Заделка откосов после установки пластиковых окон. Гидроизоляция пластиковых окон — один из обязательных этапов монтажа Заделка оконных проемов при монтаже пвх окон

07.03.2020

На сегодняшний день многие люди имеют возможность построить коттедж или дачный домик. Здания возводятся из разных материалов: кирпича, бетона, дерева (бревна, брус). В таких домах часто возникает проблема: как сделать коробку для окна?

Чтобы ответить на поставленный вопрос, надо разобраться с существующими методами и способами производства таких работ. Тип устанавливаемой для окна коробки зависит от таких параметров построенного здания, как его усадка и вид материала, используемого при постройке (бревно, клееный брус).

При возведении домов большого давления на основной фундамент нет и «осадка» деревянному зданию не угрожает. Это одно из основных преимуществ конструкций из дерева, вес которых намного меньше кирпичных и бетонных аналогов.

Но полностью избавиться от небольшой усадки домика невозможно. Этот показатель зависит от типа используемого материала. Если при строительстве применяется хорошо просушенный брус, то усадка минимальна.

В коттеджах из этого профилированного материала практически сразу после завершения возведения стен и крыши можно приступать к отделке и начать устанавливать окна. У такого здания подвижка и усадка практически незаметна, около 1,15%, что абсолютно не влияет на геометрические параметры основных применяемых в постройке материалов.

Если же применен цельный профилированный брус (бревно), то даже при использовании сухого материала усадка и подвижка здания достигнут величины в 2,6%.

Если при постройке использованы свежесрубленные бревна, то усадка подобного коттеджа может составить 9-11%.

Эти процессы останавливаются через 9-12 месяцев после окончания строительных работ, а на протяжении эксплуатации здания дальнейшая его подвижка может составить около 5%. Если мы рассмотрим самый применяемый при строительстве дома материал, цилиндрический брус или бревно с природной влажностью, то выяснится, что при его применении усушка и подвижка достигнет 3,5%.

Следует уяснить, какую важность имеют эти цифры при установке окон. Отметим, что на 1 метр высоты проема 1% усадки соответствует 1 см. Эта цифра применяется для определения зазора между оконной коробкой и нижней частью верхнего бревна этого проема.

Что надо учесть, чтобы сделать коробку для окна?

Рисунок 1. Схема монтажа массивного блока.

Сборка ее осуществляется для того, чтобы отделить стену построенного дома от оконного проема и самого окна, чтобы усадка не повлияла на их геометрию. Коробка – это необходимый элемент для защиты окна от искривления и разрушения. Если ее не сделать, то произойдет перекос проема и вся конструкция разрушится. При этом возможно и повреждение несущих стен дома.

Сам процесс подготовки и установки коробки довольно сложен, поэтому лучше, чтобы ее выполнили профессионалы. Самодеятельность в этом вопросе вредна – при неквалифицированном расчете и проведенной самостоятельной установке оконного короба практически всегда происходит перекос и разрушение окна.

Рассмотрим существующие методы выполнения этой работы. Оконные коробки бывают следующих типов:

с торцевым шипом;
с использованием закладного бруска;
с пазом в срубе («шип-монолит»).

Ниже будет описана технология производства работ и даны схемы всех вышеперечисленных видов оконных коробок.

Вернуться к оглавлению

Применение торцевого шипа

При использовании данного варианта на торцах проема вырезается шип (вертикальный гребень). Это делается до установки коробки, когда дом построен. Сборку изделия проводят прямо в оконном проеме. Для этого с боковых сторон на коробке делаются пазы, соответствующие размерам гребня. Монтаж проводят в следующей последовательности:

вначале надо установить нижнюю доску подоконника;
закрывают шипы уплотнителем рулонного типа;
на него надевают боковые части оконной коробки: вначале устанавливают одну такую доску вертикально, а затем верхнюю горизонтальную планку, далее монтируют вторую боковую часть коробки.

Грани установленного изделия, если смотреть со стороны окна, могут быть или гладкими (плоскими), или иметь выступ для более плотной установки оконных блоков. Коробка будет иметь толщину внутри дома больше, чем со стороны улицы. Если использовалась плоская коробка, то после монтажа окна надо будет произвести установку откосов, чтобы скрыть образовавшиеся по краям щели.

После установки такой коробки получится плотное, вертикально скользящее соединение, где в качестве направляющих для движения бруса (бревен) будут служить боковые части самой оконной коробки.

Для такой системы не рекомендуется применение монтажной пены или дополнительного крепежа. Исключение можно сделать только для доски подоконника, которую надо жестко закрепить на нижнем брусе, применив соединение через уплотнитель рулонного типа. Когда коробка готова, на нее можно установить оконный блок с отливом, а с обеих сторон конструкции смонтировать наличники. Их закрепляют с помощью гвоздей или шурупов.

Данный вид оконной коробки можно выполнить в виде монолитного блока. Для этого можно употребить следующие виды материала:

Массив древесины из хвойных пород, выполненный без четверти снаружи, имеющий естественную влажность, без шлифовки, необструганный.
Профилированный массивный кусок из этих же пород дерева, хорошо просушенный в камере, отшлифованный и отструганный. Такой массив делается с наружной четвертью для монтажа окна. При его использовании не придется производить отделку откосов.

При подготовке проема и изготовлении коробки в срубе на вертикальных торцах делают шип. Массив вставляют на него через проложенный уплотнитель, натянутый на сделанный гребень. На верхней части монтируют в четверть «вершник», который укрепляют с помощью гвоздей или шурупов на стойки. Такая оконная коробка может быть с подоконником. Часто делается на ней порог в виде замкнутого контура по периметру окна. Схема монтажа массивного блока показана на рис. 1.

Вернуться к оглавлению

Использование при установке закладного бруска

Этот вариант осуществляется следующим образом:

По всей длине оконного проема (с его торцов) выбирается вертикальный паз.
Берут брусок с сечением 50 х 50 мм и длиной менее высоты проема и укладывают в проделанный паз без применения крепежа так, чтобы он не упирался в верхний венец при усадке. Этот брусок играет роль направляющей, обеспечивающей свободные вертикальные перемещения и исключающей такие смещения по горизонтали.
Производят крепление оконной коробки к бруску при помощи шурупов, которые должны иметь длину, недостаточную для выхода с другой стороны.
Между торцами и изделием ставят уплотнитель рулонного типа.

В отличие от предыдущего варианта, сама оконная коробка должна быть полностью собрана заранее и смонтирована в проеме в готовом виде. Толщина ее может быть меньше, чем в вышеописанном варианте, так как в ней нет пазов.

После установки коробки в нее вставляют окно, раму которого соединяют с помощью шурупов к установленному коробу, а зазоры заливают монтажной пеной (ее нельзя использовать для заполнения расстояния между торцами и оконной коробкой).

На последнем этапе работы производится монтаж наличников (наружных и внутренних). Они должны скрыть щели между торцами и коробкой. Данный вариант установки можно использовать для всех типов деревянных домов, за исключением зданий из калиброванного бревна, диаметр которого превышает 0,35 метра. В качестве материала обычно используют нешлифованный и необструганный обрезной брус с естественной влажностью. После монтажа окон надо установить и отделать откосы.

Только установили новые стеклопакеты, значит, вас наверняка заинтересует заделка наружных откосов пластиковых окон. Попробуем разобраться, зачем нужно что-либо заделывать при установке нового стеклопакета и как проделать эту работу самостоятельно.

Согласно технологическим требованиям заделка оконных откосов должна осуществляться сразу же после установки стеклопакета. Что же происходит на самом деле? Статистика показывает, что герметизация шва откладывается на неограниченное время.

В результате монтажная пена, заполняющая пространство между откосом и пластиковой рамой, контактирует с воздухом и подвергается воздействию ультрафиолетовых лучей повышенной влажности и температурных перепадов.

Делая вывод из вышесказанного, можно предположить, что такое негативное воздействие на пену наверняка приведёт к ее постепенному разрушению. В среднем, уже через пару лет вы заметите то, что на окнах выпадает намного больше , чем раньше. После, вы наверняка почувствуете, что теплоизолирующие качества, казалось бы, недавно установленных стеклопакетов, не так высоки как в первую зиму после монтажа.

Способы заделки откосов

Если хотите обеспечить долговременную эксплуатацию ПВХ стеклопакета, заделка откосов пластиковых окон может быть заказана сразу же в процессе монтажа. Это будет оптимальным решением, так как пена будет максимально защищена с самого начала. Но заказ такой услуги обернется дополнительными затратами.

Чтобы не пользоваться услугами профессионалов и не тратить свои деньги, попробуем справиться с поставленной задачей своими руками.

Оштукатуривание сухими смесями

Этот способ популярен за счет целого ряда преимуществ, включая:

Простоту проведения работ ;
Сжатые сроки реализации проекта ;
Приемлемую стоимость готового результата ;
Прочность и долговечность отделки .

Технология оштукатуривания состоит из следующих этапов:

Обрезаются заподлицо с линией откоса выступающие наплывы монтажной пены;
Место, на которое будет наноситься штукатурный раствор, обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения;
В качестве штукатурной смеси можно использовать готовую заводскую продукцию, например смесь CERESIT СМ-11 или песчано-цементные составы собственного приготовления;
Смесь тщательно перемешивается в чистой посуде до образования однородной густой консистенции;
Заделка швов на боковых откосах и на отливе выполняется с использованием прямого шпателя;
Больше трудностей возникает с заделкой шва в верхней части окна, для того чтобы смесь не падала вниз, крепится сетка с размером ячейки 5 мм;
Подсохшие, но еще сырые откосы выравниваются пластиковой или пенопластовой теркой до оптимальной гладкости;
После полного высыхания откосы грунтуются и окрашиваются в требуемый цвет.

Штукатурка плиточным клеем

Для такого оштукатуривания применяется морозоустойчивый клей. Несмотря на высокую стоимость этого материала в сравнении с обычной цементно-песчаной смесью, результат отличается большей прочностью и долговечностью.

Технология заделки шва в данном случае такая же, как при оштукатуривании обычной смесью.

Обратите внимание: При изготовлении раствора, клей насыпается в воду, а не наоборот.
Это очень важный момент, который может сказаться на качестве штукатурки.
При проведении штукатурных работ обязательно использовать защитные перчатки, так как клей, попадая на кожу, разъедает ее.

Среди преимуществ использования плиточного клея отметим то, что материал схватывается быстро и образует прочную устойчивую к механическим воздействиям поверхность, которая в течение долгого времени не расслаивается и не трескается.

Отделка пластиковой лентой

Если для внутренней отделки откосов применяются пластиковые панели, то для отделки шва снаружи принято использовать пароизоляционную саморасширяющуюся пластиковую ленту. Применение ленты востребовано в тех климатических регионах, где температура окружающей среды не опускается ниже — 15 ºС.

Пароизоляционная лента ПСУЛ наклеивается на внешнюю поверхность рамы и при контакте с воздухом постепенно расширяется. В результате, в течение 6 часов, в теплое время года шов с пеной полностью закрывается. Эксплуатационный ресурс ленты, как правило, не превышает 7 лет, после чего этот материал целесообразно обновить или заменить другой отделкой.

Герметизация пластиковых окон- это процесс обработки внутренних и наружных швов, который позволяет избавиться от зазоров и щелей, через которые попадает холодный, а выходит теплый воздух. Герметизация окон является неотЪемлемой частью ремонтных работ и выполняют его на этапе косметической отделки оконного проема.

Герметичность современных пластиковых окон обеспечивается за счет уплотнителей, дополнительных герметиков (монтажная пена и др). В роли уплотнителей в оконных конструкциях выступают специальные резиновые прокладки, часто имеющие трубчатую форму. Они устанавливаются в пространстве между рамой и створками, по всему периметру окна.

Уплотнители призваны защищать конструкцию от проникновения влаги, попадания холодного воздуха, пыли, шума. Изготовление производится из специализированной резины, предназначенной исключительно для таких целей. Часто вместо резины может быть использован силикон или резинопластика. Среди всех этих материалов именно силикон больше всего предназначен для использования в зонах резких перепадов температур, особенно в зонах с достаточно холодным климатом, поскольку только силикон обладает консистенцией, не позволяющей ему твердеть от воздействия низких температур.

Наиболее распространены оконные конструкции, в которых задействованы сразу два контура уплотнения. Один контур располагается с внутренней стороны, другой ориентирован на улицу. В люксовых металлопластиковых окнах может быть задействовано три контура уплотнения, что значительно повышает уровень звукоизоляционной герметизации такого окна (однако не оказывает практически никакого влияния на другие показатели технических характеристик). Именно такая узкая направленность, дополненная увеличенной стоимостью, делает использование третьего уплотнителя достаточно неэффективным и непопулярным.

Кроме уплотнителей, используется и другой способ герметизации оконных металлопластиковых конструкций. Этот способ заключается в так называемом задувании полиуретановой пеной всех стыков и щелей между стеной и поверхностью оконной коробки. Среди преимуществ этого способа герметизации можно уверенно назвать следующие: доступность применения и низкая ценовая политика, способность к равномерному распределению и приему достаточно серьезных ветровых и других механических нагрузок, хорошая теплоизоляция, дополнительная подстраховка оконной конструкции от перекоса и повреждения.

Однако неумелое и чрезмерное применение этого метода чревато не очень приятными последствиями:

1. Монтажная пена достаточно быстро разрушается или деформируется под воздействием солнечного света и большого количества влаги. От света ее необходимо защищать слоем покраски или штукатурки, а от влаги отлично защитит водоотталкивающая краска и силиконовый герметик.

2. Не очень опытные пользователи пены часто забывают срезать засохшие излишки. Это чревато возможностью деформации основного слоя, и, кроме того, производит крайне неэстетичное зрелище.

3. Не так давно стало известно, что под воздействием температуры может изменяться в общем объеме даже давно и надежно высохшая монтажная пена (от 5% до 10%). В результате этого периодического изменения в объеме, при ширине стыка равной приблизительно 10 см, замечается так называемое «гуляние» оконной коробки (в районе 5мм), а это, в свою очередь, может привести к нарушению целостности действия запорных механизмов оконной фурнитуры. Окно, в зависимости от погодных условий текущего сезона, может то не открываться, то, наоборот, не закрываться. Кроме того, это может привести к повреждению поверхностного слоя штукатурки, прилегающей к окну. В соответствии с этим, монтаж окна на пену не может в полной мере предотвратить распирание конструкции оконной коробки непосредственно пеной, и не в состоянии обеспечить жесткое крепление окна из ПВХ в проеме.

Чтобы избежать множества проблем, рекомендуется загерметизировать весь наружный шов, расположенный между стеной и поверхностью рамы. Если есть возможность открывать оконные створки, то достать до швов более чем возможно, однако когда такой возможности нет, то лучше всего будет загерметизировать шов сразу до установки стеклопакетов.

На сегодняшний день идеальный герметик для оконных конструкций пока не изобретен. Основная трудность, по мнению многих специалистов, заключена в том, что поверхность прилегающей к окну стены в основном неровная. Кроме того существует и другая насущная проблема – перекошенный проем, который становится причиной того, что ширина шва, располагающегося на разных местах стыка, часто может колебаться в районе 5 см. Если такое явление наблюдается, то рекомендуется сначала оштукатурить, а затем окрасить, с целью придания максимальной эластичности, шов, находящийся на стыке с рамой. Для относительно ровного проема, ширина шва в котором не превышает 15 мм, имеет смысл герметизировать при помощи силиконового герметика, так же можно использовать полиуретановую (саморасширяющуюся) уплотнительную ленту (так же – ПСУЛ). Этот способ довольно эффективен и технологичен, но, вместе с тем, весьма дорог. Использование ПСУЛ по большей части имеет смысл только для герметизации козырьков, в случае остекления балконов и лоджий. Из-за низкой стоимости, а так же по причине высокой адгезии по отношению к бетону, в других случаях лучшим вариантом будет использование силиконовых пастообразных герметиков.

Одним из самых уязвимых мест в доме, где чаще всего происходят потери тепла, являются окна. Безусловно, обеспечить в этом месте идеальную тепло- и шумоизоляцию невозможно, но снизить уровень шума и потери тепла до минимума под силу каждому. Все дело в том, что причиной повышенного шума и потерь тепла являются щели в окнах. Это касается не только старых деревянных окон, но и более современных металлопластиковых. О том, как и чем замазать щели в окнах, мы и поговорим в этой статье.

Причины появления щелей в окнах

Как сказал один мудрец, лучше устранить причину болезни, чем постоянно лечить последствия. Вот и со щелями в окнах следует поступить также. Для этого достаточно понять причину их появления и устранить её раз и навсегда.

Причина первая: криво выполненный монтаж

Ни для кого не секрет, что от уровня профессионализма мастера зависит, насколько долговечной и надежной будет та или иная конструкция. Вот и с окнами так же. Ошибки на этапе монтажа окон приводят к тому, что из-под окна дует, и шум с улицы не дает спать.

Проконтролировать качество выполнения работ практически невозможно. Для этого необходимо обладать определенными знаниями. Но кое-что сделать все-таки можно. Просто необходимо проверить, насколько качественно заделаны все щели между оконной рамой и проемом. Сделать это можно при помощи простой зажигалки, поднеся её пламя к стыкам. Также следует обратить внимание на внешнюю сторону окна. Места прилегания рамы к проему также должны быть надежно законопачены или задуты монтажной пеной, а их поверхность закрашена или прошпаклевана. Тоже самое и с внутренней стороны.

Причина вторая: износ уплотнителя

К сожалению, вечных строительных материалов пока не существует, и в процессе эксплуатации появляются щели в окнах. А в совокупности с ошибками монтажа период их эксплуатации лишь уменьшится.

Проблемными являются все те же места прилегания оконной коробки к проему. Если по какой-то причине не были окрашены или оштукатурены уплотнительные материалы, то под воздействием перепадов температур, ультрафиолета, ветра и осадков они быстро изнашиваются. Монтажная пена, даже та, которая предназначена для внешних работ, искрашивается, постепенно оголяя пустоты между окном и стеной. Поролон или другой уплотнитель ссыхается, крошится и выдувается, тем самым увеличивая щели. Чтобы продлить срок эксплуатации уплотнителя, достаточно раз в два-три года проводить инспекцию и поддерживать целостность защитного слоя. Делать это лучше всего весной, когда уже тепло и нет осадков.

Причина третья: износ рамы и фурнитуры

Также как и уплотнитель, оконные рамы и фурнитура имеют свой ресурс. Со временем створки начинают плохо прилегать к раме, вследствие чего появляются щели. Особенно это касается деревянных окон. Характерной проблемой деревянных рам является ссыхание древесины, что приводит к появлению щелей. А вот у металлопластиковых окон чаще всего выходит из строя резиновый уплотнитель на створках.

Избежать износа невозможно, но вот продлить срок эксплуатации реально. Достаточно проводить регулярный сезонный осмотр и обслуживание окон. Это в первую очередь покраска деревянных окон, регулировка фурнитуры, чтобы не болталась.

Как заделать щели в окнах

Несмотря на то, что сегодня большинство окон металлопластиковые, их владельцы спустя определенное время сталкиваются с проблемой щелей у этих суперсовременных и надежных окон. Что касается деревянных окон, то щели - их неизбежные спутники. О том, как можно избавиться от щелей, мы рассмотрим ниже.

Как убрать щели между рамой и стеной

Если при монтаже мастер не нанес защитный слой на запененные участки, то со временем пена разрушится, и неизбежно появятся зазоры. Щель между окном и стеной, окном и подоконником довольно распространенное явление в таких случаях.

Для их устранения потребуется :

узкий шпатель;
длинная отвертка;
ветошь или обычна тряпка;
газета или полиэтиленовая пленка;
перчатки.

Из материалов потребуются:

уайт-спирит;
монтажная пена;
герметик акриловый морозостойкий, также можно использовать герметик кровельный резиново-битумный или полиуретановый.

Важно! Ни в коем случае нельзя использовать силиконовый герметик. Под воздействием температур он скатывается и приходит в негодность, тем самым оголяя запененные щели.

Обзаведясь всем необходимым, приступаем к работе. Начинаем с подготовки, а именно устраняем старую пену. Для этого делаем следующее:

Откручиваем 2 - 3 самореза на отливе, если таковые имеются.
Начинаем чистить жёлоб и подстановочный профиль. Берем отвертку и выковыриваем старую бурую пену. Она довольно легко крошиться, а остатки выдуваются.
Все той же отверткой вычищаем пену в стыках стен и оконного профиля. Для надежности можно пройтись щеткой, чтобы убрать её остатки.

Важно! На этом этапе потребуется еще один человек для подстраховки, чтобы Вы случайно не выпали из окна.

Закончив с подготовкой, приступаем непосредственно к заделке щелей. Для этого необходимо сделать следующее:

Берем баллон с пеной и задуваем ею все стыки и щели. Для обработки узких труднодоступных щелей носик подающей трубки можно приплюснуть.

Не дожидаясь полного высыхания пены, закрепляем отлив.
Оставляем пену сохнуть на протяжении 24 часов.
При помощи обычного канцелярского ножа срезаем излишки пены.

Берем баллон с герметиком и срезаем его носик под углом, чтобы было удобнее заполнять им швы под разными углами.
Постепенно выдавливая герметик, наносим его поверх пены;

Важно! На этом этапе потребуется еще один человек для подстраховки, чтобы Вы случайно не выпали из окна. Излишки герметика на носике снимаем при помощи тряпки, пропитанной уайт-спиритом. Этой же тряпкой можно убирать остатки герметика с рамы.

При помощи узкого шпателя разравниваем герметик заподлицо от окна в сторону улицы и оставляем сохнуть.
После высыхания герметика его следует покрасить обычной алкидной краской, чтобы защитить от внешних воздействий.

Особое внимание следует уделить участку под отливом. Здесь наиболее неудобное место, поэтому потребуется определенная сноровка. Но если все сделать правильно, то щель между окном и подоконником будет устранена раз и навсегда.

Как убрать щели между рамой и створками

Ранее уже отмечалось, что щели в пластиковых окнах могут также появляться и вследствие износа резинового уплотнителя. Устранение таких щелей довольно простое - необходимо обзавестись новым уплотнителем и сделать следующее:

Аккуратно вынуть старый уплотнитель из паза в оконной раме.
Желательно протереть пазы и очистить их от возможной пыли и грязи.
Затем берем новый уплотнитель и при помощи специального инструмента или небольшой деревянной лопатки заправляем его в паз.

Важно! Для продления срока эксплуатации уплотнителя его необходимо раз в год обрабатывать специальным силиконовым спреем для защиты от пересыхания.

Описанные способы подходят, если вы надумали устранить щели в деревянных окнах. Но следует отметить следующее.

Во-первых, на этапе подготовки деревянные окна проверяются на наличие поврежденных или гнилых штапиков. Если таковые имеются, их следует заменить.
Во-вторых, уплотнитель между рамой и створками можно использовать резиновый, а можно и поролон. Но в отличие от металлопластиковых окон уплотнитель просто наклеивается на раму.
В-третьих, между рамами в качестве уплотнителя можно закрепить поролон, только не приклеивать.

Самый надежный способ избавления от щелей в окнах

Заделка щелей и защита уплотнителя от износа решают лишь часть проблемы. Как ни крути, а время от времени придется обновлять защитный слой. Чтобы избежать всей этой возни, необходимо создать надежную защиту. Для этого придется сделать внешние откосы.

Из материалов потребуются :

пластиковые П-профили 8 мм;
пластиковые панели;
монтажная пена;
герметик;
грунтовка;
уайт-спирит;
три деревянные распорки на всю высоту оконного проема и три на его ширину.

Из инструмента потребуется:

монтажный пистолет для герметика;
электролобзик или ножовка по металлу;
рулетка, линейка и маркер.

Все работы по созданию внешних откосов заключаются в следующем:

Зачищаем стены от грязи и строительной краски.
Делаем замеры 3-х откосов. Вначале снимаем размер верхнего откоса, затем боковых.

Важно! Каждый откос представляет собой трапецию, поэтому следует быть внимательным при снятии замеров.

Размечаем будущие откосы на пластиковых панелях и аккуратно подрезаем их до необходимого размера.
Для вертикальных панелей на каждую сторону надеваем П-образный профиль. Только для верхней панели П-образный профиль надевается лишь на внешнюю и внутреннюю стороны, а боковые остаются пустыми.

Монтаж начинаем с верхнего откоса. Для этого наносим зигзагообразно пену на черновую сторону.
Устанавливаем верхний откос на место и заводим под него распорки. Две распорки устанавливаем по краям, а одну по центру.

Важно! Чтобы не повредить пластиковую поверхность, под распорки можно подложить кусочки поролона или тряпки. Устанавливать боковые откосы следует после того, как достаточно высохнет пена на верхнем откосе и можно будет убрать распорки.

Берем вертикальные откосы, наносим зигзагообразно монтажную пену и устанавливаем их на свои места. Устанавливаем распорки.
После высыхания пены приступаем к герметизации внешней части откосов. Для этого наносим герметик, разравниваем его. Даем высохнуть и прокрашиваем алкидной краской.

Важно! При выполнении работ по созданию откосов можно случайно испачкать панели герметиком или монтажной пеной. Поэтому используем для устранения огрехов тряпку, смоченную уайт-спиритом.

Создание внешних откосов - дело несколько более хлопотное, чем простая герметизация щелей. Но в результате Вы получите куда более надежную защиту на многие годы. Кроме того, лучше избавиться подобным образом от щелей в окнах, чем заделать их кое-как простой монтажной пеной без защитного слоя. Напоследок хочется отметить, что от того, насколько Вы будете внимательны при выполнении работ, зависит надежность защиты внутренних помещений от сквозняков и сырости.

Установка новых пластиковых окон непременно требует особого внимания, так как при нарушении монтажной технологии желаемого результата достичь не получится. Хотя сами окна могут быть очень высокого качества, метод их установки и используемые при заделке материалы существенно сказываются на общем КПД нового изделия. На то, что получиться создать и поддерживать комфортные температурные условия в вашем доме или квартире, да ещё и в любое время года, можно надеяться только лишь в том случае, когда при установке правильно выполнена гидроизоляция пластиковых окон.

Предварительная гидроизоляция окон ПВХ

При огромном множестве строительных материалов совсем немногие из них успешно используются при проведении работ по гидроизоляции пластиковых окон. Зачастую гидроизоляцию выполняют только частично или через какое-то время после установки окон, или же заделка откосов и подоконников вообще откладывается на неопределенный срок.

Достоинства и недостатки монтажной пены

Общепринято, что после установки окон пустоты между оконной рамой и проемом заполняются полиуретановой монтажной пеной. И это логично, так как пена обладает рядом преимуществ:

неприхотлива к характеру и качеству сопрягаемых поверхностей;
хорошо теплоизолирует помещение;
выполняет плотную герметизацию;
защищает от лишнего шума;
с успехом в течение длительного времени принимает на себя и распределяет механическое напряжение;
компенсирует нагрузку ветра.

На заметку: Чего-то более удобного и более эффективного, нежели пена, для выполнения первичного этапа монтажа окон на сегодняшний день просто не найдешь. Это надо признать.

Но оказывается, что одна лишь монтажная пена не может постоянно справляться с воздействием погодных факторов и через какое-то время, пусть даже через несколько лет, она может начать терять свои свойства. Вот что может происходить с этим герметизирующим материалом, если он ничем не защищен снаружи:

Открытая монтажная пена под воздействием ультрафиолетового излучения через какой-то период начинает темнеть и крошиться.
Пена не является гидроизолятором в прямом смысле, а это значит, что и ее саму нужно защищать, особенно от намерзания осадков в зимнее время года.
Сухая пена при изменении температуры в течение суток и со сменой времен года несколько изменяет свой изначальный объем. Такие колебания объема, особенно при толщине слоя пены 8-10 см, могут происходить в пределах 5% и более. Минимальное изменение размера, в зависимости от внешней температуры, характерно и для самой коробки пластикового окна. В результате регулярных циклов сжатия-расширения это может привести к появлению технологических зазоров, трещин и проникновению сквозных потоков воздуха. Этот недостаток чаще всего дает о себе знать, когда установка окна была произведена без использования жесткого механизма крепления рамы к стене.

Обычные варианты гидроизоляции

Чтобы не допустить превращения пены в порошок под воздействием прямых солнечных лучей, морозов и воды после предварительной гидроизоляции окон ПВХ, выполняемой посредством монтажной пены, желательно как можно раньше после установки окон заштукатурить наружные откосы, наложив на них, хотя бы минимальных слой цементно-песчаного раствора или другой штукатурный состав для наружных работ. Штукатурка точно предупредит попадание прямых лучей на пену, и защитит её, хотя и не полностью, от воздействия влаги и сквозняков.

Есть еще один простой вариант герметизации - стык между окном и стеной с наружной стороны окна прямо по поверхности пены можно обработать силиконовым герметиком для наружных работ. Некоторое время он действительно сможет быть препятствием для влаги, но при жестких погодных условиях слой герметика придется время от времени заменять новым.

Комплексные способы гидроизоляции пластиковых окон

Гидроизоляция с использованием специальных лент

Рассмотрим, как выглядит более надежный и несколько более сложный вариант осуществления гидроизоляции пластиковых окон. Чтобы предупредить проникновение ненужной влаги в жилое пространство и защитить монтажную пену от разрушения, необходимо ещё на этапе установки окон кое о чем позаботиться. О чем же идет речь? Рассмотрим по порядку:

перед началом установки окна по периметру наружного края (не торца) рамы приклеивается заранее подготовленная саморасширяющаяся уплотнительная лента, изготовленная на основе полиуретана (ПСУЛ). Этот материал пропитан добавками, позволяющими поддерживать его эластичность в течение продолжительного времени. ПСУЛ при желании вместо рамы можно прикрепить и к самому оконному проему, на ту его часть, которая будет соприкасаться с наружной лицевой поверхностью пластикового профиля;

на торец рамы окна по периметру накладывается бутилкаучуковая гидроизоляционная лента, после чего рама монтируется в проеме, путем надежного крепления подвесами к поверхности откосов;

на следующем этапе, если расстояние от проема до рамы значительное, можно проклеить такую же гидроизоляционную ленту на стену. Это послужит дополнительной защитой от самой влаги и влажного воздуха, проникающих через стену;

только лишь после проклейки защитных лент с наружной стороны и по торцу (возможно и по стене) выполняется задувание рамы монтажной пеной. При такой технологии установки свежая пена может расширяться только вовнутрь помещения, так как наружный край защищен ПСУЛ, которая препятствует выступанию пены. В данном случае уплотнительная лента, способная расширяться, будет защищать слой полиуретановой пены от разрушающего действия УФ-излучения в течение всего срока службы окна;

теперь ждем, пока свежая пена путем расширения заполнит весь объем приоконных полостей и затвердеет. После того, как пенообразный уплотнитель окончательно высохнет выступающие во внутреннюю часть комнаты излишки нужно аккуратно срезать острым строительным ножом;

далее производиться отделка откосов по усмотрению хозяина. Она может быть выполнена цементным раствором, шпатлевочными смесями, гипсокартоном, пластиком и даже керамической плиткой. Это зависит от характера помещения и требований заказчика;

после окончания основного объема отделочных работ с откосами угол, образующийся между оконной рамой и откосом можно обработать водостойким герметиком, окончательно блокировав доступ влаги и уличного воздуха в помещение. Тонкий слой герметика скроет микроповреждения, появляющиеся на стыках в результате расширения рамы в связи с меняющимся температурным режимом.

Гидроизоляция с применением гидрофобизаторов и жидкой резины

В последние годы набирает популярность использование гидрофобизаторов - соединений органической природы, включающих в свой состав кремний и обладающих водоотталкивающими свойствами.

Раствор гидрофобизатора наноситься на обрабатываемую поверхность, в результате чего на ней образуется гидрофобная пленка, не препятствующая проникновению воздуха, но предотвращающая попадание в помещение влаги. Пленка незаметна для глаз, не портит общий вид и способна выполнять свою функцию достаточно долго.

В похожих ситуациях может быть использована и жидкая резина, состоящая из двухсоставной мастики холодного типа изготовленная на битуме. Она успешно применяется на бетоне, деревянных, каменных и даже металлических поверхностях. Для материала характерны высокие показатели эластичности и отличные гидроизолирующие свойства. Цена его достаточно высока, по этому, располагать на него могут только те, кто действительно ценят надежность и качество, и готовы ради него идти на финансовые жертвы.

Не исключено, что очень скоро на рынке стройматериалов появятся новые универсальные и ещё более надежные средства для защиты пластиковых окон от влаги и сквозняков, а пока что умелое использование имеющихся средств уже обеспечивает превосходные результаты.