Технологический процесс изготовления ламинированных дверных блоков. Изготовление и монтаж дверных блоков своими руками: пошаговая инструкция. Изготовление и монтаж короба

03.03.2020

1.1 Введение

1.2 Конструкция и назначение

1.3 Графическая часть

1.4 Технологическая карта

1.5 Свойства и характеристика используемых материалов

1.6 Применяемое оборудование, механический и ручной инструмент

1.7 Охрана труда, техника безопасности при работе на станках

1.8 Используемая литература

1. Технологический процесс изготовления дверного блока

1.1 Введение

Межкомнатные двери являются частью интерьера, поэтому к их выбору необходимо подходить весьма ответственно. В данной статье мы расскажем о разнообразии межкомнатных дверей, их характеристиках, технологии производства, ценовом различии и многом другом, что поможет потенциальным покупателям определиться в выборе.

Двери деревянные довольно часто устанавливают в домах и квартирах. Если вы тоже остановили на них свой выбор, то к покупке нужно подойти очень серьезно. Деревянная дверь – это тот самый предмет, который либо будет служить долгие годы и радовать своей красотой и качеством, либо быстро покоробится, потрескается и станет абсолютно непригоден к использованию по назначению. Поэтому, даже покупая дорогие межкомнатные деревянные двери, созданные дизайнерами, нужно обращать внимание не только на их внешний вид, но и на то, соблюдалась ли технология в процессе их изготовления.

Производство межкомнатных деревянных дверей представляет собой весьма сложный технологический процесс, который должен отвечать определенным требованиям. Только при точном соблюдении технологии могут получиться качественные и надежные межкомнатные деревянные двери, входные деревянные двери, которые будут долго служить и не потеряют своих эксплуатационных качеств. Правильно обработанная древесина – это прочный, морозоустойчивый, звуконепроницаемый материал. Из нее не только делают деревянные двери, но и строят дома. Деревянный дом получается таким теплым, надежным и красивым, что, несмотря на появление огромного количества более современных и менее дорогих стройматериалов, древесина не утратила своей актуальности, из нее продолжают строить.

Производство межкомнатных деревянных дверей требует очень точного соблюдения всех технологических этапов. Массив древесины сначала просушивают. Если просушивание древесины было осуществлено некачественно, то и деревянные двери из этого массива будут недолговечными, они быстро изменят форму и станут непригодны к использованию. Но изготовленные из качественно просушенной древесины, на хорошем оборудовании с соблюдением всех тонкостей технологического процесса деревянные двери сосна ли недорогая или ценная порода древесины послужила материалом для них, будут весьма долговечными и функциональными.

После просушки древесины осуществляется её склеивание. Состав клея зависит от того, какого типа двери будут изготовлены - деревянные наружные двери, филенчатые деревянные двери или финские деревянные двери. Для разных типов дверей используют разный клей, требуются также разные температурные условия во время склеивания.

И, наконец, двери деревянные шлифуют, пропитывают различными защитными составами, грунтуют и окрашивают. После того, как двери деревянные отшлифованы, они покрываются морилкой, снова шлифуются, покрываются водозащитной грунтовкой, а затем окрашиваются и лакируются.

Зачастую межкомнатные деревянные двери не красят, а просто покрывают прозрачным лаком, чтобы было видно строение древесины. Но входные деревянные двери должны быть более устойчивы к различным воздействиям извне, поэтому их обычно покрывают специальными красками для уличных работ. Деревянная дверь, которая будет постоянно подвергаться воздействию с улицы, обычно не оформляется только прозрачным лаком, а требует более прочного и устойчивого покрытия. Если она иногда и покрывается лаком, то только высокопрочным и не менее четырех раз.

Деревянные наружные двери, филенчатые деревянные двери, финские деревянные двери да и любые другие двери из древесины лакируют только лаком с полиуретаном, потому что он может растягиваться вместе с поверхностью древесины. Если деревянные двери даже слегка потрескаются в процессе эксплуатации, то полиуретановый лак растянется вместе с микротрещинами и сделает их абсолютно незаметными для глаз.

Разумеется, что каждый хочет купить деревянные двери, которые прослужат долго и не потеряют в процессе эксплуатации своей формы и внешнего вида. Деревянные двери изготовить не так-то просто, поэтому в кустарных условиях редко получаются хорошие двери. Лучше всего покупать двери от известных производителей, которые имеют свой крупное производство и не первый год работают на рынке. Приобретая неизвестно кем сделанные двери, можно очень сильно разочароваться, когда они покоробятся и перестанут открываться.

Стоимость деревянных дверей зависит от их качества, от того, настолько точно соблюдался технологический процесс в ходе их производства. Если вы решили в свой деревянный дом установить деревянные двери, то убедитесь, что приобретаете двери, изготовленные надежным производителем.

1.2 Конструкция и назначение

Дверной блок состоит:

1. Два вертикальных обвязочных бруска

2. Два поперечных бруска

3. Из нижнего и верхнего поперечных бруска

4. Внутренних четырёх вертикальных обвязочных брусков

5. Внутренних двух поперечных брусков

6. Из шести нижних и верхних филенок

7. Из одной средней филенки.

Технические условия:

1. Дверной блок изготовить из древесины сосна, не должно

быть на деталях выпадающих сучков, гнили, трещин.

2. Филенки изготовить из древесины сосна

3. Дверное полотно собрать на клею ПВА.

4. Дверное полотно и дверная коробка не должны иметь

перекоса больше 1 мм.

5. Соединения должны быть плотно подогнаны, не

иметь зазоров.

6. Дверное полотно должно быть прямолинейное по

плоскости, перекос не более 2 мм.

7. Дверное полотно навесить в коробку на карточных

8. Работать дверное полотно должно без

отирания.

9. Зазор по ширине должен быть 1.5-2 мм, по высоте с низу 3-5 мм

10. Отделку произвести масленым лаком 3 слоя.

1.3 Графическая часть

1.4 Спецификация изделия

Итого: 0,0655

1.4 Технологическая карта

Оборудование

Круглопильный

поперечного

Круглопильный

поперечного

Станок для

заделывания

Фуговальный

струбцины

Продольнофрезерный

Торцевание

долбление

Рейсмусовый станок.

Шипорезный

Фрезерный

Сборочный

шлифование

Специальный

Шлифовальный

Операции

Поперечного

Продольного

Заделывания

Фугование

Склеивание

Обработка с 4-ёх

Долбление.

Обработка

Предварительная

Окончательная.

Обработка

периметру.

гнёзд под петли

Шлифование

Вгонка полотна

Дверное полотно

Вертикальный

Верхний горизонтальный брусок

Средние горизонтальные бруски

Нижний горизонтальный брусок

Средний и средние бруски

Вертикальный брусок коробки

Горизонтальный брусок коробки

1.5 Свойства и характеристика используемых материалов

Более распространенной породой является сосна обыкновенная

Натуральный массив - цельнодеревянные двери у нас считаются лучшими. И это действительно так, но с оговоркой: если это высококачественные изделия, из хорошо высушенной древесины (на что иногда требуются несколько лет) и без сучков. Особенно важно отсутствие сучков в дверном коробе. В противном случае он через некоторое время деформируется, а дверь перестанет закрываться.

Клееный массив - сегодня выступает альтернативой натуральному массиву (его называют также наборным, переклеенным). Дверь из клееного массива не поведет, она не рассохнется и не разбухнет. Ее можно ставить и в ванных, чего не скажешь о дверях из обычного массива, каким лаком их ни покрывай.

Переклеенный массив изготавливается из обычной просушенной древесины, предварительно разобранной на небольшие заготовки - ламели. Из них вырезают дефектные участки и сучки, после чего ламели склеиваются между собой в "микрошип". Так получают заготовки необходимых размеров, склеиваемые затем в бруски. В результате внутренние напряжения в древесине снимаются. Большинство качественных классических дверей (и коробок) делаются из такой "переклеенной" древесины.

Двери филенчатые из массива твердых пород ценной древесины.

Классическая технология предполагает изготовление этих конструкций без клея, при помощи самоблокирующихся шиповых соединений. Филенки крепятся в пазы. Таким образом, срок жизни таких качественно изготовленных дверей так же длителен, как срок жизни древесины, из которой они изготовлены, т.е. столетия. Многие элементы современных филенчатых дверей собираются на клей, и они уже не так долговечны, но все равно срок их службы очень большой. Филенчатые двери ценятся из-за твердых ценных пород древесины: тика, дуба, ореха, граба, из дорогих тропических пород и поэтому считаются престижными. Эти двери не могут стоить дешево и они имеют смысл в действительно дорогом, например классическом интерьере среди других дорогих элементов интерьера, также требующих особого ухода

и микроклимата.

При аккуратной работе необязательно делать шлифовку шкуркой предварительных нитролаковых слоев, что рекомендуется часто в литературе. Она потребуется только тогда, когда покрытие лаком оказалось неровным: из-за затеков, из-за пыли, прилипшей к еще не высохшей поверхности, из-за мелких пузырьков газа, выделяющихся в процессе высыхания. Лучше работать аккуратно с лаковым покрытием, чем исправлять потом допущенные дефекты шкуркой в рельефной резьбе. Кстати, выделение пузырьков газа на застывающей лаковой поверхности происходит чаще оттого, что лак был разбавлен легколетучими растворителями, ацетоном, например.

Тщательное многослойное нитролаковое покрытие со шлифовкой промежуточных слоев (в меру, для контроля) и с последующей полировкой последнего покрытия делается для ровных, плоских или кривых поверхностей в резьбе, которые и до покрытия лаком обрабатывались до блеска полировкой. В этом случае на поверхность наносится от 10 до 20 слоев нитролака, в результате получается идеально ровная, спокойно блестящая поверхность. Последний слой ее шлифуется и полируется специальными пастами, указанными на рецепте применения НЦ-222. За неимением таких паст шлифовку лакового покрытия можно выполнить мелкой шкуркой, а полировку заменить на циклевку свежим лезвием безопасной бритвы. Заключительная операция - протирка суконкой до нагревания поверхности и получения требуемого блеска.

Несмотря на то, что полировкой такое лаковое покрытие доводится до максимального блеска, оно не вредит поделке, как в случае с покрытием масляным лаком: блеск полированного нитролака сухой, не жирный, слой лака кажется тонким, незаметным. Блеск лака можно смягчить мелкой полировальной шкуркой с учетом общей композиции резьбового изделия, но надо учитывать, что со временем блеск сам по себе успокоится и примет благородный вид. Точнее, лак не станет заметен, будет впечатление, что так обработана сама поверхность древесины.

При нанесении многочисленных слоев нитролакового покрытия необязательно давать длительные выдержки для высыхания каждого слоя, 1-2 минут достаточно для первых пяти слоев, после чего следует дать суточный перерыв для высыхания. Для более качественного покрытия операцию желательно повторить. Перед полировкой нужна выдержка в 1-2 суток, но не более, иначе лак будет трудно поддаваться полировке.

Обессмаливание. Древесина хвойных пород, как правило содержит смолу, которая выступает на поверхность или находится в непосредственной близости к ней. Наличие смолы затрудняет крашения древесины, а также может портить лакокрасочные покрытие. Поэтому перед отделкой хвойных пород необходимо обессмолить, для чего применяют жидкие составы, растворяющие или смыливающие смолу.

Это 25%-ный раствор ацетона, 5-6%-ный водный раствор кальцинированной соды, 4-5%-ный водный раствор каустической соды, различные смеси этих веществ. При составлении растворов применяю горячую воду с температурой 60-80 С.

Клеи. Для склеивания древесины и приготовления пасты из опилок используют преимущественно клеи животного происхождения (мездровый, столярный, казеиновый) и экспериментально синтетический- поливинилацетат- ПВА и клей БФ.

Клеи должны отвечать следующим технологическим требованиям: обладать гигроскопичностью (а следовательно набухать и усыхать при изменениями температурно- влажностный режим), должны механически прочно сцепляться с древесиной, быть химически нейтральными по отношению к основе и к другим слоям произведения. обладать высокой морозостойкостью при комнатно сухом состоянии, быть удобным в процессе склеивания. Таковы мездровый, столярный и казеиновый клей, которые используют с древнейших времён.

Мездровый клей приготовляется из одной весовой части сухого клея (15-17% влажности) и трех частей воды. Костный клей из одной весовой части клея и полутора частей воды. Набухание обоих сортов клея в воде при комнатной температуре происходит за 8-12 часов. Начинают распускаться столярный клей в водяной бане при температуре 25-30 С. Оптимальной для распускания мездрового клея является температура плюс 50-70 С, для костного 60 С.

1.6 Применяемое оборудование, механический и ручной инструмент .

1. Станина

2. Каретка

5. Стол каретки

7. Угольник

9. Расклинивающий нож

11. Электродвигатель

12. Ограждение

13. Противовыбрасыватель

15. Рукоятка фиксатора

17. Прижим

18. Маховик подъема пилы

Универсальный круглопильный станок для смешанного раскроя с ручной

подачей (Ц6-2)

На станине 1 коробчатой формы закреплен стол 830/1200 мм, на передней

части которого установлена направляющая линейка 14, обеспечивающая

направление подачи материала при продольном раскрое. На столе имеется

съемный, упорный угольник 7, который можно перемещать в оси–образном пазу

стола параллельно плоскости пилы, при распиловки материала под углом от 45

до 135 градусов. Поднимают и опускают пилу маховиком 18 через рычажно-

винтовой механизм. К столу станка крепится ограждение 12 с

противовыбрасывателями 13. Сзади в плоскости диска пилы укреплен на

подмоторной плите расклинивающий нож 9.

Для торцовки пиломатериалов и обрезки щитов предназначена каретка 2

со столом 5. Каретка установлена на ролике с возможностью перемещаться (ход

каретки 1000 мм.) по направляющей 6 параллельно плоскости пилы. Она имеет

прижим 17 для закрепления распиливаемого материала.

1. Станина

3. Ограждение

5. Ножевой вал

6. Фиксаторы крепления, направляющей линейки

7. Кронштейн

10. Рукоятка настройки стола по высоте

Одно-шпиндельный фуговальный станок (СФ-6).

На станине 1 коробчатой формы смонтирован ножевой вал 5, передний 58 и

задний 2 столы и направляющая линейка 4. Ножевой вал установлен на

шарикоподшипниках и имеет привод от электродвигателя через клиноременную

передачу. Электродвигатель расположен на подмоторной плите внутри станины.

Для быстрой остановки ножевого вала имеется тормоз, действующий от

электромагнита.

Для изменения толщины снимаемого слоя передний стол 8 можно

перемещать по высоте относительного вала 5. Задний стол 2 предназначен для

точного базирования обработанной поверхности детали. Его делают

нерегулируемым по высоте. При наличии механизма регулировки облегчается

настройка станка. Направляющая линейка 4 предназначена для точного бокового

базирования заготовки. Она выполнена в виде узкой плиты и установлена на

кронштейне 7. Её можно наклонять к рабочей поверхности стола и перемещать

по поверхности станка. Рабочая зона ножевого вала закрыта веерным

ограждением 3.

1. Станина

2. Переключатель частоты вращения шпинделя

3. Выключатель

6. Зубчатый сектор

7. Режущий инструмент (фреза)

8. Ограждение

10. Пульт управления

11. Маховик настройки шпинделя по высоте

12. Маховик натяжения ремня

Фрезеры одно-шпиндельные станки выпускают с ручной подачей для

легких, средних и тяжелых фрезерных работ или с механизированной подачей

или автоподачиком.

Одно-шпиндельный фрезерный станок с ручной подачей

Внутри станины 1 коробчатой формы смонтирован шпиндельный суппорт с фрезой

7. Суппорт можно переставить по высоте маховиком 11. Сверху на станине

линейки для предотвращения обратного выброса заготовки из станка, имеется

противовыбрасывающие устройство в виде зубчатого сектора 6. Вращающийся

инструмент закрыт ограждением 8.

Односторонний рейсмусовый станок (СР6-9)

На цельнолитой станине 1 коробчатой формы расположены ножевой вал 6 и

съемное приспособление 4 для заточки и прифуговки ножей в ножевом валу.

Стопорное устройство с рукояткой 15 служит для фиксации ножевого вала 6 при

накладке. Механизм подачи содержит передний приводной валец 8,

устанавливаемый впереди и задний валец 16, обеспечивающий подачу готовой

детали при выходе её из станка.

Привод вальцов осуществляется от электродвигателя 11 через

механический вариатор и редуктор 12. Перед ножевым валом задний прижим 5. В

средней части станины находится стол 14 с опорным роликом 13,

предназначенным для уменьшения сил трения заготовки о стол. Ролики можно

регулировать по высоте относительно рабочего стола.

1. Колонка

2. Маховик подъема стола

3. Электродвигатель

4. Рукоятки

5. Шпиндель

9. Маховик продольной подачи стола

10. Кронштейн

11. Рукоятки

12. Педаль

Сверлильно-пазовальный вертикальный станок с ручной подачей (СВП-2).

На колонке 1 станка установлены шпиндель 5 с приводом через ременную

передачу от электродвигателя 3 и стол 8. Рабочий шпиндель вращается в

подшипниках и заключен в направляющую гильзу, которая перемещается вверх от

педали 12 или рукоятки 4. На конце шпинделя установлен патрон 6 для

крепления сверла или концевой фрезы с наибольшим диаметром 40 мм.

Стол станка расположен на горизонтальных направляющих кронштейна 10 и

имеет продольную подачу через зубчато-реечный механизм от маховика 9.

Кронштейн вместе со столом можно переставлять по высоте в соответствии с

высотой заготовки, моховиком 2 и фиксировать в заданном положении съемной

рукояткой 11.

Кроме того, стол можно повернуть под нужным углом или установить

вертикально, если необходимо сверлить отверстие под углом к базовой

поверхности детали или в её кромке. Крепят заготовки эксцентриковым

прижимом 7.

1. Станина

2. Верхний не приводной шкив

5. Стол направляющая линейка

6. Приводной шкив

7. Педаль тормоза

8. Электродвигатель

Станок ленточнопильный столярный (ЛС80-6)

Включает станину 1 с образной формы, верхний не приводной шкив 2, ленточную

пилу 3, ограждение пилы с направляющим устройством 4, наклоняющийся стол 5,

нижний приводной шкив 7, который приводится во вращение через ременную

передачу от электродвигателя 9. Для выпиливания требуемой ширины служит

направляющая линейка 6. Для быстрой остановки нижнего шкива предназначено

тормозное устройство, действующие от педали 8.

1.7 Охрана труда, техника безопасности при работе на станках

Прежде чем приступить к работе, оператор обязан пройти вводный

инструктаж по общим вопросам техники безопасности на предприятии и

первичный инструктаж по правилам техники безопасности на рабочем месте.

Кроме того, рабочие периодически должны проходить повторный

производственный инструктаж по технике безопасности через каждые три

Результаты инструктажа с оценкой знаний правил техники безопасности

записывают в специальный журнал.

Рабочему вручается памятка или инструктаж по правилам техники

безопасности, разработанная на предприятии.

Перед работой на станке необходимо изучить руководство по

эксплуатации станка, а также руководство по эксплуатации режущих и

измерительных инструментов.

Наладку и настройку оборудования следует выполнять только при

выключенном вводном рубильнике. Во время выполнения работ у станка на

видном месте должна быть выставлена табличка с надписью «Идет наладка». Все

металлические части станка заземляют.

Перед началом работы необходимо привести в порядок рабочую одежду:

застегнуть или завязать концы рукавов, убрать свисающие концы халата,

волосы закрыть головным убором.

Не допускается загромождать отходами рабочие места, проходы, подходы

к станкам, механизмам и электроаппаратуре.

Рабочее место должно быть подготовлено согласно требованиям

технологии операций.

Запрещается подавать в станок заготовки, размеры которых больше или

меньше предусмотренных технологическим процессом. Не следует брать или

подавать через работающий станок какие-либо предметы. Во время работы

станка не разрешается открывать или снимать ограждения или

предохранительные устройства, подтягивать болты, гайки и др. При работе на

станках с повышенным уровнем шума следует пользоваться индивидуальными

средствами защиты от шума.

Не следует досыпать обрабатываемый материал в станок руками или

металлическими предметами. Запрещается измерять обрабатываемую деталь на

работающем станке.

При возникновении вибрации станок следует выключить.

Запрещается пользоваться напильником, шаберами и другими

инструментами без деревянных ручек или с неисправленными ручками.

При работе с тяжелыми грузами рабочий должен знать и строго

соблюдать правила техники безопасности для стропальщиков.

Нельзя находится в зоне действия автопогрузчиков, а также в местах, над

которыми перемещаются грузы.

1.8 Используемая литература

ЛИТИРАТУРА:

1. Материаловедение для столяров и плотников

2. Деревообрабатывающие станки

3.Афанасьев А. С. Резьба по дереву. - М.: Экология, 1997.

4.Барташевич А. А., Богуш В. Д. Конструирование мебели. - Мн.: Выш. шк., 1998.

5.Барташевич А. А., Романовский А. М. Художественная обработка дерева. - Мн.: Выш. шк., 2000.

6.Прозоровский Н. И. Технология отделки столярных изделий. - М.: Вдосш. шк., 1986.

Технологический процесс изготовления дверного блока

Введение

Конструкция и назначение

Графическая часть

Технологическая карта

Свойства и характеристика используемых материалов

Применяемое оборудование, механический и ручной инструмент

Охрана труда, техника безопасности при работе на станках

Используемая литература

1. Технологический процесс изготовления дверного блока

Введение

1.2 Конструкция и назначение

Дверной блок состоит:

1. Два вертикальных обвязочных бруска

2. Два поперечных бруска

3. Из нижнего и верхнего поперечных бруска

4. Внутренних четырёх вертикальных обвязочных брусков

5. Внутренних двух поперечных брусков

6. Из шести нижних и верхних филенок

7. Из одной средней филенки.

Технические условия:

1. Дверной блок изготовить из древесины сосна, не должно

быть на деталях выпадающих сучков, гнили, трещин.

2. Филенки изготовить из древесины сосна

3. Дверное полотно собрать на клею ПВА.

4. Дверное полотно и дверная коробка не должны иметь

перекоса больше 1 мм.

5. Соединения должны быть плотно подогнаны, не

иметь зазоров.

6. Дверное полотно должно быть прямолинейное по

плоскости, перекос не более 2 мм.

7. Дверное полотно навесить в коробку на карточных

8. Работать дверное полотно должно без

отирания.

9. Зазор по ширине должен быть 1.5-2 мм, по высоте с низу 3-5 мм

10. Отделку произвести масленым лаком 3 слоя.

1.3 Графическая часть

1.4 Спецификация изделия

Итого: 0,0655

1.4 Технологическая карта

Оборудование

Круглопильный

поперечного

Круглопильный

поперечного

Станок для

заделывания

Фуговальный

струбцины

Продольнофрезерный

Торцевание

долбление

Рейсмусовый станок.

Шипорезный

Фрезерный

Сборочный

шлифование

Специальный

Шлифовальный

Операции

Поперечного

Продольного

Заделывания

Фугование

Склеивание

Обработка с 4-ёх

Долбление.

Обработка

пласти и

Обработка

Предварительная

Окончательная.

Обработка

периметру.

гнёзд под петли

Шлифование

Вгонка полотна

Дверное полотно

Вертикальный

Верхний горизонтальный брусок

Средние горизонтальные бруски

Нижний горизонтальный брусок

Средний и средние бруски

Вертикальный брусок коробки

Горизонтальный брусок коробки

Жилые и производственные здания невозможно представить дверей. Как известно, они бывают входные и межкомнатные, отличаются материалом изготовления, функциональным назначением, визуальной составляющей. Эти конструкции выпускаются не в цельном виде, они состоят из нескольких основных частей и второстепенных элементов. Каких именно?

Неотъемлемые элементы дверной конструкции

Классическая входная конструкция предполагает следующие составляющие:

Каркас;
Полотно;
Петли;
Уплотнители;
Замковый механизм и ручки.

Первая деталь – основа, так называемая коробка, к которой подвижно закрепляется створка. Если закрывающаяся и открывающаяся часть металлическая (из стальных листов), то и каркас будет соответствующий (высокопрочный стальной). Коробки выпускаются также деревянные или из ПВХ.

Полотно – подвижная отворяющаяся часть конструкции. Изготавливается из древесных материалов, металла, поливинилхлорида. Парадные блоки хорошо себя зарекомендовали именно со стальной створкой. Она ударостойкая, прочная, надежно защищает жилище от незаконного проникновения. Внутри нее, как правило, находится утеплитель.

За подвижную фиксацию полотна отвечают петли. Стандартные изделия – разъемные, состоящие из пальца, кулака, двух крыльев. Но особой популярностью пользуются неразъемные модели, с которыми демонтаж отворяющейся части возможен только после откручивания петель от каркаса или панели. Предполагают дверную и рамную часть, а также шарниры и втулки.

В специализированных магазинах такие изделия доступны накладного типа и врезного.

Выделим также петли скрытые, устанавливаемые в ниши; угловые; вкручиваемые (в виде двух подвижных цилиндров с отверстиями под шурупы).

Современная входная система включает в себя еще уплотнительную ленту. Обеспечивает высокий уровень герметичности при закрывании двери, изготавливается из резины, силикона, поролона или термопластика.

Конечно же, нельзя не сказать о замке. В основном он используется двух видов: сувальдный и цилиндровый. Решения отличаются внутренним секретным устройством. Только набирают популярность электронные системы.

Фурнитура, которая улучшает входной блок

Дополнительные изделия, влияющие на функциональность конструкции. К таковым отнесем:

Доводчики. Устройства, закрывающие автоматически дверь.
Стопоры. Компактные аксессуары, ограничивающие движение полотна. Производятся напольные, настенные или надверные.
Дверные цепочки. Важное дополнение к замковым механизмам, не позволяют двери открыться полностью, оберегая тем самым хозяина и квартиру от непрошенных гостей.

Стоит еще в список внести глазок. Полезное оптическое приспособление, которое устанавливается в сквозное отверстие в полотне. С помощью него можно наблюдать за тем, что происходит по ту сторону двери.

Узнать подробнее о дверной фурнитуре, взглянуть на цены и характеристики изделий можно на сайте https://hafeleshop.ru/catalog/dvernaya-furnitura/ — официальная страничка известного немецкого производителя.

Дверные полотна щитовой и рамочной конструкции изготовляют преимущественно на специализированных деревообрабатывающих предприятиях, но вместе с тем на некоторых строительствах в целях быстрейшего обеспечения их столярными изделиями дверные полотна изготовляют на месте, применяя нестандартное оборудование.

Примерной схемой технологического процесса изготовления дверных блоков с рамочными дверями (рис. 82) предусмотрено, что раскрой пиломатериалов на заготовки будет вестись на круглопильных станках, а фрезерование - на фуговальном и четырехстороннем продольно-фрезерном станках.

Увеличить

Рис. 82. Примерная схема технологического процесса изготовления дверного блока с рамочными дверями

Гнезда в вертикальных брусках выбирают на цепнодолбежном станке. Для зарезки шипов используют шипорезный станок. Отборку профилей, выборку потемков и другие аналогичные операции выполняют на фрезерном станке.

Предварительная сборка изделий с подгонкой деталей производится на рабочем месте, а окончательная - в сборочном станке. По периметру двери обрабатывают на форматном станке.

При отсутствии указанных выше станков детали дверей обрабатывают на комбинированных станках электрифицированными или ручными инструментами.

Разберем порядок обработки вертикального бруска рамочной (филенчатой) двери, имеющего в чистоте размер 44X94X2000 мм. Припуск на фрезерование и фугование с двух сторон для заготовок из древесины хвойных пород должен быть 5,5 мм, а на торцевание с двух сторон по длине деталей - 40 мм. Таким образом, размеры бруска в заготовке составляют 44+6X94+6X2000+40 или 50X100X2040 мм. Исходя из этих размеров, берут доску толщиной 50 мм и размечают длину и ширину бруска, после чего его выпиливают электропилой или лучковой пилой.

После выпиловки брусок обрабатывают с четырех сторон электрорубанком или рубанком и фуганком. При строгании необходимо следить за тем, чтобы брусок был прямоугольной формы и не имел кривизны и перекосов. На простроганном бруске угольником, рейсмусом размечают гнезда под шипы, для чего брусок кромкой кверху кладут на стол и с помощью угольника карандашом наносят на кромке линии.

Бруски размечают так (рис. 83). Отступив от торца бруска на 20 мм, карандашом наносят линию 1; отмерив 32 мм, наносят линию 2; на расстоянии 140 мм от второй линии - линию 3. После этого, отмерив необходимые расстояния, наносят линии 4, 5, 6, 7 и 8. Затем на торцах бруска на расстоянии 12 мм от каждого ребра наносят линии 12, 13.

Рис. 83. Схема разметки вертикального бруска рамочной (филенчатой) двери :

1...8 - поперечные линии, 9 - гнезда на кромке, 10 - кромка бруска, 11-пласть бруска, 12, 13 - продольные линии

Пересечения поперечных и продольных линий образуют гнезда 9 на кромке. Выбирают гнезда долотом, следя за тем, чтобы долото не выходило за пределы разметки. Эту операцию можно производить электро-долбежником, зачищая затем поверхности гнезд стамеской. Необходимо следить за точностью выборки гнезд. Если гнездо получится большего размера, шип будет сидеть неплотно, при меньшем размере гнезда шип не войдет в него.

Затем в бруске шпунтубелем выбирают паз, а рубанком (калевкой) - профиль. После изготовления всех брусков и филенки дверь предварительно собирают.

После предварительной сборки и подгонки дверь разбирают, смазывают шипы и проушины клеем, а затем вновь собирают и обжимают в сборочном станке. Дополнительно в углах ставят нагели.

Бруски коробок также собирают на клею и крепят в углах нагелями. Правильность сборки коробок проверяют с угла на угол линейкой и угольником.

Собранные дверные полотна должны иметь по периметру припуск на обработку фуганком, электрорубанком 2...3 мм на сторону.

Дверные замки рекомендуется врезать на высоте 1000 мм от низа полотна вручную или механизированным инструментом. Размечают гнезда с помощью угольника или шаблона П. Е. Кускова (рис. 84), изготовленного из древесины и фанеры. Верхнюю планку шаблона делают из фрезерованной доски толщиной 10...12 мм, а боковые - из фанеры. Боковые планки прибивают к верхней гвоздями.

Рис. 84. Шаблон П. Е. Кускова для разметки гнезда под врезной замок двери :

1 -ось шаблона, 2 - шаблон, 3 - замочная скважина, 4 - вертикальный брусок двери, 5 - верхний горизонтальный брусок, 6 - филенки, 7 - средний горизонтальный брусок, 8 - нижний горизонтальный брусок

При разметке гнезда под замок шаблон 2 надевают на кромку двери, так чтобы горизонтальная ось 1 его находилась на расстоянии 1000 мм от низа двери, после чего карандашом размечают гнездо и положение замочной скважины 3. Затем долотом выбирают гнездо и высверливают замочную скважину. Гнездо под замок можно выбирать на горизонтально-сверлильном станке или электросверлилкой и электродолбежником за несколько приемов.

В коробке необходимо выбрать стамеской место для запорной планки. Его намечают, прикладывая планку к бруску коробки и обводя по контуру карандашом.

Замки врезают в вертикальные бруски рамочных дверей, но выше или ниже среднего горизонтального бруска. Врезать замки против средних брусков не допускается, так как при этом нарушается прочность шипового соединения.

Затем приступают к подгонке дверного полотна к коробке, подчищая при необходимости отдельные места;

На специальный стол или верстак кладут собранную коробку и дверь тщательно подгоняют к четвертям коробки таким образом, чтобы она лежала заподлицо с кромкой коробки. После вгонки дверь должна иметь двухмиллиметровый зазор между обвязкой и четвертью коробки, необходимый для нормальной эксплуатации двери.

В двупольных дверях перед вгонкой в коробку предварительно отбирают фальцы по створу дверей на фрезерном станке или ручным инструментом, затем двери складывают в местах створа (фальцами) и вгоняют обычным способом. Зазор в местах створа должен составлять 2 мм. После подгонки ставят на клею, шурупах нащельники и навешивают двери на петли. Гнезда под петли выбирают на рабочем месте с помощью шаблона Павлихина.

Каждое полотно навешивают на две или три петли, причем бауты верхней и нижней петель должны быть на одной вертикальной оси. Петли располагают так, как показано на рис. 85.

Рис. 85.:

1 - замок с ручкой, 2- петли

Двери входные в здания навешивают на петли ПН1-150, ПН2-150, ПН3-130, ПНЗ-150 (ГОСТ 5088-78), внутренние двери - на петли ПН4, имеющие размер 98 мм.

Двери с принудительным закрыванием навешивают на петли накладные пружинные одностороннего действия ПН8-110, ПН8-130, а качающиеся- на пружинные петли двустороннего действия типов ПН9-110, ПН9-130.

После пригонки и навешивания двери весь блок проверяют, в необходимых местах зачищают провесы. Дверь не должна пружинить при открывании и закрывании; на петлях она должна вращаться свободно. В дверном блоке не допускаются покоробленность, перекосы более 2 мм в любом направлении, необработанные места и шероховатость. Готовый блок расшивают упаковочными планками и направляют для окраски и остекления.

Дверная конструкция распашной двери состоит из коробки, которая закрепляется в проем стены и глухого или остекленного полотна, навешиваемого на коробку. Коробка с навешенным полотном образует дверной блок.

Входные домовые двери. Двери, ведущие из помещения на улицу, защищают внутренние помещения от различных атмосферных воздействий; сами они должны быть защищены от взлома и иметь привлекательный внешний вид. Наиболее рационально располагать наружные двери со стороны, противоположной направлению господствующих ветров; таким образом, попадание струй косого дождя на дверь будет сведено к минимуму. При другом расположении придется часто восстанавливать окраску и ремонтировать наружную дверь. Кроме того, в этом случае в нижней части дверного блока необходимо предусмотреть специальные меры против затекания дождевой воды при сильном ветре или защищать входные двери при помощи устройства навесов, козырьков или тамбуров. Тамбуры - это помещения, служащие буферной зоной между наружным и внутренним воздухом. Благодаря тамбуру зимой холодный воздух не может непосредственно проникнуть внутрь квартиры, а теплый воздух - выйти наружу. Тамбуры, следовательно, выполняют теплозащитную функцию. Они также часто являются местом, в котором остаются и не проникают дальше в дом или квартиру грязь и влага.

Часто бывает необходимо обеспечить высокие теплозащитные свойства внутренних помещений, в таком случае входные двери теплоизолируют, а для повышения звукоизоляционных свойств применяют засыпку дверного полотна тяжелыми сыпучими материалами, такими, как песок или свинцовая дробь.

Двери с двойной обшивкой состоят из двух слоев, сшитых гвоздями или склеенных досок. Двойная обшивка может быть и у филенчатой двери. Четверти образуются благодаря углублению в двойной обшивке.

Филенчатые двери (двери обвязочной конструкции)состоят из обвязки и филенки. Филенки из стекла или дерева могут устанавливаться в пазы обвязки, быть наплавными или закрываться штапиком.

Элементы обвязки соединяются в шип и паз расклиниваются и склеиваются. При толщине обвязки более 50 мм углы соединяются двойным шипом. Также существует соединение под острым углом в мелкий шип.

Дверной проем сверху перекрывается перемычкой, передающей нагрузку от вышележащих конструкций на простенки. Размер дверного проема должен быть несколько больше дверной коробки. Желательно, чтобы между коробкой и стеной имелся зазор шириной не менее 2 см, который может быть использован для укладки теплоизоляционного материала.

Дверная коробка представляет собой раму из брусков с фальцами, которые закрепляют стальными накладками либо с помощью распорных дюбелей. Для дверей с тяжелыми полотнами следует применять анкеры, заделываемые в кладку.

Для дверной коробки с порогом в полу используются две закладные детали. Если ширина дверного полотна превышает 1250 мм, коробку дополнительно крепят в середине верхнего горизонтального бруска. По бокам ее крепят нагелями, а вверху и в порог - шурупами. В местах крепления подкладывают тонкие деревянные планки, чтобы между стеной и коробкой не было пустот и она стояла прямо. Под головки гвоздей и шурупов делают зенковки (углубления, делающиеся зенкелем - сверлом-копьем, треугольною лопаточкой, - для утапливания головок гвоздей, винтов, шурупов). Затем эти места шпаклюют.

Навешивание дверного полотна и проверка точности подгонки (если полотно при открывании задевает нижние бруски коробки, его приподнимают или обстругивают снизу).

Проверка плотности притвора двери и работы замка. Крепление стороны коробки, где врезан замок, двумя гвоздями и вторичная проверка точности подгонки полотна к коробке.

Двери обычно крепят в трех точках по высоте к вертикальным брускам коробки. Точки крепления располагают по возможности на удобной для выполнения работ высоте. Для дверей стандартной высоты крайние точки крепления обычно удалены примерно на 30 см от верхнего бруска коробки и на 25 см от порога.

Коробки выверяют и закрепляют клиньями; затем их соединяют с закладной деталью, установленной в кладке. Если применяют стальные накладки, то вначале их крепят к коробке, а после установки коробки в проем, другой конец накладок прикрепляют к стене гвоздями или дюбелями. В двух или трех местах по высоте коробки устраивают небольшие отверстия, через которые нагнетают в зазор цементный раствор. Для предотвращения выгиба вертикальных брусков коробки внутрь проема при нагнетании и затвердевании раствора их временно раскрепляют специальной распоркой или обычной доской.

Полотна наружных входных дверей навешивают в коробки на петли с не вынимающимися стержнями, на пружинные петли, допускающие открывание дверных полотен в обе стороны, или устанавливают на подпятниках.

Квартирные двери, то есть двери, отделяющие помещения квартир от лестничной клетки или вестибюля, должны быть защищены от взлома, быть звуконепроницаемыми и сохранять тепло внутри квартиры. Звукоизоляционная способность должна быть удостоверена свидетельством об испытании авторитетного государственного учреждения. Степень звукоизоляции двери в значительной мере определяется ее массой, а также свойствами заполняющего внутреннее пространство материала.