенно невозможно работать. У меня в арсенале акриловые краски фирмы Maimeri Acrilico и художественный акрил "Ладога" и фирмы Гамма. Светлый голубой оттенок уже есть в палитре Maimeri Acrilico, мне он вполне подходит, с него я и начну.
Для работы я беру щетиновую кисть с жестким ворсом. Важно не мочить в воде кисть перед работой, иначе щетинки станут мягкими и будут повторять любой изгиб на поверхности, когда как мне важно сохранить в углублениях рельефа более темный, первоначальный цвет. При окрашивании рельефа держите кисть перпендикулярно проводимому мазку (как на фото), в этом случае отдельные щетинки не будут попадать в углубления и, соответственно, окрашивать их. Краска должна быть густая, если она свежая, то разбавлять ее водой точно не требуется. Выдавите необходимое количество краски на палитру, если нужно, смешайте несколько цветов для получения нужного оттенка. На кисти не должно быть много краски, она должна быть полусухой. При нанесении краски не нажимайте сильно на кисть, мазки следует делать легкими движениями, слегка прикасаясь щетинками к поверхности.
1-ая сторона доски:
2-ая сторона доски:
Добавляем акриловые цвета по желанию. Шкурим-красим сколько требует душа и ваш вкус:
Несколько мазков белилами:
После этого я решаю, что достаточно. В заключение доску необходимо покрыть лаком - лучше тоже акриловым. Они бывают матовыми, полуматовыми и глянцевыми, продаются как в художественных магазинах малыми объемами, как и в стоительных магазинах литрами. Акриловые лаки не изменяют оттенков основы, тоже быстро сохнут и не имеют запаха. Я обычно выбираю матовый или полуматовый лак.
После высыхания лака придется решить самый сложный вопрос: какая же сторона будет лицевой. Можно купить ручки, которые легко прикрутить сбоку доски, а не сквозь нее, тогда переворачивать доску можно под настроение. В моем варианте сквозное крепление, так что над выбором лицевой стороны приходится крепко задуматься.
Что может быть лучше, чем завтрак в постель субботним утром в преддверии Новогодних праздников? Или горячий шоколад, теплый плед, любимая книга вечером, когда ща окном тихо падает снег? Найдите время для отдыха, а мы поможем подготовиться к нему. Сделать ваш отдых приятным и уберечь от опрокидывания и жидкостей на плед или кровать, помогут эти незаменимые помощники — красивые подносы, а мы подскажем, как сделать такие подносы своими руками.
1. Поднос с мозаикой
2
Вам понадобится: Поднос, готовый к использованию клей для плитки, затирка для плитки, мочалка, шпатель, разноцветные стеклышки.
Инструкция : Нанесите на дно подноса тонкий слой клея для плитки, наносите клей частями, так как он быстро сохнет. Кусочки стекла положите на клей, слега вдавливая их и чередуя цвета. Нанесите затирку поверх мозаики так, чтобы все щели были затерты, после этого с помощью мочалки уберите лишнюю затирку с поверхности мозаики.
2
2. Обновка для подноса
1
Вам понадобится : деревянный поднос, краска для дерева, декоративная бумага, клей для декупажа mod podge, кисточка, линейка, ножницы.
Инструкция : Покрасьте поднос в выбранный вами цвет, нанесите краску в два слоя и дайте подсохнуть. Измерьте внутреннюю часть подноса и вырежьте декоративную бумагу нужного размера. Нанесите слой клея для декупажа на дно подноса и приклейте декоративную бумагу (можно взять остатки обоев). Нанесите поверх бумаги второй слой клея и по желанию добавьте другие аксессуары — ленты, стразы, камушки. Для лучшего закрепления, нанесите еще один-два слоя клея.
1
3. Поднос с зигзагом
Вам понадобится : деревянный поднос, бумага, скотч с металлический отливом и ножницы.
Инструкция : Приклейте бумагу ко дну подноса (бумагу можно выбрать любого цвета). Используя клейкую ленту сделайте зигзаги, располагая полоски ленты под нужным углом. Если вам не удалось найти клейкую ленту нужного цвета, после того, как вы наклеите полоски, нанесите краску на участки между полосками, а клейкие ленты удалите после высыхания краски.
4. Грифельный поднос
3
Вам понадобится : стеклянный или керамический поднос, грифельная краска, ленты для нанесения краски, кисточка
Инструкция : Используйте клейкие ленты по краям подноса, чтоб на них не попала краска. Нанесите кисточкой грифельную краску на дно подноса в два слоя, давая подсохнуть каждому слою. Через сутки, нужно поставить поднос в духовку и «запечь» поднос. Выключите духовку и не доставайте поднос из нее, пока он полностью не остынет.
Источник homedit.com
Деревянный поднос своими руками, чертежи конструкции, подробное описание и порядок сборки.
Конструкция позволяет переносить различные предметы таким образом, чтобы с нее ничего не скатывалось, благодаря бортикам по периметру дна. Аккуратно изготовленное изделие из дерева подойдет к любой кухне, если оно выдержанно в едином стиле.
На рисунке изображена деталировка подноса:
1.
Поперечный бортик.
2.
Продольный бортик.
3.
Дно.
4.
Ручка.
5.
Деревянный шкант 5 х 20 (мм).
6.
Деревянный шкант 5 х 25 (мм).
7.
Шуруп по дереву 3 х 16 (мм).
Материал для изготовления: дуб, бук или другие сорта древесины, которые хорошо впишутся в интерьер комнаты.
Спецификация размеров материалов:
Поперечный бортик 10 х 25 х 340 (мм) – 2 (шт.)
продольный бортик 10 х 25 х 440 (мм) – 2 (шт.)
ручка – 10 х 30 х 80 (мм) – 2 (шт.)
дно – 6 х 348 х 448 (мм) – 1 (шт.)
ПОПЕРЕЧНЫЙ БОРТИК
ПРОДОЛЬНЫЙ БОРТИК
РУЧКА
Поперечный бортик и ручку можно изготовить из разных сортов дерева.
Вырежем из листа влагостойкой фанеры толщиной 6 (мм). Разметим центра и просверлим сквозные отверстия под применяемые шурупы с потайной головкой. С тыльной стороны, рассверлим отверстия большим сверлом, диаметр которого должен равняться диаметру головки применяемого шурупа. Сгладим острые грани и нанесем лакокрасочное декоративное покрытие.
Технология изготовления деревянного подноса:
1.
Подготовим необходимый материал.
2.
Изготовим все детали сборки.
3.
Соединим продольные и поперечные бортики в шип на клеевое соединение. Полученную рамку зафиксируем, строго соблюдая между бортиками прямой угол. По углам просверлим сквозные отверстия Ø 5 (мм). В отверстия, на клей, вставим деревянные шканты 5 х 25 (мм).
4.
В пазы поперечных буртиков, на клей, вставим ручки. По краям ручек, сверху, просверлим отверстия Ø 5 (мм), глубиной 20 (мм). В отверстия, на клей, вставим деревянные шканты 5 х 20 (мм).
5.
Аккуратно уберем выдавленный клей.
6.
После того как высохнет клей, приступим к чистовой обработке собранной рамки подноса:
Отполируем поверхности
сгладим острые грани
нанесем антисептик по дереву
покроем лицевые поверхности лакокрасочным декоративным слоем
7. Шурупами по дереву прикрутим к рамке дно.