Имея навыки столярных работ, минимальный набор инструментов для работы с деревом и некоторый запас пиломатериалов, произвести ремонт старого бревенчатого дома несложно.
Детали конструкции старых бревенчатых домов, которые быстрее всего изнашиваются и со временем требуют замены или ремонта:
- бревна под оконными рамами;
- лаги и пол;
- нижний клад (венец).
Замена лаг и пола: нюансы
В случае когда лаги при постройке дома были не вложены в бревна, а врублены, необходимо вывешивание дома. Вывешивание — это подъем той стороны (стены) сруба, чей нижний венец подлежит замене.
Если замене подлежат только одно или два бревна, которые лежат непосредственно на фундаменте, тогда вывешивание проводить не нужно.
Достаточно разобрать верх фундамента или цокольного этажа на 20-25 см сверху. После замены бревен целостность фундамента восстанавливают.
Фундамент можно разбирать и восстанавливать поэтапно, вначале разобрав под одной стеной, и после реставрации стены, сразу заложить, а можно сразу его разобрать по периметру, заменяя толстыми чурками через каждые полметра. Тогда фундамент восстанавливают после замены всего оклада и при восстановлении связывают углы.
Если фундамент не разбирается или замене подлежат 3 и более ряда, тогда дом поднимают. Дом можно приподнять весь или только ту стену, которая подлежит ремонту. Перед подъемом стены или дома необходимо на расстоянии до 25-30 см убрать кровлю вокруг дымохода, пол вокруг печки и при необходимости обрешетку потолка.
Это вызвано тем, что при перемещении стены вверх ее верхний край смещается в сторону наклона. Чтобы при проведении этой операции не повредить печь и дымоход, пространство вокруг них очищают, давая дому свободный ход.
Осуществлять подъем дома для ремонта пола можно при помощи домкратов большой мощности, рычагов, в качестве которых используют бревна, или клиньев. Все зависит от фундамента и состояния оклада. Ваги и домкраты подводятся под стены, а клинья можно вбивать между бревнами.
Точки упора подъемных механизмов необходимо устанавливать на расстоянии в 30-50 см от углов.
Непосредственно сам подъем производится в несколько этапов, когда промежуточные высоты составляют 15-20 см. Сразу поднимать сруб дома на 40-50 см нельзя, это может привести к значительной деформации стен и внутренних перегородок.
Сруб дома собирают из бревен, каждый ряд бревен называется венцом, самый нижний венец — это оклад, а остальные ряды называют рядовыми. Для оклада выбираются бревна в диаметре на 2-3 см больше тех, которые лежат в рядовых венцах. Это правило необходимо соблюдать и при ремонте и замене оклада.
Оклад формируют четыре бревна — два нижних и два верхних. При этом нижние бревна больше чем на половину от диаметра могут входить в тело фундамента, а верхние — только на четверть. Ремонтируя дом своими руками необходимо учитывать все эти особенности кладки сруба и в точности их повторять.
Ни в коем случае после ремонта оклада не нужно обрабатывать торцы бревен битумом или другого вида мастикой, это только приведет к их быстрейшему гниению.
Вернуться к оглавлению
Замена бревен под окнами
Довольно частым явлением является гниение бревен под оконными проемами. Замена таких бревен и реставрация венцов происходит двумя способами — обычным или подкладным.
Первый способ предполагает обычную замену сгнившей части бревен венца. Необходимо обратить внимание еще на один аспект ремонта: когда происходит замена хотя бы одного бревна из венца, окладного или рядового, лучше всего снимать оконные рамы и переплет дверей. В случае деформации сруба это не приведет к их повреждению.
Сгнившие части бревен выпиливают по вертикали. В оставшихся торцах вырубают гребни толщиной от 5 см. В новых кусках бревен по торцам делают пазы, соизмеримые с гребнями старых венцов, и вставляют их друг в друга. Нельзя забывать о том, что новые ряды бревен во время ремонта старых бревенчатых домов необходимо конопатить, применяя тот же материал, который использовался их возведении, например, пеньку, паклю, мох и льняное волокно.
Для того чтобы не вырезать гребни и пазы, замену сгнивших участков сруба дома производят с применением стоек. Старые бревна обрезаются строго по вертикальной линии, нанесенной при помощи отвеса или строительного уровня. К торцам старых бревен крепят стойки толщиной от 20 до 30 мм. Между стойками вставляют новые бревна и скрепляют их шпунтами. Опять не забываем конопатить ряды.
Чтобы как можно дольше уберечь эти участки от стекающей с окон воды, на последний ряд бревен укладывают несколько слоев рубероида и ставят на них доску подоконника.
Подкладки под оконными проемами заменяют без взвешивания домов. Достаточно разобрать под старой подкладкой фундамент и установить новую, заранее приготовленную по размерам.
Вернуться к оглавлению
Замена бревен в венцах
Бревна в окладе могут меняться все вместе, а могут и по отдельности, все зависит от оценки их надежности.
Для снятия первого бревна разбирают фундамент на такую глубину, чтобы оно вышло вместе с подложкой. Наличие подложки говорит о том, что у нового бревна нужно стесать низ ровно для укладки его на подложку.
Новый ряд подпирают распорками и закладывают фундамент. Фундамент закладывается не весь, а в промежутках между распорками. После высыхания фрагментов фундамента распорки удаляются и фундамент восстанавливается полностью.
Как первые, так и вторые бревна оклада лучше всего менять вместе со стропилами под половую доску, так как, даже если стропила были не врубными, а закладными, влага и гниль могла передаться им от старого оклада, хотя это при поверхностном осмотре может быть не видно.
Вернуться к оглавлению
Заделка трещин: особенности
Трещины формируются вдоль горизонтальной оси бревен и опасны они потому, что:
- имеют тенденцию к расширению как по длине, так и по ширине;
- являются местом накапливания грязи и попадания влаги в основу венца;
- повышенная влажность и грязь являются идеальными условиями для размножения вредоносных микроорганизмов, которое, в свою очередь, приведет к разрушению дерева.
Есть два варианта избавления от трещин.
Вариант 1. Обшиваете дом своими руками внешним сайдингом, досками или панелями с последующей штукатуркой. Однако после этого не будет видно, что он бревенчатый.
Вариант 2. Заключается в заделке швов, для чего выполняются следующие операции:
- трещины очищаются от грязи и продуваются строительным феном для удаления избыточной влаги;
- на всю глубину и длину трещина обрабатывается антисептическим раствором;
- в строительных магазинах продаются специальные шпаклевочные смеси для заделки трещин в деревянных конструкциях, главное, чтобы они были для внешних работ.
Понятно, что первый вариант необходимо применять, когда трещины начали достигать своего критического размера, а если они только начали образовываться, то достаточно мероприятий и по второму варианту заделки трещин.
Приходит время и собственное жильё нуждается в ремонте. Это касается деревянных домов, особенно строений из оцилиндровки. Старение древесины без надлежащего ухода происходит быстро, и если не провести ремонт дома из оцилиндровки, то затраченные средства на строительство не окупятся никогда. Подробно о возникающих проблемах – ниже.
Древесина – капризный строительный материал
Этот факт доказан многочисленными фото, демонстрирующими плесень и гниль на стенах, продольные трещины брёвен, изменение цвета и прочее. Исправлять последствия собственной халатности можно и нужно.
Как это сделать:
- Пропитка защитными средствами.
- Затирка мелких трещин.
- Конопатка продольных трещин.
- Замена дефектных конструкций.
Все биологические проявления устраняются многослойной пропиткой защитными составами и антипиреном – он не позволит дому из оцилиндровки в случае несчастья вспыхнуть как спичка. Не нужно покупать средства три в одном, рекламируемые торговыми сетями – они ослабляют действие каждого компонента и это не более чем рекламный ход.
Сетка мелких трещин на оцилиндровке, устраняется шлифовкой и затиркой «паутины» пастой из опилок, оставшихся после работы. Делается это следующим образом: замешивается паста из мелкой стружки и столярного клея. Паста закладывается в щели и через некоторое время место снова шлифуется.
Продольные трещины при ремонте домов из бревна убрать сложнее – количества опилок не хватит на закладку, поэтому используют конопаточный материал. Но с ним красота бревна теряется, и дом придётся облицовывать вагонкой или имитацией бревна, чтобы сохранить внешний вид.
Чтобы заранее не допустить появления дефектов, стоит осматривать бревно перед приобретением, – глубокий продольный паз необходим. Во время усадки, он расширяется и смещает появляющиеся трещины, закрывая их. Если паз мелок, то при высыхании, поверхность бревна растрескается быстрее, чем пропил начнёт смещаться.
Более серьёзный ремонт бревенчатого дома из оцилиндровки включает в себя замену венцов или иных ответственных конструкций – стропил, например: из-за начавшейся гнили. В будущем, конструкция грозит заражением плесенью и гнилью чистой древесины, и как следствие разрушением всего объекта.
Для работы нужна специальная техника или строительные домкраты бытового назначения, способные выдержать многотонный вес дома. Естественно, потребуются помощники – в одиночку с выборкой целого бревна не справиться. Кроме того на период такого ремонта потребуется сменить место жительства.
Стропильные конструкции также меняют со всеми предосторожностями. Сначала оценивают повреждения, готовят все необходимое и лишь, затем приступают к работе. Нередко, крышу меняют целиком. В этом есть плюс – на смену простому скату можно сделать что-то функциональное, мансарду, например.
Сопутствующие конструкции: дощатые полы, оконные и дверные коробки, утеплитель, - важно поддерживать в рабочем состоянии и по возможности заменять, замечая дефекты. Особого отношения требует конопатка – без регулярной замены – 1 раз в 5 лет, дом будет промерзать, а, следовательно, уменьшится долговечность древесины в целом.
Частные дома из оцилиндрованного бревна, ремонт которых произведён вовремя, отплатят своим владельцам долгим сроком эксплуатации и комфортом проживания. Всё-таки экологически чистое жильё для жизни во многом превосходит каменные и кирпичные постройки.
Пять причин «взяться за старое»: вечного ничего нет.
«Как же это всё произошло? Ведь немало времени прошло…» Пора заняться обветшавшим домом!
Причины для реконструкции и достройки
Первая причина – это проблемы с материалом, из которого построен ваш дом:
разрушается фундамент;
течет крыша;
образуются щели;
ветшает фасад;
портится внутренняя отделка.
Вторая причина – новая стройка утянет кучу денег, которых пока нет. На стройку с нуля вам потребуется в 5-10 раз больше денег, чем на реконструкцию старого жилища. А на старом месте и работ не так много, да и место под строительство уже в наличии.
Третья причина – все остаются на своих местах. Не нужно переезжать. Известен случай, когда два брата поднимали дом, заменяя нижний венец. Им также нужен был второй этаж. Дом был поднят так, что под ним соорудили первый этаж. Всё время, пока шли работы, в доме жила их мать!
Четвертая причина – планировка перестала устраивать хозяев: разрослась семья, потребовались дополнительные комнаты, возникла необходимость объединить помещения дома и т.п. Возможно, необходима гидроизоляция или утепление. Кроме того, реставрировать, так уж всё заодно: замену сруба могут потребовать надворные постройки, или колодец в саду.
Пятая причина – «тепло родного очага». Стены родительского дома впитали благоприятную энергетику бывших жильцов, ваших бабушек и дедушек. Поэтому стоит подремонтировать родовое гнездо. Есть случаи необходимости сохранения особо ценных исторических построек: купеческих особняков, архитектурных достопримечательностей и т.п.
Просчет целесообразности ремонта сруба в соотношении с новым строительством
Как понять, что ваше жилище достойно ремонта, а не сноса? Что выгоднее? Где поставить запятую в предложении: «Сносить нельзя ремонтировать»? Существует классификация жилых зданий в зависимости от материала стен и перекрытий. Срок службы деревянных строений составляет 50 лет, каркасных – 30. Железобетонный фундамент выдержит 200 лет службы и более, а вот дощатые крашеные полы лет 50. Есть, конечно, предельно допустимые сроки физического износа. Тогда поможет только снос. Абсолютно непригодным считается здание с физическим износом 75 % и более. Всё остальное можно поправить!
Во-первых, составьте список необходимых замен. Крыша, кровля, стены, окна, перегородки и т.п.
Если зданию лет 70 и износ меньше 40% , то после реконструкции оно простоит столько же, как если бы вы построили новое.
Здесь важно правильно оценить износ конструкций, поэтому пригласите специалиста.
Во-вторых, просчитайте, сколько уйдет сил и средств на вывоз мусора в сравнении с полной зачисткой территории при стройке нового здания. Явно будет выгодно восстановление старого.
В-третьих, скорость работ. Особенно, если негде жить. При постройке нового сооружения придется искать съёмное жилье, если у вас нет другого, и неизвестно, как долго продлится строительство. При реконструкции можно проживать на прежнем месте.
Популярные проекты у нас на сайте
Планирование и этапы ремонта старого сруба
I. Фундамент. Если не уделить внимание корням, то и древо долго не простоит. Что можно обнаружить при обследовании фундамента:
1. Заваливание угла
2. Сырость и плесень
3. Деформация и трещины
4. Разрушение
При помощи домкратов сруб приподнимают на нужную высоту. Производят поправку основания, утепляют, осуществляют гидроизоляцию. В некоторых случаях полностью производят перезаливку фундамента. В одиночку тут не справиться, нужны не только специалисты, но и страховщики.
Ошибки деревянного дома. Личный опыт
II. Второй этап – этап опускания на обновлённый фундамент и шлифовка бревна или бруса. Шлифовальная машинка способна обработать самые труднодоступные участки. Если обнаружены крупные щели, их затирают смесью из опилок и асбеста, либо вместо последнего можно использовать столярный клей или строительный гипс. Сделать нужно всё тщательно, иначе гниение дерева не заставит себя ждать. Пропитка дерева защитными средствами никогда не помешает. Убирается старый уплотнитель, заменяется новым.
III. Завершающим этапом является покраска. Дерево сам по себе декоративный материал, поэтому тонируйте, лакируйте его с умом. Подбирайте смеси, не скрывающие прелесть натуры бревна. Тут есть одна тонкость: торцы не покрывают никакими средствами. Это «нос» дерева, через который оно «дышит»: идет процесс вентиляции. И если закрыть «нос», то дерево сгниёт.
Выбор подрядчика и экономия на ремонте
На чем экономим? На стоимость реставрации дома влияют следующие факторы:
Время года
Отдаленность от городской черты
Площадь восстанавливаемого объекта
Степень разрушенности здания
Оплата подрядчикам
Реконструкция старой бани и создание многофункционального комплекса
Поэтому экономим на том, что производим работы в теплое время года, осуществляем осмотр и ремонт не реже, чем раз в пять лет. Иначе наступит точка невозврата, и жилье станет непригодным.
Выбор подрядчика – важнейшее решение. Бригада или фирма? Бригады, как правило, представлены гостями из других стран, про которых вы будете вспоминать, напевая: «Мы странно встретились и странно разойдемся…». Скорей всего, после окончания работ, вы больше никогда не увидитесь. Хорошо ещё, если не после дачи аванса. Гарантий они вам никаких не дадут, советов тоже. Качество реконструкции здания, в лучшем случае, не обрадует. Существуют определенные правовые нормы по строительству и отделочным работам (СНИП), о которых частные бригады не имеют представления. Не слышали они и о необходимых разрешительных документах на осуществление деятельности (лицензия СРО).
Крупные фирмы предлагают множество бонусов, им легко сделать скидки для вас, т.к. объемы оборота это позволяют. Они выигрывают не на мелких заказах, а за счет снижения цен и увеличения, таким образом, количества клиентов. Поэтому обращение в нашу организацию сэкономит вам деньги, время и нервы. Всё будет официально: договор, подтверждение разрешения на работы, сертификация специалистов.