Уровень планировки и обустройства ванной комнаты в каркасном или рубленом доме позволяет судить о том, насколько комфортным является длительное проживание в таком помещении. Нередко санузел и ванная являются наиболее проблемными участками деревянной постройки. Чтобы защитить опорные балки, лаги, половицы, подвергающиеся наибольшему риску замокания и гниения, потребуется достаточно эффективная гидроизоляция деревянного пола в ванной. В условиях, когда возможностей системы вентиляции и обогрева недостаточно, или помещение расположено на цокольном этаже, с интенсивным приходом влаги от грунта, нужна будет полная гидроизоляция ванной комнаты в деревянном доме.
Материалы для обустройства гидроизоляции
Для каждого конкретного здания, со своей архитектурой и планировкой, специалистами подбирается оптимальная схема гидроизоляции ванной в деревянном доме. Универсального рецепта не существует, поэтому для построения эффективной защиты было разработано несколько типов изоляционных материалов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки:
- Битумные и мастичные обмазочные составы. Гидроизоляция выполняется нанесением вязкой битумной мастики на все основные элементы деревянных конструкций. После высыхания образуется плотный эластичный слой из битума, модифицированного бутил-стирольным сополимером;
- Покрасочные материалы глубокой пропитки, чаще всего на органической основе. Наносятся пульверизатором или кистью на поверхность деревянных конструкций пола и стен здания. Придают дереву водоотталкивающие свойства и одновременно предохраняют от патогенной микрофлоры и насекомых;
- Рулонные материалы на основе стеклохолста и битума. Используется только в качестве промежуточной гидроизоляции на бетонной или панельной поверхности;
- Эластичные мембраны на основе полиуретанов и полимочевины. Такое покрытие по санитарным нормам может использоваться в качестве гидроизоляции любых внутренних помещений деревянного дома.
К сведению! Кроме перечисленного, в списке для гидроизоляции могут использоваться наливные полы на эпоксидной или полиуретановой основе. Акриловые или цементсодержащие материалы для гидроизоляции деревянных конструкций практически не используются.
Отдельно стоит упомянуть несколько природных вариантов гидроизоляции: бетонитовую глину, асфальтовые и гудроновые смеси, прессованную порошковую резину, живичную смолу, деготь и многое другое, что нередко представляется борцами за экологию в качестве экологически чистых материалов. Логика продавцов подобных рецептов предельно проста - для экологически чистого деревянного дома гидроизоляция должна быть тоже экологичной.
На самом деле все перечисленные материалы для «природной» гидроизоляции пола не только представляют определенную опасность из-за высокого содержания канцерогенов, но и являются крайне недолговечными. При желании глину специальных марок или жидкое стекло можно применять для защиты каменного холодного пола на грунтовой основе, для гидроизоляции деревянного пола в ванной комнате от грунтовых вод и влаги, но никак не для внутренней защиты от воздействия влажной атмосферы.
Технология обустройства гидроизоляции внутри помещения ванной
Использование современных материалов позволяет получить очень высокий уровень гидроизоляции деревянных стен и пола даже в условиях почти 100% влажности и при наличии водяной пленки на напольном покрытии. Любая форма гидроизоляции практически никогда не бывает финишным покрытием, тем более, если речь идет о ванной комнате в деревянном доме.
Процесс обустройства гидроизоляции состоит из четырех этапов:
- Обустройство грунтовой изоляции;
- Ремонт и восстановление несущих конструкций деревянного пола;
- Укладка первого слоя гидроизоляции, обшивка стен ванной комнаты гипсокартоном или плитами ОСБ;
- Отливка бетонной стяжки или наливного пола — ровнителя;
- Нанесение финишной гидроизоляции;
- Укладка керамической плитки на эластичном плиточном клее, заделка стыков и плинтусов эпоксидной затиркой.
К сведению! Для ванных комнат деревянного дома должно выполняться золотое правило - гидроизоляция должна быть двойной и обязательно защищать пол как изнутри помещения, так и с обратной стороны.
Исключение составляют ванные комнаты, обустроенные на вторых этажах деревянных домов. В этом случае основу пола изготавливают из прессованных плит, пакетов из бруса или водостойких гипсокартонных листов. Финишная гидроизоляция наносится на прогрунтованную деревянную поверхность стен и пола, после чего можно клеить плитку.
Первый этап обустройства гидроизоляции ванной с деревянным полом
Излюбленное месторасположения ванной комнаты в брусовом или рубленном доме - это угловое помещение первого этажа. В таком варианте планировки в деревянном доме проще организовать отвод стоков и подвод горячей воды. Если дом построен из бруса или бревна, помещение под ванную придется серьезно переоборудовать. Речь идет не только о том, что потребуется кардинальная переделка полов и гидроизоляции, нужно будет брусовые стены обработать гидрофобной пропиткой по типу Тиккурилы, уложить пленочную гидроизоляцию, утеплитель и выполнить облицовку стен гипсокартонными листами.
Гидроизоляция деревянного пола в ванной под плитку начинается с укладки внутреннего утеплителя и изолирующих материалов. Для этого снимаются доски половиц, вынимается часть грунта под укладку слоя песка, толстой полиэтиленовой пленки и слоя утеплителя.
Если под ванной комнатой находится подвал, гидроизоляцию пола можно выполнить с помощью рулонных кровельных материалов. Предварительно выгоняется дополнительная бетонная стяжка и обработка поверхности праймером. Традиционно рубероидное полотно укладывают на бетон наплавкой, но в условиях деревянного дома для гидроизоляции пола в комнате обычно используют расплавленную мастику. Все деревянные части основания пола, в том числе лаги и балки перекрытия, обрабатывают обмазочной гидроизоляцией или кровельной мастикой.
После наклейки пенополистирольного утеплителя поверхность пола заливается слоем ровнителя, только так можно идеально выровнять плоскость под укладку плитки. При желании можно уложить плиты гипсокартона или ОСБ. Если помещение ванной находится на втором-третьем этажах, то финишную гидроизоляцию можно наносить на очищенный от краски и загрязнений деревянный пол.
Этап второй, нанесение финишной гидроизоляции
Самые высокое качество гидроизоляционного покрытия, обеспечивающего надежную защиту деревянных стен и пола, можно получить с помощью пасты-герметика HIDROFLEX торговой марки Литокол или аналогичных полимочевинных смол. Материал представляет собой густую вязкую массу без запаха, не токсичную, не требующую отвердителей или полимеризаторов. Пасту можно наносить на подготовленную поверхность с помощью валика или широкого шпателя.
Правильно подобранная грунтовка обеспечивает прочное сцепление эластичного гидроизоляционного слоя, толщиной от 1 до 5 мм, с бетонным, гипсокартонным, деревянным основанием. В зависимости от температуры воздуха материал сохнет от 10 до 20 часов.
Бетонную стяжку пола и гипсокартонные плиты стен ванной предварительно покрывают грунтовкой. При выборе марки грунтовки нужно быть внимательным, так как не все грунтовочные смеси подходят и взаимозаменяемы для гидроизоляционных материалов разных производителей. Уже через 40 мин после грунтования можно наносить пасту. Предварительно по углам и стыкам стен с полом наклеивают на пасту эластичную ленту. Отдельно оклеивают все выводы коммуникаций и канализации, любые уступы и изгибы стен проклеивают лентой на стыках внахлест.
После наклейки лент можно приступать к гидроизоляции стен и пола ванной комнаты. Материал наносится при температуре от 5 до 40 о С, после высыхания эластичное покрытие сохраняет изолирующие свойства от минус 20 о С до 170 о С. Это значит, что наклеенная на финишный слой плитка в ванной комнате неотапливаемой дачи не отвалится даже в зиму.
Расход массы составляет 1,3-1,5 кг/м 2 . Пасту наносят в два слоя, первоначально слой в 1-2 мм накатывают валиком на стены ванной, затем покрывают пол. После просушки первого слоя наносится второй слой материала. После нанесения двух слоев толщина гидроизоляции составляет 3-4 мм, что более чем достаточно для ванной комнаты и даже мини-бассейна.
Гидроизоляционный слой пола в ванной каркасного деревянного дома остается эластичным на протяжении всего срока службы, но его нельзя использовать в качестве окончательного покрытия, при ходьбе слой быстро истирается и отслаивается от основания.
Через 25-30 часов после нанесения пасты можно приступать к наклейке керамической плитки. Для укладки напольного покрытия по поверхности из пасты по типу HIDROFLEX необходимо использовать эластичные плиточные марки клея, обычный цементный или гипсовый раствор будет излишне жестким.
Заключение
Межплиточные швы и угловые стыки обязательно подлежат затирке эпоксидной смолой. Основное преимущество использования для гидроизоляции полимочевинных смол состоит в их высокой эластичности и прочности. Деревянный дом в течение 3-5 лет с момента постройки дает усадку и «дышит», поэтому обеспечить надежную изоляцию на «играющих» стыках и швах можно только таким способом.
На этот раз мы подробно рассмотрим как самостоятельно сделать гидроизоляцию ОСБ, ДСП, фанеры, дерева. Как и в предыдущих статьях рубрики «сделай сам» работы выполняются с использованием современных материалов гидроизоляционной системы Hyperdesmo® System от компании Alchimica (Греция).
Пример: ремонт крыши гаража
 |
|
| Ремонт кровли | Монтаж ОСБ |
 |
 |
| Гидроизоляция ОСБ | Готовая кровля |
Сразу отметим, что не каждая ОСП-поверхность подлежит гидроизоляции. Плиты OSB которые побывали под обильными дождями, в следствии которых щепка (стружка) начала «подыматься-вздуваться» гидроизоляции не подлежат!
Гидроизоляция OSB (ОСБ) плит — Технология и этапы работ
1. Требование к поверхности
Устройство ОСБ-поверхности должно выполняться как минимум плитами третьего вида – ОСБ-3. Выбор толщины зависит от назначения поверхности (крыша, терраса, пол, с/у и т.д) и основания. Независимо от основания (лаги, обрешётка, стропила, металлический или деревянный каркас) ОСБ плиты должны монтироваться надежно и правильно. А именно:
- не «гулять» относительно друг друга;
- располагаться в одной плоскости (не должно быть «ступеньки);
- саморезы, дюбеля, гвозди не должны возвышаться над уровнем плит;
- должны быть предусмотрены дилатационные зазоры (между плитами – 3÷5 мм, по периметру – 10÷12 мм).
Покрытие из OSB плит должно быть чистым, ровным, сухим, без набухающей щепки. Выполните очистку поверхности веником, щёткой или пылесосом. При необходимости выполняется легкая шлифовка поверхности и (или) нанесения праймера .
2. Герметизация и армирование компенсационных швов
Выполнение дилатационных зазоров (или компенсационных швов) должно быть предусмотрено при укладке плит ОСБ (между плитами – 3÷5 мм, по периметру – 10÷12 мм). Это связанно с изменением температурно влажностного режима окружающей среды – ОСБ плиты незначительно расширяются в объёме. Отсутствие компенсационных швов может привести к волнистости и вспучиванию плит относительно друг друга.
Заполните зазоры полиуретановым герметиком . Рекомендуемое соотношение ширины к глубине 1 к 0.5÷1. Для фиксации глубины заложения герметика воспользуйтесь жгутом из вспененного полиэтилена.
На следующий день (когда герметик подсох) по швам полосой 15÷20 см. нанесите Гипердесмо АшАА расходом 0,8 кг/кв.м ➔ утопите в свежем слое гидроизоляции шириной 10 см.
Предположим по каким-то причинам дилатационные зазоры не были предусмотрены. В таком случае места примыканий плит OSB друг к другу и по периметру (к стене) подлежат обязательному армированию.
Если есть сомненья по качеству (состоянию) ОСБ или его монтажа, то необходимо по всей поверхности выполнить армирование полотном геотекстиля
3. Нанесение гидроизоляции (1-й слой)
Выполняйте нанесение только на сухую и чистую поверхность. наноситься кистью, щёткой «макловица», валиком (короткий и средний ворс) или аппаратами безвоздушного распыления (рабочее давление > 200 бар). Расход мастики Гипердесмо АшАА должен составлять 0,6 ÷ 0,7 кг/кв.м, для этого можете условно разделить площадь на участки, и выкатывать ведро по участкам.
4. Нанесение гидроизоляции (2-й слой)
Нанесение второго слоя возможно, как только по первому слою можно ходить (6 ÷ 48 часов). Перед нанесением второго слоя осуществите визуальный осмотр (контроль) поверхности, на предмет того как лёг первый слой. При выявлении небольших трещин, щелей, «дырочек» - выполните их герметизацию герметиком Гиперсил 25 ЛМ ➔ нанесите второй слой жидкой резины Гипердесмо АшАА расходом 0,6 ÷ 0,7 кг/кв.м.
5. Нанесение гидроизоляции (3-й слой)
Нанесение третьего слоя (спустя 6 ÷ 48 часов, зависит от погодных условий) жидкой резины Гипердесмо АшАА расходом 0,6 ÷ 0,7 кг/кв.м.
Общий расход Гипердесмо АшАА по ОСБ, ДСП, крыш домов из СИП панелей, фанере и другим деревянным покрытиям должен составлять не менее 2 кг/м.кв.
Расчёт стоимости материалов на 1 м²
| Материал | Расход
на м² |
Цена (€)
за ед. изм |
Цена (€)
за м² |
| 0,2 | 9,50 | 1,90 | |
| 0,18 | 5,90 | 1,06 | |
| 1,5 | 0,10 | 0,15 | |
| - | - | по погоде | |
| 2 | 6,00 | 12,00 |
Ориентированно-стружечная плита (ОСП), находящаяся при эксплуатации внутри сухого помещения, не нуждается в какой-либо дополнительной защите от влаги. В худших условиях оказывается наружная обшивка дома из этой плиты. Со временем она темнеет не только от дождей, но и от солнечного ультрафиолета. Конечно, можно закрыть плиты сайдингом или блокхаусом, но это сопряжено с большими затратами. Чем обработать ОСП (OSB) плиту от влаги – вопрос непростой. Постараемся на него ответить.
Нужна ли дополнительная обработка?
Влагоустойчивость ориентированно-стружечных плит характеризуется величиной набухания по толщине в течение суток. По этому параметру cогласно американскому стандарту PS 2, европейскому EN-300 и российскому ГОСТ 10632-89 плиты разделяются на 4 типа (смотри таблицу).
Напомним, что для наружной обшивки строения допускается использование только плит ОСП-3 и ОСП-4.
Если построенное сооружение еще как-то будет отделываться, то при строительстве плиты ОСБ лежат на стройплощадке в пачках. Даже после одного дождя несколько верхних листов разбухают чуть ли не в полтора раза. Такими они останутся и после высыхания. Остальные листы разбухают по торцам. Кстати, у североамериканских изделий торцы во избежание этого окрашены пропиткой кроваво-красного цвета.
Среди некоторых строителей бытует мнение, что ОСБ плиты не нуждаются в дополнительной обработке, поскольку и так пропитаны смолами, вощены, покрыты лаком. Опыт показывает, что через 2-3 года их внешний вид теряет первоначальную свежесть, они темнеют, кое-где выпучиваются отдельные щепки, стыки неряшливо выступают.
Поэтому дополнительная гидрофобная обработка не будет лишней, особенно если это – фасад жилого дома без какой-либо облицовки. Рассмотрим, чем обработать ОСП плиту от влаги.
1. Прозрачные пропитки
Наиболее дешевый вариант обработки – водоотталкивающие бесцветные пропитки. Специальных растворов для ОСП нет. Можно использовать любые средства для дерева, за исключением приготовленных на водной основе. Примеры таких составов:
- Антисептик-пропитка для дерева Elcon на силиконовой основе. Предназначен для долговременной защиты деревянных конструкций от атмосферных воздействий, гниения, плесени. Область применения: для внутренних и наружных работ. Образует водоотталкивающую пленку, нетоксичен, позволяет дереву «дышать».
- Инновационный отечественный гидрофобизирующий состав НЕОГАРД-Дерево-40 на кремнийорганических олигомерах. Предназначен для придания водоотталкивающих свойств изделиям из дерева и материалов на его основе: фанеры, ДСП, ДВП. Водопоглощение для ДСП уменьшается в 15 – 25 раз. Очевидно, что он подходит и для ОСП. Не изменяет естественный цвет материала, защитные свойства сохраняются не менее 5 лет.
Наиболее подходит для защиты дерева (и ОСБ) от влаги так называемый яхтный лак на уретано-алкидной или алкидно-уретановой основе. Некоторые из популярных брендов:
- Тиккурила UNIKA SUPER (Финляндия). Эта марка лидирует по устойчивости к воздействиям внешней среды, невосприимчивости к ультрафиолетовому излучению и перепадам температуры.
- Marshall protex (Турция). Создает пластичную поверхностную пленку.
- Marshall Protex Yat Vernik. Обладает повышенной износо- и влагостойкостью.
- PARADE (Россия). Сохраняет свежесть в течение длительного времени.
- Belinka Yacht (Россия). Обладает грязе- и водоотталкивающими свойствами, подчеркивает фактуру древесных материалов.
- Лак-антисептик для дерева «Древолак» на акриловой основе с добавлением воска (Россия). Наряду с антисептическим и антибактериальным действием успешно защищает древесину от влаги.
Поскольку ОСП – это продукт переработки дерева, то лакокрасочные материалы (ЛКМ) для них могут использоваться одни и те же:
- Масляные краски. В связи с наличием в составе ОСП полимерных смол, краски на основе олифы не всегда хорошо ложатся на окрашиваемую поверхность. Для лучшей адгезии к основанию рекомендуется перед окраской производить двукратное грунтование с промежуточной шпаклевкой. Несмотря на это, ЛКМ на основе масла под воздействием ультрафиолета, перепадов температур и атмосферных осадков склонны к выцветанию, растрескиванию, вплоть до отслаивания. Можно порекомендовать краску на основе природного и модифицированного масла PINOTEX WOOD OIL SPRAY, которая неплохо сопротивляется воздействию внешних факторов.
- Алкидные краски лучше соответствуют древесно-стружечным плитам, поскольку в их состав входит алкидная смола, как продукт химического взаимодействия природных масел с кислотами. Адгезия их выше по сравнению с масляными ЛКМ, сохнут быстрее и успешнее противостоят атмосферным воздействиям.
- Акриловые составы, будучи недорогими и долговечными в эксплуатации, отличаются оптимальным соотношением качеств и наиболее востребованы для окраски дерева. К тому же выпускаются в большом цветовом ассортименте.
Внимание: предварительно обработайте небольшую поверхность в незаметном месте, чтобы убедиться в том, что под воздействием водной акриловой суспензии материал не разбухнет.
В заключение можно сказать, что на вопрос: чем обработать ОСП (OSB) плиту от влаги, однозначно ответить трудно. Во-первых: это зависит от того, хотите вы подчеркнуть фактуру плиты прозрачным раствором или, наоборот, – нанести кроющее (непрозрачное) покрытие. Во-вторых: – от финансовых возможностей и эстетических представлений застройщика.
Добрый день! Можно ли укладывать рубемаст на осб плиты? Спасибо!
Андрей, Кузнецк.
Привет, Андрей из Кузнецка!
Однозначно ответить на ваш вопрос невозможно. В некоторых случаях это делать можно, а в некоторых случаях нельзя. Все зависит от той среды, которая имеется под плитами ОСБи.
Начну издалека.
Во-первых, что такое рубемаст? Это чаще всего рулонный материал, изготовленный из картона пропитанного с обеих сторон расплавленным битумным составом. Затем эти рулоны покрывают с одной стороны тальком (или слюдой, или мраморной, др. видами крошки), а с другой стороны мелкозернистыми фракциями (типа того же талька) или тонкой полимерной пленкой. Делается это для того, чтобы рулоны не слипались своей поверхностью при хранении или транспортировке. Как это бывает зачастую с рубероидом, который долго хранился и потом его не раскатаешь без риска продрать слипшиеся слои.
Различают два вида (марки) рубемаста - подкладочный и кровельный. Один используется для гидроизоляции фундаментов и стен, второй для кровли. И тот и другой используют только для укладки по горизонтальным поверхностям, иногда по поверхностям имеющим небольшой уклон. /Для вертикальной укладки используют стеклоизол, он имеет прочную и жесткую кордовую основу и может выдерживать большие нагрузки при этом, в отличие от рубемаста./
При укладке рубемаста на различные поверхности (в том числе и на упомянытые вами плиты ОСБи), последние пропитывают праймером, после чего горелкой разогреваются поверхность основы и поверхность рубемаста. Пленка рубемаста (если он покрыт ею) при этом расплавляется. Рулоны раскатывают и притаптывают для лучшего соединения подошвами обуви. Чтобы не было "хлопунов". /Через месяц кровельных работ подобного рода можете выкинуть свою обувь, поверьте на слово./
При работе следует нахлесты краев рулонов делать около 8 - 10 сантиметров. Рулоны устанавливать строго параллельно краям крыши. Иначе при длинных ее прогонах получается большое смещение и величина нахлеста может измениться до такой степени, что либо пойдет на прорыв, либо нахлест будет в два раза больше. Впрочем эти нюансы для очень длинных крыш.
Вам же, если будете это делать, стоит обратить внимание на то, чтобы не перегреть плиты ОСБи пламенем горелки, они же не любят открытого огня и могут...
Второе - плиты ОСБи. Это прообраз нашей бывшей ДСП, но более прочный по сравнению с ней, поскольку плиты ОСБи изготавливаются из нескольких слоев ориентированной стружки путем ее формирования и горячего прессования. С использованием ряда смол (в том числе и вредных для человека - формальдегидных) и добавкой синтетического воска.
За счет того, что слои стружки и щепы располагаются взаимоперпендикулярно (поверхностные слои - в продольном направлении, внутренние - в поперечном), то создается прочная структура. Прочность увеличивается и за счет толщины плит (начинается от 9 миллиметров). В зависимости от марки (ОСБ, ОСБ-1, ..., ОСБ-4) они могут применяться, начиная от совсем сухой среды и заканчивая влажной, сохраняя свою прочность.
Плиты могут за счет пропитки увеличивать свою влагостойкость, при этом они так и называются "влагостойкие", могут покрываться лакокрасочными покрытиями, ламинироваться по верхней поверхности.
Это все из теоретической части, она может вас вовсе и "не колыхать", но поскольку этот ответ помимо вас читают сотни посетителей сайта, то, полагаю, некоторым из них для общего развития не лишне сие знать.
А теперь чисто для вас. Если собираетесь плиты ОСБи покрывать рубемастом на кровле вашего дома, то и флаг вам в руки. Вместо горелки можете использовать и обычный тепловой фен бытовой (не тот, конечно, что для сушки волос на вашей голове) или вовсе обойтись без оного, хорошо разровняв от волн рулон рубемаста и закрепив толевыми гвоздями или саморезами с прессшайбой.
Но если это касается чернового пола или подвальных помещений, то лучше воздержаться. Испаряющаяся влага подполья будет конденсироваться на нижней поверхности плит, проникать в их толщу, накапливаться. А поскольку поверх плит будет лежать рубемаст (гидроизоляция), то влага через него не пройдет.
Этот процесс будет длиться несколько лет, после чего этот слоеный пирог-сэндвич развалится.
При всем уважении к плитам ОСБи, которые можно и нужно применять в некоторых местах при строительстве, здесь бы их применять не стал.
Из опыта знаю, что любой лист ОСБи, положенный во влажную среду, даже если он влагостойкий, долго не прослужит. Например, когда мы в детской песочнице, у которой была крыша, сделали две дверцы для закрывания песка от бокового попадания дождя, из 9-ти миллиметровых плит влагостойкой ОСБи, то уже года через три они расслоились.
Не могу не поерничать на счет наших торговцев плитами ОСБи. Не может такая плита, привезенная из Канады, стоить в 3 - 3,5 раза дороже чем там. Тем более, произведенная на просторах нашей необъятной.
Кучеряво жить хотят. Впрочем это так, к слову.
Задать вопрос Семенычу (автору материалов)
Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел - забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.
Ванная комната и санузел в деревянном каркасном доме, как известно, требуют таких работ, как гидроизоляция и качественная отделка, сделать которые можно и своими руками, чтобы не переплачивать за услуги специалистов. Стены подобных помещений, особенно в деревянном каркасном доме, имеют свои особенности: в ванной необходима не только качественная гидроизоляция, но и пароизоляция.
Для отделки ванной в деревянном доме обычно используется керамическая плитка, хотя варианты могут быть самыми разными. В статье будет рассмотрен вопрос о том, каким образом лучше всего отделать стены в ванной комнате деревянного дома, а также то, каким образом в ванной осуществляется гидроизоляция и другие важные работы.
Обшивка стен
Главное, что надо учитывать, обшивая ванную или санузел, да и стены в деревянном доме в целом - это качественная гидроизоляция. В процессе работ необходимо учитывать следующие моменты:
Главное, что нужно обеспечить в ванной комнате - это качественная гидроизоляция
- Гидроизоляция осуществляется с помощью пароизоляционных и гидроизоляционных мембран. Иногда может использоваться и обычная полиэтиленовая плёнка, однако она должна быть очень плотной. Вообще, полиэтиленовую плёнку используют обычно для пароизоляции стен деревянного дома, а для ванной приобретаются специальные мембраны. Можно использовать также и специальную мастику, но стоит она довольно дорога. Мембрана же закрепляется на стенах ванной комнаты (или если брать санузел в целом) при помощи специального строительного степлера;
- На мембраны надо установить металлический профиль, который будет служить основой (обрешёткой для будущей обшивки стен). Стены обшивают листами специального влагостойкого гипсокартона, причём не одним слоем, а сразу двумя. Это важный момент: уровень влажности в ванной слишком высок, это может привести к коррозии стен, появлению грибка, плесени и прочих «неприятностей». Поэтому гипсокартон и обшивается именно в 2 слоя;
- Первые листы для обшивки всегда крепятся при помощи саморезов, а уже последующие - с использованием специального клеевого состава. Благодаря этому шляпки саморезов не нужно будет покрывать специальным герметиком для избегания появления ржавчины;
- В качестве декоративной обшивки стен ванной комнаты деревянного дома специалисты рекомендуют использовать обыкновенные ПВХ-панели. Обшить ванную с их помощью легко можно и своими руками, для этого не требуется особых навыков и умений. Ещё 2 неплохих варианта - это использование керамической плитки либо влагостойкой эмульсионной краски. Единственной что надо учесть при облицовке стен ванной комнаты деревянного дома - это то, что швы между плитками должны быть обработаны густой и пластичной фугой. Нужно это для предотвращения попадания влаги в швы между плитками, что может привести к размыванию внутреннего клеевого основания. По сути, использование фуги для обработки плиточных швов - это та же самая гидроизоляция, хотя обшить гипсокартоном поверхность проще.
Схема устройства ванной комнаты в каркасном доме
Лучшим материалом для обшивки стен ванной комнаты в каркасном доме считаются панели ПВХ.
Устройство потолка
Принцип обустройства потолка в ванной комнате деревянного дома практически не отличается от обустройства стен. Потолок в ванной обустраивается по следующей технологии:
Влагостойкий гипсокартон - идеальный вариант для потолка ванной комнаты
- К балкам потолка крепится пароизоляционная мембрана (иногда можно услышать и термин «паробарьер» - это одно и то же);
- К закреплённой пароизоляционной мембране крепятся либо рейки, либо, как и в случае с обшивкой стен, тот же самый металлический профиль;
- При помощи саморезов к установленному металлическому профилю (или рейкам) закрепляются листы влагостойкого гипсокартона. Если в случае с обшивкой стен рекомендуется использовать сразу 2 слоя гипсокартона, то для потолка хватит и одного. Впрочем, второй слой тоже лишним не будет, если гипсокартона хватает - можно сделать и двойную обшивку;
- Поскольку второй слой влагостойкого гипсокартона на потолок чаще всего не монтируется, то шляпки металлических саморезов обязательно нужно покрыть специальным герметиком или мастикой для избегания появления на них коррозии;
- После того как саморезы были обработаны герметиком, можно приступать к обшивке потолка пластиковыми панелями. Тут сразу можно рассказать об одном нюансе: если для обшивки стен использовались панели из поливинилхлорида (ПВХ), то такой же материал необходимо использовать и для обшивки потолка. Единственное исключение из этого правила - если для отделки стен использовалась керамическая плитка. Понятное дело, что монтировать керамическую плитку на потолок ванной комнаты будет невозможным. В этом случае можно использовать подвесные потолки, имитирующие своим рисунком и фактурой настоящую керамическую плитку. Кстати, вышеописанная обрешётка как раз и подойдёт для подвесных плиточных потолков, делать её какой-либо другой, усложняя всю конструкцию, нельзя;
- Для отделки стен в ванной комнате каркасных домов не рекомендуется использовать тяжёлые, с точки зрения физики, материалы. Каркасные щитовые дома имеют относительно лёгкую конструкцию. Отделка, гидроизоляция не должны предполагать использование тяжёлых материалов. Например, если отделка стен будет осуществляться натуральным камнем (или деревянной дранкой, к примеру), то это существенно увеличит нагрузку на здание в целом.
Саморезы не надо обрабатывать герметиком, если влагостойкий гипсокартон укладывается в 2 слоя.
В общем, можно сделать вывод, стены отделываются практически точно так же, как и потолок. Санузел в каркасном доме здесь не будет являться каким-либо исключением.
Схема реечного потолка для ванной комнаты
Монтаж пола
Сразу стоит оговориться, что пол в каркасном доме, находящийся в ванной комнате, будет получать наибольшую нагрузку, особенно если санузел находится не на первом, а на втором этаже.
Именно по этой причине гидроизоляция и отделка пола должны быть выполнены наиболее хорошо. В первую очередь сверху чернового пола укладываются древесно-стружечные плиты (их маркировка большого значения не имеет). Они обладают достаточно большой плотностью, являются прочными и устойчивыми к повышенной влажности.
Схема устройство водяного пола для ванной комнаты
На древесно-стружечные плиты укладывается гидроизоляционная плёнка. И уже сверху на плёнку заливается цементная стяжка. Надо сказать, что без цементной стяжки пол в щитовых домах использовать нельзя, иначе он просто сгниёт (имеется в виду ванная комната и санузел, а не все помещения сразу).
На данном этапе работ необходимо учитывать следующие нюансы:
В качестве напольного покрытия для ванных комнат в каркасных домах всё чаще стали использовать линолеум
- Допускается не использовать стяжку в том случае, если санузел находится на втором этаже. В этом случае лучший вариант - это укладка на черновой пол плит ОСБ, поверх которых монтируется гидроизоляционная и пароизоляционная плёнка. А на плёнку уже можно монтировать панели ПВХ или любое другое декоративное покрытие. Единственное, чего не стоит делать - это укладывать на пол второго этажа плитку. Она весит довольно много, что значительно увеличит нагрузку на перекрытие не особо устойчивого щитового каркасного дома;
- Для отопления ванной комнаты в каркасном доме рекомендуется использовать систему «тёплый пол», только не электрическую, а водяную. Почему стоит предпочесть именно водяной «тёплый пол»? Элементарно ради обеспечения безопасности, ведь в деревянном доме электротехнических коммуникаций вообще должно быть по минимуму. Щитовой дом от короткого замыкания может вспыхнуть прямо как спичка - и ничего уже не поможет потом;
- При монтаже тёплого пола нельзя использовать любой утеплитель, а только тот, который сделан на фольгированной основе. Утеплитель на фольгированной основе будет как бы отражать тепло, эффективность тёплого пола в данном случае будет значительно увеличена;
- Если в ванной будет укладываться линолеум (часто отделка пола и им и осуществляется), то обрезать его надо не строго по периметру пола, а с некоторым (5-10 сантиметров) напуском на стены. Это позволит избежать протечки воды на перекрытия деревянного каркасного дома.
Если ванная комната находится на втором этаже, то цементную стяжку делать там не рекомендуется из-за её большого веса.
Видео
Можете посмотреть видео, где специалисты рассказывают о том, как осуществляется отделка помещений с повышенной влажностью.
Для длительного срока службы каркасного дома нужно уделить внимание такому элементу общей конструкции, как пароизоляция каркасного дома и ее качество. Важно проследить за этим уже при возведении строения. Хотя многие все еще задаются вопросом: нужна ли пароизоляция каркасном доме?
Пароизоляция изнутри дома
Нужна ли пароизоляция в каркасном доме? Грамотно продуманная и обустроенная пароизоляция внутренних стен каркасного дома нужна для теплых и одновременно влажных помещений. В каркасном доме образуется большое количество влаги и пара, которая должна быть выведена из строения для сохранения оптимальной влажности, высокого качества и внешнего вида каркасного дома своими руками.
Влага в процессе своего образования и накопления стремится выйти наружу через стены или потолок. В первую очередь влажный воздух поднимается вверх, поэтому пароизоляция межэтажных перекрытий остановит движение воздуха и предотвратит намокание утеплителя. Если не будет установлена правильная пароизоляция каркасного дома, то влажность в короткое время разрушит строительный объект, принесет каркасному дому довольно серьезный ущерб, а также создаст неблагоприятный микроклимат в доме.
Пароизоляция стен и потолка каркасного дома
Пароизоляция изнутри дома – это преграда, предназначенная для защиты поверхности стен, пола и потолка от влаги, следовательно, идеально защищает их от последующего намокания.
Правильная пароизоляция каркасного дома – это мероприятие, являющееся обязательным не только для бань и подвалов, но также иных помещений, выстроенных или отделанных по особой технологии. Среди основных зданий и сооружений, где нужна изоляция, можно отметить:
- Здания, утепленные изнутри, особенно, если в качестве утеплителя может быть использована минеральная вата или стекловата. Утеплители идеально сохраняют общее тепло, но при этом совершенно не отводят влагу. Она постепенно накапливается в утеплителях, посредством чего основа постепенно теряет свое основное назначение, также теряется структура утеплителя.
- Сооружения с многослойными стеновыми утеплителями. Это каркасные дома с особым внутренним утеплением, соответственно, защиты от пара здесь просто необходима.
- Каркасные дома с вентилируемыми современными фасадами. Ветрозащитная мембрана в каркасном доме будет играть роль защиты от ветра. Установленная ветрозащита серьезно дозирует и смягчает направленные потоки наружных воздушных масс.
На заметку
Достоинством грамотно обустроенной пароизоляции изнутри дома является ее возможность нормализовать теплообмен в помещении.
Основные ошибки при установке пароизоляции
Если прислушаться к мнению профессионалов, можно узнать, с какими сложностями и ошибками можно столкнуться при решении такого важного вопроса, как пароизоляция для стен каркасного дома. Среди самых распространенных недочетов можно отметить:
Устройство наружных стен
- Монтаж пароизоляции на наружной стороне каркасного дома. Пар будет переходить через всю отделку, и скапливаться в утеплителе. Слой пароизоляции должен находиться внутри здания, с внешней стороны достаточно будет ветровой защиты;
- Установка плохой пароизоляции в ванной комнате, которая отделана плиткой. В данной ситуации вода и пар проникают внутрь сквозь плиточные швы. Все это автоматически приводит к нарушению не только герметичности, но также прочности и надежности крепления отделочного материала в каркасном доме;
- Отсутствие защиты от влаги в стенах, утепленных минеральной ватой и ее аналогами. Отсутствие слоев пароизоляции допустимо только в случае, если стены утеплены пенопластом;
- Проведение некачественных работ. Процессы, связанные с монтажом пароизоляции в каркасном доме, нужно выполнять максимально четко, следуя инструкциям. Даже самые незначительные недочеты и пренебрежения правилами приведут к порче.
Каркасные дома известны своим комфортным для каждого микроклиматом. Для долговременного сохранения ее и для серьезного увеличения временного периода службы объекта, стоит грамотно проводить все работы и виды деятельности, связанные со строительством и последующей профессиональной отделкой каркасного дома.
Утепляем потолок каркасного дома
Материалы для пароизоляции в каркасном доме
Современные производители предлагают огромное разнообразие пароизоляционных материалов. Какую пароизоляцию выбрать для каркасного дома? К самым популярным из них можно отнести следующие варианты:
- Полиэтилен армированный. Материал, который встречается все реже и популярен исключительно из-за его доступной стоимости. Он используется при таком процессе, как пароизоляция пола каркасного дома. В процессе его использования требуется максимальная осторожность и четкое следование инструкциям. В противном случаекаркасный дом может превратиться в парную, то есть в доме будет накапливаться влажный воздух, делая проживание не очень комфортным.
- Разные варианты мастики. Это особые смеси, которые наносят на стены сооружения до проведения внешней отделки каркасного дома. Популярностью пользуется битумная кукерсольная мастика, которая идеально пропускает воздух, и реализуется по приемлемой стоимости. Любой вид отлично собирает и удерживает воду, полностью сохраняя каркас дома в первоначальном виде. Это возможно только при правильной установке пароизоляции каркасного дома.
Пароизоляция перегородок каркасного дома
- Рубероид. Идеален для отделки современных каркасных домов. Главная особенность материала заключается в необходимости предварительного обустройства деревянной обрешетки 50 на 50 мм. Современный рубероид универсален и доступен по стоимости.
- Пароизоляционные пленки. Это уникальный вариант, при помощи которого можно создать качественную пароизоляцию стен каркасного дома. Пароизоляционные пленки надежно ограждают строение и утеплители от влаги. Все это обеспечивает максимально комфортное нахождение в домах построенных по каркасной технологии.
Все перечисленные материалы не только обеспечивают отличный уровень защиты, но характеризуются такими положительными свойствами и качествами, как возможность долговременного применения, простота монтажа, надежность в процессе использования и идеальная функциональность.
Пароизоляция для стен каркасного дома
Для обустройства пароизоляционного слоя современных каркасных объектов потребуется подготовить специальные инструменты и необходимые материалы. Правильная пароизоляция каркасного дома требует определенной последовательности работ. К инструментам, которые предусматривает технология пароизоляции каркасного дома, относятся:
- Клейкая строительная лента, имеющая двухстороннее особое покрытие – это строительный скотч;
- Разные приборы измерения и стандартные ножницы;
- Нужны скобы из металла, молоток, а также гвозди;
- Основной пароизоляционный материал.
Пирог каркасной стены
Если монтаж пароизоляции каркасного дома проводится при помощи сцепления основного пласта, защищающего от воды и пара с основным каркасом при помощи гвоздей, нужно приобрести в качестве дополнения рейки из дерева или оцинкованного материала. При этом параизоляцию внутренних стен каркасного дома производить необязательно, потому что в перегородках нет разницы температур, а значит отсутствует движение воздуха от горячего к холодному.
Пароизоляция пола в каркасном доме просто необходима для избежания намокания минерального утеплителя, который при этом теряет свои изолирующие свойства. На лаги раскладывается пароизоляционный слой, который обязательно проклеивается в стыках. Набивается контррейка прямо по верх лаг, и только потом монтируется напольное покрытие.
На заметку
Обустройство пароизоляции стен каркасного дома должно производиться после установки внешнего слоя ветрозащиты, а также слоя утеплителя.
Последовательность пароизоляции стен
- Рейки и сам остов тщательно обрабатываются специальными дезинфекционными составами.
- Осуществляется измерение стен.
- Согласно полученным размерам вырезается элементы пароизоляционных материалов. При этом обязательно учитывается нахлест, равный 10 мм.
- Производится закрепление материала. Крепеж устанавливается строго по периметру, а используются здесь рейки и строительный степлер. Все зависит от используемой основы. Установка должна быть произведена по направлению снизу и вверх. Элементы материалов нужно располагать строго по горизонтали. На местах соединения нужно использовать скотч, а сам материал важно укладывать внахлест.
Пароизоляция стен и межэтажных перекрытий каркасного дома произведена по всем правилам и после этого стоит позаботиться о наличии вентиляции. Кстати, пароизоляция перегородок каркасного дома не требуется, потому во внутренних соседних помещениях температура друг от друга не отличается. А вот вентиляция должна проходить между отделкой и слоем защиты. Это поможет предотвратить накопление конденсата во внутренней части общего пирога конструкции.
Базальтовая вата в утеплении
Пароизоляция межэтажных перекрытий
Разделение каркасного дома межэтажными перекрытиями несет в себе разделение объема помещений на части. В этих помещениях каркасного дома может отличаться температура и влажность. Пары теплового воздуха будут подниматься на вверх, тем самым образую конденсат на частях перекрытий. Чтобы оградить несущие конструкции и утеплитель от влаги, делается пароизоляция межэтажных перекрытий.
Пирог межэтажного перекрытия
Очень важно сделать пароизоляцию по всем правилам монтажа. Пароизоляция межэтажных перекрытий делается внахлест, примерно на 100 мм. Стыки надо проклеить специальной лентой, чтобы не осталось даже небольших щелей. Только в таком случае пароизоляция будет выполнять свои функции.
Правильная пароизоляция каркасного дома
Для достижения в работе с пароизоляцией оптимального результата и в процессе пароизоляционных работ стоит использовать особые изолирующие и одновременно защищающие от ветра мембраны. Пароизоляция каркасного дома с мембраной с наружной части поможет выпускать влагу наружу.
Если не закрепить качественную защиту со всех сторон смонтированного утеплителя, конструкция будет намокать и потеряет основные теплоизоляционные качества. Если нет пароизоляции, а установленный слой утеплителя плотно закрывается только внешними отделочными материалами, ватный утеплитель очень быстро будет намокать и соответственно сразу потеряет преимущественные особенности.
Специалисты строителям и собственникам настоятельно не рекомендуют экономить на приобретении строительных материалов, так как это потребует материальные вложения через какое-то время. Качественные материалы, а также правильная пароизоляция в каркасном доме обеспечат максимально комфортный микроклимат в помещении, на долгое время сохранят общие эксплуатационные характеристики здания.
Дата публикации: 22.01.2018
Вопрос отделки ванной в каркасном доме – один из важнейших. Ведь при неправильном устройстве гидроизоляции или использовании неподходящих строительных материалов вся конструкция придет в негодность уже за год.
Особенности отделки ванной в каркасном доме
Что нужно знать об устройстве ванной в деревянном доме:
- Используются только устойчивые к действию влаги материалы – ГКЛВ (влагостойкие листы гипсокартона), плитка, лиственница или тик.
- Все деревянные элементы обрабатываются антисептиками, защищающими от гниения.
- Утеплитель в полу должен «проветриваться».
- Отделка деревянными элементами (вагонка, доска) подразумевает обязательный вентиляционный зазор между утеплителем и отделочным материалом – не только в стенах, но и на полу и потолке.
- Нельзя забывать о гидро- и пароизоляции, максимально защищая утеплитель от влаги, при этом обеспечивая его вентиляцию.
- Учитывая повышенную влажность, каркасный дом должен оборудоваться принудительной вентиляцией, без которой даже влагостойкий гипсокартон может со временем сильно напитаться влагой.
Отделка ванной комнаты в каркасном доме
Гидроизоляция ванной
Места, подверженные прямому действию воды, необходимо правильно гидроизолировать. Для этого:
- на пол поверх утеплителя, укладываются плиты ОСБ, стыки заполняются герметиком;
- утеплитель в стенах закрывается пароизоляцией;
- предварительно размечаются места установки мебели и техники (ванна, душевая кабина, раковина и т.д.);
- на пол в местах повышенной влажности стелется рулонная гидроизоляция высокой плотности с заходом на стены минимум 10 см (но для надежности лучше гидроизолировать весь пол);
- делается цементная стяжка поверх гидроизоляции (напольную плитку можно класть напрямую на ОСБ);
- стены обшиваются ГКЛВ – зазор между полом и листами должен составлять 1-2 см;
- места «мокрой» зоны (вокруг раковины и ванны, в душевой) обрабатываются обмазочной гидроизоляцией.
Ванна в каркасном доме
Обшивка стен своими руками
Обшивка стен влагостойким гипсокартоном не отличается от работы с обычным ГКЛ:
- монтируется металлический каркас из профилей, которые обязательно выставляются по уровню;
- крепятся листы гипсокартона – при недостаточной высоте они размещаются в разбежку, а в месте горизонтальных швов устанавливается дополнительный поперечный профиль;
- по предварительно размеченным местам делаются отверстия для труб и вентиляции;
- между полом и гипсокартоном нужно оставлять зазор, который заполняется эластичным герметиком – для защиты листов от деформации при «гулянии» стен дома;
- швы заклеиваются серпянкой и промазываются шпаклевкой;
- перед укладкой плитки стены обрабатываются грунтовкой и средством для улучшения сцепления листов с клеем для кафеля (бетоноконтакт).
Обшивка ванной комнаты влагостойким гипсокартоном
Устройство потолка ванной
При обшивке потолка ГКЛ, все проделанные в нем отверстия и стыки нужно хорошо гидроизолировать. На гипсокартон можно приклеить потолочную плитку, или, если высота позволяет, сделать подвесной пластиковый потолок.
Если планируется делать деревянный потолок, нужно предусмотреть вентиляционный зазор, за счет которого дерево будет испарять впитанную влагу. Ни в коем случае не стоит делать полностью изолированный от верхних помещений потолок – влага, попадающая в перекрытие, должна иметь возможность испаряться.
Правильно сделанная ванная позволит в полной мере наслаждаться загородным отдыхом.
Ванная комната в каркасном доме
- Каркасные дома
- Канадские каркасные дома
- Правила строительства каркасных домов
- Размеры каркасного дома
- Доска нижней обвязки
- Балки перекрытия
- Монтаж балки перекрытия
- Перекрытие первого этажа
- Таблица пролетов перекрытий
- Проемы в перекрытии
- Перекрытие и коммуникации
- Блоки перекрытия
- Монтаж плит чернового пола
- Внешние стены каркасного дома
- Угол каркасной стены
- Типы каркасных стен
- Проем в каркасной стене
- Таблица расчета проемов в стене
- Собираем оконный проем
- Собираем дверной проем
- Собираем каркасные стены
- Укосины в каркасной стене
- Блоки в каркасной стене
- Обшивка каркасных стен
- Подъем каркасных стен
- Двойная верхняя обвязка
- Выравнивание каркасных стен
- Межэтажное перекрытие
- Потолочное перекрытие
- Фронтоны каркасного дома
- Кровля каркасного дома
- Обшивка кровли каркасного дома
- Финские каркасные дома
- Финская каркасная технология
- Русская каркасная технология
- Правила строительства каркасного дома в России
- Организация строительства
- Фундамент для русского каркасного дома
- Перекрытия русского каркасного дома
- Каркасный дом своими руками
- Участок для каркасного дома
- Разрешение на строительство каркасного дома
- Фундамент каркасного дома
- Столбчатый незаглубленный
- Ленточный фундамент
- Монолитная плита
- Свайный фундамент
- Свайный глубокого залегания
- Монолитная лента
- Цокольный этаж
- Сборный из ФБС
- Винтовой фундамент
- Обвязка фундамента каркасного дома
- Обвязка. Ошибки
- Платформа каркасного дома
- Лаги пола
- Платформа. Ошибки
- Каркасные стены
- Выравнивание каркасных стен
- Стены. Ошибки
- Межэтажные перекрытия
- Крыша каркасного дома
- Внешняя обшивка каркасного дома
- Окна и двери каркасного дома
- Ветрозащита каркасного дома
- Внешняя отделка каркасного дома
- Сайдинг
- Облицовка кирпичом
- Штукатурный фасад
- Мокрый фасад
- Лестница каркасного дома
- Утепление каркасного дома
- Пирог каркасной стены
- Пароизоляция каркасного дома
- Коммуникации каркасного дома
- Водоснабжение каркасного дома
- Внутреннее водоснабжение каркасного дома
- Наружная канализация каркасного дома
- Внутренняя канализация каркасного дома
- Дренажная и водосточная системы каркасного дома
- Вентиляция каркасного дома
- Отопление каркасного дома
- Подключение электричества
- Внутренняя проводка в каркасном доме
- Забор
- Отделка каркасных стен гипсокартоном
- Регистрация каркасного дома в собственность
- Каркасный дом. Мои ошибки
- Первая медицинская помощь на стройке
- Инструменты для каркасного строительства
- Каркасная технология
- Каркасная технология Balloon
- Строим каркасный дом Balloon
- Каркасная технология Timber Frame
- Каркасно щитовой дом
- СИП дома
- Деревянные каркасные дома
- Быстровозводимые дома
- Дома по канадской технологии
- Каркасные дома для проживания
- Дома из бруса
- Сборные дома
- ЛСТК дома
- Каркасная технология Balloon
- Каркасные материалы
- Доска для каркасного дома
- Выбор досок
- Сушка досок
- Двутавровые деревянные балки
- LVL-балки
- Фермы перекрытий
- OSB / ОСП
- Фанера
- Утеплитель
- Доска для каркасного дома
- Плюсы каркасного дома
- Минусы каркасного дома
- Канадские каркасные дома