Строим деревянную лестницу своими руками. Ступени для лестниц из дерева — как сделать деревянные ступеньки. Как делается лестница из дерева своими руками качественно

Обобщим материал по устройству простейших лестниц, поскольку вопросы на эту тему встречаются во многих присылаемых письмах.

Не претендую на всеобъемлемость, так как специализация по этой теме даже у многих профессионалов ограничивается большей частью одномаршевыми или двухмаршевыми лестницами в деревянном исполнении.

Поэтому лишь некоторые варианты.

Где используются лестницы? По большому счету все они ведут либо вверх, либо вниз.

Вверх, это обычно при устройстве крыльца, на выше расположенный этаж, на чердак, на скат кровли.

Вниз - это когда в подвалы, погреба, бассейны и т.п.

Основные понятия и термины в изделии под названием лестница (могут не совсем совпадать с аналогами из других источников).

По крупному лестница - это марши и площадки. А если остановиться на названиях элементов, то это:

Ступень - элемент лестницы, на который ступает нога.

Подступенник (подступенок) - доска, закрывающая отверстие между двумя соседними ступенями.

Тетивы - две боковые опоры ступеней. Делаются из цельных или клееных досок, как вариант с наличием в них выпиленных, либо фрезерованных пазов, в которые вставляются торцевые части ступеней.

Косоуры - те же тетивы, но без пазов, а с треугольными выпилами по верхней своей части под установку ступеней (и подступенков).

Поручень - брус установленный параллельно маршу или площадке.

Балясина - вертикальный элемент-опора поручня.

Перила - комплекс, состоящий из поручня (поручней) и балясин.

Слега - боковая опора ступеней переносной лестницы.

В зависимости от многих факторов, могут быть использованы различные названия, а также и формы одних и тех же элементов.

Например, крайние (нижняя и верхняя) балясины называются тумбами. Они также могут быть выполнены в виде столбов с одновременным креплением к полу и потолку дома. Или являться опорой кровли крыльца. В навороченных зданиях "дворцовой постройки" могут иметь форму вырезанных из цельных стволов аллегорических фигур (чаще всего - медведей или русалок).

Балясины могут иметь плоскую либо объемную формы. Плоские выпиливаются из досок определенной толщины. Объемные (из бруса) чаще делаются на токарных станках, реже - из бруса с ручной резьбой по нему.

Поручни изготавливают из бруса того или иного сечения, с выборкой паза по нижней поверхности для скрытого закрепления верха балясин. Или из досок обрезных, где для скрытия крепления верха балясин часто используют плинтусы или галтели по обе стороны от балясин. Так как косой рез верха балясин не всегда бывает идеально подходящим к углу наклона поручня.

Ступени могут быть сделаны цельными или из нескольких досок. Нижние и верхние ступени могут называться фризовыми. И они могут быть установлены на другой высоте, чем остальные рядовые ступени. Так легче выходить из ситуации при вариантах неполного соответствия этих высот. Не так заметно в общей картине.

В качестве используемой древесины превеликое ее множество. Наиболее распространенными у нас являются лестницы из сосны, ели, ясеня. Что нисколько не уменьшает достоинств и других пород в этом деле.

Лестница обычная

Это тип лестниц незаменимых в хозяйстве и при строительстве. Поскольку порой сооружение стационарных и навороченных лестниц дело долгое и затратное, то на месте их будущего расположения зачастую устанавливают именно такие лестницы. И они могут на долгое время, порой на годы, заменять планируемые. Как говорят в народе, нет ничего более постоянного, чем временное.

Для изготовления таких лестниц в самом простом варианте берут жерди нужной длины и небольшого диаметра из ближайшего леса. Мне больше импонирует обычная береза. Ее при этом либо полностью освобождают от бересты, либо частично. Всегда вспоминаю лестницу в родительском сарае, она служила десятки лет без каких бы то ни было повреждений. После того, как древесина березы высохнет, то она приобретает такую прочность, что с ней не может сравниться ни одна другая порода дерева. И сломать такую лестницы под силу только Гераклу или совсем тупому человеку своими необдуманными действиями.

В качестве ступенек используют такие же обрезки из жердей. Реже - бруски черепные или обрезные доски.

Естественно, что даже очень высушенная береза имеет определенный вес, превышать который нельзя, поэтому и длина подобных лестниц колеблется от небольшой и до 4 - 4,5 метра максимум.

Если лестница собирается еще из не высушенной древесины, то ее можно делать на гвоздях. Если же из сухих заготовок, то порой гвоздь загнать в нее уже невозможно. Гнется и все тут. Поэтому используют саморезы. Для совсем дилетантов следует пояснить отличие самореза от обычного шурупа. У последнего диаметр на его протяжении непостоянен, в то время, как у самореза он одинаков, за счет чего саморез, при почти одинаковых прочностных характеристиках с шурупом, заворачивать в материал значительно проще. Ну и кроме того, саморезы бывают как по дереву, так и по металлу. А шурупы используются только по дереву.

В каждую ступеньку заворачивают обычно по четыре - шесть саморезов. Что определяется по месту. Но ни в коем случае не по два. Так как когда с одной стороны ступеньки всего один крепеж, то он при большой нагрузке может и не выдержать. Со всеми вытекающими последствиями для человека на лестнице.

Головки крепежа всегда стараются притопить, то есть они не должны выглядывать за пределы поверхности. Да и порядок такой - скрепляемые детали должны иметь крепеж в одной из них на всю толщину, а в другой не доходить до поверхности на 5-10 миллиметров, то есть не торчать наружу. Иначе и сами поранитесь, да и можно повредить окружающие предметы.

Ширина лестницы определяется обычно шириной туловища хозяина. То есть не превышает 0,5 метра. Если же ваша талия зашкаливает, то лучше лестницами подобного типа вам не пользоваться.

В тех случаях, когда лестница стоит на мягком грунте, то торцы жердей снизу пилят под прямым углом, лишь срезая кромки под 45 градусов. Если же планируется, что лестница будет стоять большей частью на твердом полу, то лучше выдержать приблизительно угол наклона ее установки по этим торцам. Меньше вероятность скольжения лестницы по такому полу.

Когда вышеуказанную лестницу сделать не предоставляется возможным, то делают несколько другой вариант. Но он заведомо будет тяжелее и не только по причине его большей длины.

/Излишне щепетильных людей прошу не придираться по мелочам, так как все размеры и некоторые характеристики ориентировочные и в зависимости от обстоятельств могут быть несколько отличительными от приведенных./

Вариант простейшей лестницы из бруса с ступеньками круглой формы.

Сразу следует отметить, что внешний вид такой лестницы приличный, но прочностные параметры ее хуже за счет того, что ступеньки врезаны в бруски. А отверстия являются концентраторами напряжений и ослабляют ее. Правда наличие проволоки по всей длине брусков несколько снижает риск ее моментального излома и вашего падения с нее. При разного рода экстримах сначала раздается предупреждающий треск древесины. И вы успеете соскочить с лестницы до окончательного ее разрушения. При известной прыткости.

/Не нравится такой вариант - делайте не круглые ступени, а накладные из обрезных досок, как и на первом рисунке, а все прочее оставьте таким же./

Основным недостатком лестниц, изображенных на этих рисунках, является то, что ваша ступня не полностью, а лишь частично опирается на ступени и то, что при движении по ним приходится руками держаться за слеги или ступени.

А несомненное достоинство их то, что лестницы могут быть установлены почти под любым углом и в любом доступном месте.

Хребтовая лестница

Следующий вариант, так называемая, "хребтовая" лестница.

В средние века европейские постройки хозяйственного назначения для содержания скота и с наличием сеновалов часто имели такие хребтовые лестницы в деревянном исполнении.

Брали комлевую часть ствола большого диаметра и запиливали-вырубали на ней гнезда под ступени. Как правило, такие лестницы не имели по бокам поручней и у них были очень широкие ступени.

В России такие лестницы являются экзотикой и могут быть только у ценителей оригинальностей.

Более массово аналоги таких хребтовых лестниц получили распространение в наших краях, но в металлическом или комбинированном исполнении. То есть делаются либо полностью из металла, либо опора металлическая, а сами ступени и (иногда) поручни - из дерева.

В качестве хребтовой балки используются двутавры, реже швеллера большого сечения. На балку приваривают косынки из толстого листового металла, а на них площадки из примерно такой же толщины листов металла. Могут быть использованы вместо листового металла обрезки того же швеллера, двутавра. Самое главное при этом рассчитать угол наклона как самой лестницы, так и опор под ступени.

Сами ступени на таких лестницах могут быть выполнены как из листового железа, так и из толстой деревянной .

Достоинства подобных лестниц в возможности их большой длины. Прочность позволяет. Хотя конструктивно всегда на таких лестничных маршах делают промежуточные площадки по ряду причин. В том числе и по той, что свалившийся предмет (а порой и человек) не будет лететь на всю длину лестницы, а остановится на одной из таких площадок.

Лестница-трап

В особом ряду стоят лестницы-трапы для работ на кровле. К ним предъявляются повышенные требования. Что связано прежде всего с той высотой, на которой они находятся. Одно дело упасть с обычной лестницы и совсем другое "навернуться" с высоты в десяток, а то и более метров. Можно и костей не собрать.

Самой простой конструкции трап-лестница представляет из себя обрезную доску толщиной в 25 миллиметров, шириной около 150 миллиметров и длиной равной длине ската кровли. На доску с определенным шагом крепятся черепные бруски сечением около 50*50 миллиметров и длиной не более 0,4 метра.

В верху лестницы делается определенного рода устройство для удержания ее от сползания вниз. Делается оно в разных вариациях. Лично предпочитаю такое, что изображено на рисунке, все прочнее, чем многие другие.

Трап должен быть максимально легким по своему весу, так как иногда приходится в гордом одиночестве не только передвигать его по одному скату кровли, но и переставлять на другой противоположный скат, сидя на коньке крыши. И одно дело наблюдать за этим снизу, а совсем другое производить означенное действие на высоте в десяток, а то и более метров.

Однажды был свидетелем того, как обломалось крепление трапа и, лишь благодаря расторопности парня, сидевшего на коньке и удержавшего обломок трапа, его напарник не улетел вниз.

Вывод - чем больше и в нужных местах сделаешь креплений (все теми же саморезами различной длины), тем надежнее трап.

Важно помнить и другое. Саморезы ни в коем случае не должны выступать за пределы брусков и досок, иначе рискуете безвозвратно испортить материал кровли, поцарапав его покрытие или прорвав насквозь.

/Важное замечание - поскольку угол конька кровли бывает различным, начиная от острого и заканчивая тупым, то чтобы не играть в "угадайку", берут обрезок гибкой проволоки (можно простой электрод) и сгибают ее под нужным углом, прикладывая к коньку, сидя прямо на нем. А потом уже и монтируют навершие трапа в соответствии с этим шаблоном. Плотное прилегание верха трапа к коньку - лучшая гарантия от полета с крыши./

Про всевозможные алюминиевые лестницы различной высоты и конфигурации от стремянок вплоть до трансформеров говорить не будем. В соответствующих магазинах их предостаточно, стоят они также более чем, а спросом у всяких не прошенных посетителей садово-дачных участков пользуются более чем повышенным даже по сравнению с вашим.

А теперь ближе к более нужным лестницам.

Лестница крыльца садово-дачного дома

Такая лестница может располагаться под навесом, что в некоторой степени предохраняет ее от атмосферных осадков в виде дождя и снега.

Почему частично? Да потому что и ветер со снегом и косой дождь все равно достигнут элементов лестницы и негативно скажутся на их состоянии.

Если лестница крыльца изготовлена из металла или камня, то она будет значительно долговечнее любой деревянной.

Но и металлические и каменные лестницы, как говорилось выше, иногда снабжаются дополнительными элементами из древесины. Чаще всего из дерева делают при этом сами ступени (иногда их называют проступями) или перила (поручни). Что делается по нескольким причинам и прежде всего потому что доска ступеней в большинстве случаев не дает скользить что босой ноге, что подметке обуви.

Вы и сами должно быть неоднократно видели, что ступени в разных присутственных местах (конторы, офисы, магазины и подобные им аналоги) дополнительно накрывают досками, так как проектировщики порой закладывают камень, по которому, при наличии на его поверхности воды, невозможно ходить без риска поскользнуться и переломать все части тела.

То же самое и с металлическими ступенями. На них, правда бывает иногда подобие сетки в виде выступающих выпуклостей, либо нанесенные сварочной дугой произвольного вида наплывы.

/Не могу ни отвлечься немного в сторону. Возьмем ступеньку перед кабиной большинства наших грузовых автомобилей. Она в большинстве случаев представляет из себя полосу металла с наличием выдавленных по ее поверхности сфер круглой формы вершинами вверх. Или выдавленных штамповкой ромбовидных решеток. И все равно на такой поверхности скользко, да и грязь скапливается.

А вот как выглядит ступенька на автомобиле немецкой фирмы "Магирус". Такая же полоса толстого металла, но она прошла через пресс с матрицами и пуансонами. В результате получилось большое количество отверстий, обрамленных отбуртовкой, выступающей вверх или вниз. Ступенька стала жесткой, легкой. На ней не будет грязи в большом количестве (провалится в отверстия) и не соскользнет нога. Гениальность в простоте!/

Кроме того и перила (поручни) лестниц часто делают деревянными, они помогают крепче держаться кисти руки, приятнее на ощупь чем холодный металл или пластиковое покрытие.

Итак, лестница крыльца, ее устройство.

Первое правило, по крайней мере, которым я всегда пользуюсь при сооружении лестниц большинства вариантов и типов, это не сразу делать на чисто, а только с использованием шаблонов. То есть предварительно берут и изготавливают по одному элементу лестницы, но из чернового материала.

Прообраз будущего косоура делают из доски меньшего сечения, например 25*150 миллиметров и длиной заведомо большей, чем потребно. Прикладывают примерно под тем же углом, что будет стоять будущая лестница. Отрезают один из торцов доски и смотрят насколько угадали с углом наклона. А надо сказать, что угол наклона должен быть несколько менее 45 градусов. Иначе потом столкнетесь с массой проблем, о которых говорить надо будет много и нудно. Основной показатель здесь - ширина ступеней и высота их установки. Чем шире ступени и меньше размер между ними, тем легче подниматься (а самое главное - спускаться) по ней.

Первые лестницы, которые начинал делать в своей практике, были хороши до того момента, пока ни устанавливал их в натуре. То есть сделал шаблон, все хорошо. Сделал по нему лестницу, тоже все нормально. Поднимаюсь - никаких проблем. А когда начинаю спускаться, то при больших углах между поверхностью грунта (пола) и маршем лестницы, пятка ноги становится нормально, а носок висит в воздухе. Ступня не помещается на ступени!

Поэтому в дальнейшем старался уже прогнозировать возможный угол наклона марша. Для чего прикладывал шаблон тетивы (или косоура) и приставлял ногу - а как оно будет?

Некоторые специалисты по изготовлению лестниц начинают не с шаблонов-образцов, а с прочерчивания на бумаге эскизов будущей лестницы в масштабе. Вполне допустимо, но с шаблонов все таки лучше. Потому что старая истина гласит "гладко вышло на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить".

Ширина марша (сопоставима с длиной ступени) и обычно колеблется в разных строениях от полуметра и до полутора метров. На чердаках и в подвалах поуже, в самих помещениях дома - пошире. Ширина ступени оптимально считается около 0,3 метра, плюс-минус 2-3 сантиметра. Толщина ступени - около 40 - 60 миллиметров. Чем длиннее ступень, тем она должна быть толще. Чем короче, тем может быть несколько тоньше. Например, при длине ступени 0,4 метра она может быть и из доски 25 миллиметров толщиной, но нет никакой гарантии от ее излома при весе вашего туловища в сто и более килограммов.

Да и материал должен быть качественным, без сучков, трещин и других изъянов.

Не всегда предоставляется возможным найти доски нужной ширины и тогда приходится собирать ступень из двух, а то и трех досок меньшей ширины. Здесь о склеивании речь не идет, клеят только доски ступеней внутри помещений, так как применяют у нас такие сорта клея, что под воздействием влаги атмосферы они через определенное время не смогут выполнять свои функции.

Расстояние между ступенями оптимально считают в 15 -18 сантиметров. Если нога в валенке пролазит между ступенями, то и нормально.

Подступенники делают (если делают) из досок толщиной от 20 миллиметров или несколько больше.

Шире ступеньки и ниже подступенники - проще ходить по лестнице.

Ширина тетивы (или косоура) напрямую зависит от ширины ступени.

В старину помимо гвоздей и шурупов при монтаже лестниц делали гнезда и шипы в соединениях. Сейчас это делается далеко не всегда.

Под основание лестницы делают обычно каменную опору (заливка бетона, бетонные блоки, кирпичная кладка), укладывают пару слоев гидроизоляции (рубероид или его аналоги). Низ деревянной поверхности тетив обрабатывают антисептическими составами или мастиками.

Верх лестниц должен опираться не просто на доски, а на деревянные опоры .

Сами ступени крепят к тетивам по нескольким вариантам.

Наиболее распространены следующие:

1) В тетиве делается паз циркулярной пилой либо фрезером. Если циркулярка есть у многих хозяев строящих дом, то ручной фрезер далеко не у всех. Циркулярка пропиливает паз на всю ширину тетивы и тогда этот паз виден с торцевой части лестницы. Или его закрывают ступенькой, но для этого на ней делают специальные полукруглые выступы.

При использовании фрезера соединение смотрится более презентабельно и цивильно.

2) Ступени просто приставляются к тетивам, а под ними устанавливаются либо уголки из металла с просверленными отверстиями, либо отрезки бруска. Эти дополнительные элементы одновременно крепятся как к тетивам, так и к ступеням саморезами.

Зачастую практикуется, когда марш лестничный собирается сразу весь и лишь потом устанавливается на место. Хотя некоторые предпочитают собирать и по месту.

В тех случаях, когда делаются косоуры, то используется либо очень широкая доска, чтобы на ней можно было сверху делать вырезы. Или на доску сверху крепятся вырезанные заранее треугольники из досок такой же толщины.

После сооружения марша могут быть установлены перила. Для чего сначала устанавливают тумбы (или опорные столбы) в начале и в конце марша. Между ними под углом наклона соответствующим углу наклона марша, ставят на высоте от 0,8 до 0,9 метра поручень с надежным его креплением к тумбам посредством шип-паз или саморезами. Со спиливанием торцевых частей поручня под необходимым углом. Что лучше делать на стусле и только после опробования на предварительно сделанном шаблоне. Иначе промахнетесь и получится щель, которую придется заделывать шпаклевкой, что не есть хорошо.

После этого устанавливают балясины по месту и через равные расстояния друг от друга. Они также могут соединяться и по верху и по низу в паз-шип. Но саморезами проще. Верх балясин пилят под нужным углом для хорошего прилегания к поручню. Низ балясин тоже либо пилят под нужным углом (когда они опираются на тетивы). Или, что проще, их ставят прямо на ступени, где угол 90 градусов. В этом случае поручень располагается не строго над тетивой, а с некоторым смещением в сторону ступеней.

Лестницы, монтируемые в домах

А теперь переходим к лестницам, которые монтируют в домах. Это могут быть лестницы как в подвальные помещения, так и с первого этажа на второй (в мансарду) и на следующие этажи, и на чердак. Они, в основном, несколько напоминают рассмотренные ранее лестницы, те самые, что устраивают на крыльце, но и имеют некоторые существенные отличия. То, что общее и для предыдущих лестниц, опускаем, нечего два раза пустословить об одном и том же. Поэтому об отличиях.

Поскольку протяженность подобных лестниц значительно больше,то между маршами делают промежуточные площадки. То есть дошел лестничный марш до площадки, а потом, как правило, следующий марш располагается уже с поворотом по сравнению с предыдущим маршем.

Даже при идеальных расчетах расстояния нижних и верхних ступеней (фризовых) от площадок могут быть несколько отличительными ото всех остальных ступеней, где эти расстояния между ними бывают практически одинаковыми. Несколько сантиметров отклонения реально бывают всегда. Но форма фризовых ступеней несколько отличается от рядовых и визуально все смотрится вполне приемлемо при этой небольшой разнице в размерах.

Сами же площадки между маршами могут быть промежуточными - между этажами и этажными, на уровне пола каждого этажа.

Порой под лестничной площадкой бывает расположена или в подсобное помещение. В этом случае расстояние между ней и полом должно быть не менее 2,1 метра, так как дверные блоки по своей высоте обычно бывают 2-х метровые.

Количество ступеней в одном марше чаще всего бывает от 5 и до 18 штук, если их количество ни диктуется особыми обстоятельствами. Итак, еще раз повторимся, оптимальный и комфортный размер ступени при ширине около 300 миллиметров и ее высоте около 150 миллиметров.При таких размерах уклон марша соотносится как 1:2 и подниматься по такой лестнице, как и спускаться, одно удовольствие. Особенно когда хозяева уже становятся старыми и не могут, как молодые козлики, без остановки забегать вверх и спускаться вниз. Длина ступеней также зависит от нескольких факторов, но обычно не выходит за пределы от 600 и до 1200 миллиметров.

Перед монтажом лестницы определяют ее место расположения. А также окончательный угол наклона маршей.

И с этим зачастую возникают определенные трудности. Потому что по "закону подлости" на месте проема межэтажного перекрытия почему то обязательно оказывается потолочная балка или основание стропильного основания кровли. Которые надо было бы еще на стадии проектирования конструкции дома сместить в ту или иную сторону буквально на десяток сантиметров и все было бы прекрасно и изумительно.

А в действительности же получается так, что несущая балка на неудобном месте перечеркивает все прожекты. И приходится подгонять все расчеты лестницы под уже имеющиеся параметры.

Но как бы там ни было, удобная лестница требует для своего размещения довольно таки большого пространства и приходится поступаться размерами полезной площади, которая могла бы уйти под другие помещения.

Другой вариант двухмаршевой лестницы с промежуточной площадкой и поворотом второго лестничного марша на 90 градусов относительно первого (используется как на второй этаж, так и на мансарду).

Поручни при этом могут располагаться как только с одной стороны ступеней (чаще), так и с обеих сторон (реже).

/Для посетителей моего сайта просьба, поскольку физически не в состоянии ответить на все поступающие вопросы, иначе на объектах некогда будет работать, постарайтесь сами делать расчеты количества ступеней, высоту их расположения и угла наклона тетив.

Это арифметические и геометрические расчеты на уровне задачи пятиклассника.

Рисуете на клетчатой бумаге треугольник, где гипотенуза - это тетива лестницы, высота от пола первого этажа и до пола второго этажа - один катет треугольника, а второй катет - проекция гипотенузы (тетивы) на пол первого этажа.

Закладываете в расчет ширину ступени 28-30 сантиметров, делите длину второго катета на эту ширину и получаете количество ступеней.

Делите высоту (размер между полами первого и второго этажей) на 15-18 сантиметров и тоже получаете количество ступеней. Сопоставляете их между собой. Изменяя угол наклона лестницы, добиваетесь совпадения количества ступеней.

При невозможности вписаться габаритами лестницы в пространство вашего дома, начинаете варьировать изменением всех трех параметров (высотой расположения ступеней, их шириной и углом наклона марша) в допустимых пределах, около нескольких сантиметров. Вплоть до получения исчерпывающих размеров лестницы. При необходимости делаете промежуточные площадки для оптимизации упомянутых параметров./

И последний рассматриваемый в этом материале вариант монтажа лестницы, когда ее наклон очень крутой, составляет примерно от 45 и до 70 градусов. Если использовать при этом лестницу с одинаковой шириной ступеней, то подняться по ней особого труда не представляется, а вот спуститься весьма и весьма затруднительно, если только боком или задом. Пользоваться такой лестницей старикам не рекомендуется, потому что подъем по ней может превратиться для них в последний в этой бренной жизни. Такой вариант обычно применяют при катастрофически малом пространстве под лестницу. Лестница тогда называется со ступенями "утиный шаг" или "гусиный шаг".

/Вообще то каких только названий ни напридумывали, вот, например "американка". Почему "американка"?, а по ассоциации с аттракционом "американские горки", которые у них в штатах зовут "русскими горками". Они, сердешные, о нашем названии, должно быть, и не догадываются.../

При сооружении такой лестницы ("утиный шаг") первым делом по шаблону размечают длину тетив и углы ее стыковки как с полом, так и верхней площадкой (полом мансарды или второго этажа). Потом замеряют высоту между уровнем нижнего пола и уровнем верхнего пола. Делят ее на высоту ступени (15 или 18 сантиметров) и получают искомое число ступенек, вычитая одну (ее роль будет выполнять пол второго этажа).

Ширина ступеней в такой лестнице разная. Одна половина может в два раза превышать другую. Мы обычно в самом простом случае делаем такую ступень следующим образом. На тетиву после разметки расположения ступеней наносим метки карандашом. Прикрепляем уголок 25*25 миллиметров тремя саморезами через отверстия. На уголок крепим ступень из половой доски шириной 135 миллиметров, шипом наружу, пазом в невидимую сторону, с тыла лестницы. Шип снимаем. При тетиве из обычной обрезной доски шириной 15 сантиметров длина металлических уголков берется 15 сантиметровой.

На уголки тетив устанавливаем половую доску. При этом длина ступеней более 0,7 метра нежелательна - они могут под весом толстяка переломиться пополам. Затем из фанеры толщиной не менее 20 - 25 миллиметров циркуляркой и лобзиком выпиливается ступенька такой же длины. Но половина ее ширины равна 15 сантиметрам, а вторая половина - 30 сантиметрам (или несколько меньше).

Затем ступени из фанеры накладываются сверху на ступени из половой доски. Получается ступень толщиной равной толщине доски, плюс толщине фанеры. Прочность сразу у ступени возрастает и переломить ее уже несколько затруднительно даже при большом весе пользующегося ею. Устанавливаются ступени из фанеры каждая последующая в другую сторону своей широкой частью. Фанера крепится саморезами снизу через доску.

Для пояснения изображение на эскизе.

При ходьбе по такой лестнице каждая нога ступает строго по своей половине. Получается упомянутый "утиный шаг", не совсем обычно, но со временем привыкается.

Иногда для увеличения прочности посередине ступеней лестниц "утиный шаг" устанавливают вертикальные дощечки. А иногда используют только сами разной ширины ступени без дополнительной половой доски под ними. Как говорят, на вкус и на цвет товарищей нет.

Естественно, что говорить о лестницах можно бесконечно и все равно всего не скажешь. Ну, например, как постараться избавиться от скрипа ее ступеней. Кто то считает, что без силикона здесь никак не обойтись, промазывай проблемные соединения и никакого скрипа не будет. Другие считают - только идеальная подгонка всех элементов панацея от этой проблемы.

Некоторые говорят только бук для хорошей лестнице нужно использовать, другие - только орех, третьи - только ясень. Единого мнения нет и быть не может. Дуб, сосна, бук, ясень, лиственница, орех и более экзотичные породы - любой каприз за ваши деньги. Только ясень дешевле дуба в пару раз (имеется в виду материал), а сосна дешевле ясеня тоже во столько же.

Чтобы изготовить лестницу из дерева своими руками, потребуется определиться с ее видом. Простые переносные конструкции могут быть представлены в виде таких изделий, как:

• складная;
• приставная;
• стремянка.

В любых многоэтажных домах неотъемлемой частью является лестница, изготовленная из дерева.

Изготовим лестницу из дерева приставного типа. Для этого специалисты рекомендуют использовать сосновые брусья с сечением в 40х50 мм. Ступени делают из опор с сечением 30х50 мм.

Пошаговая инструкция

Предварительно подготавливается схема будущей конструкции. Производственный процесс осуществляется с помощью лобзика, пилы, уровня, рулетки, древесины. Ширина лестницы должна быть 40-60 см с шагом в 25-35 см. На торцах перекладин вытесывают шипы прямоугольной формы. Их длина должна равняться ширине тетивы, а сечение не должно быть меньше 1,5х3 см.

Следующий этап предусматривает обустройства гнезд. Шипы смазывают клеем. Тетивы фиксируют на поверхности, закрепляя перекладины. Затем монтируют перекладины в другую тетиву. Предварительно последний элемент лестницы укладывается под углом. Для придания конструкции большей надежности применяют гвозди.

Нижний край тетивы срезают под углом (для обеспечения устойчивого положения при монтаже). Полученная конструкция покрывается олифой и краской. Можно сделать своими руками приставную складную лестницу. Такое изделие изготавливается из брусьев с сечением 40х40 мм и досок 100х20 мм, клея, скотча и капронового шнура. Каждый сегмент фиксируется муфтой. Для изготовления секций используют дерево. Пластины можно сделать из досок 60х20 мм. Перекладины изготавливают из досок 100х20 мм. Следующий этап предусматривает сборку секций. Для этого потребуется приклеить перекладины на тетивы, обматывая изделие капроновым шнуром. Готовая конструкция высушивается и покрывается краской.

Если приставная лестница будет выполнять функции стационарного аналога, тогда изготавливают модель с высотой каждой ступени не более 20 см.

Перекладина фиксируется 3-мя шипами. Форма ступеней рассматриваемого изделия отличается от предыдущего аналога: с 1-й стороны – 300 мм, а с другой – 150 мм. Отделка полученной конструкции производится с учетом личных предпочтений хозяина.

Маршевая модель своими руками

Маршевая лестница изготавливается своими руками после составления чертежа и проведения замеров свободного пространства. Предварительно специалисты рекомендуют рассчитать количество ступеней и высоту подступенка. Высота конструкции определяется после замера расстояния от основания пола 1-го этажа до финишного покрытия 2-го этажа.

Стандартный размер высоты подступенка колеблется в пределах 15,2-19,7 см. Если показатель будет превышать такое значение, тогда будет сбиваться шаг. В противном случае лестница будет тяжелой для подъема и сложной для спуска. Специалисты рекомендуют обустраивать подступенок с высотой в 17 см. Для расчета количества ступеней потребуется высоту конструкции разделить на высоту подступенка.

Минимальная ширина проступи равняется 22 см, а максимальная – 37-40 см. Ширина лестничного марша должна равняться 100-140 см. Длина изделия вычисляется с учетом ширины проступи и количества ступенек. Косоуры и тетивы изготавливают из бруса с сечением 50х250 мм. Подступенок обустраивается из балки толщиной в 25 мм.

Брусок для косоуров обрезается с 2-х сторон (для получения лестницы нужной длины). Чтобы выпилить проем, используют угольник. На нем отмечают высоту подступенка и ширину проступи. Разметка переносится на внутреннюю часть бруска. Маршевая лестница вверху должна фиксироваться к перекрытию, а низ конструкции – к полу. Следующий этап предусматривает проверку горизонтальности запилов для каждой ступеньки. Стандартно делают 2 косоура. При необходимости количество таких элементов увеличивают.

Верхнюю и нижнюю часть косоуров соединяют между собой с помощью балки. Для этого применяют анкерные болты. Крепление косоуров к стене производится аналогичным образом. Внутри дерева делают углубление для ступенек. Тетива и косоур должны располагаться на одном уровне.

Монтаж ступеней своими руками

Следующий этап предусматривает установку подступенка. Предварительно распиливают балку на нужное количество подступенков соответствующей длины. Элементы ровняют и зашкуривают. Для их фиксации к косоуру используют саморезы. Затем они зашпаклевываются либо прячутся под декоративными деталями. Для этого используют клей.

После монтажа подступенка устанавливают ступени. Балка распиливается на нужное количество ступенек минус 1 шт. Поверхность шкурится и подвергается фрезерной обработке. Для их фиксации используют шурупы либо саморезы. Если с одной стороны устанавливается тетива, тогда с другой стороны ступень монтируется в паз предыдущего элемента. Предварительно углубление промазывается клеем. Для монтажа балясин используют шпильки длиной в 100 мм и толщиной в 8 мм. Следующий этап предусматривает монтаж перил. Для этого потребуются саморезы.

Для отделки лестницы используют специальный прозрачный лак. Изготовление двухмаршевой лестницы начинается с установки и монтажа площадки и опорного столба. Следующий этап предусматривает установку косоуров, подступенка и ступенек. Некоторые последние элементы представлены в виде поворотных либо закругленных изделий.