Тротуарная плитка стала едва ли не единственным приемлемым вариантом для создания пешеходных дорожек на загородном участке, пешеходных путей в парках, тротуаров, зон барбекю. Она действительно долговечнее бетона и дерева, практичнее гравия и безопаснее асфальта, но несмотря на разнообразие современной плитки, сделать свой участок оригинальным становится всё труднее. Да и цены на сложные фигурные изделия часто кусаются. Но выход есть - сделать тротуарную плитку своими руками можно и в домашних условиях.
Преимущества и недостатки самодельной плитки
Тех, кто ещё не решился создать самодельную плитку пугает два соображения: значительные затраты времени и сомнения в качестве готовых изделий. Но если учесть, возможность поэтапного изготовления, что позволяет заниматься производством по выходным или в свободное время, процесс оказывается не таким уж долгим. Кроме того, затраты на материалы тоже растянутся во времени, ведь выделять из семейного бюджета 10% на протяжении 3–4 месяцев намного проще, чем потратить сразу половину месячного дохода.
Что касается качества, здесь достаточно придерживаться технологии и не пытаться сильно экономить, тогда готовая плитка будет служить десятилетиями.
Комбинация серой и бежевой плитки (из белого цемента) смотрится стильно и помогает сэкономить на пигментах
Таблица: сравниваем достоинства и минусы кустарной тротуарной плитки
| Преимущества | Недостатки |
|---|---|
| Экономия денег (от 30 до 60% в зависимости от используемого оборудования и материалов). | Большие затраты времени (от 1 до 6 месяцев в зависимости от количества форм и площади дорожек). |
| Уникальный дизайн плитки. | Высокая вероятность огрехов при хорошей детализации рисунка. |
| Возможность создать нестандартные угловые и соединительные элементы, которые отсутствуют в каталогах производителя. | Сложность создания форм для точных деталей. Нередко случается, что самодельные угловые плитки приходится укладывать с большим или неравномерным швом. |
| Возможность экспериментировать с составом плитки, что позволяет сэкономить деньги либо время, усилить стандартный состав, или добавить дополнительный декоративный наполнитель. | Отсутствие гарантий качества и долговечности. |
| Плитка подходит для всех типов садовых дорожек, зон отдыха, открытых террас. | Надёжную плитку для территории с большими нагрузками (подъездная дорожка, зона парковки авто) без спецоборудования и тщательного соблюдения рецептуры произвести практически невозможно. |
| Увлекательное времяпрепровождение, возможность реализовать свои задумки. | На практике работа оказывается физически трудной, требующей внимания и точности. |
Как видите, на каждый недостаток самодельной плитки можно найти соответствующее достоинство. Поэтому если вы хотите с гордостью демонстрировать гостям дело своих рук, можете смело приступать к реализации задуманного дизайна дорожек.
Существующие технологии изготовления
Плитка и брусчатка, которую вы могли видеть у соседей, изготовляется всего по трём технологиям: заливка в опалубку, вибролитьё и вибропрессование.
Подъездная дорожка с имитацией тротуарной плитки методом штампования
Существует и техника имитации тротуарной плитки, когда фактура создаётся штампами на влажной бетонной поверхности. На первый взгляд дорожка может быть похожей на мощёную, но на самом деле это монолитная бетонная плита со всеми своими недостатками. Присмотревшись к швам легко заметить, что они неотделимы от плит и не способны обеспечить отвод воды в грунт. Поэтому если вам понравился увиденный на фото вариант с имитацией, рекомендуем воспроизводить его в классической технологии, из отдельных плит. В таком случае ваша копия прослужит в 3–4 раза дольше, чем оригинал.
Заливка в съёмную опалубку
Изготовление тротуарной плитки методом заливки в опалубку
Технология заливки в форму-опалубку - самый простой и наименее трудоёмкий способ изготовления тротуарной плитки. Изделия отливаются прямо на месте использования поверх утрамбованного грунта, поэтому никаких усилий на сушку и перемещение плит тратить не приходится. Поскольку форма снимается пока бетон застыл не полностью, можно пользоваться только одной формой и готовить небольшие порции раствора в ведре строительным миксером (без бетономешалки). Форму также можно заливать не полностью, формируя аккуратные изгибы садовой дорожки.
Но есть и недостатки:
- фактура лицевой поверхности плит всегда одинакова, так как форма открытая и задаёт только кромку по периметру каждого фрагмента;
- бетонную смесь невозможно уплотнить вибрацией, поэтому для обеспечения прочности следует добавлять больше пластификатора;
- несмотря на добавление вяжущих, срок службы такой плитки в несколько раз меньше, чем у вибролитой.
Отличить дорожку из такой плитки достаточно просто. Как правило, она имитирует раскладку дикого камня с фрагментами неправильной формы, но повторение рисунка легко заметить. В швах такой плитки нередко прорастает трава, поскольку она монтируется прямо на землю без песчано-гравийной подушки и часто без засыпки швов.
Вибролитьё
Вибролитая тротуарная плитка - самый распространённый вариант
Вибролитые плиты - самый распространённый вариант для мощения частных территорий. Отличить продукт данной технологии проще всего по дизайну. Ни заливка, ни вибропрессование не создают сложную форму плитки и мелкий фактурный узор на её поверхности. Лицевая сторона вибролитой плитки обычно более глянцевая, а цвет - более яркий, чем у вибропрессованной.
Среди других достоинств этого отделочного материала:
- срок службы плитки в несколько раз длиннее, поскольку вибрация при литье изгоняет пузырьки воздуха и усиливает водо- и морозостойкость изделия;
- меньший расход пластификатора (по сравнению с заливкой в опалубку);
- возможность изготовления долговечной качественной плитки на дому с минимальной оснасткой;
- большое разнообразие готовых форм из разных ценовых категорий.
Из недостатков можно выделить только небольшую толщину плиты, которая не позволяет отделке выдерживать высокие механические нагрузки. На гладкой плитке также возрастает риск поскользнуться, поэтому для изготовления рекомендуем вам подбирать фактурные формы.
Вибропрессование
Брусчатка в зоне парковки - это вибропрессованная тротуарная плитка
Вибропрессование - сложный технологический процесс. Основное его отличие от вибролитья в том, что раствор в форме подвергается мощным ударам специального пресса. В результате плотность бетонно-цементной смеси возрастает на порядок, по своим свойствам материал является аналогом искусственного камня. Поэтому именно его используют для мощения городских тротуаров, дорожек в скверах и парковочных зон на частных территориях. Благодаря высокой плотности плитка очень морозоустойчива, она способна выдержать до 300 циклов замерзания/оттаивания.
Метод чаще всего используется для производства тротуарной брусчатки, а не плитки. Её несложно отличить по увеличенной толщине при небольших размерах (на вид это скорее кирпичик чем плитка). Кроме того, такой материал обычно более шершавый, а цвет у него бледнее. Поскольку узор на отдельном фрагменте сделать невозможно, для усиления декоративного эффекта брусчатку укладывают в красивые орнаменты (дома можно воспользоваться схемой для вышивки крестиком).
Среди недостатков вибропрессованной плитки можно выделить только высокую цену и немалый вес, который усложняет транспортировку и монтаж.
Изготовление тротуарной плитки в домашних условиях
Сравнив достоинства и недостатки тротуарной плитки, изготовленной по разным технологиям, несложно прийти к выводу изготовлять дома вибролитые изделия. Осталось определиться с оснасткой и необходимыми материалами.
Даже с самодельным оборудованием из подручных средств можно отливать хорошую плитку
Что необходимо для работы
Как правило, владельцы загородных домов имеют хотя бы небольшой опыт строительства, а многие даже возводят своё жилище от первого камня фундамента до конька на крыше. Поэтому некоторые необходимые инструменты и минимальные навыки работы с ними у вас, наверное, имеются.
Таблица: оборудование для вибролитья тротуарных плит
| Оборудование/инструменты | Для чего требуется | Где взять |
|---|---|---|
| Бетономешалка | Должна тщательно вымесить все компоненты состава так, чтобы не было даже маленьких комков, обеспечить однородную текстуру и цвет плитки. Если площадь дорожек больше 20 м 2, обойтись перфоратором с миксерной насадкой (не говоря уже о шуруповёрте) не удастся - инструмент просто испортиться от непосильных нагрузок. | Если вы сами строили дом, бетономешалка найдётся в гараже или мастерской. Покупать её только для изготовления плитки стоит лишь в том случае, если вы планируете домашний мини-бизнес. Для изготовления плитки под собственные нужды можно одолжить бетономешалку у знакомых либо взять в аренду. |
| Вибростол | Необходим для качественного уплотнения раствора в форме, чтобы готовая плитка была более прочной и атмосферостойкой. Если пропустить процесс вибрации, в плитке останутся пузырьки воздуха и поры, в которые будет попадать вода и разрушать изделие. Стойкость к механическим нагрузкам будет ниже на 30%. | Вибростолы - дорогое оборудование, поэтому покупка оправдана только для начала бизнеса. Для себя можно сделать стол самостоятельно, а при небольших объёмах - обойтись старой стиральной машиной, включённой в режим отжима. |
| Формы | Нужны для придания бетонному раствору заданной конфигурации, создания декоративного эффекта. | Можно купить недорогие пластиковые формы в магазине, приспособить под эти нужды ненужные пластмассовые ёмкости либо силиконовые формочки для выпечки, либо изготовить эксклюзивную модель самостоятельно. |
| Мерные ёмкости или весы | Понадобятся для правильной дозировки пластификатора и красителя. Точно соблюдая пропорции, вы гарантируете одинаково высокое качество всех изделий и совпадение цвета между плитками из разных партий. | Можно воспользоваться кухонными приспособлениями, только ёмкости уже нельзя будет использовать для еды. Кухонные весы, отмеряющие стройматериалы, лучше защитить плёнкой. |
| Ведро, тазик | Пригодятся при замешивании раствора и при вынимании из формы сопротивляющихся плиток. | Подойдут строительные или хозяйственные ёмкости. |
| Стеллаж | Необходим для сушки изделий в формах, а потом для досушивания плит после распалубки. Поскольку недосушенные плитки нельзя укладывать друг на друга во избежание дефектов, оборудование стеллажа обязательно. | Плитки можно разложить на полках в гараже либо расставить на строительных поддонах под навесом. Главное - расположить плитки строго горизонтально в один слой и защитить их от дождя. |
Как изготовить вибростол самостоятельно
Заливка плит без вибрации на порядок снижает долговечность изделия, хотя по внешнему виду это сначала и незаметно. Добавление в раствор дополнительного объёма пластификатора немного улучшает ситуацию, но опытные мастера всё же советуют использовать хотя бы кустарный вибростол.
Схема устройства простого вибростола
Как видно из схемы, основное отличие вибростола от обычного в том, что столешница прикреплена к основанию не жёстко, а через пружины. Это позволяет создать необходимую вибрацию и одновременно обеспечить устойчивое горизонтальное положение плитки. Если у вас есть ненужный кухонный стол с металлическим остовом, он вполне может стать основой для нужного оборудования. Останется только прикрепить столешницу через пружины и зафиксировать под ней мотор от старой стиральной машины.
Если же вы твёрдо решили изготовить полнофункциональный аналог промышленного вибростола, следует начать с чертежа.
Подробный чертёж вибростола с указанием точных размеров
В найденном чертеже вы можете изменить:
- высоту ножек (главное, чтобы хватало материала и вам было удобно пользоваться);
- пропорции и размер столешницы (желательно чтобы все формы одной партии помещались на столе);
- количество пружин (если вам кажется, что имеющиеся в наличии пружины слабые, можно к четырём по углам добавить ещё по средней линии длинных сторон).
При желании вы можете в точности воспроизвести этот чертёж, или подобрать более подходящий в сети.
Для реализации проекта понадобятся следующие инструменты и материалы:
- сварочный аппарат (деревянное основание для изделия не подойдёт, а крепление остова на болтах быстро разболтается от вибрации, поэтому без сварки не обойтись);
- болгарка для раскроя металла с соответствующими дисками (лучше купить расходники с запасом);
- дрель для сверления крепёжных отверстий с острым сверлом;
- электродвигатель (для изготовления небольшой партии будет достаточно однофазного мотора мощностью 700 Вт);
- лист металла для столешницы толщиной 6 мм или больше (можно обойтись более тонким листом, но его понадобится усилить прутами либо сеткой и приварить к раме из уголка);
- металлический уголок (чтобы определить количество материала, сложите 4 длины стола и 4 ширины);
- трубы подходящей длины для ножек стола;
- отрезки труб диаметром на 2–4 мм больше диаметра пружин (нужны чтобы соорудить стаканы);
- 4 пружины размером 120х60 мм (подойдут б/у клапанные пружины из мотора грузовика, которые нередко выбрасываются на СТО)
Правильная пружина для вибростола под весом плитки проседает на 50%.
Если вы можете расположить вибростол в помещении, стоит прикрепить его к полу. Сваривать не стоит, достаточно будет длинных метизов, закреплённых самозавинчивающимися контргайками (они от вибрации только крепче фиксируют).
Эта модель электронного потенциометра подходит для работы в стандартной электросети на 220 Вольт
Чтобы создать идеальную вибрацию, может понадобится подбирать скорость вращения мотора. Поэтому при изготовлении вибростола не экономьте на электронном потенциометре. Он поможет вам настроить прибор для оптимального уплотнения плитки.
Приступим к работе:
- Сварите остов вибростола, следуя предложенной схеме. Обязательно контролируйте правильность углов и расположение стаканов под пружины, чтобы потом плитка лежала строго горизонтально и не «спрыгивала» со стола при работе.
Угловая струбцина - лучшее приспособление для правильной сварки прямых углов
- Обрежьте лист металла до необходимых размеров и приварите к нему по периметру узкую полосу либо уголок так, чтобы образовался бортик высотой не меньше 5 см.
Чем шире уголок, тем выше бортик и надёжнее столешница
- Приварите пружины к основанию и столешнице, расположив их точно по центру стаканов.
Пружины приварены по углам остова, осталось закрепить столешницу
- Разместите под столешницей электродвигатель, при необходимости сварите под него отдельное крепление. На валу мотора закрепите грузик со смещённым центром.
Крепление мотора можно соорудить из остатков уголков или труб
- Подключите потенциометр и выведите провод с выключателем на удобную для работы сторону стола и закрепите его на ножке.
Если кнопку не закрепить, она может соскользнуть от вибрации
- Жёстко зафиксируйте стол на основании наиболее удобным способом (выбор зависит от того, где и на чём будет стоять работающий прибор). Если при работе стол не смещается, крепить его не обязательно.
Испытания этого вибростола показали: он достаточно массивный и не смещается во время работы
После сборки конструкции следует провести испытания без плитки и удостовериться в надёжности всех соединений. При необходимости подправьте сварные швы, отрегулируйте скорость электродвигателя, проведите другую корректировку.
Видео: изготовление вибростола
Разновидности форм для тротуарной плитки
Формы для плитки следует различать в первую очередь по конструкции:
- открытые (по сути рама без верха и низа) предназначены для заливки плитки прямо на месте использования;
- формы-лотки подходят только для вибролитья.
Существуют и специальные металлические формы для вибропрессования, но они нужны только на производстве.
Разнообразие нестандартных форм для тротуарной плитки
Если говорить о дизайне тротуарной плитки, здесь производители предлагают сотни разнообразных форм для изготовления красивой плитки:
- геометрическая плитка (квадраты, прямоугольники, пяти-, шести-, восьмиугольники, круги);
- брусчатка (имитация старинной кладки булыжниками, небольшие кирпичики, скруглённые кубики);
- узорная плитка (модели «Лилия», «Антик», «Рондо» и другие с мелким детализованным орнаментом);
- фантазийные формы (листья, черепахи, рыбы, ящерицы, пазлы, чешуя);
- плитка с барельефом (выпуклые изображения греческих героев, драконов, змей, персонажей китайского эпоса и т. д.).
Производители предлагают формы для изготовления половинок плиток, что позволяет не резать целые изделия при укладке.
Таблица: сравнение форм для тротуарной плитки из разных материалов
| Материал для формы | Свойства формы |
|---|---|
| Металл | Металлические формы изготовляются для вибропрессования, в виде опалубки для заливки на месте либо в виде штампа для имитации плитки. Формы для вибролитья из металла не производятся. |
| Резина | Резиновые формы в наше время практически не производятся, но если вам удастся найти на чердаке старые формы без трещин, можете смело их использовать. Такие формы отлично отлипают от бетона, поэтому из них легко достать плитку сложной конфигурации. При этом резина довольно плотная, толщиной от 20 до 60 мм, торцы практически не деформируются под давлением бетона. Дизайн резиновой формы тоже может быть очень детализированным и оригинальным, это отличный способ отличиться от соседей. Если в ваших закромах подобного клада не оказалось, можно поискать в сети объявления б/у форм. Такие изделия в хорошем состоянии могут обойтись даже дешевле пластиковых аналогов. |
| ПВХ (поливинилхлорид) | Этот полимер используется для изготовления тонкостенных форм (0,8 мм), поэтому выдерживает до 60 циклов заливки. При этом материал хорошо держит геометрию и отлично воспроизводит фактуру на готовой плитке, поэтому пользуется популярностью у тех, кто производит плитку для собственного участка. Цена форм из ПВХ вдвое меньше, чем их полных аналогов из АБС-пластика . Если вы планируете изготовить меньше 100 м 2 плитки, такие формы вполне могут подойти для ваших целей. |
| АБС-пластик | АБС - более плотный полимер, к тому же толщина изготовленных из него форм составляет 2 мм. Поэтому формы отличаются геометрической стабильностью, но при этом достаточно подвижны, чтобы без труда отходить от бетона. АБС-формы дают возможность получить красивую глянцевую плитку с чётким узором и подходят для изготовления самых сложных плиток . Кроме того, они способны выдержать более 600 циклов заливки и подходят для производства бетонных изделий на продажу. Но при покупке надо следить, чтобы не выбрать фальсификат - полный аналог формы из вторичного пластика или полиэтилена. Присмотритесь к форме: она должна блестеть и при нажатии прогибаться без образования трещин. |
| Гранулированный полистирол | Ещё один полимер, способный обеспечить вашей плитке чёткую форму и красивую глянцевую поверхность. Одной формы хватает на последовательную отливку 100 плиток. Благодаря специальным рёбрам жёсткости, заполненные бетонной смесью формы из гранулированного полистирола можно сразу после вибрации укладывать в стопку.
Это значительно упрощает процесс изготовления и требует меньше площади. Кроме того, в таких формах бетон застывает уже через сутки и на следующий день их можно использовать снова. Бетон отходит настолько хорошо, что мыть их не надо, да и цена радует. Можно сказать, что это идеальный вариант для быстрого изготовления нужного количества плитки за время отпуска. Производители предлагают формы из первичного и вторичного полистирола. Первые лучше отходят от бетона, вторые служат в 4 раза дольше. Какое из этих качеств важнее решать вам. |
| Листовой полистирол | Достоинства форм аналогичны изделиям из гранулированного материала. Но формы должного качества найти сложно, на рынке масса подделок. Специалисты рекомендуют покупать формы толщиной от 2 мм и только при наличии защитной плёнки. |
| Силикон | Силикон мягкий и гибкий, поэтому распалубка готовых изделий не составляет проблем, а предварительная смазка нужна не при каждой заливке. Материал хорошо воспроизводит мелкую детализированную фактуру, поэтому плитка получается декоративной. Силиконовые формы чаще всего делаются для эксклюзивных изделий на заказ, поэтому стоимость каждой очень высока. Для массового потребителя предлагаются в основном небольшие формочки с имитацией фактуры камня или кирпича. При этом срок службы минимальный - всего 50 циклов. К тому же для получения плитки с идеальной геометрией придётся сооружать для формы дополнительную опалубку, чтобы бока не деформировались под напором раствора. В целом использование силиконовых форм оправдано только тогда, когда вам нужны очень необычные нестандартные и сложные для распалубки изделия, которые невозможно изготовить в других формах. В таком случае можно изготовить форму самостоятельно из имеющегося в продаже двухфазного компаунда. |
| Полиуретан | Этот полимер похож по свойствам на силикон, но стоит ещё дороже. Специалисты рекомендуют применять его в случаях, когда нужно замостить большую площадь плитами индивидуального дизайна . Он также подходит для изготовления сложных форм своими руками и способен выдержать сотни циклов заливки. |
Галерея: формы для тротуарной плитки из разных материалов
Как сделать формы своими руками
Самодельные формы для тротуарной плитки оправданы в двух случаях: либо вы хотите максимально сэкономить, либо собираетесь создать совершенно эксклюзивный дизайн. В первом случае стоит использовать подручные материалы: деревяшки, обрезки пластика, ненужные лотки, формованный пластик от упаковки.
Процесс изготовления узорчатой тротуарной плитки в самодельной форме
Рассмотрим процесс изготовления формы на основе резинового коврика.
Для создания такой формы понадобится лист пластика или любого другого гладкого материала и четыре дощечки для боковин (можно взять ненужный ящик от старой тумбочки). Стык основания и боковин потребуется герметизировать строительным силиконом. Желательно чтобы размер формы был точно подогнан под параметры коврика. Коврик следует аккуратно закрепить на дне тем же строительным герметиком. Для проверки правильности сборки попробуйте налить в форму воду, она поможет обнаружить щели. Обработайте форму маслом, и можно приступать к первой заливке.
Изготовление плитки в самодельной деревянной форме
Деревянная опалубка может послужить основой и для более сложных форм. К примеру, такой разъёмный шестиугольник можно изготовить из любых оказавшихся на даче деревяшек, нужно только подровнять их геометрию и тщательно выверить размеры. При желании можно соорудить разделённую на ячейки форму размером с вибростол и проводить заливку и сушку прямо на нём.
Процесс изготовления силиконовой формы для брусчатки
Не обойдётся без опалубки и процесс создания силиконовой формы. Для изготовления желательно иметь образец желаемой плитки либо заполнить опалубку камнями подходящей формы, галькой, изразцами и т. д. Дно опалубки лучше всего заполнить скульптурным пластилином и уже на него укладывать выбранные образцы, чтобы они не переместились во время заливки. После этого следует строго по инструкции (у каждого производителя своя) смешать компоненты силиконового компаунда и заполнить ими опалубку. Можно изготовить в одной опалубке несколько форм, или создать разные варианты расположения либо формы камней.
По такой же технологии изготовляются самодельные формы из гипса, полиуретана, литьевого пластика.
Формы любого происхождения перед применением следует смазать «Эмульсолом», веретённым маслом либо эмульсией из 1,5 л мыльного раствора и 50 г растительного/минерального масла.
Видео: испытание смазок для форм
Материалы для раствора
При изготовлении раствора вам понадобятся:
- цемент марки не ниже М500 для обеспечения прочности плитки;
- песок (обязательно очищенный и тщательно просеянный) в качестве наполнителя;
- мелкий гравий или отсев (наполнитель, усиливает раствор, делает изделие фактурным);
- чистая вода комнатной температуры без осадка;
- фиброволокно для армирования плитки, увеличения стойкости к механическим нагрузкам (вместо волокна можно уложить армирующую сетку в каждую форму);
- пластификатор с маркировкой С-3 (делает раствор однородным, увеличивает морозо- и водостойкость, снижает расход цемента);
- краситель для бетонных смесей в виде порошка или готового раствора (если вам нужна цветная плитка).
Чтобы придать плитке дополнительные водоотталкивающие свойства и ускорить отвердение, в раствор можно добавить жидкое стекло.
Для плитки нужен свежий цемент. Сожмите порошок в кулаке: если весь высыпался - подойдёт, если собрался в комок - слишком старый.
Как замесить раствор
- Увлажните стенки бетономешалки, налейте в бак 2 л тёплой воды и полностью растворите в ней пластификатор.
Жидкий пластификатор проще в работе, он растворяется быстро и без комочков
- В отдельной ёмкости смешайте краситель с горячей водой в пропорции 1:3 и помешивайте до полного растворения.
Чем выше концентрация пигмента, тем ярче получится плитка
- Когда убедитесь в отсутствии комков в обоих растворах, смешайте их и добавьте в бетономешалку песок, через 30 секунд - отсев, через 20 секунд после него - цемент. Воду добавляйте по необходимости, пока не используете заданный объём.
Рассчитайте объем одной порции так, чтобы ваша бетономешалка могла его качественно вымешать
- Готовая масса должна быть однородной, без посторонних включений и держаться на мастерке горкой не сползая.
С раствором правильной консистенции легко работать мастерком любой формы
Таблица: оптимальные пропорции компонентов для тротуарной плитки
Как отлить, высушить и сделать распалубку
- Готовый раствор разливается по смазанным формам, можно прямо на вибростоле.
Прямоугольные формы располагаются на столе плотнее, что позволяет увеличить партию
- После этого запускается вибрация, во время которой смесь уплотнится и потребуется её долить. Партию плитки без пластификатора держите на вибростоле 3 минуты, без него - 30 секунд, или до появления белой пенки.
На формах чётко видна пенка, значит воздух уже вышел из раствора
- Дальше следует укутать заполненные формы плёнкой и оставить сушиться на стеллаже на 2–3 дня.
Листы ОСП+обрезки труб = временный стеллаж
- Подсохшая плитка легко вынимается из формы, достаточно отогнуть торцы и вытряхнуть изделие на мягкую подстилку. Но если не получается, опустите форму на несколько секунд в горячую воду - форма расширится и плитка выскользнет.
Вертикальное складирование предотвращает раскол плиток во время хранения
Видео: тротуарная плитка своими руками
Укладка тротуарной плитки своими руками - пошаговая инструкция
Уложить тротуарную плитку самостоятельно будет физически нелегко, поэтому стоит пригласить для работы одного-двух помощников.
Необходимые материалы и инструменты
- мастерок для работы с раствором;
- киянка для простукивания плитки;
- ручная трамбовка;
- разметочные колышки и шнур;
- водный уровень;
- труба/балка в качестве направляющей;
- лейка или поливочный шланг для уплотнения песчаной подушки;
- грабли, веник;
- цемент марки М500;
- чистый просеянный песок.
Выполнение работ
- Нарисуйте план расположения дорожек и сделайте разметку на местности с помощью колышков и шнура. Учтите, что для нормального водоотвода нужно делать уклон 5 мм на 1 м длины.
- Подготовьте основание дорожки, убрав верхний слой земли с травой и уплотнив оставшийся грунт. Это можно сделать ручной трамбовкой, но лучше арендовать специальную вибромашину. Глубина получившейся траншеи должна составить 20–30 см.
Контрастный бордюр делает дорожку оригинальнее
Видео: укладка тротуарной плитки
Определяем рентабельность
В среднем получается, что 1 м 2 самодельной тротуарной плитки обходится на 55% дешевле, чем покупной. А если учесть, что ресурса форм хватает на 100–200 циклов, последующие партии будут ещё выгоднее. Конечно, при существующем уровне конкуренции создавать бизнес по производству тротуарной плитки уже не выгодно, но изготовлять её для собственных нужд стоит самостоятельно.
Теперь у вас есть все необходимые знания для того, чтобы успешно изготовить и уложить на своём участке красивую и долговечную тротуарную плитку.
Для мощения дорожек и площадок идеально подходит . Такое покрытие не газит как асфальт, не трескается при пучении грунта и не собирает на себе луж.
Еще одно важное достоинство: , существенно удешевит строительные работы.
Существует два способа изготовления тротуарной плитки:
- вибропрессование . Включает в себя два этапа: формовка смеси в вибропрессе при воздействии вибрации и давления и сушка в термокамере в условиях повышенных: температуры и влажности. Изготовленная по этому методу плитка отличается высокой прочностью и годится для применения в местах со значительной нагрузкой;
- вибролитье . Уплотнение раствора осуществляется только за счет вибрации, для чего формы устанавливают на . Сушка - в естественных условиях.
Оборудование для вибропрессования стоит дорого и потому для домашней мастерской этот метод не подходит. Вибростол же можно изготовить самостоятельно, так что наладка в кустарных условиях производства вибролитьем, серьезных затрат не потребует.
Полученная методом вибролитья плитка приемлема для мест с небольшой пешеходной нагрузкой. А вот для устройства автомобильной площадки ее прочности уже недостаточно.
Необходимые инструменты и материалы
Для производства потребуются:
- бетономешалка. В крайнем случае можно заменить мощной дрелью с насадкой-миксером;
- вибростол. Как изготовить его самостоятельно - рассказывается ниже;
- . Продаются в магазинах, но можно ;
- строительный уровень: им контролируют горизонтальность вибростола и стеллажей для сушки. При перекосе плитка получится неровной;
- совковая лопата, мастерок, ведро;
- кисть.
Используются материалы:
- цемент . Применяется сульфатостойкий (с пониженным содержанием 3-кальциевых алюминатов) портландцемент марки не ниже М400. Подойдет ПЦII/А-Ш-400. Предпочтительный цвет - белый: серый при окрашивании выглядит неаккуратно. Важна дата производства: 3-месячный цемент даже при правильном хранении теряет 20% прочности, 6-месячный - 30%, годичный - 40%;
- наполнитель : крупный - гранитный отсев, галька или шлак размером 3 – 5 мм; мелкий - просеянный чистый речной или карьерный песок с модулем крупности. Чистоту песка проверяют попыткой слепить из него комок: если получается - материал содержит много глинистых включений;
- чистая вода . По качеству в большинстве случаев подходит обычная водопроводная;
- пластификатор . Делает бетон прочным, влаго- и износоустойчивым. Хорошие отзывы от изготовителей плитки получил «Суперпластификатор С-3». Также применяют составы марок «Компонент», Master Silk, Plastimax F.
Функцию армирования выполняет:
- измельченное стекловолокно;
- фибра из полипропилена Micronix 12 mm;
- фибра из базальта MicronixBazalt 12 mm.
Для придания плитке нужного цвета используют красители:
- минеральные : дают яркий цвет, стойки к химическому воздействию и температурным перепадам;
- органические : дают мягкие, естественные оттенки.
Тротуарную плитку красят двумя способами:
- поверхностный . Сухой краситель втирают в поверхность еще влажных модулей либо окрашивают их раствором посредством краскопульта. Способ дает яркий цвет, но отличается трудоемкостью. Кроме того, по мере истирания и при сколах плитка теряет цвет;
- объемный. Добавляют краситель в раствор при замешивании, в количестве - 7% от массы сухих веществ, что ввиду дороговизны сопряжено с затратами.
В целях экономии модули заливают в два слоя: сначала на треть или на половину - окрашенным бетоном, затем остальное - бесцветным. Максимально допустимый временной промежуток между заливками слоев - 20 мин.
Производственный цикл
Процесс изготовления плитки включает в себя следующие этапы:
- приготовление раствора в строгом соответствии с рецептурой;
- укладка в формы с виброуплотнением (производится на вибростоле);
- отвердение в формах около 2-х суток;
- распалубка (извлечение отливок из форм);
- выдерживание до полного отвердения.
Подготовка форм для производства вибролитых изделий
Формы приобретают в магазине (наиболее долговечны ) либо изготавливают самостоятельно.
Самодельные бывают двух видов:
- простые. Представляют собой 4-угольную или 6-угольную раму из деревянных брусков или металлопрофиля. Форму оставляют без дна - просто устанавливают ее на резиновый коврик, накрытый полиэтиленовой пленкой;
- фигурные.
Фигурные формы изготавливают из пластичных материалов следующим способом:
- проверяют уровнем горизонтальность стола для проведения работ;
- сколачивают из деревянных брусков опалубку;
- укладывают в нее плитку-образец: ее приобретают либо делают из дерева/гипса;
- заливают в опалубку гипс, расплавленную пластмассу, полиуретан или силикон.
Пластичный материал повторит контуры и рельеф плитки-образца.
Самые мелкие детали воспроизводят силикон и полиуретан. Но зато пластмасса превосходит их в ресурсе (из одной формы можно изготовить больше модулей). Перед заливкой бетона форму смазывают изнутри, чтобы исключить прилипание раствора.
При избытке жира в смазке, в плитке появятся раковины, при недостатке - раствор пристанет к форме. Потому важно применять либо специальные составы («Эмульсол», «Лироссин»), либо приготовить смазку самому по проверенному рецепту.
Например, для пластиковой формы средство готовят так:
- 50 г моторного масла выливают в 1,5 л воды;
- долго и тщательно взбалтывают смесь до состояния эмульсии.
Замешивание бетонного состава
Ингредиенты для раствора берут в таких количествах:
- цемент: 21%;
- гранитный отсев: 23%;
- песок: 56%;
- пластификатор: 0,5-0,7% от массы сухих веществ (м.с.в.);
- краситель: от 2 до 7% м.с.в. (чем больше, тем более яркий и стойкий получится цвет);
- фиброволокно: 0,05% м.с.в.;
- вода: 5,5% м.с.в. или 70% от объема цемента.
Как видно, раствор готовится полусухим: на 3 ведра цемента заливают лишь 2 ведра воды. В этом особенность виброукладки: раствор в форме покажется даже жидковатым.
Процесс приготовления:
- растворяют пластификатор в горячей воде (70-80 0 С). Примерное соотношение: 1 л на 200 г порошка. Важно размешать тщательно, потому пластификатор подается помалу;
- в воде с температурой 40-50 0 С растворяют краситель. Примерное соотношение: 3 л на 800 г порошка. Подсчитывая необходимое количество воды, следует учитывать жидкость содержащуюся в растворах красителя и пластификатора;
- смазывают бетономешалку, покрутив в ней несколько минут жидкий цементный раствор (потом его выливают).
После этого загружают в работающую бетономешалку составляющие в такой последовательности:
- пятую часть воды;
- цемент и песок;
- крупный заполнитель (когда цемент в воде образует эмульсию или, говоря обиходным языком, молочко);
- растворы пластификатора и красителя;
- оставшуюся воду;
- фиброволокно.
С перемешиванием не затягивают, поскольку вода испаряется. Мешают от 1 до 3 мин.
В небольшой бетоносмеситель (менее 0,5 м 3) ингредиенты можно подавать так:
- песок и половину щебня: мешают 30 – 40 сек.;
- цемент: все вместе мешают еще 1 мин.;
- весь предусмотренный рецептурой объем воды, включая растворы пластификатора и красителя;
Затем досыпают оставшийся щебень и фиброволокно, и выполняют последнее перемешивание в течение 1 мин.
Формование, выдержка и распалубка
Формы заполняют раствором и устанавливают на работающий вибростол. Примерное время виброукладки - 5 мин . Уровень раствора из-за уплотнения падает, потому его приходится доливать.
При появлении белой пены вибростол отключают: это свидетельствует о выходе всего воздуха из раствора, дальнейшая виброукладка приведет к его расслоению. Формы устанавливают на стеллаж и накрывают полиэтиленом.
Через сутки–двое, отливки извлекают (распалубка): подстелив покрывало, выбивают из формы легкими ударами резинового молотка. Если выходят плохо, формы на 5 мин. опускают в воду с температурой 60-70 0 С.
Формы перед следующим применением моют солевым раствором (лучше их замочить в нем на некоторое время), приготовленном из расчета 30 г соли на 1 л воды.
Изготовление вибростола своими руками
В качестве вибростола можно использовать стиральную машину – автомат, включенную в режиме отжима.
Простой вариант стола на 1-2 формы делают так:
- укладывают горизонтально автомобильную покрышку;
- сверху - стальной лист толщиной до 10 мм;
- к листу прикручивают электролобзик.
Более сложный вариант делают в виде стола из листа той же толщины и прокатного профиля:
- варят раму. Ножки укрепляют перекладинами, сверху приваривают бобышки. В нижней части рамы монтируют полку;
- на бобышки надевают пружины;
- в местах контакта столешницы с пружинными опорами приваривают стаканы. Готовую конструкцию свободно устанавливают на упругие элементы;
- на нижней полке рамы монтируют двигатель с эксцентриком. Подойдет агрегат мощностью 500-900 Вт, например, ИВ-98Е или ИВ-99Е.
Можно использовать двигатель от стиральной машины. На массовое производство он не рассчитан, но при замене втулок и штатных подшипников на подшипники усиленного типа ресурс значительно увеличится.
Что может испортить готовое изделие?
- стеллаж для хранения отливок до распалубки установлен по уровню в строго горизонтальное положение;
- отливки защищены от прямого попадания солнечных лучей;
- исключено быстрое испарение влаги: отливки накрыты полиэтиленом, в зоне хранения отсутствуют сквозняки. Вода вступает в реакцию с цементом, потому при ее недостатке бетон теряет прочность. В жаркую погоду отливки периодически сбрызгивают водой.
При выполнении этих условий и при соблюдении рецептуры, самодельная плитка не уступает по прочности заводской.
Видео по теме
Пошаговая инструкция, как сделать тротуарную плитку в домашних условиях:
Освоив производство тротуарной плитки в домашних условиях, можно не только сэкономить, но и заработать: среди жителей округи наверняка найдутся желающие приобрести этот популярный строительный материал.
Процесс, как видно, сложностью не отличается, потому основа успеха - не столько навыки и квалификация, сколько трудолюбие и упорство.
Пользователи FORUMHOUSE хорошо знают, что жизнь за городом – это не только приятное времяпровождение в гамаке в саду, но и постоянные дела по хозяйству. Каждый обустраивает свои «десять соток» по своему вкусу. И если создание ландшафтного дизайна – дело личных предпочтений, то садовые дорожки просто жизненно необходимы на любом приусадебном участке и на любой даче. Ведь помимо чисто декоративных целей, именно дорожки позволяют нам свободно передвигаться по участку, независимо от времени года.
Поэтому и к материалам для мощения садовых дорожек предъявляются повышенные требования, такие, как износостойкость, безопасность, экологичность и презентабельный внешний вид. Всем этим требованиям отвечает тротуарная плитка. Советы экспертов и пошаговые инструкции от пользователей нашего форума в этой статье помогут вам положить плитку для дорожки на даче самостоятельно!
Как сделать дорожку из плитки. Планирование.
Любое строительство следует начинать с тщательного планирования всех работ. Не станет исключением и укладка тротуарной плитки. В первую очередь, следует обратить внимание на такие моменты:
Общее количество дорожек и их расположение на участке. Плитка для дорожки в саду.
Ключевое правило можно сформулировать так: «Центральная дорожка в саду должна вести от входа на участок к дому». Если на участке есть гараж, мастерская или беседка, то следует положить тропинки и к ним. Таким образом, вы сможете обеспечить зонирование участка, обеспечив беспрепятственный проход к каждой постройке.
Ширина тротуарных дорожек
Дорожка, ведущая к дому, должна быть такой ширины, чтобы на ней без труда могли разминуться два взрослых человека, идущие друг другу навстречу. В среднем эта величина составляет от 1 до 1.5 метров.
Тропинки, которые используются не так часто и ведут к клумбам или грядкам, можно сделать шириной от 0.5 до 0.8 метра.
Также следует чётко определиться с функциональным назначением дорожек.
Денис Богданов Специалист по ландшафтному благоустройству, ник на форуме Денис Влад-ч
– Я для себя чётко разделяю дорожки на декоративные, ведущие к беседке, и функциональные, которые подвергаются большой нагрузке и ведут к дому или гаражу.
Дорожки, которые испытывают большую нагрузку, требуют более тщательной подготовки основания, чем те дорожки, которыми пользуются время от времени.
Денис Влад-ч
Также необходимо учитывать, как вы будете ухаживать за садовой дорожкой зимой и осенью.
В отличие от насыпной дорожки, ухаживать за тротуарной плитки легче. Убирая снег и опавшую листву, вы не будете отбрасывать в сторону щебень.
Вторая по важности, после функциональности, характеристика садовой троутарной дорожки – насколько приятно по ней ходить. А для того чтобы это понять, можно воспользоваться секретом ландшафтных дизайнеров.
Владимир Петрив Директор компании Petriv Landscape Designe
Я всегда советую сначала пройтись по предварительно размеченным дорожкам и убедиться, что все комфортно, и по ним удобно передвигаться всем домочадцам. Могу сказать, что после такой «прогулки» практически всегда приходится вносить коррективы в первоначальный план разметки дорожки.
Помимо определения функционала садовой дорожки, необходимо выбрать толщину плитки. И здесь лучше придерживаться следующих правил.
Как сделать тротуарную дорожку: пошаговая инструкция
Помимо определения функционала садовой дорожки, необходимо выбрать толщину троутарной плитки. И здесь лучше придерживаться следующих правил.
Константин Мерзляков Эксперт завода «Фабрика ГОТИКА», Москва:
Для садовых дорожек и придомовой территории, куда не заезжает легковой автотранспорт, тротуарная плитка дорожки может быть не толще 40-50 мм. А для дорожки, обеспечивающей проезд легковой машины и стоянки, толщина плитки должна быть минимум 60 мм.
Владимир Петрив:
Первоначальная подготовка к укладке садовых дорожек обычно связанна с выемкой грунта, и это нужно увязывать с геопластикой вашего участка. При больших перепадах высот, уклонах и т.д., потребуется перемещение и вывоз больших земельных масс – весьма затратное мероприятие, которое требует использования строительной техники
Геопластика – это искусственное формирование рельефа и архитектуры участка.
Как положить садовую дорожку из плитки. Рекомендации специалистов.
Тротуарная плитка – это экологически чистое и долговечное покрытие для садовой дорожки. А её долговечность и красота, в первую очередь, будет зависеть от качества тротуарной плитки и соблюдения технологии укладки. Плитку на дорожки можно делать и своими руками.
Константин Мерзляков
Современная тротуарная плитка изготавливается из бетона. Форма плитки может быть абсолютно любой, что позволяет удачно вписывать садовые дорожки в ландшафтный дизайн любого участка.
Срок службы бетонной вибропрессованной плитки в среднем составляет 15 лет, при условии правильной подготовки основания.
И, как любое покрытие, тротуарная плитка требует ухода в процессе эксплуатации (очищение, использование гидрофобизирущих покрытий и т.д.).
Первым этапом подготовительных работ для укладки тротуарной плитки является разбивка контура укладываемой площади и выставление контрольных «маячков». Учитываются углы территории, привязка к имеющимся площадям, уклоны. После того как были произведены работы по разбивке контура, приступают к подготовке основания, которое включает следующие виды работ: планировка, устройство несущего слоя, установка бордюров и устройство выравнивающего песчаного слоя под плитку.
Тротуарные дорожки своими руками
Мы делаем дорожку из тротуарной плитки в такой пошаговой последовательности:
- Отрываются земляные ящики под бортовой камень;
- Устанавливается по периметру участка бортовой камень. Бордюрный камень необходим для прочной фиксации полотна тротуарной плитки;
- Насыпается подстилающий слой;
- Производится укладка основания;
- Укладывается плиточное покрытие;
- Заполняются межплиточные швы.
Также необходимо помнить, что при укладке плитки следует руководствоваться следующими нормативами.
Александр Логинов Технический директор компании ТД БРАЕР
Работы по устройству тротуарного покрытия должны выполняться согласно СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги» и СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий».
А самостоятельный процесс укладки можно разбить на ряд последовательных этапов.
- Планирование и проектирование садовой дорожки. Необходимо определиться с типом грунта на участке. Затем разработать планировку садовых дорожек, выбрать дизайн и рисунок раскладки плитки;
- Расчёт стоимости необходимых материалов;
- Выполнение работ по укладке садовой дорожки.
Садовые тропинки из плитки.
Рассмотрим подробнее каждый из пунктов.
Александр Логинов:
Выбор способа укладки плитки зависит от состояния дачного грунта и последующих условий эксплуатации участка: отмостка здания, пешеходная зона, площадка для проезда и парковки автомобилей и т.п.
Следует помнить, что результат вашей работы, в первую очередь, будет зависеть от тщательности предварительной разметки и подготовки основания под укладку плитки.
В планирование входят следующие моменты:
- нарисовать планировку участка, который нужно замостить;
- измерить участок, для того чтобы нанести размеры на план;
- на основании указанных выше пунктов произвести расчёт необходимого количества плитки для укладки, а также количества материалов для подготовки основания дорожки из плитки с бордюром.
После разработки плана приступают к разметке будущих дорожек.
Александр Логинов
В первую очередь, определите направление стока воды. Учтите, что вода должна уходить по отмостке здания или по дорожке в водоотводные колодцы или на газоны. Уклон можно сделать продольным, поперечным, продольно-поперечным, но не менее 0.5 %, то есть 5 мм на метр.
Направление уклона должно быть таким, чтобы вода стекала с мощения в дренажные системы или на газон, но не к зданию!
После того, как определено место для укладки плитки, обозначают границы дорожки. Для этого по границам участка вбиваются колышки, по которым натягивают шнур или леску. После этого можно приступать к выемке грунта, придерживаясь таких рекомендаций:
- Выемка грунта производится так, чтобы после укладки лицевая поверхность плитки вышла на заданный уровень вашего участка;
- Образовавшуюся после выемки грунта площадку выравнивают и утрамбовывают;
- Если грунт мягкий, его нужно увлажнить (пролить водой из шланга) и утрамбовать.
Владимир Петрив
Дренаж и водоотведение в ливнёвку или накопительный колодец, необходимо продумать и смонтировать ещё на подготовительном этапе работ по укладке садовых дорожек.
Укладка плиткой садовой дорожки
Константин Мерзляков
При укладке тротуарной плитки по сложной криволинейной поверхностью и при большом перепаде высот необходимо при планировании закладывать больший процент на расход плитки (подрезка, подгонка и т.д.).
Подготовка основания тротуарной дорожки
Самый важный этап укладки тротуарной плитки – подготовка основания. Правильное основание не позволит дорожке или площадке «просесть», обеспечив их долголетие. Следует учитывать, что, несмотря на плотные швы между плитками, основание все равно пропитывается водой. Поэтому в основании нужен водопроницаемый дренажный несущий слой (гравий, щебень). Тогда часть воды с поверхности будет отведена через брусчатку и несущий слой в почву.
Как делать дорожки из плитки.
Также важно понять, из каких слоёв состоит правильный вариант пирога основания под укладку плитки.
Александр Мишин Эксперт компании «Винербергер Кирпич»
Пирог представляет собой несколько слоёв: естественное грунтовое основание, подоснова, подстилающий слой, «постель» и, собственно, «тротуар».
«Постель» – это слой песка или мелкого щебня. Подоснова представляет собой насыпной слой грунта, а подстилающий слой состоит из гравия или щебня.
Александр Мишин
Толщина «постели» при любом виде грунтового основания в среднем составляет 3-5 см. Толщину остальных слоёв следует формировать, исходя из таких показателей грунтового основания, как влажность, плотность и состав.
Александр Логинов
Для основного несущего слоя применяется морозостойкий, однородный по зерновому составу материал (щебень, гравий). Этот материал должен быть уложен равномерно по высоте и с нужными уклонами.
Чтобы построить обычную пешеходную дачную дорожку, потребуется сделать несущий слой толщиной 10-20 см. При устройстве площадок для проезда и парковки легковых автомобилей используют слой 20-30 см. При больших нагрузках несущий слой увеличивается и кладётся в 2-3 слоя, каждый слой уплотняется виброплитой или виброкатком.
Как уже говорилось выше, способ подготовки основания во многом зависит от предполагаемой нагрузки на садовую дорожку. Также необходимо учитывать и несущую способность грунта.
Пользователь нашего форума Олег Новицкий советует, как построить тротуарную дорожку из плитки при сложном грунте: если под основанием находится так называемая тяжёлая или глинистая почва, или у вас заболоченный дачный участок, то толщину щебёночного основания необходимо сделать не менее 10 см.
Затем укладывается геотекстиль.
Геотекстиль хорошо пропускает воду и не позволяет материалам смешиваться (смешивание материалов приводит к образованию пустот и провалов в покрытиях).
Александр Мишин
Использование геотекстиля уместно в том случае, когда естественное грунтовое основание расположено в болотистой зоне и имеет повышенную влажность. Слой геотекстиля устраивают над естественным грунтовым основанием.
Следующий слой нашего «пирога» – отсев на основании из геотекстиля.
Олег Новицкий
Отсыпаем участок отсевом (или песком). Слой отсева должен быть не менее 10 см. Этот слой нужно очень тщательно уплотнять. На этом этапе необходимо точно выровнять по уровню все основание под укладку с помощью правила или другого инструмента.
Отсев имеет не очень хорошее свойство – слёживаемость. Это значит, что со временем основание становится почти монолитным, а потом, из-за своей низкой прочности, оно трескается, и в покрытии образуются трещины и раковины. Чтобы избежать такой неприятности, используйте для уплотения и трамбовки виброинструмент и не проводите работы в дождливую погоду. Самый лучший отсев для таких работ – сухой.
Затем мы приступаем к созданию уровня основания, руководствуясь следующим алгоритмом:
- Границы и осевые лини участка отмечаются верёвкой;
- Рыхлый песок можно выровнять чуть ниже краёв бордюра;
- Уплотняем получившуюся подушку виброплитой.
Олег Новицкий
Для уплотнения слоя песка хорошо подойдёт электрическая или бензиновая вибротрамбовочная машина с резиновой подошвой. С помощью её можно не только качественно подготовить гравийно-песчаную подушку, но и избежать дальнейшего проседания и проваливания грунта под уложенной плиткой.
Александр Логинов
Необходимо помнить, что все слои основания отсыпаются, выравниваются и утрамбовываются, учитывая 0.5 % уклон!
Завершает подготовительный этап отсыпка речным песком или цементно-песчаной смесью. Для этого на основание насыпается слой безглинистого речного песка толщиной 1-2 см без уплотнения, слой должен быть рыхлым.
ЦПС (цементно-песчаная смесь) берётся в соотношении 1:8-1:10, т.к. цемент необходим для связывания песка, чтобы он вымывался водой.
Александр Мишин
Использование цементно-песчаной смеси в качестве «постели» обосновано лишь в том случае, когда предполагается интенсивное движение автотранспорта по поверхности плитки. Пригаражная и пешеходная зона частного дома сюда не относятся, т.к. движение и нагрузка здесь не столь интенсивны.
Укладка тротуарной плитки
Чтобы садовая дорожка была долговечной, а плитка на ней лежала ровно, её укладку дачнику необходимо также разбить на несколько последовательных этапов.
Укладку начинают:
- от нижней точки;
- от оптически важных границ;
- от бросающихся в глаза элементов: крыльцо, парадный вход в дом;
- ручная укладка плитки производится по диагонали в направлении «от себя», чтобы не нарушить подготовленный верхний слой.
Перед началом укладки первого ряда плитки, для соблюдения точного расположения швов, необходимо натянуть шнур во всю длину и ширину данного объекта. После этого, придерживаясь шнура, приступайте к монтажу.
Проверку расположения и прямолинейности швов рекомендуется выполнять через каждые три ряда уложенной тротуарной плитки. Укладка выполняется при помощи резинового молотка (киянки) лёгкими ударами по плитке. Каждые 3-5 кв.м уложенной, но ещё не уплотнённой тротуарной плитки её поверхность контролируется при помощи двухметрового правила или строительного уровня.
Александр Логинов
В качестве обрамления дорожек на загородном участке следует использовать бордюрные камни. Эти ограждения надо делать перед укладкой наружной части дорожки, чтобы предотвратить поперечные смещения и осадку плитки.
По краям размеченной площади тропы по натянутому шнуру выкопайте траншею небольшого размера и глубины (чтобы бордюр входил в эту траншею до необходимого уровня). Основание траншеи необходимо утрамбовать, отсыпать, бордюр установить на бетон.
Бордюр может быть видимым или скрытым – это зависит от желания. Если бордюр скрытый, то ставить его надо так, чтобы верх плитки превышал верх бордюра на высоту фаски.
Олег Новицкий
Чтобы уменьшить количество плитки на нарезку, начните самый длинный ряд от бордюра, выкладывая целые плитки прямо к нему. Образовавшиеся пустоты должны составлять ровно половинку плитки. При нарезке из одной целой вы получите две нужных половинки, и, полагаю, отходов можно будет полностью избежать. Этот приём можно применять для фигурной симметричной плитки.
Самый главный враг любой тротуарной плитки – это замерзающая вода. Поэтому нельзя положить плитку на монолитные, водонепроницаемые основания, бетонную стяжку. На открытом воздухе запрещается класть плитку на раствор.
Заделка швов и вибротрамбовка
После раскладки плитки покрытие уплотняется виброплитой. После первого виброуплотнения покрытия на поверхность насыпают сухой просеянный чистый песок таким образом, чтобы песок легко и плотно засыпался в щели между плитками. Рассыпанный песок разметается равномерно щёткой по всей площади и забивается в швы, «связывая» всё покрытие в единое целое.
А для того чтобы построить долговечное покрытие, при работе необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
- Не производить укладку плитки в дождливую погоду без специального навеса.
- Не делать просыпку швов смесью песка с цементом.
- В случае если участок имеет «сложный», пучинистый грунт, необходимо учитывать, что его смещение может деформировать плитку. Тогда выполняется более сложная укладка – с поэтапной подготовкой бетонной подушки в качестве основания, которая гарантирует долговечность.
Таким образом, при самостоятельной укладке садовых дорожек нужно учитывать каждую мелочь и тщательно спланировать все этапы работ. Ведь путь к вашему дому начинается с садовой дорожки, сделанной !
В этой статье будем разбираться с интересующим многих процессом, как сделать тротуарную плитку своими руками. Рассмотрим поэтапно не только сам процесс производства, но и некоторые тонкости изготовления раствора, заливки и прессовки. Это поможет вам немного сэкономить, не снижая качества конечного продукта.
Тротуарная плитка разных размеров и цвета
Этапы производства тротуарной плитки
Так как разговор идет о самостоятельном изготовлении, то чаще всего производители работ, они же собственники земельного участка, стараются сэкономить. Возможность им такая представиться, особенно в процессе приобретения строительных материалов.
Итак, этапы производства тротуарной плитки:
Приобретение требуемых строительных материалов. Из чего делают тротуарную плитку: цемент, песок, щебень, стальная проволока толщиною 4-6 мм.
Изготовление форм, для чего можно использовать, к примеру, б/у доски, которые остались от строительства дома.
Изготовление бетонного раствора.
Заливка последнего в формы с прессованием, чтобы добиться однородности залитой смеси.
Сушка тротуарной плитки в формах.
Выемка плиток из форм.
Окончательная сушка на воздухе под навесом.
Перед тем как начать делать тротуарную плитку в домашних условиях, необходимо выбрать площадку, где будут производиться все операции. Ее размеры зависят от того, сколько плиток в день необходимо изготовить. Чем больше количество последних, тем больше площадка должна быть. Потому что здесь будет производиться и замес бетонного раствора, и заливка в формы, и сушка готового стройматериала.
Цемент, песок и щебень – ингредиенты раствора для тротуарной плитки
Приобретение строительных материалов
Количество цемента, щебня и песка зависит от выбранной рецептуры и количества тротуарной плитки. Обычно для бетонных стройматериалов, которые будут использованы на улице, применяется в изготовлении классическая рецептура. А именно:
одна часть цемента;
две части песка;
три части щебня.
К примеру, если будет изготавливаться тротуарная плитка толщиною 4 см квадратной формы с размерами 30х30 см. Ее объем равен: 4х30х30=3600 см³ или 0,0036 м³. Необходимо изготовить 100 плиток, значит, надо 100х0,0036=0,36 м³ – это объем всех плиток.
Для изготовления раствора, как было сказано выше, требуется три компонента, состоящих из шести частей. Значит, одна часть по объему будет равна: 0,36/6=0,06 м³. Это будет количество цемента. Количество песка – это две части, то есть 0,06х2=0,12 м³. Соответственно щебня три части: 0,06х3=0,18 м³.
Все это можно измерить, к примеру, десятилитровым ведром, объем которого в кубах равен: 10 л – это 10 дм³ или 0,01 м³. То есть 6 ведер цемента достаточно для производства 100 тротуарных плиток выше обозначенного размера.
Сетка рябица из оцинкованной проволоки
Что касается проволоки, то лучшее ее не покупать. Оптимальный вариант – сетка рябица с размерами ячеек 5х5 см или обычная стальная штукатурная сетка. Лучше из оцинкованной проволоки, можно б/у. Ее количество подсчитать несложно, потому что площадь одной плитки: 30х30=900 см² или 0,09 м².
Перед тем как изготовить тротуарную плитку в домашних условиях, необходимо подготовить формы под нее. Они могут быть разных размеров и конфигурации, самые простые же – с квадратными ячейками. Их и возьмем за основу последующего разбора темы.
Изготовление форм
Переходим к вопросу, как сделать форму для тротуарной плитки своими руками. Самый простой вариант – доски шириною 4 см. Их режут пилой на ламели длиною 30 см и на отрезки длиною 1 м.
Собирают из них прямоугольник, одна сторона которого – 1 м, другая 30 см. Между собой элементы соединяются саморезами и металлическими уголками. Последние устанавливаются с внешних сторон формы. Затем внутрь вставляются еще две доски длиною по 30 см на равных расстояниях от краев формы и между собой. Главное – чтобы эти расстояния равны были 30 см. Крепление производится саморезами длиною 60-70 мм, которые вкручиваются с внешних сторон по два в каждую вставленную внутрь доску.
На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».
В принципе, строгих ограничений в размерах форм нет. То есть они могут в себя включать не только три ячейки. Их может быть две, четыре, пять и так далее. Просто, чем длиннее форма, тем сложнее освобождать ее от готовых плиток. При вытаскивании каркас может сломаться.
Форма в несколько ячеек
Изготовление бетонного раствора
Если изготовлено небольшое количество форм, то для их заполнения потребуется небольшое количество раствора. Поэтому его можно замесить в какой-нибудь таре, к примеру, в корыте или на открытой площадке.
Замес бетона лопатами на открытой площадке
Есть несколько технологий замеса:
Смешивают все ингредиенты, затем добавляется вода с дальнейшим перемешиванием до получения однородной массы.
В цемент добавляется вода, раствор замешивается до образования цементного молочка. Затем в него добавляется порционно и песок, и щебень.
Производится сухое смешивание песка и щебня. В отдельной таре изготавливается водный цементный раствор, который после приготовления вливается в сухую смесь. Последняя перемешивается окончательно.
Если форм много, то лучше для замеса использовать бетономешалку. В нее сначала надо засыпать цемент, включит барабан на вращение, добавить воды. Как только появится цементной молочко, можно засыпать порциями песок и щебень.
Маленькая бетономешалка для замеса бетона
Заливка бетона в формы
Переходим непосредственно к ответу на вопрос , как сделать тротуарную плитку :
В первую очередь формы изнутри надо обработать отработанным техническим маслом, чтобы высохшая плитка легко отделялась от досок.
Затем в нее лопатами заливается раствор наполовину. Смесь необходимо утрамбовать, используя те же лопаты. Главная задача – выпустить воздух, который при застывании смеси внутри образует поры. Последние снижают прочность бетонного изделия.
Укладывается подрезанная по размеры сетка. Она выполняет функции армокаркаса.
Ячейки формы заполняются бетоном до краев и опять проводят трамбовку.
Верхнюю плоскость выравнивают и проводят процесс цементации. То есть посыпают сухим цементом и разглаживают кельмой или полутеркой.
В форме тротуарная плитка должна простоять сутки. После чего ее вытаскивают и укладывают на ребро где-нибудь в тенистом месте. Она должна пройти процесс естественной сушки.
Поэтапный процесс изготовления тротуарной плитки
Изготовление тротуарной плитки на вибростоле
Самая важная операция в процессе изготовления тротуарной плитки – трамбовка залитого бетонного раствора. Понятно, что лопатами и другими инструментами удалить весь воздух из бетонной смеси не получится. Поэтому для этой цели были разработаны специальные приспособления и инструменты – вибраторы, вибростолы и прочие.
Для производства тонких железобетонных изделий, к которым относится плитка, используют вибростолы. Что это такое, и как сделать вибростол для тротуарной плитки своими руками – пойдет разговор дальше.
Вибростол для производства тротуарной плитки
Вибростол своими руками
Нельзя говорить о том, что вибростол – приспособление очень простое. Чтобы его изготовить, надо владеть навыками сварщика и слесаря. Существует огромное количество вариаций этого оборудование. Но принцип работы его один: станина из металлопрофилей, на которой на шарнирах или пружинах установлена столешница. К последней присоединен вибратор, который подключен к сети электропитания.
Вибратор передает вибрации столешнице, на которой установлены формы с залитым в них бетонным раствором. Мелкие колебания передаются бетону, который начинает утрамбовываться, вытесняя мелкие пузырьки воздуха.
Внимание! Чем больше площадь столешницы, тем больше на нее поместится форм. Но при этом придется увеличивать мощность вибратора, а точнее, его электродвигателя. Последняя характеристика может начинаться от 250 Вт. Оптимальные размеры самого станка: 1800х800 мм.
Видео описание
В видео показано, как работает вибростол:
Что касается электродвигателя, то можно использовать мотор от старой стиральной машинки. Ресурс у агрегата небольшой, но если не ставить задачу – обеспечить тротуарной плиткой весь загородный поселок, то прослужит он года два или три. Можно купить готовый вибратор. Сегодня это не проблема. Пружины придется подбирать опытным путем в зависимости от нагрузки на них.
Видео описание
В видео показано, как работает вибростол с мотором от стиральной машинки:
Собирается станина из профильной трубы 40х40 мм. Это четыре стойки, обвязанные горизонтальными элементами. Соединение между частями – электросварка.
По углам каркаса в местах расположения стоек привариваются отрезки труб круглого сечения длиною по 5-10 см. Диаметр трубы выбирается под внутренний диаметр приобретенных пружин. Вместо труб можно приварить болты М12-М18 шляпками вниз, на которые надевают резиновый шланг. Длина болтов выбирается под длину пружин.
Станина из профильной трубы для вибростола
Если есть сомнения, что стойки будут прочными и не сломаются во время вибрации стола, то их можно дополнительно укрепить поперечинами или укосинами из уголка, арматуры или той же профильной трубы.
Под каждую стойку приваривается подошва из стального листа толщиною 1,5 мм и размерами 55х55 мм.
Изготовление столешницы
Для этого потребуется стальной лист толщиною 6-10 мм. С одной стороны к нему по периметру привариваются бортики. Их назначение – чтобы формы для тротуарной плитки не съехали с поверхности.
С противоположной стороны приваривается два отрезка профильной трубы. Расстояние между ними определяется размером монтажных лапок электродвигателя вибратора. Это своеобразная станина, на которой делаются отверстия для крепления вибратора. Последний тут же можно установить.
Теперь по углам столешницы с нижней ее стороны привариваются стальные пружины. Свободной стороной они будут вставляться в приваренные к станине трубные стаканы.
Столешница с бортиками для вибростола
В принципе, все готово, можно собирать вибростол. Для этого столешницу устанавливают на станину так, чтобы пружины были надеты на отрезки круглых труб. Остается только провести монтаж электрической части. Если не заморачиваться, то от вибратора можно просто провести кабель с вилкой, которую надо будет вставить в обычную розетку. Можно усложнить, установив где-нибудь на станине выключатель. Это удобнее, не придется все время бегать и вытаскивать или вставлять вилку в розетку.
Видео описание
В видео показана конструкция самодельного вибростола:
Производство тротуарной плитки на вибростоле
Перед тем как сделать тротуарную плитку в домашних условиях на вибростоле, необходимо понять, что это все тот же процесс, только механизированный. Изделия будут более качественными. А операции те же самые:
Укладывается сетка-армокаркас.
Заливается остальная бетонная смесь.
Включается вибростол, отчего раствор в форме начнет утрамбовываться и уменьшаться в объеме.
Оборудование отключается, форма заполняется раствором до краев, вибростол опять включается.
Видео описание
В видеоролике показан процесс изготовления тротуарной плитки с помощью вибростола:
На чем можно сэкономить
Если тротуарная плитка будет использована для покрытия садовых тропинок или аллеек, то ее можно сделать тоньше. Плюс, можно не использовать в конструкции армирующий каркас из сетки.
Прочность плитки для садовых дорожек также можно уменьшить. Это добивается путем уменьшения количества используемого цемента. К примеру, увеличив порций щебня или песка. То есть рецептура раствора будет такой: 1:2:4 или 1:3:3. Можно вообще отказаться от щебня, используя в качестве заполнителя крупнозернистый песок. Хотя это не самый лучший вариант.
Альтернативная технология
Сегодня в строительных магазинах продаются готовые сквозные формы для тротуарной плитки, изготовленные из силикона или пластика. Они имеют разную форму и размеры, и применяют их по упрощенной технологии, где кроме изготовления плитки производится ее укладка.
Форма для изготовления тротуарной плитки
Как делать тротуарную плитку по этой новой технологии:
В первую очередь необходимо подготовить тропинки или площадки, на которые плитки будут укладываться. Здесь просто – засыпка крупнозернистого песка, который утрамбовывается с водой и тут же выравнивается.
Производится замес бетонной смеси.
Укладывается форма по месту заливки тротуарной плитки.
Заливается в нее смесь, которая выравнивается по краям формы. Можно по последней постучать киянкой, чтобы добиться трамбовки.
В таком состоянии форма должна простоять один час, чтобы бетон схватился. После чего ее можно снять. Плитка окажется готовой в нужном месте. Между элементами покрытия впоследствии проводится засыпка песком или заливают цементный раствор.
Производство и укладка тротуарной плитки
В продаже есть силиконовые и пластиковые формы закрытого типа. То есть в них присутствует днище, которое обычно покрыто рисунком. Такую форму покрывают отработанным маслом (не всегда) и заливают в него подготовленный раствор. Через час она легко снимается, оставляя плитку с рисунком на лицевой стороне.
Видео описание
В видео показан процесс изготовления тротуарной плитки в пластиковых формах:
Внимание! Перед тем как сделать тротуарную плитку своими руками в домашних условиях, решите для себя – а будет ли этот строительный материал серого цвета или другого. Если выбран второй вариант, то добавьте в готовящийся бетонный раствор колер на ваше усмотрение.
Вариаций на тему декоративного оформления тротуарной плитки немало. Вот только несколько вариантов:
речная галька, которую укладывают поверх готового плиточного изделия;
щебенка, которую укладывают плоскими сторонами вверх;
краска, которую наносят не на поверхность плитки, а в раствор, укладываемый, как верхний слой строительного материала.
Тротуарная плитка с галечным покрытием
Коротко о главном
Итак, была разобрана тема, как самому сделать тротуарную плитку. Процесс этот на самом деле не самый простой. Изготовить формы самостоятельно из досок еще можно, а вот собрать вибростол под силу специалисту, который владеет навыками электросварщика и слесаря. Что касается самого процесса изготовления, то если правильно выдержать рецептуру бетонного раствора, если точно выдержать все операции, обозначенные выше, то можно гарантировать высокое качество конечного результата.
Ландшафтный дизайн давно и прочно вошел в нашу жизнь. Загородный участок хочется сделать не только полезным, но и красивым. А для этого необходимо внести туда оригинальные и красивые элементы.
Неповторимость участку придают самобытные дорожки, если тротуарная плитка, своими руками изготовлена и уложена по собственным эскизам. Ею можно выложить не только дорожки, но и площадки, внутренние дворики.
Плитка тротуарная это современное покрытие для улиц городов, площадей, тротуаров, дорожек. Более экологичный материал, по сравнению с асфальтом – не плавится при жаре, не выделяет вредных веществ, не мешает растениям, выдерживает большие температурные перепады. Очень удобная в эксплуатации.
В отличие от дорожек из гравия плиточное покрытие более эстетично. При наличии художественного образования или просто хорошего умения, можно выложить целые мозаичные картины на дороге. Оригинальная плитка на крыльцо сделанная своими руками украсит вход в дом. К тому же такую поверхность будет легче мыть.
Это покрытие легко ремонтировать, заменяя испорченный элемент новым. Можно дать полет фантазии и создать поверхности любой конфигурации и рисунка. А тротуарная противоскользящая плитка, изготовленная своими руками из современных компонентов, поможет не упасть даже в дождь или гололед.
Оригинальное решение — плитка тротуарная для газона. Получается некая «решетка» на газоне. Трава продолжает расти, но по ней можно ходить, не вытаптывая, потому что там теперь есть специальная дорожка.
Часто для этих целей, чтобы трава росла, используется тротуарная пластмассовая плитка. Так что современных вариантов оформления дорожек и площадок в загородных домах сейчас масса, на любой вкус и достаток.
Преимущества самодельной плитки
Сейчас на рынке имеется богатый выбор разнообразной плитки, всех цветов, форм и материалов. Можно найти мастеров, которые сделают дорожки любой сложности. Зачем же нужна тротуарная плитка, изготовленная своими руками?
Именно самодельный вариант имеет ряд существенных преимуществ:
- Доступность исходных материалов и недорогое оборудование.
- Оригинальность. Вариантов окраски, форм и компоновки отдельных элементов бесконечное множество.
- Более низкая стоимость по сравнению с купленными материалами.
- Экономия на укладке дорожек, доставке и выгрузке материалов и т.д.
- Качественно сделанные образцы не уступят заводским. А по разнообразию превзойдут их.
- Применив фантазию и художественный вкус, можно добиться такого цветового разнообразия, какого в магазинных образцах не найти.
- При соблюдении технологии и использовании качественных материалов, такие дорожки очень долговечны.
- Можно добиться 100% уникальности и эксклюзивности в оформлении.
- Надо еще учитывать, что купленный материал, несмотря на высокую цену, не всегда отличается высокой же надежностью. В результате покрытие быстро придет в негодность и его потребуется заменить. Опять же дополнительное время и затраты. При собственноручной же укладке можно быть уверенным, что покрытие прослужит необходимый срок.
- Освоив технологию, можно делать плитку и на заказ, для друзей, знакомых или на продажу.
Недостатки метода
Сразу надо отметить, что процесс изготовления достаточно трудоемкий. Если у человека нет свободного времени и навыка делать что-то своими руками, то этот способ не годится. Умельцам же следует взять его на заметку.
Большие грузовые машины или тяжелое оборудование самодельная плитка вряд ли выдержит. В домашних условиях гост на брусчатку вряд ли удастся соблюсти.
Но для оформления дорожек на приусадебном участке — это идеальный вариант.
Формы для отливки
Для начала следует решить, какой конфигурации будет будущая плитка, исходя из этого, и надо выбирать соответствующую форму. Например, самый простой и бюджетный вариант – пластиковые пищевые коробочки — контейнеры.
Форма для отливки тротуарной плитки своими руками — видео
Если использовать их, получится плитка тротуарная прямоугольная. Или квадратная, в зависимости от контейнера. Точно так же своими руками делается брусчатка кирпичик.
Квадрат или прямоугольник – самая простая конфигурация.
Для начинающего мастера лучше всего начать с простого варианта. Но если хочется чего-то более изысканного, можно предложить вариант шестигранника — плитка соты. Они также просты в изготовлении, но смотрятся более интересно.
Как изготовить простые формы для тротуарной плитки — видео советы, чертежи
Для более изысканных конфигураций придется обзавестись покупными «формочками». Они есть в магазинах, бывают резиновыми, пластиковыми или полиуретановыми. Цена варьируется, в зависимости от того, на какой срок эксплуатации и на какое количество заливок их хватит.
Умелые мастера не тратят деньги на покупные формы. А изготавливают их прямо на месте работы, отделяя места для будущих заливок дощечками, планками или другим подобным материалом.
Тротуарная плитка без специальных форм — видео
Но для начинающих мастеров лучше приобрести готовые матрицы. К тому же на них уже имеется рисунок, который отпечатается на готовой плитке. В этом случае можно попытаться сделать фигурные и рельефные заготовки, такие как плитка черепашка.
Необходимые материалы
- Цемент. Чтобы цементно-песчаная плитка получилась прочной и высококачественной, надо брать цемент марки М400 , а лучше М500. Тогда раствор будет надежным, водо – и морозостойким. Брать следует только свежий цемент, после небольшого срока хранения он существенно теряет свои свойства.
- Наполнитель для раствора. Это щебень, шлак, галька, песок. Песок должен быть мелким, чистым, просеянным и без примесей.
- Вода, лучше дистиллированная.
- Пластификатор для плитки. Подается в магазинах.
- Краситель (добавляется по желанию).
- Фиброволокно для повышения прочности изделия (особенно, если изготавливается цветное).
- Смазка для формы. Любое машинное масло (можно отработанное), мыло, растительное масло (если не жалко). Если не смазывать, то застывшее изделие прилипнет к стенкам и его трудно будет извлечь, не испортив.
- Вибростол для виброобработки будущего изделия.
Соотношение материалов:
- цемент – 23%;
- песок – 20%;
- щебень – 57%;
- пластификатор – 0,5% от цемента;
- вода – 40% от сухих компонентов.
Обратите внимание!
Раствор не должен быть жидким! Минимум воды сделает бетон прочнее и предотвратит растрескивание в морозы. При укладке и уплотнения правильно замешанного бетона в форму на ее поверхности не образуется молочко!
Порядок работы
Для приготовления раствора в домашних условиях используется инструмент с насадкой в виде миксера или, если есть, бетономешалка. Если объем совсем небольшой, мешать можно и руками.
Главное, добиваться однородности смеси. В ней не должно быть комков, по консистенции она должна напоминать тесто – не слишком густое, но и не жидкое. Поэтому не следует переусердствовать с добавкой воды.
Рекомендуется сначала смешать песок, цемент и пластификатор. Затем добавить щебень (или то, что его заменяет). Все перемешанные ингредиенты всыпают в емкость с водой аккуратно и тонкой струйкой. Перемешивать надо постоянно.
Тротуарная плитка своими руками — видео
Перед заливкой смеси поверхность формы следует обработать каким-нибудь маслом, например, машинным. Сразу после заливки матрицы нужно поставить на вибростол.
Для чего нужна виброобработка заливок?
На этом этапе из смеси убираются мельчайшие пузырьки воздуха. Если их не ликвидировать, зимой в них попадет вода и плитка начнет трескаться.
В домашних условиях вибростол можно попробовать заменить стиральной машиной, предварительно положив в нее одну мокрую тряпку для создания вибрации. Если заливка делается прямо на месте, то емкость с раствором нужно как следует потрясти перед использованием.
Залитые раствором формы надо стразу установить на машину и включить. Главное, следите, чтобы заливки не упали от вибрации. Примерное время – 3 минуты. Дольше не следует трясти, иначе раствор начнет расслаиваться. Когда раствор «утрясется», следует досыпать раствор.
Когда вибрация закончится, снятые с машины формы следует убрать на двое суток, отстояться, чтобы они не слишком пересохли, можно накрыть их пленкой. В помещении должно быть тепло и сухо, попадание влаги недопустимо.
Через двое суток аккуратно извлечь готовое изделие и переложить на хранение в какое-нибудь помещение на 10 дней. Нельзя ставить плитки друг на друга, хранить «горкой», они еще недостаточно прочные для этого.
Для прочности их затем следует подержать еще не меньше месяца под открытым небом, а только потом использовать.
Окрашивание тротуарной плитки
Если хочется получить цветное покрытие, то нужно позаботиться о приобретении подходящих красителей. Выбирайте такие, которые будут устойчивы к любым погодным условиям.
Красить можно несколькими способами. 
- Добавлять жидкий или сухой краситель в бетонную смесь. Если перемешать полностью, смесь станет однотонной. Но можно добиться и разноцветных разводов, если перемешивать не до конца.
- Залить краску в форму, в этом случае получится материал с частичным окрашиванием.
- Можно красить и готовое покрытие, используя краскопульт, чтобы окрашенный слой получился ровным.
Ошибки при изготовлении тротуарной плитки
Если мастер еще только начинающий, избежать ошибок при работе будет трудно. Но перечислить основные необходимо, тогда и работа пройдет легче.
- Неподходящий цемент. Попытка сэкономить приведет к тому, что готовое изделие быстро начнет разрушаться.
- Неподходящий песок. Его обязательно нужно просеять, иначе лишние вкрапления, даже совершенно незаметные, будет создавать пустоты. Что приведет к быстрому износу.
- Излишек или недостаток воды. Неправильное количество жидкости портит качество изделия.
- Некачественная смазка. Смазывать форму следует тонким слоем. Часто машинное масло может давать черные пятна. Так что лучше предварительно протестировать его.
- Неиспользование пластфикатора. Он существенно улучшает качество покрытия, так что лучше от него не отказываться.
- Слишком быстрое извлечение из формы, ранее, чем через два дня.
- Неправильное хранение – под дождем, солнцем, на холоде.
- Слишком быстрое использование. Готовые изделия следует выдержать недели три – месяц, только затем выкладывать ими дорожки. Если они сушатся в очень жаркую погоду, их следует смачивать водой, чтобы не пересохли и не потрескались.